Замена джетроник ауди 100

Обновлено: 11.02.2025

Swap-Jetronic — комплект bolt-on для переделки двигателей с механическим инжектором K/KE-Jetronic, на электронный впрыск и зажигание (опционально). Audi, Mercedes, VW, BMW, Saab, и др.

Состав комплекта:

ЭБУ EC61
Адаптер CanA1 или OpenPort для связи с ПК
Кабель USB
Рампа алюминиевая или из нержавеющей стали
Фильтр топливный с регулятором давления, топливные шланги с хомутами
Форсунки — Audi 4, 5 цил — Bosch 136/190 cc / Audi турбо 5 цил — 241 cc / Mercedes 4, 6, 8 цил — Bosch 190 cc
Стаканчики пластиковые для форсунок (при необходимости, зависит от мотора)
Проводка моторная для форсунок и датчиков, катушек зажигания (опционально) с силовыми реле и предохранителями
Датчик давления, датчик температуры ОЖ, датчик температуры воздуха, датчик КВ (комплектность датчиков зависит от мотора и проводки)

Особенности:

2 варианта проводки
— Инжектор (управление форсунками, 1 выход для управление катушкой зажигания, синхронизация с ДХ в трамблере или линия TD на Mercedes) Одновременный или псевдофазированный впрыск и трамблерная раздача искры либо штатное зажигание.
— Инжектор+ (управление форсунками, выходы с разьемами на модуль зажиг 2110 или индивидуальные катушки VAG, вход с разьемом датчика КВ для репера 60-2 (требуется самостоятельная установка), вход для ДФ) Парные или фазированные впрыск и зажигание.

Конфигурации:
– 4 цилиндра (4 форсунки, 1 катушка трамблерная раздача искры) Проводка Инжектор
– 4 цилиндра (4 форсунки, модуль зажигания парная искра) Проводка Инжектор+
– 4 цилиндра (4 форсунки, 4 индивидуальных катушки фазированная искра) Проводка Инжектор+

– 5 цилиндров (5 форсунок, 1 катушка трамблерная раздача искры) Проводка Инжектор
– 5 цилиндров (5 форсунок, 5 индивидуальных катушек фазированная искра) Проводка Инжектор+

– 6 цилиндров (6 форсунок, 1 катушка трамблерная раздача искры) Проводка Инжектор
– 6 цилиндров (6 форсунок, модуль зажигания или индивидуальные катушки парная искра) Проводка Инжектор+

– 8 цилиндров (8 форсунок, 1 катушка трамблерная раздача искры) Проводка Инжектор
– 8 цилиндров 2 ЭБУ в паре (8 форсунок, 8 индивидуальных катушек фазированная искра) Проводка Инжектор+

Возможность постепенной переделки
Сначала переделать впрыск и используя штатное зажигание, быстро получить ездящий автомобиль. Далее установить шкив 60-2, датчик КВ и добавить модуль зажигания или индивидуальные катушки, что позволит раскрыть весь потенциал двигателя.

Продвинутый ЭБУ — EC6
— Современный эбу на мощном 32 битном ARM процессоре
— Управление атмо и турбомоторами
— 8 каналов форсунок (универсальных выходов)
— 5 каналов зажигания
— Любые реперы и датчики (индуктивный/холл)
— Дополнительные функции на выходы
— Управление бензонасосом, стартером, вентилятором, вестгейтом, и т. д.
— CAN шина — подключи планшет или смартфон и получи борткомпьютер на Android прямо из коробки
— Online настройка на лету в работающий мотор
— Интеллектуальная автонастройка топливной карты

Качественная проводка
— Российский автомобильный кабель
— Каждый провод имеет свой цвет
— Встроенные реле и предохранители.
— Полностью автономная проводка. Две силовых клеммы на аккумулятор и один провод на замок зажигания

Функциональная программа для настройки — ECar manager
— Абсолютно бесплатно — все ПО в свободном доступе
— Настрой под себя — таблицы и индикаторы, можно разместить в любой области рабочего стола (таскаются мышкой)
— Все настройки сохраняются в файле проекта
— Выбирай удобное представление карт — таблица и/или график
— Любой параметр в любом виде — стрелочный индикатор / график онлайн / строка
— Библиотеки калибровок на сервере. Загружай готовые настройки моторов и датчиков в редакторе из облака и тут же применяй в работающий мотор
— Автоматическое обновление — менеджер сам отслеживает и обновляет новые релизы софта и прошивок
— Обновление прошивки ЭБУ в пару кликов внутри приложения

1 часть 70 мм – ставится от впускного коллектора к уголку, 2 часть 105 мм – от уголка к регулятору холостого хода, 3 -ая самая длинная ставится между РХХ и главным патрубком расходомера воздуха.

7. Устанавливаем на герметик заглушку пусковой форсунки, желательно ее слегка прижать какой ни будь железной скобкой. Можно использовать вместо заглушки пусковую форсунку (так будет даже надежнее), для этого надо предварительно срезать ей одно ушко.

8. Смазываем “литолом” посадочные места форсунок, уплотнительные кольца на переходниках. Устанавливаем переходники в посадочные места форсунок.

Обратите внимание на их изгиб. В этом месте нельзя делать топливные магистрали в натяг, так как двигатель подвижен на подушках.

12. Собираем впускной коллектор на место. Предварительно открутив от заслонки дросселя демпфер (снизу, он не даст поставить впускной коллектор на место).

Прокладку впускного коллектора на герметик ставить не надо! Если она нормальная, она много раз ставится и снимается без проблем. Под центральный, длинный болт крепления впускного коллектора необходимо положить дистанционную шайбу, иначе есть риск повредить нижнюю часть впускного коллектора. Ее можно вынуть из обоймы крепления трубок механического впрыска.

Штуцер на корпусе воздушного фильтра (где стоял регулятор давления) и регулировочное отверстие в расходомере воздуха тоже необходимо заглушить.

13. Подключаем жгут проводки к блоку управления двигателем. Блок управления находится внизу на пассажирском месте. Для его демонтажа разрезаем ножом левую кромку ковра. Прямо по шву и отгибаем его на себя. Снимаем пластиковый кожух, демонтируем штатный блок управления. Снимаем крышку с разъема жгута блока управления.

2; 9; 11; 12; 20; 22. (некоторые уже могут быть свободны). Штатные провода, которые вынули из разъема, изолируем и отгибаем назад к жгуту проводки они нам не понадобятся. Вставляем в штатный разъем провода от нашего жгута проводки.

Обязательно проверяйте, насколько надежно защелкнулись контакты в корпусе разъема, потянув их за провод в обратном направлении.

Собираем разъем, защелкиваем на наш блок управления. Устанавливаем блок на штатное место. Укладываем жгут проводки очень аккуратно без перегибов и пережатий. Вакуумную трубку из жгута проводки подсоединяем через прозрачную трубку к блоку управления.

Черный или зеленый(в черной гофре), длинный, отдельный провод из нашего жгута припаиваем к зеленому с красной полосой (+ после включения зажигания).

Зеленый провод (диагностика ) выводим под коврик таким образом чтобы его было не сложно достать когда он понадобится. Можно вывести его в правый торец торпеды, под крышку.

15. Запуск двигателя. Несколько раз включаем и выключаем зажигание (прокачка бензонасоса). Проверяем герметичность всех топливных магистралей. Заводим двигатель. Оставляем двигатель работать на холостом ходу на 10 минут. Система будет адаптироваться. В этот момент еще раз внимательно проверяем топливные магистрали на герметичность.

16. Регулировка угла опережения зажигания. На полностью прогретом двигателе в диагностический разъем вставляем перемычку. При этом блок управления зажиганием встанет в режим базовых настроек. Это отразится на оборотах двигателя (станут немного выше).

Следует помнить, что на механических КПП угол выставляется по нижнему срезу окна (как на фото). На автоматических КПП по углу в середине окна. Вынимаем перемычку, делаем перегазовку выше 5.000 оборотов.

17. Стартовое положение РХХ (обороты двигателя при старте) на прямую зависят от параметра Vхх STR. – нормальное положение РХХ на прогретом двигателе без нагрузок. Установка нормального положения РХХ (Vхх STR) в автоматическом режиме:

Выключаем все потребители. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Глушим и через 10 секунд снова заводим. На холостом ходу при полностью закрытом дросселе ТРИ раза нажимаем кнопку концевика полной нагрузки (в течении 4-ех секунд). Оставляем поработать двигатель на ХХ 1-2 минуты. Так происходит автоматическая коррекция параметра Vхх STR (нормального положения РХХ). Оно станет равным среднее арифметическому значению Vхх (%) .

Установка параметра Vхх STR возможна и вручную, при помощи диагностического оборудования. Для этого подключаем к диагностической линии (зеленый провод) любой K.L адаптер. Запускаем на компьютере программу диагностики.

Vхх STR – это положение регулятора холостого хода, которое таблица (РХХ - температура) примет за норму на холостом ходу при полностью прогретом двигателе. От этого параметра зависят обороты двигателя при запуске. Можно поставить вручную большее значение, тогда таблица будет работать со сдвигом и обороты при старте будут больше.

Как правило, мы устанавливаем Vхх STR равное или чуть выше , чем текущее положение регулятора холостого хода (Vхх (%)) с выключенными нагрузками.

У каждого автомобиля разная выработка на дросселе и РХХ по этому Vхх STR лучше выставлять экспериментальным путем.

18. Следует помнить, что многие датчики в системе используются нашей системой впрыска! Обязательно должны быть исправны: датчик кислорода (лямбда зонд), датчик температуры охлаждающей жидкости, концевики заслонки дросселя. Система зажигания должна быть полностью исправна (ВВ провода, свечи зажигания, крышка трамблера, бегунок, датчик холла. Свечи зажигания лучше использовать трех контактные марки NGK BUR6ET

Еще раз проверьте топливные магистрали! они нигде не должны тереться и не должны пережиматься. Обратите внимание на их изгиб. Помните, что двигатель постоянно двигается на подушках крепления.

В лучшем случае (Если у нас будет потребность в ЭБУ на тот момент) мы можем приобрести его у вас за 1000 руб.

На полноприводных автомобилях, а так же на автомобилях с большим люфтом в КП, после установки впрыска могут возникнуть рывки при переходе на режим торможения двигателем. Очень многие воспринимают этот эффект как провал в тяге двигателя.

Штырек легко спиливается, чтобы пружинка с него не слетала лучше сделать на нем небольшой запил надфилем.

Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов "профильтрованной" и "удобной" информации - немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое "пиление" оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:

Если они растрепаны - нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).

Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится - работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:

Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).

Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить - лишний припой точно не попадет куда не надо):

Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину - то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска - то работать будет без "пилы" и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя "самолетика".

НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы - неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) - значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение - конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:

Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)

2)После ремонта ПНД резистором - прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.

3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)

4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра - к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра - на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться "рассечкой" (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):

5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так - регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:

Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.

6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД - выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:

Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.

7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так - постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:

Если хотим более точно выставить (необязательно) - то смотрим на график:

Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:

Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не "убежало"
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё

Одной из проверок дозатора является проверка равномерности подачи бензина по каналам (по форсункам).

Если детали старые - то могут понадобиться новые пластиковые стаканы форсунок (026 133 555 A), уплотнительные кольца 4-ех видов:
034 133 557 E
035 133 557 A
026 133 557 A
026 133 557

Соответственно каждого заказывать по 5 шт. (20 колец, 5 стаканов). Стаканы только оригинал (4-5$\шт.), а кольца бывают неоригиналы, недорогие.
Мерные емкости предварительно взвесить и подписать на них вес. Конечно намного удобнее пользоваться мерными стаканчиками со шкалой.
Нужно включить бензонасос в принудительный режим:

Затем поднять лопату до упора, засечь время наполнения. Если мы взвешиваем на весах емкости, то надо естественно отнять вес емкости, а полученное значение в гр. разделить на 0,75 (плотность бензина). Получим значение в мл.
У меня получилось:

Считается, что должно быть не менее 120мл/мин. Но нам в данном случае важнее равномерность разлива по каналам. Разница по каналам должна быть в крайнем случае 10%. В моем случае 2,3%

Теперь тоже самое замеряем при среднем положении лопаты, для фиксации использовал крупный шестигранник:

Разница по каналам менее 2%

И также замеряем при малом подъеме лопаты:

Разница по каналам 3,4%.

Очень важно проводить замеры при разных положениях лопаты.
Для выравнивания разлива можно попробовать поменять местами форсунки с макс. и мин. наливом.
Если разница до 10% (и если уверены в полной чистоте дозатора) - то можно отрегулировать разливы регулировочными винтами на дозаторе. Снизу дозатора имеются заглушки (под 3.5мм шестигранник), над нужным каналом открутить заглушку, под ней регулировочный винт. Если нужно уменьшить значение подачи бензина каналом - винт вкрутить по часовой, если увеличить подачу - винт выкрутить против часовой. Ориентировочно, очень грубо: чтоб добавить 1% бензина нужно вывернуть рег. винт на 5градусов. В любом случае их двигать плавно и аккуратно, на небольшие величины.

В случае разницы по каналам более 10% - регулировать ничего нельзя, нужно искать причину либо в засоренности дозатора либо в неисправностях мембраны, усталости уплотнительных резинок (разбирать дозатор только в крайнем случае). Начать лучше с промывки без разборки.

Опытные рекомендуют такой способ:

снял дозатор, снял с него ЭГРД. Сперва моешь жиклер 0,3мм подавая пром.жижу в отверстие, где ТОНКАЯ трубка выходит на РСД - выходить будет через ПРАВОЕ отверстие(глядя на дозатор) где стояло ЭГРД. Затем вынаешь плунжер, запомнив его положение, и перед КАЖДОЙ подачей пром.жижи в форс.каналы ВАКУУМИРУЕШЬ НИЖНИЕ КАМЕРЫ - к тому же правому отверстию прижимаешь кусок резиновой трубки (от ЦЗ например), втягиваешь в себя воздух и подаешь в канал жижу. Как только она пошла, вакуум уже не нужен. Секунд 10-15 на канал -достаточно. Давление 2-4 бара. Выходит из щелей буксы( чонить подставить типа посудины). Затем открути заглушку-болт на 12, где системное меришь, и через ЛЕВОЕ отверстие под ЭГРД, промой тщательно МЛ.

Сами форсунки обычно редко забиваются, но если надо промыть - то мед. шприцом без иголки набрать очистителя карба, упереть в зад форсунки и плавно нажать на шприц - форсунка откроется и продуется-промоется от грязи. Правда у такой промывки может быть "обратная сторона" - бывает что нагар и грязь на клапане форсунки как бы уплотняют всякие выбоинки и дефекты. После промывки может колбасить двигатель первое время - потом обычно успокаивается

При проверке равномерности разлива смотрите на качество распыла форсунок - должен быть туман в любых режимах. У меня на малых подачах - струйками (форсунки 90 года выпуска ) - это плохо, но тем не менее ХХ в норме и расход тоже. При желании - меняйте на новые, будет тише работать мотор на ХХ и низах, ну и тяга немного улучшиться.

(затем в процессе эксплуатации менял форсунки на новые, однако какой-то разницы не ощутил).

Читайте также: