Замена eld honda civic 5d
reader,
Привет, у меня Цивик 7 2003 Американец Двигатель D17A1, коробка АКПП, не гремел не дёргал всё было хорошо, НО вылетел чек, дальше второй не переключается, более 35 не разгоняется, во время езды такое ощущение что коробка отключается и ты просто газуешь. Заехал в сервис выдает ошибку eld 20 вроде бы так, что делать не знают. Позвонил Официалам сказали что диагностику проведут но не какой литератыры нет и врядли чем помогут (Марьино 19 км Мкад). ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
Привет, у меня Цивик 7 2003 Американец Двигатель D17A1, коробка АКПП, не гремел не дёргал всё было хорошо, НО вылетел чек, дальше второй не переключается, более 35 не разгоняется, во время езды такое ощущение что коробка отключается и ты просто газуешь. Заехал в сервис выдает ошибку eld 20 вроде бы так, что делать не знают. Позвонил Официалам сказали что диагностику проведут но не какой литератыры нет и врядли чем помогут (Марьино 19 км Мкад). ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
кто менял этот датчик, как блин подключить нижний штекер. не хватает запаса вытянуть его чтоб подключить
Разобрался, может кому пригодится.
проблема в том что при установке датчика, штекер который в него подключается не вытащить из блока, у него короткий кабель, а когда вы будете пытаться подключить его, штекер утапливается в недоступную полость.
чтобы воткнуть штекер, надо просунуть отвертку через отверстие где заходят провода в блок
схемотично отвертку красной линией показал, таким образом не даёте штекеру утапливаться
Всем привет. Цивик 6 1998. Ренее горела ошибка 41. Купил новую лямбду в выпускной коллектор, поставил. Ошибка как была так и осталась 41. После решил проверить подключение на праводах и случайно замкнулись провода на секунду, после чего у машины поднялись обороты дО 1000. и вылезли еще ошибки 20 41 65. Почиму гарит ошибка 41 если лямбда новая? и почиму выдает ошибку на второй датчик тот что после ката - 65? не мог я спалить датчик из за которого ошибка вылезает 20 .
Ошибку 17 и20 убрал путем замены предохранителя на спидометр. ошибка 65 сама исчезла. Осталась 41. Как лямбду подключить?
подскажите, если загорелся чек, может быть причина в ELD датчике? Есть такая проблема что обороты плавают когда переключаю передачи, а когда трогаешься, машина может заглохнуть, поэтому приходится перед тем как тронутся, поддать газу, тоесть увеличить обороты.
Я продиагностировал через блютуз, и мне вот такие выдало ошибки? подскажите, тут есть причина в ELD датчике?
Миниатюры
kdgfkd,
я так понял что 1166 и 1167 это лямбда-зонд.
1298 это действительно ELD, но у меня когда висела эта ошибка - чек не горел и машина нормально работала.
ищи лямбду на замену. где-то видел что на aliexpress по 1000р продаются, но не факт что на твой авто подойдет. попробуй свой номер там вбить.
p.s. сбрасывать ошибки пробовал ведь?)))
пробовал сбросить ошибки но они снова через несколько минут появились. А как узнать номер оригинала лямда-зонд? да и у меня их два? тоесть есть верхний и нижний, а как определить какой из них нужно менять?
с одним разговаривал, говорит можно купить в пределах 1000р. стоит такой брать?
тот что верхний, там я посмотрел 4 проводка идёт
Вот она эта елда (ELD)
reader,
Привет, у меня Цивик 7 2003 Американец Двигатель D17A1, коробка АКПП, не гремел не дёргал всё было хорошо, НО вылетел чек, дальше второй не переключается, более 35 не разгоняется, во время езды такое ощущение что коробка отключается и ты просто газуешь. Заехал в сервис выдает ошибку eld 20 вроде бы так, что делать не знают. Позвонил Официалам сказали что диагностику проведут но не какой литератыры нет и врядли чем помогут (Марьино 19 км Мкад). ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
Привет, у меня Цивик 7 2003 Американец Двигатель D17A1, коробка АКПП, не гремел не дёргал всё было хорошо, НО вылетел чек, дальше второй не переключается, более 35 не разгоняется, во время езды такое ощущение что коробка отключается и ты просто газуешь. Заехал в сервис выдает ошибку eld 20 вроде бы так, что делать не знают. Позвонил Официалам сказали что диагностику проведут но не какой литератыры нет и врядли чем помогут (Марьино 19 км Мкад). ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
кто менял этот датчик, как блин подключить нижний штекер. не хватает запаса вытянуть его чтоб подключить
Разобрался, может кому пригодится.
проблема в том что при установке датчика, штекер который в него подключается не вытащить из блока, у него короткий кабель, а когда вы будете пытаться подключить его, штекер утапливается в недоступную полость.
чтобы воткнуть штекер, надо просунуть отвертку через отверстие где заходят провода в блок
схемотично отвертку красной линией показал, таким образом не даёте штекеру утапливаться
Всем привет. Цивик 6 1998. Ренее горела ошибка 41. Купил новую лямбду в выпускной коллектор, поставил. Ошибка как была так и осталась 41. После решил проверить подключение на праводах и случайно замкнулись провода на секунду, после чего у машины поднялись обороты дО 1000. и вылезли еще ошибки 20 41 65. Почиму гарит ошибка 41 если лямбда новая? и почиму выдает ошибку на второй датчик тот что после ката - 65? не мог я спалить датчик из за которого ошибка вылезает 20 .
Ошибку 17 и20 убрал путем замены предохранителя на спидометр. ошибка 65 сама исчезла. Осталась 41. Как лямбду подключить?
подскажите, если загорелся чек, может быть причина в ELD датчике? Есть такая проблема что обороты плавают когда переключаю передачи, а когда трогаешься, машина может заглохнуть, поэтому приходится перед тем как тронутся, поддать газу, тоесть увеличить обороты.
Я продиагностировал через блютуз, и мне вот такие выдало ошибки? подскажите, тут есть причина в ELD датчике?
Миниатюры
kdgfkd,
я так понял что 1166 и 1167 это лямбда-зонд.
1298 это действительно ELD, но у меня когда висела эта ошибка - чек не горел и машина нормально работала.
ищи лямбду на замену. где-то видел что на aliexpress по 1000р продаются, но не факт что на твой авто подойдет. попробуй свой номер там вбить.
p.s. сбрасывать ошибки пробовал ведь?)))
пробовал сбросить ошибки но они снова через несколько минут появились. А как узнать номер оригинала лямда-зонд? да и у меня их два? тоесть есть верхний и нижний, а как определить какой из них нужно менять?
с одним разговаривал, говорит можно купить в пределах 1000р. стоит такой брать?
тот что верхний, там я посмотрел 4 проводка идёт
Вот она эта елда (ELD)
Общие понятия о датчике
ELECTRICAL LOAD DETECTOR (ELD датчик электрической нагрузки) измеряет ток протекающий после главной плавкой вставки на 100А и в зависимости от тока выдаёт на ECM/PCM напряжение от 0,1 до 4,8 В. По этому сигналу ECM корректирует работу двигателя.
Система ELD выявляет признаки перегрузки электрических цепей систем внешних осветительных и сигнальных приборов, впрыска топлива, заряда и т.д.
Первым симптомом такого рода перегрузок является нарушение стабильности подачи питания на холостых оборотах двигателя. Стоит в подкапотном блоке на силовой шине (шина проходит через прорезь в нём). С виду - чёрный кубик с дыркой, а с низу разъём. При его демонтаже на работу двигателя и систем не влияет (есть такое мнение).
Устройство и принцип работы
Второй из входов это сигнал FR (синий или желтый провод, в зависимости от машины) - сигнал выходной мощности генератора. Этот сигнал сообщает компьютеру какую мощность отдает генератор, чтобы обеспечить все необходимые электрические нагрузки в машине, включая состояние зарядки аккумулятора и любые нагрузки, которые не контролируются непосредственно датчиком ELD. Этот сигнал является цифровым, в котором изменяется ширина импульса в соответствии с общей нагрузкой генератора.
Компьютер поддерживает опорное напряжение 5 Вольт на проводе FR регулятора напряжения. Регулятор напряжения периодически переключает сигнал от 5 Вольт до примерно 1.2 Вольта пропорционально нагрузке генератора. Например, на прогретом двигателе, на ХХ, со всеми выключенными потребителями скважность (мое прим: отношение по времени низкого и высокого уровня сигнала за период) составляет примерно 30-35%. С включенными фарами 55-60%, если добавить обогреватель заднего стекла, то будет 80-90%.
Есть две ситуации, когда сигнал FR не цифровой.
Первая - когда нагрузка на генератор очень большая. В таком случае сигнал не будет пульсировать, напряжение будет 1.2 Вольта (т.е. 100% скважность). Это указывает компьютеру, что генератор работает близко к своей максимальной выходной мощности.
Вторая ситуация когда общая электрическая нагрузка очень маленькая. В таком случае сигнал не будет пульсировать, напряжение будет около 5 Вольт. Это указывает компьютеру, что аккумулятор полностью заряжен и общие электрические потребности низкие.
Когда это происходит, компьютер может отключить генератор через один из своих выходов – вывод С (белый провод с желтой полоской). Это схема, через которую компьютер включает и выключает генератор.
Регулятор напряжения поддерживает опорное напряжение 8.5 Вольт (примерно) на проводе С для компьютера.
Когда компьютер замыкает на землю этот сигнал, генератор прекращает зарядку. Если этот провод закоротить на землю, генератор не работает.
Таким образом, компьютер контролирует сигналы ELD и FR и получает сведения о потребности в электроэнергии. Использую эту информацию, компьютер управляет системой зарядки через вывод С.
Он также использует эту информацию для регулировки ХХ.
Отключая генератор, компьютер уменьшает нагрузку на двигатель, и таким образом экономит топливо и увеличивает мощность мотора, когда необходимо.
Во время диагностики некоторых проблем с ХХ, указанные входы и выходы системы зарядки, будучи вне спецификаций могут быть источником проблем и должны быть проверены на правильность функционирования.
Из выше изложенной информации делаем вывод:
При появлении ошибки 20 следует проверить и заменить при необходимости датчик ELD. Однозначно он влияет на ресурс аккумулятора (недозаряд или наоборот), генератора (постоянно включен). А также влияет на мощность и расход двигателя посредством управления генератором (дополнительная нагрузка на двигатель)! А также может быть одной из причин нестабильной работы двигателя на ХХ
Надёжность двигателя R18A2
Что можно сказать о надёжности двигателя Honda R18A2? Этот двигатель очень надёжен – просто совершенство японской инженерной мысли. Он имеет прекрасный ресурс – полмиллиона километров для него не предел.
Болт натяжителя ремня навесного оборудования
Почти все владельцы автомобилей Honda с двигателем R18 сталкивались с ослаблением натяжителя ремня навесного оборудования. Натяжитель ослабевает из-за обламывания крепежного болта или срыва резьбы в отверстии. Обычно при этом появляется посторонний стук во время работы двигателя – это стучит покачивающийся кронштейн натяжного ролика. В редких случаях ослабший натяжитель может закусить ремень навесного оборудования, что приведет к остановке двигателя. И мотор не запустится, пока не будет устранено закусывание приводного ремня.
При проблемах с болтом приходится высверливать часть, оставшуюся в отверстии, и нарезать новую резьбу. А для этого придется приопустить двигатель и подрамник, чтобы добраться к отверстию с инструментом.
Гидравлическая опора двигателя
Оригинальная опора стоит около $190, что отпугивает многих владельцев. Хороших долговечных заменителей нет, неоригинал служит порядка 30 тыс. км. Нередко владельцы мастерят самодельные опоры с резиновыми демпферами от двигателя BMW E46.
Течь масла
У двигателя R18A2 есть несколько мест, по которым периодически появляется течь масла. Это клапанная крышка – течь устраняется заменой соответствующей прокладки. В задней части двигателя есть заглушка, уплотняющаяся резиновым кольцом – течь здесь ликвидируется заменой кольца. Также может обильно запотевать маслом клапан управления системой i-VTEC – для устранения подтекания нужно менять прокладку под клапаном.
К 200 000 км на многих моторах начинают потеть сальники коленвала.
Дроссельная заслонка
Дроссельную заслонку мотора R18A нужно периодически чистить. На загрязнение дросселя, по народным приметам, указывает проседание холостого хода при срабатывании муфты компрессора кондиционера. Больше никаких хлопот дроссель не доставляет.
Катушки зажигания
Катушки зажигания на моторе R18A2 нередко выходят из строя из-за старости и растрескивания. Как правило, при этом двигатель очень нестабильно работает до прогревания, обороты двигателя проседают в момент трогания с места, мотор едва ли не глохнет при переключении на нейтральную передачу, также мотор реагирует просадкой оборотов на включение обогрева и срабатывание муфты кондиционера.
Замена потрескавшихся катушек зажигания устраняет все проблемы, связанные с пропусками зажигания.
Термостат
Также на многих моторах R18A2 пришлось не раз поменять термостат. Как правило, он подклинивает в открытом состоянии, из-за чего двигатель не прогревается. Заклинивание в закрытом состоянии случается реже, и тут главное не допустить перегрева.
Вдобавок, стоит хотя бы раз в пару лет чистить радиатор охлаждения – он довольно быстро покрывается пылью и грязью, что сильно нарушает охлаждение двигателя летом.
Клапан EGR
На двигателе R18A2 используется клапан EGR. В ряде случаев именно из-за этого клапана двигатель нестабильно работает, работает с провалами мощности и зажигается check engine с соответствующими ошибками. Этот клапан хорошо поддается чистке – после восстановления его работоспособности исчезают сопутствующие проблемы.
Также отметим, что клапан EGR отбирает отработавшие газы из выпускной системы после катализатора, поэтому есть мнение, что в случае разрушения катализатора через систему EGR керамическая пыль попадает в цилиндры. На самом деле, при разрушении катализатора керамика может попасть в цилиндры через выпускные клапаны, т.к. катализатор расположен очень близко к ним. А вообще, проблемами с разрушением катализатора автомобили с двигателем R18A2 не страдают.
i-VTEC
Двигатель R18A2 отличается хорошей экономичностью и бодрой тягой с низких оборотов, а система i-VTEC работает безупречно – проблем она не создает.
Тепловые зазоры клапанов
Тепловые зазоры клапанов рекомендуется проверять каждые 40000 – 50000 км и регулировать при необходимости. Регулировка, по традиции Honda, предельно простая: с помощью щупа и нехитрого инструмента, которые есть в каждом гараже. Холодные зазоры впускных клапанов – 0,2 мм, выпускных – 0,25 мм, ±0,02 мм. Практика показывает, что каждую третью регулировку клапанов стоит менять прокладку клапанной крышки.
Цепь ГРМ
Бесшумная пластинчатая цепь, используемая в приводе ГРМ двигателя R18A2, практически никогда не нуждается в замене. Обычно она служит не менее 300 000 км, однако при использовании некачественного масла ее ресурс сокращается вдвое. Состояние цепи можно проверить при снятии клапанной крышки для регулировки клапанов. Если она ослабевает, то пока закупить комплект для ее замены. Также о необходимости замены цепи ГРМ говорит рассинхронизация сигналов с датчиков положения коленвала и распредвала, и периодические пропуски зажигания. Максимальное выступание поршня гидронатяжителя цепи – 14,5 мм.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Honda заказать с них автозапчасти.
Для лучшего понимания приведена схема выводов генератора: Чёрный провод – с блока предохранителей: зарядка АКБ Черный с желтой полосой – от замка зажигания (если замок зажигания в положении ON): питание регулятора напряжения генератора Белый с синей полосой: лампочка индикатора зарядки Белый с красной полосой – идет в ECM: контроль уровня выходной мощности генератора Зеленый с красной полосой: — управление ЕСМ уровнем выходной мощности генератора через подаваемое напряжение на регулятор. Существует способ проверки непосредственно самого датчика ELD.
Вылазит ошибка p1298, причем видно только на обд.на приборке чека нет.
купил блок предохранителей-оттуда вытащил елд, открутив 4 винта.
покатаюсь посмотрим в нем ли делло.
кстати на фото три блока и с разных машин как пример. а ниже целый список на чем стоит такой датчик.
теперь есть куча предохранителей и релюшек.мне как раз нужно парочку поменять-залипали по лету на вентилятор и все это за 400р.по отдельности новое если брать то цены не адекватные.-можно двигатель купить контрактный;))
38255S5A003
Для моделей
Honda Airwave, DBA-GJ1, DBA-GJ2
Honda CR-V, LA-RD4, CBA-RD7, LA-RD5, ABA-RD4, ABA-RD5, CBA-RD6
Honda Civic Ferio, ABA-ET2, ABA-ES2, UA-ES3, LA-ES2, LA-ES3, CBA-ES1, UA-ES1, CBA-ES3, LA-ES1, LA-ET2
Honda Civic, DFA-EN2, ABA-EU4, CBA-EU3, LA-EU1, EU1, UA-EU1, UN-EN2, LA-EU4, LA-EU2, UA-EU3, LA-EU3
Honda Element, YH2, UA-YH2, CBA-YH2
Honda Fit Aria, DBA-GD8, LA-GD7, DBA-GD7, LA-GD8, LA-GD6, DBA-GD9, LA-GD9, DBA-GD6
Honda Fit, GD2, LA-GD3, LA-GD4, LA-GD1, DBA-GD2, LA-GD2, DBA-GD1, DBA-GD4, DBA-GD3, UA-GD1
Honda Life, CBA-JB6, DBA-JC1, CBA-JB8, DBA-JB7, DBA-JB5, CBA-JC2
Honda Mobilio Spike, GK1, DBA-GK2, DBA-GK1
Honda Mobilio, LA-GB1, DBA-GB1, UA-GB1, CBA-GB1, DBA-GB2, LA-GB2
Honda Partner, DBE-GJ4, DBE-GJ3
Honda Stepwgn, LA-RF3, LA-RF4
Honda Stream, UA-RN3, UA-RN5, UA-RN1, ABA-RN2, RN3, RN5, RN1, LA-RN3, CBA-RN5, LA-RN2, LA-RN4, CBA-RN1, ABA-RN4, LA-RN1, CBA-RN3
Honda Zest, CBA-JE2, DBA-JE1
Для двигателей
L15A, P07A, D17A, K20A, D15B, L13A, K20B, K24A
Honda Zest, CBA-JE2, P07A
Honda Stream, RN1, D17A
Honda Stream, RN3, K20A
Honda Stream, RN5, K20B
Honda Fit, GD2, L13A
Honda Element, YH2, K24A
Honda Civic, EU1, D15B
Читайте также: