Как снять обойму подшипника из корпуса моста уаз

Обновлено: 11.02.2025

На вояках когда половиним мост вытаскиваем от туда диф с внутренними кольцами и обоймами подшипников. Внешние кольца этих подшипников запрессованы в картер моста. Как их от туда вытащить?
Либо приварить к обойме какую нить железяку и выбить с другой стороны ломиком либо маленьким гвоздодером подлазиеш под широкую сторону подшипника и так же в обратной стороны ломиком выбиваеш. Но второй способ более проблематичный.
Я с двух мостов за 10 минут выбивал.

. приварить к обойме какую нить железяку и выбить с другой стороны. самый простой способ.
А если "понауке" то съемники спец.бывают

Обойма в мосту фигня. Вы скажите лучше кто как извлекает обойму маленького подшипника рулевого вала из корпуса машинки? Как не крутил , так и не смог. При замене подшипников обойму не меняю, меняю только сепаратор.:-(

Я короче просверливал в корпусе 3 отверстия с обратной стороны диаметром 5 мм и выбивал оттуда твердым стержнем! Потом там нарезал резьбу и на герметик закручивал винты. Года три катал масло не текло вроде

самый простой способ.
А если "понауке" то съемники спец.бывают

Не надо ни съёмников ни приваривать ничего. Просто 4-кой наложить шов и всё. Сам выпадет. Посадка в картере не горит. 5 или 6 мостов таким макаром обработал. Мастер мостовик при установке новых дифф-ров одобрил результат.
Способ узнал на форуме - изобретение не моё.
Оба.. Манихеец опередил! Ну ладно.

самый простой способ.
А если "понауке" то съемники спец.бывают
Такой съемник найти еще проблематично. да и нах он нужен там и без него 5 минут работы.
Я сначала ипался когда регулировал диф. Снимать было проблематично внутренние обоймы подшипников. Потом надыбал съемник нормальный и проблему решил.

Вот тоже после последнего раза к этой версии склонился.:)
Я сделал все отлично было. Но придеться убить 1 сверло ибо кончик его будет в подшипник упираться когда будет на выходе.

Я сделал все отлично было. Но придеться убить 1 сверло ибо кончик его будет в подшипник упираться когда будет на выходе.

К чему такие сложности с членовредительством. Да ещё с такой потерей времени.

От сюда :( с помощю сварки?

Да нету там ГУРа . Старая обычная рулевая машинка на буханке.

Понял. Разбирать не приходилось, но наверняка по внутреннему краю обойма выступает краем. Можно попробовать сделать крючок с молотком. Я когда первые кольца с дифф-ла вытаскивал тоже делал такой. А корпус редуктора слегка прогреть над подшипником и крючком выбить. Наверняка там место было под съёмник предусмотренно. Мануал говорит "выпрессовывать", но не говорит как :) Жаль в "лапах покрутить" нельзя - инструмент придумать можно .

:-) А вот и фигушки. Нет зазора как например на обойме чулка. Стоит вровень с корпусом и верхняя плоскость плотно прижата к корпусу.Хрен чем подденешь , и ничем не выбъешь. Вобщем без высверливания отверстий и выбивания- никак. Спасибо Ленину;-)
Да туда хрен подлезеш чем! Сам мыкался по началу! А сверлить и нарезать резьбу у меня ушло ну максимум час и тем более в следующий раз при переборке уже ничего сверлить не нужно, просто выкрутить болты и все. Та что не геморное это дело. Сваркой малехо неудобно так как маленький очень подшибничег!

Ну-ну-ну. чего так волноваться? Раз конструктор предусмотрел съёмник, значит его есть за что зацепить. Не раз уже попадался на том, что казалось бы неразрешимая задача решалась быстро и с помощью простых средств. Надо смотреть.
Тоже после заявлений "Ну никак!" говорил "Век живи . ". :)
-----------------------
". значение имеет воинская смекалка и боевой опыт."

Нету там никакого места под съемник;):)

Нету там никакого места под съемник;):)
Судить, конечно, приходится по чертежам, но внутренний край обоймы "висит". Да и технология обработки посадочного места под подшипник это предполагает. Стало быть можно зацепить хотя бы крючком с молотком.

Интересно: "ЗР" серия "Своими руками" обошла полным молчанием рулевой редуктор без ГУР.

Ну как бы по русски объяснить:-). Ну не выступает там ничего. Я не стебаюсь, я правду говорю. Причем уже не на одном редукторе. Вот и Ленин 1985 подтверждает. Ну не могут же два человека ни видеть возможности что бы съемником подлезть. ;-)

не не разбирал..но уже интересно.
а вставить и внутреннюю обойму и за нее вытянуть никак?
не такая же ситуация как с подшипником в колене .

:-). Никак. Как вытащить подшипник роликовый за сепаратор. И там еще один прикол. Ремкомплекты которые к нему продаются имеют два сальника. Один большой под вал сошки, второй под рулевой вал. Так вот , второй, который маленький НЕ ПОДХОДИТ:-). Тупо больше по размерам. Ни разу еще не подошел. Поэтому, старый фетровый сальник в жестяной оболочке НЕ ВЫБИВАЙТЕ, заменить будет нечем.

нихрена я не понял. почему за сепаратор ?внутренней обоймы нет?
корпус чугунный ? тогда выдуть сваркой и все.

Так как все вытащить наружнюю обойму без сварки , сверления и спецсъемника? (подшипники новые, жалко)

Уфф. Устал:-).Посмотрите чертежь. К сожалению нет под рукой. Верхний подшипник рулевого вала.Внутреней обоймы нет в помине. ЕЕ роль выполняет рулевой вал. А так идет внешнее кольцо и сепаратор с чахоточными роликами зажатыми в жестянку:-). Маркировка на последнем была 1 ГПЗ.Номер его не помню.

Так как все вытащить наружнюю обойму без сварки , сверления и спецсъемника? (подшипники новые, жалко)
Даже если сверлить корпус и выбивать подшипник (новый) то ты его врядли попортиш! Да и новый он стоит то не так дорого!

Кто такое " внутреннее отверстие"?:-(. После разборки узла в корпусе машинки остается внешняя обойма, которая плоно сидит и НЕ ВЫСТУПАЕТ за габариты посадочного места. Просто вровень. Щель если и есть , то не больше двух десяток. Выбить можно только ударом в торец кольца, но торец прикрыт корпусом редуктора:-). Я не пойму, никто что ли машинки рулевой не разбирал никогда?:-)
Ну по ходу никто и не разбирал. Да они подшипники то эти не убиваемые мне кажеться! Мой редуктор умер из за того что сальник порвался и туда грязи навалило кучу, а не уследил и с этой жижкой внутри прокатался еще ого го. Пока зима не настала и водица там не замерзла! Во я был удивлен когда разобрал что там все в хлам! Как до этого я ездил еще!

А у меня как раз оба раза сепаратор этого и разваливался. А там уже и питтинг наметился.
А у меня даже ролики пополам расколбашены были! Не то что питтинг!

Когда вытаскивал тоже голову ломал. В итоге очень просто справился. Монтировка по длине чуть больше чулка, Г-образная лапка монтировки достаточно тонко запилена. Вставляешь в чулок, лапкой упираешься в внутренний торец обоймы - пара ударов молотком с разных строн обоймы и всё ОК.

Вы, похоже, про дифф-л, а сейчас уже поиск идёт как выдернуть наружную обойму верхнего подшипника рулевого 452-го редуктора.

Оставлю тут для истории. Сделал для этого съемник за 5 минут на коленке.
Просто подвернулся под руку кусок уголка подходящего размера (две дырки на нем - это просто так совпало, смысловой нагрузки не несут. Одно слово - кусок металлолома). Сделал из него "пятку", скруглив одну из полок и сделав фасочку, чтоб подхватывать можно было обойму подшипника изнутри (в мосту есть небольшой зазор для этого под обоймой). Приварил к уголку шпильку ГБЦ. Получился некий схемник. Вот и все.
На картер кладется железяка с дырой. В моем случае ею оказался кусок большого уголка (дырка, какая есть, в нем уже тоже была). Под обойму подшипника ставится съемник и просовывается верхним концом в эту дырку. Потом идет гайка, за которую все это дело стягиваем. И начинаем вытягивать обойму. Периодически можно ослаблять гайку и менять место захвата, если опасаемся, что обойма перекосится. Под гайку, как кончается резьба у шпильки, подкладываем все более толстый пирог из всяких шайб и тому подобного. Обойма в результате прекрасно снимается.

Проще снести в любой автосервис и обварить внешнюю обойму по кругу сваркой. Неоспоримый плюс метода - не повреждается посадочное.

Собственно, всю жизнь так выдёргивал подшипники из глухих гнёзд: из торца коленвала уаза, из мото-двигателей, из мотоциклетных колёсных дисков.

И так требуетя замена подшипников диференциала. Начинаем с замены наружных обойм, если под рукой есть сварчный аппарат, то сделать это довольно просто.
Я обычно привариваю к обойме подходящую железячку.

И просунов через чулок лом…

Легкими ударами кувалдочки, выбиваю обойму.

Запресовав новые обоймы, приступаем к замене другой части подшипника. Старый подшипник снимаем при помощи съемника.

Затем запрессовываем новый подшипник но не до конца, я использую при этом обойму от старого подшипника.

Если с другой стороны дифференциала уже стоит подшипник, нужно что-нибудь туда подложить что бы не повредить сепаратор.

Потом при помощи регулировочных прокладок регулируем подшипники хвостовика (в моем случае это делать не пришлось).
Ставим дифференциал на место…

И стягиваем половинки моста тем самым осаживая до конца подшипники.

Затем вновь разбираем мост, извлекаем дифференциал и замеряем зазор между подшипником и стенкой дифференциала.

В соответствии с зазором делаем необходимый набор регулировочных прокладок.

Вновь снимаем подшипники делим набор прокладки пополам и устанавливаем их под подшипники.

Вновь собираем мост и проверяем как он вращается не слишком ли свободно, не зажимает, нет ли стука в зацеплении шестерней. С первого раза как правило не получается. Вновь разбираем мост убираем или добавляем прокладки или переставляем их одной стороны на другую. Повторяем эту процедуру до тех пор пока не добьёмся правильной регулировки.
С задним мостом эту процедуру удобнее проделывать если мост стоит вертикально на колесе.

Если меняете за одно и сальник хвостовика, то регулировку лучше проводить без сальника, так как новый сальник сильно сопротивляется вращению и может показаться что подшипники зажаты.

К стати ни кто никогда не задумывался почему между фланцем хвостовика и фланцем кардана стоит прокладка? Я в свое время мучился этим вопросом, потом понял что сальник герметизирует только наружную часть фланца, а внутри по шлицам водичка легко может попасть в мост.

Малый подшипник хвостовика, Спайсер. Хорошо сидит скотина. Машенька не помогла, ток резьбу покоцал(фигня, поправлю). Хвостовик с моста вынул, ролики поштучно зубилом выбивал.

Осталась обойма, намертво прикипевшая к хвостовику. Сьемником пробовал, скалывается кромочка.

Болгаркой уродовать, страшно посадочное покоцать(новая ГП 6 рублей стоит).

Токарю отдать, то-же посадочное покоцать может. И морду не набьешь, друг все-же.

Приваривать пластинки, за которые сьемником тянуть. За сьемник боюсь, сломать(одолжил американский, USAG).

Как лучше сделать, посоветуйте? Какие еще варианты есть?

И кстати. Как проще снять наружную обойму этого самого подшипника, из моста? Боюсь она тоже приварилась

ЗЫ:Снять надо только малый подшипник. Большой еще в хорошем состоянии, а качественную замену в нашем городе я ненашел. Только ноунейм(против заводского VPZ).
ЗЫЫ:Кстати. Что скажете про подшипники дифференциала 10ГПЗ? Малый подшипник купил SPZ(вроде неплохой должен быть)

Привет Антоха!
Греть надо и сбивать оккурат. купи китай газовую горелку с баллончиком и по кругу прогревай. Сопло маленькое и компактно. Сбивать лучше медными бойками, Боек уродуется а деталь в норме.
Вариант как керосин, после нагрева положи тепленькую деталь. Проник способность хорошая.

аккуратно сделать несколько надрезов болгаркой , обойма ослабнет, легче должна сбиваться/сниматься , а может и расколется вовсе

Осталась обойма, намертво прикипевшая к хвостовику. Сьемником пробовал, скалывается кромочка.

Болгаркой уродовать, страшно посадочное покоцать(новая ГП 6 рублей стоит).

Токарю отдать, то-же посадочное покоцать может. И морду не набьешь, друг все-же.

Приваривать пластинки, за которые сьемником тянуть. За сьемник боюсь, сломать(одолжил американский, USAG).

Как лучше сделать, посоветуйте? Какие еще варианты есть?

И кстати. Как проще снять наружную обойму этого самого подшипника, из моста? Боюсь она тоже приварилась

Осталась обойма, намертво прикипевшая к хвостовику. Сьемником пробовал, скалывается кромочка.

Болгаркой уродовать, страшно посадочное покоцать(новая ГП 6 рублей стоит).

Токарю отдать, то-же посадочное покоцать может. И морду не набьешь, друг все-же.

Приваривать пластинки, за которые сьемником тянуть. За сьемник боюсь, сломать(одолжил американский, USAG).

Как лучше сделать, посоветуйте? Какие еще варианты есть?

И кстати. Как проще снять наружную обойму этого самого подшипника, из моста? Боюсь она тоже приварилась

Осталась обойма, намертво прикипевшая к хвостовику. Сьемником пробовал, скалывается кромочка.

Болгаркой уродовать, страшно посадочное покоцать(новая ГП 6 рублей стоит).

Токарю отдать, то-же посадочное покоцать может. И морду не набьешь, друг все-же.

Приваривать пластинки, за которые сьемником тянуть. За сьемник боюсь, сломать(одолжил американский, USAG).

Как лучше сделать, посоветуйте? Какие еще варианты есть?

И кстати. Как проще снять наружную обойму этого самого подшипника, из моста? Боюсь она тоже приварилась

дремелем два продольных надреза напротив друг друга вдоль оси, (на всю глубину обоймы не надо пилить) потом легенький удар зубилом в один из пропилов и обе половинки у вас в руках. В большинстве случаев хватает и одного надреза, остатки стенки лопаются и обойма руками снимается.

Хрен там. Грел. И в мосту грел(когда хвостовик выбить вытался), и когда снял грел. Сьемником натягивал его и грел.

С дифференциала так и снимал подшипники. А здесь фиг, не хочет.

Кстати офигенный вариант, надо попробовать так сделать. Ток дремеля у меня нету, маленькая болгарка только

я на гранде просто кувалдой ударил по нему и расколол ! хвостовик даже не пострадал !:cool:

Сомневаюсь что поможет. Какой-то он слишком уж мягкий, металл. Может от перегрева опустился

Хотя попробую, мне не жалко.

Болгаркой срезаешь вдоль хвостовика пару лысок. Отступая от хвостовика около миллиметра, металл ослабнет, и зубилом всё отломится, а сам хвостовик и не заденется.

Вот посадочное подшипника, это да. Погрызеное. Щас смотрю и думаю как быть, как дальше жить

Малый подшипник снял. Наделал надрезов болгаркой, долго долбил зубилом, пытался расколоть. Пытался его сбить с вала. В итоге он просто слез, сдался.

В процессе соития угрохал сепаратор большого подшипника, ролики на пол гаража разлетелись. Теперь пытаюсь его снять, что-то сделать.

с таким результатом проще , дешевле и быстрее купить новую пару и подшипники ,
а так еще изъеешься , хвостовик еще больше покоцаешь ,расстроишься , плюнешь и подйешь в магаз за парой .

Мне тоже так кажется. Но зарплата только в понедельник, а меня уже задолбало на переднем мосту ездить.

его сложно снимать, в гаражных условиях у меня не получилось, (хотел целым снять для последующей установки с парами 4.6) покупай новую пару с подшипниками и ставь, работы на 1 вечер, не забудь кольцо маслоотбойное поставить.

болгарка немного не то, плюс дремеля в очень тонком диске, тоньше 1мм, получается в месте пропила хороший концентратор напряжений, поэтому очень легко потом ломается, да и маленьком диском можно практически до конца угла допилить, например при снятии той же обоймы большого подшипника.

, не забудь кольцо маслоотбойное поставить.
.

не надо в заблуждение вводить человека - маслоотражательная шайба стоит только на переднем мосту , на заднем просто шайба под большим подшипником

В том и соблазн. Я хотел собрать как есть, да копить денюшку. А потом поменять пары на 4,6 и поставить задний самоблок.

А если придется покупать новую пару. То моя жаба в ступоре. Купить одну пару 4,1(чтоб потом поменять ее на 4,6) расточительно. Но и покупать с ходу сейчас две пары, аднако тож накладно.

И не забывайте в какой я глуши живу. У нас пара стоит примерно 6500, да и барахолок не водится.

Единственное мне предлагали полностью редуктор(диф, ГП и все подшипники) за 18 рублей. Но то-же дорого и вдвойне не рационально( покупать простой диф и ГП 4,1)

да ты че ? если магазин что-то написал ,то это не озачает ,что оно так заводом называется в спецификации , я доверяют сборочным чертежам
кольцо и маслоотражающее кольцо - разные вещи под разными номерами
кольцо - 3160 - 2402050 , маслоотражающее кольцо 3160-2302050

И просунов через чулок лом…

Легкими ударами кувалдочки, выбиваю обойму.

Затем запрессовываем новый подшипник но не до конца, я использую при этом обойму от старого подшипника.

И стягиваем половинки моста тем самым осаживая до конца подшипники.

В соответствии с зазором делаем необходимый набор регулировочных прокладок.

Вновь снимаем подшипники делим набор прокладки пополам и устанавливаем их под подшипники.

Как вытащить обойму подшипника из моста уаз

Задний роликовый конический подшипник ведущей шестерни 6-7807У редуктора автомобилей ВАЗ является наиболее нагруженным, на него приходится основная нагрузка от зацепления. Кроме того, в зацеплении подшипника ведущей шестерни меняется направление сил, действующих вдоль оси ведущей шестерни. Происходит это не только при смене направления движения (вперед, назад), но и при переключении передач.

Приспособления для замены заднего и переднего подшипника ведущей шестерни редуктора автомобилей ВАЗ, замена подшипников коробки дифференциала.

Хотя далее речь пойдет о замене заднего подшипника ведущей шестерни, не исключается необходимость в оценке общего состояния редуктора, который спроектирован так, что ресурс всех подшипников примерно одинаков. Поэтому и заменять их, как правило, приходится одновременно.

Внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни в сборе с роликами и сепаратором напрессовано на ведущую шестерню с натягом от 0,008 до 0,035 мм. При обмятии, износе сопряженных поверхностей происходит уменьшение натяга, однако проворачивание внутреннего кольца подшипника на хвостовике шестерни не допускается. Наружное кольцо подшипника не вращается, оно установлено в картере редуктора, поэтому радиальные усилия от зацепления воспринимаются только одной зоной дорожки качения.

Для равномерного износа последней предусматривается возможность некоторого проворота кольца. В соединении может быть натяг до 0,06 мм или зазор до 0,023 мм, предельный зазор установлен в 0,025 мм. Для того, чтобы добраться до ведущей шестерни, необходимо отвернуть гайку ее хвостовика,снять шайбу и фланец. С другой стороны редуктора, отвернув два болта (S10, Мб), снимаем пружинные шайбы и стопорные пластины регулировочных гаек подшипников коробки дифференциала.

Прежде чем отворачивать 4 болта (S14; М10х1,25), пометим керном вблизи разъема картер, крышки и регулировочные гайки. С одной стороны ставим по одной точке на крышке, картере и гайке, а с другой стороны — по две. Отвернув 4 болта, крепящих с пружинными шайбами крышки коробки дифференциала, снимаем крышки, регулировочные гайки и наружные кольца роликовых подшипников.

Подшипник 6-7807У ведущей шестерни необходимо заменить, если:

— Сепаратор не удерживает ролики на внутреннем кольце.
— Внутреннее кольцо спадает с хвостовика ведущей шестерни.
— На дорожке качения появились язвочки (питтинг) или началось аварийное разрушение поверхности.
— Началось разрушение рабочей поверхности хотя бы одного ролика.

Главное при снятии и установке подшипников — не повредить посадочные места. Наиболее уязвимы посадочные поверхности картера редуктора и коробки дифференциала. Их повреждение происходит при установке колец с перекосом. Установка колец попеременными ударами то по одному краю, то по противоположному — грубейшая ошибка при выполнении этой операции.

Выпрессовка внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни.

В щель между шестерней и внутренним кольцом подшипника, образованную регулировочным кольцом, устанавливаем вкладыши. Со стороны зубчатого венца надеваем на вкладыши обойму. В обойму вставляем тяги и соединяем их между собой траверсой и винтами. Выпрессовка производится при помощи винта.

Приспособление для выпрессовки внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни.

Выпрессовка наружных колец подшипников из картера редуктора.

Рекомендуется производить оправкой А.70185. Предварительно необходимо извлечь сальник, маслоотражатель и внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни. Кроме этого, при выпрессовке кольца заднего подшипника ведущей шестерни обязательно нужно выпрессовать и кольцо переднего.

Оправка со съемными вкладышами для независимой выпрессовки наружных колец подшипников.

В верхней части рисунка показана выпрессовка наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни (не изображены сальник, маслоотражатель и передний подшипник). Диаметр держателя вкладышей позволяет выпрессовать наружное кольцо подшипника 6-7807 через подшипник 6-7705У.

Со стороны ведомой (большой) шестерни вводим в горловину картера вкладыш и устанавливаем его в пазы упорного уступа наружного кольца. Далее со стороны переднего подшипника вставляем пазом вперед держатель. Убедившись, что вкладыш в пазах (поворачиваем его рукой со стороны выпрессовываемого кольца), ударами молотка по держателю извлекаем наружное кольцо подшипника из картера редуктора.

На рисунке, показана и выпрессовка наружного кольца переднего подшипника ведущей шестерни. С держателем используется вкладыш. При этом происходит извлечение из картера внутреннего кольца переднего подшипника с маслоотражателем и сальником. Другой способ выпрессовки описан ниже.

Запрессовка внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни.

Производится при помощи того же самого приспособления, что и выпрессовка. Только вместо двух вкладышей используется один вкладыш.

Запрессовка наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни.

Рекомендуется производить при помощи оправки А.70171. Избежать перекоса кольца в связи с его расположением в глубине редуктора и возможностью зазора в соединении удается только при наличии опыта. Проще установить кольцо без перекосов при помощи приспособления, показанного на рисунке ниже.

Приспособление для запрессовки наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни.

Упор, при наличии сальника, устанавливается другой стороной. В случае, когда устанавливается два кольца, удобно воспользоваться приспособлением, изображенным на рисунке ниже. Здесь вместо упора используется оправка.

Приспособление для запрессовки наружных колец подшипников ведущей шестерни.

Замена переднего подшипника ведущей шестерни.

Роль переднего подшипника, как опоры ведущей шестерни, существенна, он удерживает ведущую шестерню и не дает ей переместиться при действии затягивающей силы. В связи со своим назначением передний подшипник ведущей шестерни имеет угол конуса 20 градусов, тогда как задний — 18 градусов.

В случае, если подшипник не удерживает ведущую шестерню (например, при разрушении или износе сепаратора, когда часть роликов сгруппируется в одном месте), она, под действием затягивающей силы, устремляется в зацепление (к оси ведомой шестерни). Из-за этого на коробке дифференциала зубьями ведущей шестерни нарезаются винтовые канавки, ломаются зубья шестерен, выходят из строя подшипники, более того, могут быть повреждены даже вилки заднего карданного шарнира.

Порядок замены переднего подшипника ведущей шестерни.

Приспособления для выпрессовки внутреннего кольца и всего переднего подшипника ведущей шестерни.

Приспособлением (а) выпрессовываем сальник, маслоотражатель и внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни. Сальник, как правило, из строя не выходит. Еще более удобно приспособление (б). Здесь, кроме перечисленного, выпрессовывается и наружное кольцо переднего подшипника, т.е. подшипник в сборе.

Оправка более сложная по форме, вводится в картер редуктора со стороны заднего подшипника и устанавливается своими выступами в пазы выступа картера, в который упирается наружное кольцо переднего подшипника ведущей шестерни. Оправка устанавливается и при запрессованном в картер редуктора наружном кольце заднего подшипника.

Замена подшипников коробки дифференциала.

Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала легко выпрессовываются при помощи съемника, показанного на рисунке ниже.. В соединении предусмотрен натяг от 0,006 до 0,037 мм, проворачивание кольца не допускается. Как правило, в первую очередь теряет натяг внутреннее кольцо подшипника под фланцем коробки дифференциала (под ведомой шестерней).

Съемник внутреннего кольца подшипника коробки дифференциала.

Лапки вводятся в специальные выемки в коробке дифференциала и закрепляются винтами на траверсе. Винт упирается в упор и внутреннее кольцо подшипника смещается вправо. Установку внутренних колец подшипников коробки дифференциала можно производить одновременно.

Оправка для запрессовки внутренних колец подшипников дифференциала.

Это приспособление можно использовать в случае, когда коробка пустая, то есть без шестерен. Если она собрана, придется воспользоваться упором, оправкой и молотком. Можно применить и отдельную оправку для запрессовки внутренних колец подшипников дифференциала.

Как достать внешнюю обойму подшипника полуоси?

Вылетела полуось (развалился подшипник) и внешняя обойма осталась в балке моста. Подскажите, пожалуйста, способ её достать.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

Ответы

Показано комментариев: 2 .
Всего: 2 .

Сварочный аппарат и обратный молоток. Привариваем прут к обойме и выбиваем её из корпуса. Буквально на днях таким образом менял опорный подшипник первичного вала КПП в коленчатом валу. Фото к сожалению не сделал, не подумал.

У меня для подобного случая есть два варианта решения проблемы. Первый вариант, требует наличия в арсенале небольшого приспособления для дрели, которое позволяет использовать диски для болгарки (фото ниже). Во втором варианте, необходим сварочный аппарат.

Приспособление можно купить на рынке, в хоз рядах или сделать самостоятельно (очень полезная и удобная вещь, которая позволяет резать гайки в очень проблемных местах). Устанавливаем изношенный, ПОЧТИ до конца, диск от болгарки. Поднимаем вверх опорный диск (можно его зафиксировать, подвязав к пружине). И делаем надрез на втулке подшипника полуоси. Полностью втулку лучше не пытаться перерезать, так как повредите чулок заднего моста. После этого, вставляем зубило в надрез, бьем несколько раз, раскалываем втулку и вытаскиваем её из чулка.

Читайте также: