Замена фланца системы охлаждения ауди а4 б6
Перед зимой решил разобраться с системой охлаждения. В своем отзыве я писал, что с самой покупки утекал антифриз. В итоге заменил патрубок на радиатор, он обошелся в 600 рублей. Затем я увидел как течет антифриз из радиатора, и все время шел пар из под капота. заказал радиатор, только не оригинал, вполне хорошая альтернативная фирма - цена 5500 руб. В общем загнал машину в гараж и начал все разбирать сам. Сначала были сомнения, т.к. у Ауди с коробкой автомат на радиатор справа (по ходу машины) идут две металлические трубки охлаждения АКПП, но потом решился.
Сначала открутил 2 фары, открутил передний радиатор печки, радиатор ГУР, затем в яме снял нижний патрубок (слева), оттуда вытекла вся старая жидкость. После открутил верхний патрубок радиатора (слева), оба держатся за счет стопорной чеки. Далее перешел на правую часть, открутил верхнюю трубку охлаждения АКПП (делается легко), оттуда потекло масло, но не много, я заткнул ее чистым полиэтиленом, а вот нижнюю трубку было снять очень тяжело, мало того, что там плохой доступ к шестигранному болту, так еще и снять не так просто, придется сильно потянуть, очень плотно трубки одеваются, в итоге снял, тоже заткнул полиэтиленом.
Ну вот считайте радиатор у нас в руках, ставлю новый, закрепляю все 4 патрубка, собирать было чуть проще и спокойнее (т.к. уже все понятно). После того как радиатор поставлен, приступил к демонтажу расширительного бачка для антифриза. Там открутил 1 болт и потом минуты 3 пытался его снять, не понял сначала как он там крепится, но в итоге снял. Поставил новый бачок, соединил 2 патрубка и датчик. Ну а дальше самое приятное, налить новый антифриз. Я купил G12 концентрат и дистилированную воду. На 4 литра концентрата и 3 литра воды ушло 940 рублей. Где-то читал, что заливной объем составляет 7 литров, но это не так. Я налил около 3 литров и антифриз дошел до отметки максимум. Разбавлял под температуру 35 градусов, 50% антифриза и 50% воды.
Когда снимал радиатор, не увидел резинки на уплотнительном ребре, оно находится за радиатор в вертикальном положении, когда радиатор крепишь к телевизору, он прилегает к этому ребру, но без резинки он терся о металл и задняя часть радиатора была промята с верху до низа по центру, а протекало вообще справа. В общем заказал резинку, теперь с охлаждением полный порядок!
Также я писал в этом отзыве, что у моей американки плохой разгон, от 12 до 13 сек до 100 км/час. К каким мастерам я только не обращался, все нагло врали и каждый мастер в своем деле, советовал обязательно сделать то, что он считает нужным по своей части. Одним словом они полные козлы. Никому нельзя доверять такие машины, если только в офф.центр Ауди и то не хочется. Самому всегда спокойнее и дешевле. А мастера в наше время - они не мастера, а полные жулики и моральные уроды, мало дела и много слов. На днях проверяли мне турбину,сказали люфт, говорят давай за 15 000 тебе ремонт сделаем, я им поверил,А потом на форуме мне сказали,что меня тупо разводят!
Снял я гофрированный рукав (большой патрубок "гусеница" от ДМРВ до турбины) отсоединил от него все патрубки, он менялся летом, так что до сих пор новенький. Нашел Клапан соленоид №75 от него идет шланг турбо нагнетателя на саму турбину, вот номер: 058 145 718 А и вижу что он почти оторван от турбины, моему счастью не было предела, было очень приятно самому найти дырку, заодно пошевелил ротор турбины, он люфтит немножко, но не задевает корпуса - люфт есть и на новых турбинах - это нормально. Далее я все собрал в обратном порядке,но не подключил сам клапан на патрубок, решил проехаться без него и что я увидел. Машина реально стала ехать, она просто полетела, педаль газа стала откликаться на много лучше, после 50 км в час снова происходит подхват и машина быстро набирается оставшиеся 50 км в час до сотни, оказывается с самого начала июня я не знал, что такое турбина. Раньше машина разгонялась до 50 нормально и дальше просто пропадала тяга и она вообще не разгонялась, стрелка на спидометре поднималась,как на ВАЗе - очень медленно. Так что теперь ясно почему динамика была такой ужасной.
Решено: заказать шланг турбо нагнетателя: 058 145 718 А - поставить его, если будет ехать плохо, то заменю переключающий магнитный клапан: 058 906 283 F. В общем последние 4000 руб и больше не буду париться с восстановлением заводской динамики. Надеюсь и чек погаснет, т.к. турбина больше не будет передувать.
PS На пока все. Следующее дополнение будет обязательно после замены шланга и возможно клапана. Расскажу что и как, выложу фотки. Кстати еще нашел дырку в г-образном шланге вентиляции топлива, заказал его, он стоит 300 рублей, через пару дней привезут - тоже поставлю.
Давным давно, рассказывая вам про тотальную переборку системы ВКГ (1, 2) и её последующую опрессовку я обещал рассказать про замену тройника/фланца системы охлаждения, ну вот, наконец выполняю обещанное))
Особых знаний и навыков для замены не требуется, единственное но: за двигателем крайне мало места, так что, если вы мужчина крупной комплекции с соответствующими культяпками, лучше заранее позвать тощего друга/энтузиаста на помощь как я, меркантильная сволочь, и сделал , так же, могу посоветовать заодно поменять датчик t° ОЖ G2/G62 — это 2 датчика в одном корпусе (один подаёт сигнал на "мозги", а второй на "приборку"), уплотнительное кольцо датчика и возможно, если вы параноик скобу/пружинный зажим датчика. Брать я советую оригиналы, чтобы больше не вспоминать про данные детали, так как лезть в эти дебри если только вы не проктолог по профессии вам больше точно не захочется))
1) Первым делом сливаем антифриз, его можно слить через краник, находящийся на нижнем патрубке радиатора, но у меня он намертво прикипел (наверняка и у вас тоже), так что я сливал через датчик ОЖ, находящийся там же: вытаскиваем вбок скобу/зажим датчика и выдергиваем сам датчик, откручиваем крышку расширительного бочка и антифриз самотёком устремляется в заранее подготовленную ёмкость, вы ведь на забыли ее подставить, правда?) По понятным причинам, рекомендую делать ЭТО, на остывшем движке. Проследите за уплотнительным кольцом датчика, оно как правило остаётся внутри и мешается если его не надеть на датчик, перед тем, как вставлять датчик обратно.
2) Далее освобождаем как можно больше пространства для манёвров:
— снимаем воздуховод, подающий воздух с улицы к воздушному фильтру — не обязательно, но так удобнее (отмечено красным);
— откручиваем болты, держащие металлический патрубок ВКГ, идущий вдоль двигателя (отмечено оранжевым);
— снимаем хомуты, крепящие редукционный клапан (грибок) и тройник ВКГ (отмечено жёлтым),убираем патрубок в сторону;
3) Продолжаем в том же духе:
— снимаем фишки с катушек зажигания (отмечено красным) и убираем проводку в сторону;
— снимаем тройник ВКГ с клапанной крышки (отмечено оранжевым);
— так же могу посоветовать снять тепловой экран, это не обязательно и я его снял не сразу, но без него реально удобнее (отмечено жёлтым).
4) Убрав всё лишнее видим за двигателем металлический "будильник" — это клапан системы вторичного воздуха (СВВ), снимаем его: со стороны теплового экрана там толстая металлическая трубка (к которой он и крепится), со стороны впускного коллектора тонкий шланг, всё на хомутах — снимаем, затем откручиваем сам клапан СВВ от двигателя, он крепится на 3-х болтах, будьте внимательны и не уроните вниз металлическую прокладку клапана!;
5) Обращаем свой взор на восточное полушарие:
— вынимаем из крепления эжекционный насос (его тоже можно частично снять и отодвинуть, но я его не трогал);
— откручиваем трубку системы охлаждения от резинового шланга, идущего к тройнику/фланцу;
— так же, для большего удобства, можно снять расширительный бачок: он на винте спереди и на защёлках сзади; вынимаем и отодвигаем его в сторону.
6) Ну вот и всё, основной процесс разборки закончен, переходим непосредственно к тройнику/фланцу:
— сдергиваем верхнюю скобу/пружинный зажим с датчика температуры (отмечено красным);
— снимаем боковой патрубок ОЖ (тот, что идет от тройника к трубке перпендикулярной впускному коллектору), он на хомуте;
— сам тройник прикручен к двигателю на шпильки с гайками, к верхней шпильке так же крепится маслоподающая трубка от турбины (отмечено стрелкой), откручиваем верхнюю гайку и освобождаем трубку;
— теперь откручиваем нижнюю шпильку и снимаем нижний патрубок, идущий от тройника к печке (он также на скобе/пружинном зажиме). Лично я снимал нижний патрубок не прямо там, а немного вытянув тройник в сторону расширительного бачка, так как у меня там всё было намертво прикипевшим.
Чтобы было понятнее что и как крепится: красным отмечено посадочное место фланца/тройника; жёлтым — посадочной место клапана СВВ; оранжевая стрелка — маслоподающая трубка от турбины; Ну и для общего понимая что под чем там стоит.
Вот так я вытащил тройник в сторону расширительного бачка, но не уверен, что у вас так получится без снятия впускного коллектора, ну и собственно уже снятый фланец/тройник
Слева: вот столько там места для манёвров, поэтому этот тройник никто и не любит; Справа: хотя чего мне жаловаться, у меня это было совмещено с переборкой ВКГ и места было предостаточно))
Ну вот и всё, теперь меняем всё это богатство на новое, собираем в обратном порядке и радуемся жизни (не забудьте вставить на место датчик через который сливали антифриз и проверьте его уплотнительное кольцо), лично я как типичный параноик менял всё и сразу:
— Тройник/фланец с уплотнительным кольцом и быстродействующей муфтой VAG 06B 121 132 E;
— Датчик температуры охлаждающей жидкости четырёхштекерный (двойной) зелёный VAG 059 919 501 A;
— Уплотнительное кольцо датчика температуры ОЖ VAG N 903 168 01;
— Скоба/пружинная защелка датчика температуры ОЖ VAG 032 121 142;
Так же были замечены трещины на расширительном бачке, поэтому до кучи купил:
— Расширительный бачок ОЖ VAG 8E0 121 403, но я брал Mayle 100 223 0003 (после почти года эксплуатации претензий к нему нет);
— Крышка расширительного бачка ОЖ VAG 8E0 121 321, так же брал Mayle 100 238 0003;
Кстати, многие почему-то не в курсе, но крышка расширительного бачка — это важная часть в системе охлаждения, дело в том, что в ней стоит клапан для сброса лишнего давления и если он перестает работать, то систему начинает "рвать" в разных местах по очереди, а владелец, может менять один патрубок за другим, даже не подозревая о том, что виной всему элементарная крышка! Так что советую в случае каких-либо проблем в системе охлаждения начинать именно с крышки и знай я это раньше, наверное взял бы оригинал.
— Для полного спокойствия заменил антифриз непонятного происхождения на Liqui Moly 8851 — это 5-литровая баклашка G12+ готового антифриза (НЕ концентрат), подходящая по VAG'овским допускам.
На этом можно было и остановится, но я решил пойти до конца, и перед заливкой нового антифриза промыть всю систему как изнутри, так и снаружи (но у вас так без снятия переднего бампера не получится).
Изнутри: было куплено около 10 литров дистиллированной воды и несколько упаковок лимонной кислоты "Приправыч" (это важно!)) , далее, автомобиль некоторое время катался по району, дабы смыть всю накипь и прочую гадость в системе. Слишком долго так делать не стоит, так как антифриз не просто охлаждает двигатель, но и смазывает помпу, что у воды вряд ли хорошо получается, плюс двигатель достаточно теплонагруженный и вода, в отличии от антрифриза, медленно, но стабильно выкипает. Далее, по уже отработанной схеме, сливаем воду и заливаем новый антифриз, о том, как выгнать воздушную пробку если ничего не помогает, я расскажу вам в следующий раз=))
Снаружи: Далее, так как передний бампер у меня был снят, я решил скататься на мойку и промыть радиаторы, главное следите, чтобы какой-нибудь новичок не замял соты керхером! В итоге промыли радиатор кондиционера, открутили и положили его вниз (отмечено жёлтым), для этого нужно открутить радиатор ГУРа (отмечено красным), немного вытащить его вперёд и отвести в сторону, затем промыли основной радиатор и интеркуллер.
29 июня 2015 Метки: audi , ауди , a4 , а4 , b6 , тройник , фланец , быстродействующая муфта , ож , система охлаждения.
У меня всё здорово, я наконец-то приобрел новую "печатную машинку" и теперь ничего кроме собственной лени не мешает мне фигачить для вас новые отчёты!)
Прошлым постом про чистку и адаптацию ДЗ, а так же про снятие и чистку интеркуллера я подвел итог своей ревизии/замене элементов вентиляции картерных газов и впускного тракта, так что наконец есть повод сделать небольшое оглавление и больше к этому не возвращаться, итак:
1) Первым делом была произведена разборка ВКГ;
2) Затем была чистка, тюнинг и сборка ВКГ;
3) После, опрессовка ВКГ и впускного тракта;
4) Благодаря которой была произведена замена прокладки натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения;
5) См. пункт 3.
Нижеизложенный материал я проводил в августе/сентябре заодно с ревизией/ремонтом системы ВКГ, но для вашего удобства все работы буду описывать как отдельные. За сим, начинаю цикл передач, посвященный преображению системы охлаждения, погнали!)
Особых знаний и навыков для замены не требуется, единственное но: за двигателем крайне мало места, так что, если вы мужчина крупной комплекции с соответствующими культяпками, лучше заранее позвать тощего друга/энтузиаста на помощь как я, меркантильная сволочь, и сделал , так же, могу посоветовать заодно поменять датчик t° ОЖ G2/G62 — это 2 датчика в одном корпусе (один подаёт сигнал на "мозги", а второй на "приборку"), уплотнительное кольцо датчика и возможно, если вы параноик скобу/пружинный зажим датчика. Брать я советую оригиналы, чтобы больше не вспоминать про данные детали, так как лезть в эти дебри если только вы не проктолог по профессии вам больше точно не захочется))
1) Первым делом сливаем антифриз, его можно слить через краник, находящийся на нижнем патрубке радиатора, но у меня он намертво прикипел (наверняка и у вас тоже), так что я сливал через датчик ОЖ, находящийся там же: вытаскиваем вбок скобу/зажим датчика и выдергиваем сам датчик, откручиваем крышку расширительного бочка и антифриз самотёком устремляется в заранее подготовленную ёмкость, вы ведь на забыли ее подставить, правда?) По понятным причинам, рекомендую делать ЭТО, на остывшем движке. Проследите за уплотнительным кольцом датчика, оно как правило остаётся внутри и мешается если его не надеть на датчик, перед тем, как вставлять его обратно.
2) Далее освобождаем как можно больше пространства для манёвров:
— снимаем воздуховод, подающий воздух с улицы к воздушному фильтру — не обязательно, но так удобнее (отмечено красным);
— откручиваем болты, держащие металлический патрубок ВКГ, идущий вдоль двигателя (отмечено оранжевым);
— снимаем хомуты, крепящие редукционный клапан (грибок) и тройник ВКГ (отмечено жёлтым), убираем патрубок в сторону;
3) Продолжаем в том же духе:
— снимаем фишки с катушек зажигания (отмечено красным) и убираем проводку в сторону;
— снимаем тройник ВКГ с клапанной крышки (отмечено оранжевым);
— так же могу посоветовать снять тепловой экран, это не обязательно и я его снял не сразу, но без него реально удобнее (отмечено жёлтым).
4) Убрав всё лишнее видим за двигателем металлический "будильник" — это клапан системы вторичного воздуха (СВВ), снимаем его: со стороны теплового экрана там толстая металлическая трубка (к которой он и крепится), со стороны впускного коллектора тонкий шланг, всё на хомутах — снимаем, затем откручиваем сам клапан СВВ от двигателя, он крепится на 3-х болтах, будьте внимательны и не уроните вниз металлическую прокладку клапана!;
5) Обращаем свой взор на восточное полушарие:
— вынимаем из крепления эжекционный насос (его тоже можно частично снять и отодвинуть, но я его не трогал);
— откручиваем трубку системы охлаждения от резинового шланга, идущего к тройнику/фланцу;
— так же, для большего удобства, можно снять расширительный бачок: он на винте спереди и на защёлках сзади; вынимаем и отодвигаем его в сторону.
6) Ну вот и всё, основной процесс разборки закончен, переходим непосредственно к тройнику/фланцу:
— сдергиваем верхнюю скобу/пружинный зажим с датчика температуры (отмечено красным);
— снимаем боковой патрубок ОЖ (тот, что идет от тройника к трубке перпендикулярной впускному коллектору), он на хомуте;
— сам тройник прикручен к двигателю на шпильки с гайками, к верхней шпильке так же крепится маслоподающая трубка от турбины (отмечено стрелкой), откручиваем верхнюю гайку и освобождаем трубку;
— теперь откручиваем нижнюю шпильку и снимаем нижний патрубок, идущий от тройника к печке (он также на скобе/пружинном зажиме). Лично я снимал нижний патрубок не прямо там, а немного вытянув тройник в сторону расширительного бачка, так как у меня там всё было намертво прикипевшим.
Чтобы было понятнее что и как крепится: красным отмечено посадочное место фланца/тройника; жёлтым — посадочной место клапана СВВ; оранжевая стрелка — маслоподающая трубка от турбины; Ну и для общего понимая что под чем там стоит.
Вот так я вытащил тройник в сторону расширительного бачка, но не уверен, что у вас так получится без снятия впускного коллектора, ну и собственно уже снятый фланец/тройник
Слева: вот столько там места для манёвров, поэтому этот тройник никто и не любит; Справа: хотя чего мне жаловаться, у меня это было совмещено с переборкой ВКГ и места было предостаточно))
Ну вот и всё, теперь меняем всё это богатство на новое, собираем в обратном порядке и радуемся жизни (не забудьте вставить на место датчик через который сливали антифриз и проверьте его уплотнительное кольцо), лично я как типичный параноик менял всё и сразу:
— Тройник/фланец с уплотнительным кольцом и быстродействующей муфтой VAG 06B 121 132 E — 550 руб.;
— Датчик температуры охлаждающей жидкости четырёхштекерный (двойной) зелёный VAG 059 919 501 A — 690 руб.;
— Уплотнительное кольцо датчика температуры ОЖ VAG N 903 168 01 — 7 руб.;
— Скоба/пружинная защелка датчика температуры ОЖ VAG 032 121 142 — 27 руб.;
Так же были замечены трещины на расширительном бачке, поэтому до кучи купил:
— Расширительный бачок ОЖ VAG 8E0 121 403, но я брал Mayle 100 223 0003 — 450 руб.;
ПРОШЛО 2 ГОДА — ЭТА СВОЛОЧЬ ВСЯ ПОКРЫЛАСЬ ТРЕЩИНАМИ, НЕ СОВЕТУЮ!
— Крышка расширительного бачка ОЖ VAG 8E0 121 321, так же брал Mayle 100 238 0003 — 161 руб;
ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ КЛАПАН, СТАЛО ПОДДАВЛИВАТЬ АНТИФРИЗ ИЗ ВСЕХ ЩЕЛЕЙ, ЗАКОЛЕБАЛСЯ ЗАЛАТЫВАТЬ БРЕШИ — НЕ СОВЕТУЮ!
Кстати, многие почему-то не в курсе, но я тоже был не в курсе крышка расширительного бачка — это важная часть в системе охлаждения, дело в том, что в ней стоит клапан для сброса лишнего давления и если он перестает работать, то систему начинает "рвать" в разных местах по очереди, а владелец, может менять один патрубок за другим, даже не подозревая о том, что виной всему элементарная крышка! Так что советую в случае каких-либо проблем в системе охлаждения начинать именно с крышки и знай я это раньше, наверное взял бы оригинал. Исправная крышка, кстати, открывается при 1,6 бара, вот пруф.
— Для полного спокойствия заменил антифриз непонятного происхождения на Liqui Moly 8851 — это 5-литровая баклашка G12+ готового антифриза (НЕ концентрат), подходящая по VAG'овским допускам. Вот тут правда лох — это судьба я думал, что это концентрат и сначала купил только одну, а так, как в двигатель влезает порядка 8 литров, в последний момент пришлось метаться по городу в поисках "из наличия". Стоимость: 2.100 за обе.
*Стоимость актуальна на август/сентябрь 2014. Общие затраты на систему охлаждения: 4.000 руб.
На этом можно было и остановится, но я решил пойти до конца, и перед заливкой нового антифриза промыть всю систему как изнутри, так и снаружи.
Изнутри: было куплено около 10 литров дистиллированной воды и несколько упаковок лимонной кислоты "Приправыч" (это важно!)) , далее, автомобиль некоторое время катался по району, дабы смыть всю накипь и прочую гадость в системе. Слишком долго так делать не стоит, так как антифриз не просто охлаждает двигатель, но и смазывает помпу, что у воды вряд ли хорошо получается, плюс двигатель достаточно теплонагруженный и вода, в отличии от антрифриза, медленно, но стабильно выкипает. Далее, по уже отработанной схеме, сливаем воду и заливаем новый антифриз, о том, как выгнать воздушную пробку если ничего не помогает, я расскажу вам в следующий раз=))
Снаружи: Далее, так как передний бампер у меня был снят (об этом я вам тоже поведаю несколько позже), я решил скататься на мойку и промыть радиаторы, главное следите, чтобы какой-нибудь новичок не замял соты керхером! В итоге промыли радиатор кондиционера, открутили и положили его вниз (отмечено жёлтым), для этого нужно открутить радиатор ГУРа (отмечено красным), немного вытащить его вперёд и отвести в сторону, затем промыли основной радиатор и интеркуллер.
Характерной и распространенной проблемой для автомобилей VAG начала 2000 — х., конца 90-х. является течь антифриза, а именно течи из под пластикового тройника (фланца), который находится на задней части ГБЦ.
Рассмотрим проблему на примере двигателя 1.8 мт модификации ADR. Имея хотя бы незначительные навыки ремонта автомобиля, справится с данной задачей не составит особого труда. В чем вы сможете убедиться ознакомившись с нашей фото инструкцией.
В процессе работы также был заменен датчик температуры охлаждающей жидкости.Что нужно чтобы устранить течь охлаждающей жидкости в Audi A4 1.8 ADR.
Для этой процедуры нам понадобится:
- емкость для слива антифриза
- ключ (головка) на 10 мм и 19 мм
- отвертка “-”
- фланец патрубка ОЖ, артикул VAG 058 121 132, мы установили аналог Vernet WF0064
- датчик температуры — VAG 059 919 501, аналог Vernet WS2605
Двигатель серии ADR. Для удобства снимаем декоративные кожухи.
Первый заднюю часть тянем вверх, потом вперед.
Второй держится на двух защелках.
Далее снимаем воздушную гофру, два хомута и поддержку (болт под 10мм).
Также два очень неудобных патрубка картерных газов.
Вот наш “тройник”.
Сливаем антифриз. Сливная пробка, под ключ 19мм, находится снизу, на корпусе попы.
Отключаем фишку и нижний патрубок. Для снятия патрубка нужно поддеть стопор отверткой.
Откручиваем фланец. Четыре болта под ключ 10мм.
Старый и новый фланец. Нужно переставить заглушку и датчик (у нас новый).
Отлично видны дефекты. Внутренний бурт отсутствует.
Устанавливаем и подключаем “тройник”.
Собираем верх. Заливаем охлаждающую жидкость. Прогреваем и проверяем авто.
На автомобиле VW Passat 1.8 TSI 2009 г.в. обломался пластиковый фланец, соединяющий патрубки охлаждения и радиатор отопителя во время работы двигателя. Это произошло по причине пересыхания самого пластика. На Пассатах это частая проблема. От постоянных перемен температуры фланец стал очень хрупкий и от вибрации мотора обломался. Начал подтекать антифриз из системы охлаждения и попадать на выпускной коллектор. Из-за этого из под капота начал идти пар, который и подсказал водителю о неисправности системы охлаждения.
Какой поставить тройник патрубков охлаждения на Пассат Б6 1.8
Фланец системы охлаждения
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| VAG | 1K0122291C | 500 |
| Аналоги | ||
| TOPRAN | 111238 | 190 |
| FEBI | 45990 | 155 |
| SWAG | 30945990 | 210 |
Если вследствие такой поломки было потеряно много антифриза, то нужно приобрести свежую ОЖ для доливки либо полной замены. Объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя 1,8 TSI — 8 литров. Спецификация жидкости — G12 Plus.
Используемые инструменты
- Отвертка "-";
- Пассатижи;
- Шестигранник на 5 мм;
- Емкость для охлаждающей жидкости.
Как заменить фланец системы охлаждения на Пассат Б6
- Снимаем патрубок воздухозаборника;
- Отсоединяем гофру воздушного фильтра;
- Отсоединяем электроразъем от датчика на корпусе фильтра;
- Откручиваем и снимаем корпус воздушного фильтра;
- Отсоединяем фланец от радиатора отопителя;
- Вытаскиваем его из патрубков системы охлаждения;
- Устанавливаем новый фланец;
- Устанавливаем на место корпус фильтра;
- Заливаем антифриз в систему охлаждения.
Для доступа к сломанному пластиковому патрубку нам необходимо снять корпус воздушного фильтра. Снимаем крышку воздухозаборного патрубка.
И отсоединяем патрубок подачи воздуха на корпус фильтра.
Сжимаем пассатижами хомут и стягиваем гофру воздушного фильтра. Отсоединяем от ДМРВ электроразъем и выщелкиваем из паза на гофре провод датчика.
Шестигранником на 5 мм откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра. Болт из корпуса можно не вытаскивать, он там зафиксирован.
Теперь нам необходимо просто потянуть корпус на вверх, вытаскивая его из направляющих. Одна направляющая корпуса фильтра обозначенная на фото, а вторая находится под самим корпусом.
Так как дальше мы будем отсоединять патрубки охлаждения, рекомендуем открутить крышку расширительного бачка.
Фланец системы охлаждения находится возле вакуумного усилителя тормозов и подключен радиатору отопителя. Отверткой поддеваем металлический фиксатор, обозначенный стрелкой, и тянем патрубок на себя. При снятии фланца из системы охлаждения может начать вытекать антифриз.
На фото четко видно, что тонкий, пластиковый патрубок отломался от толстого. Стягиваем пассатижами самозажимные хомуты и извлекаем из патрубков части фланца.
Из тонкой шланги остатки пластика нам пришлось выковыривать с помощью отвертки, так как он был пересохший и разваливался по кускам.
Сравниваем сломанный фланец с новым. Мы для установки выбрали запчасть фирмы SWAG.
Надеваем на фланец патрубка и устанавливаем на место самозажимные хомуты.
Подключаем патрубки обратно на радиатор отопителя салона автомобиля. Обращаем внимание на металлический фиксатор, он должен щелкнуть при установке и встать в свой паз.
Теперь устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и подключаем к нему всё отключенное ранее.
Читайте также: