Замена электропривода замка двери ваз 2110

Обновлено: 11.02.2025

На автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112, которые были с завода укомплектованы центральным замком, в каждой двери находится такое устройство, как электрический активатор замка. Если вдруг по какой-то причине, центральный замок не работает или не запирается одна из дверей, возможно, что проблема именно в активаторе. В случае его выхода из строя, он подлежит полной замене.

Для выполнения этой простой работы понадобится лишь крестовая отвертка и несколько минут времени. Первым делом снимаем обшивку двери, в которой сломался активатор. После этого находим штекер питания данного устройства и отсоединяем его. Затем находим два самореза крепления и откручиваем их, как показано на фото ниже:

Когда будете отворачивать второй саморез, придерживайте активатор с внутренней стороны, чтобы он не упал.

Затем через отверстие в двери выше поднимаем активатор немного вверх и отсоединяем его от тяги. Наглядно данная процедура показана на фото.

И теперь можно без проблем вынимать нашу деталь через нижнее технологическое отверстие в корпусе двери.

Установку проводим в порядке обратном снятию. Цена новой такой детали на ВАЗ 2110-2112 составляет около 300 рублей на отечественный экземпляр и около 150 рублей за китайский аналог. Остались вопросы, пишите в комментариях, обсудим вместе.

Принцип открывания багажника: схема электропривода

Телескопический шток (штанга). Трехмерная аксонометрическая проекция

Каков единый принцип срабатывания системы:

Кнопка, расположенная в салоне на дверце (или слева от руля – в зависимости от модели), после нажатия передает сигнал блоку управления (реле). Последний вмонтирован под приборную панель; оттуда же отходят все необходимые контакты для подсоединения остальных частей.
Все, что находится в отделе багажника, вне салона – а это предохранитель, блок сигнализации и непосредственно сама штанга – перенимает сигнал с блока управления (реле). Финальная команда приходится на штангу. В момент ее получения встроенный в штангу движок активизируется, и багажник поднимается/опускается.

Особенности подключения электрооборудования

ВАЗ 2110

Электроприводная система ВАЗ 2110 представляет собой однопроводную структуру. Иными словами – каждый энергетический потребитель и источник подключен к кузовной части авто. Непосредственно к салонному реле подключаются наиболее мощные компоненты, например, таковыми считаются электродвижок конденсационной системы машины, ее фары и бензонасос (также электрический).

Недостаток ВАЗ 2110 кроется в недостаточной защищенности электрических цепей. Это касается самого двигателя и заряда аккумуляторной батареи: наличие плавких предохранителей у их электроцепей не предусматривается.

ВАЗ 2111 и 2112

Бортовая платформа 2111 и 2112 работает на постоянном токе и напряжении в 12 В. С запуском двигателя генератор позволяет аккумуляторной батарее зарядиться и питает все потребители энергией. ИБП работает на переменном токе и имеет встроенный выпрямитель, отвечающий за снабжение уже отрегулированного напряжения. Главные энергопотребители также подключаются при помощи реле.

Хорошая защита цепям питания обеспечена: плавкая панель помещена в систему впрыскивания масла (там же находится жила уменьшенного сечения), а надежные предохранители, выполненные из композиционного сплава на основе металлической матрицы, встроены в электродвижки моторов-редукторов.

Устанавливаем систему электропривода как профессионалы

Для ВАЗ 2110 и 2112

Предварительно перед установкой системы – согласно всем правилам грамотного монтажа – следует обратить внимание на нужный комплект составных частей электропривода: лучше присмотреть набор не слишком универсальный, тот, который содержит монтажную пластину. Данная пластина нужна для закрепления электрозамка. Ее возможно изготовить самостоятельно, однако наличие пластинки существенно сэкономит драгоценное время, что позволит сфокусироваться на работах по подключению проводов к массе, реле и т. п. Их протяженность должна составлять не меньше 4-х метров.

Электрозамок

Итак, как прокладывается электропривод в автомобилях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112:

В этом видео показан более универсальный способ подведения электропривода (без включения в итоговую систему реле):

Для ВАЗ 2111

Заметные различия между размещением электропривода в ВАЗ 2110, 2112 и в ВАЗ 2111 присутствуют. В середине процесса монтаж происходит по самобытному маршруту, что во многом объясняется заводской установкой (установкой на этапе производства автомобиля) проводного жгута:

сперва кожух задней части также демонтируется (вынимаются пистоны отворачиванием пары саморезов);
изготовленная заранее стальная пластина крепления крепится фитингами и гайками (размер М5 для фитингов) к дверной панели изнутри, электропривод – тоже парой саморезов к зафиксированной пластине;
изогнутый кончик замочной тяги у ВАЗ 2111 вставляется затем в проушину электропривода и после этого конец тяги в обязательном порядке загибается вокруг замочного рычажка пассатижами;
привод подсоединяется к проводному жгуту, что содержит колодку с двумя полюсами, от которых отходят белый и черный провода;
белый подсоединяется к зеленому проводу электропривода, черный – к синему.

Частые проблемы при активации кнопки

Даже после добротной установки многие владельцы автомобилей ВАЗ серии 2110-2112 сталкиваются со скоротечными сбоями при нажатии кнопки открывания/закрывания багажника. Расхожая причина – неполадки связи между частями электрооборудования: именно электроприборы послужат серьезной мишенью для возникновения основных, но не очевидных простому пользователю, проблем. В их числе:

обрыв электропроводки;
неполадки с моторедукторами;
слабая аккумуляторная батарея.

В видео ниже владелец ВАЗ 2110 наглядно показывает план действий при неполадках с кнопкой открытия багажника:

Сбой в работе моторедукторов чаще всего бывает связан с дефектом в АБУ (автономный блок управления) отопителем, но его возможно безопасно устранить в домашних условиях. При снятии жабо, ВУТ и педального узла откроется рабочая зона моторчика с двумя точками – красной и синей. Там же находится микромоторедуктор, отвечающий за подачу холодного воздуха; легче всего провести манипуляции с ним, а именно – повернуть заслонку моторчика против часовой стрелки, так, чтобы близлежащий датчик САУО оказался строго напротив красной точки. Так наладится воздухообмен нужной температуры, благодаря чему автономный блок управления отопителем заработает правильно.

Проблема "недотягивания" замков сигнализацией обычно обострялась осенью и зимой. Т.е. вышел из машины, нажал брелок сигнализации, в некоторых дверях тихий звук "пшик" (а должен быть громкий "ХУЧЬ!"), дверь за ручку, а она осталась открытой например 2 из 4 дверей. Снял карты изучил проблему, оказалось что на некоторых замках ВАЗ 2110 моторпривод подсоединяется не к тяге "солдатика" черно-красный грибок на двери на прямую хомутом, а к специальному рычагу в самом замке двери. И тут образуется первая проблема :

Из-за рычаговой передачи, "солдатик" не пропорционально втягивается/вытягивается, и если в тяге где то есть лишний зазор, то он до конца не будет опускаться/подыматься. Оказалось там просто дыра 6 мм и в ней болтается тяга моторпривода, по логике там должна быть какая то втулка. Смотрим в мануал :

Вот это она. Не трудно догодаться, что люфт в 5 мм это примерно 10 мм хода "солдатика", т.е. он постоянно дергается в среднем положении и не дозакрывает замки. Но не все так просто, эта деталь отсутсвует в продаже ! В спец магазине Автоваза я заказл и ждал детальку неделю, не привезли… По сайтам она есть в Сызране на заводе изготовителе (опт.цена 6 руб, розница 10руб.) и в Харькове (Укр), еще в 6 крупных автомагазинах были только втулки-держатели от Приор и Калин, но они совсем другие по конструкции. В итоге деталь нашлась только на авторынке "Антошке" — а теперь внимание, цена ——— 40 руб. за штучку ! размером она меньше копеейки. Провел торги до 20руб. за штуку. Итог 80руб. и 4 пипирки у меня. После установки ты получаешь еще Бонус — перестает дребежать эта тяга об замок ! И становится вообще тишина в салоне.

Кроме этого посмотрел состояние самих моторприводов, они очень не "айз", купил новые. Оказалось, у старых машинок были "силы слабые", а новые делали громко "ХУЧЬ!" и вверх и вниз, прям можно пальцы в "винигрет нарезать" если туда засунуть.

Ход солдатика увеличился, перестало греметь в двери, гарантированное открытие/закрытие. Из-за сложного профиля самой тяги моторпривода ранее не удалось засунуть что нибудь подходящего размера, хотя в роли втулки хорошо подходили пластиковые ушки от дюбелей 8мм, но они были очень мягкие. В общем всем удачи ! И тишины в салоне !

Моторчик замка двери
_ака центральный замок
_ака "сим силабим трах тибедок" откройся с кнопочки.

ЗАнялся установкой приводов замков дверей. Для начала решил установить только на передние. Сразу же выяснились проблемы.

Во-первых, не могу никак правильно установить тягу от моторчика к тяге замка двери. Почему-то мотору не хватает мощности открыть замкок. Причем наблюдается следующее:
1) Закрываем двери. Замки закрылись всё Ок. Значит мощности хватило.
2) Жмем открыть двери в течении 10 сек после закрытия — мощности не хватает и двери остаются закрытыми.
3) Снова закрываем.
4) Открываем через 20 секунд. Моторчики справляются с нагрузкой в виде замков и открывают двери.

Есть подозрение на то, что в приводах замка двери присутствуют емкости, которым нужно время на зарядку. По другому пока не знаю как объяснить.

Несмотря на то, что центральные замки (ЦЗ) сегодня ставятся практически поголовно на все автомобили, некоторые авто так и не оснащены этой системой защиты. Хотя системой ее назвать сложно, поскольку единственное препятствие, которое обеспечивает ЦЗ для злоумышленника, — это закрытые двери авто. Подробнее о том, как на автомобиль ВАЗ 2110 поставить центральный замок, читайте в этой статье.

Принцип работы центрального замка

На ВАЗ 2110 центральный замок представляет собой систему, предназначенную для открытия и закрытия дверей транспортного средства. Для более удобного управления центрального замка на ВАЗ 2110, да и на других авто, давно используется пульт. При необходимости ЦЗ можно настроить таким образом, чтобы он включался автоматически по истечении определенного промежутка времени. В зависимости от системы, с помощью брелка можно управлять и дверью багажного отделения, моторного отсека, а иногда ЦЗ даже позволяет открывать и закрывать стекла. В случае аварии ЦЗ может сработать автоматически, открыв все двери транспортного средства.

Комплект ЦЗ для авто

Центральный замок ВАЗ включает в свою конструкцию датчики — это концевые регуляторы включения дверей, соленоиды, а также блок управления. Концевой регулятор предназначен для фиксации положения дверей, а данные об этом, в свою очередь, передаются на блок центрального замка ВАЗ 2110. Предназначение переключателей заключается в креплении конструктивных элементов замка двери.

Непосредственно сама блокировка системы осуществляется с помощью одного переключателя, а функцию разблокирования выполняет другой датчик. Конструкция включает в себя еще два переключателя, обеспечивающие нормальную работу запирающего механизма. Еще один — пятый переключатель — монтируется на рычажном механизме привода, его предназначение заключается в выявлении положения двери. Если дверь авто открыта, то контакты элементов замыкаются, соответственно, вся система деактивируется. Для выполнения той или иной функции блок управления передает импульс на те или иные управляющие устройства, таким образом приводя привод в действие.

Возможные неисправности системы блокировки

Если вам нужно узнать, как своими руками найти главный блок управления, то в первую очередь нужно ознакомиться с сервисной книжкой — там должно быть указано, где находится механизм. Как правило, находится блок под центральной консолью, иногда он может быть спрятан в самой двери. Ни для кого не секрет, что любое устройство не может работать вечно и со временем в работе ЦЗ также могут проявляться сбои. На практике устройство часто может переставать функционировать из-за того, что водитель посредством пульта передает удлиненный или учащенный сигнал на открытие либо закрытие дверей.

Если перестал работать центральный замок по этой причине, то в первую очередь нужно проверить активаторы. Когда подается длинный сигнал, это приводит к разогреванию коллектора электродвигателя системы, в результате это может привести к плавлению щеткодержательного устройства. Последнее может заклинить. Ремонт центрального замка ВАЗ 2110 в данном случае будет заключаться в замене этого элемента.

Для защиты электропроводки используется предохранительное устройство, расположенное в салоне транспортного средство, прямо за блоком. Если у вас есть схема центрального замка ВАЗ 2110, то вы без проблем сможете найти этот элемент. В том случае, если ЦЗ не функционирует, нужно проверить этот компонент. Отремонтировать ЦЗ нужно будет и в том случае, если окислится штекер с проводкой, который обычно располагается в ногах водителя.

Как показывает практика, иногда причиной поломки является модульный блок ЦЗ. Его диагностика заключается в подаче напряжения на контакт разъем непосредственно от аккумулятора. В редукторных активаторах шестеренки выполняются из пластика, соответственно, они со временем подвергаются износу, так что их тоже нужно будет менять. Но наиболее слабым местом системы являются соленоиды — они ломаются чаще всего.

Инструкция по установке

Схема подключения системы

Установка центрального замка в свой автомобиль осуществляется таким образом:

Особенности ремонта

Как правило, в случае неработоспособности ЦЗ опытные электрики в первую очередь проверяют состояние датчиков. Если ЦЗ связан с противоугонной системой, то сначала проверяется именно она. Как сказано выше, наиболее часто из строя выходят активаторы, поэтому их также следует проверить.

В том случае, если отказывается работать определенная дверь, причину необходимо икать в ней. Это может быть как сам соленоид, так и провода. В ходе эксплуатации авто и частого открытия и закрытия дверей в цепи проводки может случиться обрыв, обусловленный перегибанием и механической поломкой самого провода. Если это так, то провод нужно заменить или заново соединить оборванные части, после чего заизолировать их.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

К хорошему быстро привыкаешь и когда ломается центральный замок, то медлить с ремонтом не приходится. Определить причины поломки можно по симптомам и в большинстве случаев отремонтировать центральный замок своими руками труда не составляет. Однако в некоторых случаях решить проблему центрального замка можно только его заменой.

Как установить центральный замок в ВАЗ 2110 я рассказывать не буду, т.к. подробная инструкция есть в документации ВАЗ 2110 (схема подключения центрального замка ВАЗ 2110), а попробую наглядно показать различные поломки электрозамка и пути их решения.

Центральный замок (ЦЗ) или по другому электрозамок состоит из активатора (актуатор, электропривод замка двери), проводки, тяги. Поэтому, если у вас сломался и не работает электрозамок, то проблема кроется в этих составляющих.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

В ВАЗ 2110 могут использоваться различные активаторы. Отличаться они могут усилием, небольшими особенностями в конструкции, фирмой/страной изготовителем и т.д., но принцип действия у них схожий:

Принцип работы активатора центрального замка

Шток активатора в полностью задвинутом положении. Концевик активатора нажат.
Теперь представляя принцип работы механизма активатора можно рассмотреть часто встречающиеся проблемы в работе активатора (электро замка):

Проблемы в работе центрального замка

Рассмотрим момент, когда водитель закрывает машину, двери закрываются и тут же открываются.

Если рассматривать этот случай подробно, то выяснится, что шток задвинут почти полностью, а концевик находится в пограничном состоянии (может нажат, а может и нет). Концевик пошлет команду на модуль центрального замка и остальные двери тоже закроются, но в результате незначительной деформации двери или механизма (например, небольшой удар по автомобилю, нагрев/остывание металла двери и т.д.) – концевик может переключиться обратно и центральный замок откроется. Дефект может проявиться при закрывании двери, когда штатный механизм отпружинит тягу и соответственно шток в обратное положение и двери опять же откроются.

Чтобы убедиться, что в Вашем случае именно эта проблема центрального замка, то необходимо сидя в салоне автомобиле включить сигнализацию, и попытаться дожать рукой кнопку замка двери вниз на удержание (что бы предотвратить пружинящий дефект механизма). Если двери не откроются, значит это выше описанный дефект механизма регулировки и крепления активатора и его тяги.

Почему такой проблемы центрального замка нет на иномарках ?
Потому что там команду на открывание замка дают другие цепи, которые не получают сигнал подтверждения положения штока.

Если центральный замок работает только в одну сторону, а в другую нет, но причем попытка движения происходит, то возможно причина в плохом креплении винта на тяге активатора.

Моторчик активатора имеет латунную шестерню, которая со временем разбивает пластмассу шестеренки, и шестеренка на валу будет просто прокручиваться.

Произошел обрыв обмотки около одного из полюсов.
Если напряжение питания подается более одной секунды, то коллектор будет разогреваться и уже после окончании движения горячий коллектор приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Т.к. щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу и когда щетки соединятся, то сгорает предохранитель питания центрального замка (после этого шток активатора перестает двигаться даже вручную). Часто причиной этому является дешевые сигнализации (например, не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью) и холодное время года.
Перегрев моторчика из-за постоянного открытия/закрытия в короткий период времени(30-40сек).
Износ пластин коллектора. В этом случае центральный замок срабатывает не всегда, а через раз. Смазка загустела, либо пластик выдавило из под пластин на верх из-за высокой длительности импульса, и коллектор перегрелся.

Правильная установка центрального замка (активатора)

Не правильная установка активатора в двери автомобиля увеличивает износ деталей, что приводит к поломке центрального замка.

Устанавливать активатор можно по желанию (вертикально, горизонтально или под наклоном), также как и закрытие может быть выдвижением штока или наоборот.
Важно, чтобы для работы активатора было достаточно места, было достаточно место для прохождения тяги, также удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления.
Проверить работу центрального замка следует при опущенных стеклоподъемниках и после установки обшивки двери.
Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Небольшой перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может вызвать затруднение работы валов шестеренок. При установке активатора рекомендуется использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора.

Конструкция двери ВАЗ 2110 подразумевает изгиб тяги, поэтому важно правильно изогнуть тягу. Угол должен быть четким и желательно минимальным. Если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Наглядно видно на втором рисунке, где активатор толкая тягу вверх, будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону.

Пример не правильной установки центрального замка. Желтая стрелка - движение штатной тяги, красная стрелка - движение штока активатора. В результате усилие штока будет прикладываться на излом и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Ошибка устраняется установкой пластин (зеленый цвет) под активатор (оранжевый). Таким образом, активатор будет максимально приближен к штатной тяге и изгибы тяги активатора будут минимальны.

Правильное крепление тяги замка

Элемент крепления тяг имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезную сторону для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Выбираем место крепления и с должным усилием фиксируем винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери.

После того, как обе тяги задвинуты мы фиксируем со средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем со средним усилием крепление на штатной тяге замка.

Проверка работы: Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное чтобы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием.
Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Коротко касаемся длинными проводами от АКБ к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении.

Инверсия центрального замка. Может быть так, что штатный замок при выдвижении штока будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации.
Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Возможно мешает обшивка двери, либо отсутствие смазки в замке. Причиной трудной работы центрального замка также может быть попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия.
Облегчить работу центрального замка можно убрав пружинку (служит для фиксации крайних положений) в штатном замке, когда усилие активатора не достаточно.
Винты крепления тяг желательно контрить краской (после окончательного крепления пометить капелькой краски на резьбу винта и можно затягивать)
При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки, так и кратковременной подачей напряжения с АКБ. Движение соединенных тяг должно быть без затруднений. Причиной может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора.

Установка активатора на тросиковые тяги

Собственно, установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков показано на фото.
Рис2: Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашке
Рис3: Тросик освобожден от рубашки между креплениями.
Рис4: Подключение тяги активатора к тросику.

Данный комплект найти в продаже тяжело, поэтому пластину можно выпилить самостоятельно из металла, а пружинные крепления можно взять от печки Газели (крепления рубашки тросиков).активатора.

Заключение

Причин поломки центрального замка много, часть из них связанны с климатическими условиями (холодные зимы, повышенная влажность и т.д.), а часть из-за не правильной установки или регулировки центрального замка. В любом случае по симптомам можно понять, где примерно или точно проблема в работе электрозамка.
Кстати, а Вы знаете, как установить доп. кнопку центрального замка?