Замена вакуумного усилителя ниссан примера
…как и писалось в предыдущем посте — на вакуумнике накрылась мембрана, что и повлекло его замену.
Сразу скажу новым его можно даже не искать, в ответ или улыбки, или ухмылки, но в любом случае с посыланием на разборку…где мне в очередной рас пришлось побывать. Не смотря на то, что вакуумник покупал у тех же барыжек что и ГТЦ, цену они в начале залупили просто космическую — 70$, но после длительных уговоров и "звонка хозяину" спикулянты соблаговолили опустить цену до 50 условных. В результате я его забрал за 40$. Замечу сразу, что цену завышают именно на мой вариант вакуумника, он справедливо считается самым первым, неудачным и редким, в отличии от него следующие варианты продают по 25 долларов и их ну очень много в наличии.
Запчасть поддалась должной обработке…
Теперь по делу.
Всем советую проверить клапан,
находящийся на корпусе вакуумного усилителя, он должен продуваться только в одном направлении. Мой старый оказался не рабочим, сифонил в обе стороны…
По установке в принципе все ясно, запчасть идентичная и никаких сложностей не возникло.
А вот с неровностью мотора пришлось хорошо заморочиться. Не буду описывать все действия, всё то удивление вызванное тем, что проблема не устранилась. Главное что источник зла найден. Это стык вакуумного усилителя и ГТЦ.
Дело в том что из за длительной эксплуатации и конструктивного несовершенства этих двух элементов произошла деформация прижимной плоскости ГТЦ. На данном варианте она из довольно тонкого металла и имеет очень узкий манжет, через который и просачивается воздух — причина неровной работы ДВС
В общем решение я вижу в двух вариантах:
1) Очень тщательно промазать герметиком стык вакуумника и ГТЦ, а также прогерметить снаружи стык манжета ГТЦ и вакуумника
2) Выточить у токаря пластину толщиной 5-10мм, которая будет повторять очертания прижимной плоскости ГТЦ, только с более увеличенной прижимной площадью в раене манжета.
Пластина будет стоять между ГТЦ и вакуумником и возможно повысит прочность этого узла и непосредственно контакт стыкуемых запчастей…
Всем привет;)
Ну вот и пришло время поменять шипящий вакуумник. Прикупил я его еще в том году, все хотел в сервис зарулить, но как-то не срослось. А тут, как раз, oleg8natali сам заменил вакуумник. Вообщем пообщавшись принял решение менять сам. А тут еще погода как раз в гараже ковыряться;)
Короче понеслась)))
Его расположение таково, что гемор это еще тот я вам скажу… но глаза боятся, а руки делают))
Особо расписывать не стану…главное не торопится и смотреть что куда идет и где что крепится…
Скидываем воздушный фильтр, все патрубки и проводку…
Подходим к дроссельной заслонке…с неё я патрубки не снимал, только фишки откинул. По большому счету он не мешает…
Крышку коллектора тоже не снимал…откинул подачу топлива и снял форсунки и проводку к ним и кхх…
Форсунки уехали на чистку и проверку на стенде…все про все 1000 деревянных…вердикт — все в отличном рабочем состоянии. Чтоб коллектор скинуть было удобней и подлезть к потрубкам с охлаждайкой, лучше сразу снять гтц…аккуратно получилось слить тормозуху и ничего не залить;)
К впуску подлазил снизу, поэтому снял защиту и все что могло мешать. Почти получилось слить антифриз с патрубков, которые подходят к впуску, но все же небольшой антифризный дождь у нас прошел)))
Самая запара у нас ( помогал мой друг, одному там тяжко лазить, да и фотать некому)) случилась при попытке вытащить эту кастрюлю (ВАКУУМНИК) т.к. трубки тормозные, шланг гура и трубка с рейки писец как мешают…скидывали все крепления и с помощью грубой силы, но без фанатизма, отвели их в сторону и удалось! Не забываем что необходимо открутить его сначала в салоне под панелью…там 4е гайки на 12 и шплинт со стопором на конце…с моим ростом это писец как неудобно!
Еще заметил что стоит шланг гура с вагона)))
После установки нового не спешите прикручивать его, т.к. нужно отрегулировать ход педали, иначе будут стопаки гореть все время)))
После установки и регулировки мы скинули все колеса и сразу поставили гтц и прокачали тормозную систему. Поставили в обратном порядке все промывая, смазывая и проверяя…залили антифриз, проверили колодки и диски…устроили небольшой тест драйв))) Результатом доволен))
Всем добра и новых ништяков, а для себя я вывод сделал: Ну нахер этот вакуумник)))
10. Измерьте расстояние от корпуса усилителя до центра отверстия в вилке толкателя. Расстояние должно составлять 278–279 мм. В противном случае отрегулируйте длину толкателя.
14. Если вы сняли вакуумный усилитель для замены, а на новом усилителе отсутствует толкатель (а также в случае необходимости замены толкателя при износе отверстий его вилки), снимите пружинный фиксатор толкателя…
15. …извлеките толкатель из регулировочной втулки штока усилителя и установите его во втулку штока нового усилителя, закрепив пружинным фиксатором. После этого проверьте и при необходимости отрегулируйте длину толкателя (см. пп. 10–12).
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Вакуумный усилитель тормозного привода — проверка, снятие и установка
7.0 Вакуумный усилитель тормозного привода
1 — шланг низкого давлений
2 — шплинт болта крепления вилки штока усилителя
3 — уплотнительная прокладка
4 — болт крепления вилки штока усилителя к педали тормоза
5 — вакуумный усилитель
6 — гайка крепления усилителя к главному тормозному цилиндру
7 — гайка крепления вакуумного усилителя к перегородке моторного отсека
Вакуумный усилитель обеспечивается пониженным давлением от впускного коллектора через соответствующий шланг. При торможении из-за разницы между атмосферным давлением и давлением воздуха от впускного коллектора происходит смещение большой эластичной мембраны, которая дополнительно воздействует на поршень главного тормозного цилиндра. При заглушённом двигателе от вакуумного усилителя не поступает дополнительной помощи при воздействии на педаль тормоза. Если же двигатель внезапно глохнет, то созданного запаса пониженного давления хватает еще на несколько торможений.
Автомобили с дизельным двигателем оборудуются насосом, обеспечивающим подачу пониженного давления к вакуумному усилителю, ввиду отсутствия такового во впускном коллекторе.
1 Заглушите двигатель,
2 Нажмите на педаль тормоза примерно 10 раз и убедитесь, что педаль не перемещается.
3 Оставьте педаль тормоза в нажатом положении и запустите двигатель. Если вакуумный усилитель тормозного привода в норме, то педаль тормоза при заработавшем двигателе сместится еще немного вниз. Если этого не происходит, то вакуумный усилитель неисправен. Наиболее вероятной причиной дефекта является негерметичность шланга подачи низкого давления воздуха от впускного коллектора или от вакуумного насоса.
4 Запустите двигатель и заглушите его через 1-2 минуты. Плавно выжмите несколько раз педаль тормоза. Вакуумный усилитель герметичен, если с каждым нажатием на педаль её ход уменьшается.
5 Выжмите педаль тормоза при работающем двигателе и заглушите двигатель, удерживая педаль нажатой в течение 30 секунд. Если вакуумный усилитель герметичен, то после отпускания педали её ход не изменится.
6 Снимите главный тормозной цилиндр, см. соответствующую главу.
7 Отсоедините от патрубка на вакуумном усилителе шланг подачи пониженного давления.
8 Снимите накладку под панелью приборов в пространстве для ног водительской стороны, чтобы обеспечить доступ к креплению педали тормоза.
9 Выньте, действуя в пространстве для ног, шплинт, которым стопорится болт, соединяющий вилку штока усилителя с педалью тормоза.
10 Отвинтите со стороны салона гайки крепления вакуумного усилителя на разделительной перегородке и снимите вакуумный усилитель.
Установка вакуумного усилителя тормозного привода выполняется в последовательности, обратной его снятию.
При установке вакуумного усилителя выставьте длину его штока и вилки в пределах 127,5 мм (см. иллюстрацию 7.0а).
7.0а Выставьте длину штока и вилки вакуумного усилителя пределах 127,5 мм
1- контргайка крепления вилки к штоку
11 Подсоедините вакуумный усилитель к главному тормозному цилиндру и удалите воздух из тормозной системы.
Смотрите также:
1. Сожмите ушки хомута крепления вакуумного шланга к штуцеру усилителя, сдвиньте хомут по шлангу.
2. . и отсоедините шланг от усилителя.
4. В салоне под панелью приборов отсоедините от педали вилку толкателя вакуумного усилителя. Для этого снимите пассатижами пружинный фиксатор пальца вилки толкателя.
5. . и извлеките палец из отверстий вилки и педали.
6. Отверните четыре гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка.
7. . и снимите вакуумный усилитель.
8. Если снимаете вакуумный усилитель для замены, снимите с его шпилек уплотнительную прокладку и переставьте ее на новый усилитель. Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.
9. Подсоедините к штуцеру вакуумного усилителя ручной вакуумный насос и создайте разрежение, равное -66,7 кПа (-500 мм рт. ст.).
10. Измерьте длину выступающей части штока вакуумного усилителя. Она должна составлять 10,4 мм.
11. Если длина выступающей части штока не соответствует норме, отрегулируйте ее, удерживая шток наконечником и вращать наконечник ключом.
Читайте также: