Замена диска сцепления луаз
Потребность в проверке деталей механизма сцепления возникает обычно при износе фрикционных накладок или графитового подпятника. Остальные детали изнашиваются незначительно, причем пх износ не приводит к потере работоспособности механизма.
Картер сцепления. Уплотняющие поверхности картера не должны иметь рисок, забоин и трещин.
Риски и забоины зачистите, при обнаружении трещин заварите или замените картер.
Проверьте размеры втулок и оси вилки (см. табл. 6), зазор между втулками и осью не должен превышать 0,6 mm . При увеличенном зазоре втулки замените.
Ведомый диск. Убедитесь в легкости перемещения ступицы диска по шлицам вала. При значительном износе шлицев ступицы или вала (перекос ступицы на валу), изношенные детали замените. Фрикционные накладки не должны быть замасленными, поломанными, сгоревшими пли изношенными до головок заклепок. В случае выявления указанных повреждений накладки замените, т. к. при наличии указанных дефектов уменьшается коэффициент трения между ведущим и ведомыми элементами, что приводит к пробуксовке сцепления при разгоне автомобиля пли при повышении сопротивления его движению.
Проверьте состояние торцов, наружного диаметра н упругость пружин 5 (рис. 105) демпфера.
По торцам и наружному диаметру пружины демпфера не должны иметь следов натиров и выработки глубиной более 0,2 mm . При выработке более указанной пружины замените. Длина пружин демпфера в свободном состоянии 24,25. 24,75 mm , а при сжатии иод нагрузкой 42. 50 kgf - 21,5 mm .
Момент трения в демпфере ведомого диска при проверке должен находиться в пределах 0,375. . 0,9 kgf - m , при этом поверхности трения диска 10, ступицы 6, колец 7 и пластины демпфера 8, должны быть чистыми и сухими.
При замене фрикционных накладок осторожно (не задев пружинные пластины диска) высверлите сверлом 0 4,2 mm заклепки 3 и снимите поврежденные накладки. Пользуясь ведомым диском, как кондуктором, просверлите в новых фрикционных накладках восемнадцать отверстий 0 4,2. 4,4 mm и девять из них (через одно) рассверлите напроход 0 9 mm .
Оставшиеся девять отверстий раззенкуйте под головки заклепок сверлом 0 9 mm с углом заточки 140° па глубину 1,35. 1,85 mm .
Перед приклепкой фрикционных накладок внимательно осмотрите пружинные пластины ведомого диска и проверьте, нет ли па них трещин и глубоких царапин. Если указанные повреждения отсутствуют, приклепайте новые фрикционные накладки к диску.
Наложите фрикционную накладку на диск так, чтобы зенкованные отверстия были обращены наружу большим диаметром и отверстия в пружинных пластинах, обращенные выпуклой стороной к накладке, совпадали с отверстиями D 4,2 mm во фрикционной накладке.
В первую очередь расклепывайте при помощи оправки заклепки, находящиеся в диаметрально противоположных отверстиях.
Приклепав одну фрикционную накладку, также приклепайте вторую. При этом зенкованные отверстия одной накладки должны совпадать с незенкованными отверстиями другой.
После приклепки обеих фрикционных накладок проверьте: утопание головок заклепок — они должны быть утоплены относительно рабочей поверхности накладки на 1,0. 1,6 mm ; толщину диска в сборе в свободном состоянии, которая должна быть 8,1. . 8,7 mm.
После приклепки фрикционных накладок проверьте биение рабочих поверхностей накладок ведомого диска относительно оси ступицы (на оправке или на ведущем валу коробки передач), которое допускается не более 0,60 mm . При необходимости отрихтуйте диск.
На этой же оправке отбалансируйте статически диск. Допустимый дисбаланс составляет 15 gf - cm . Повышенный дисбаланс устраните установкой балансировочных грузиков с легкой стороны в специальные отверстия в ведомом диске, которые расположены между пружинными пластинами. Д.чя закрепления грузиков их концы расклепайте. В зависимости от величины дисбаланса ведомых дисков для их балансировки используются грузики с разной высотой головки.
Для изготовления балансировочных грузиков применяйте прутковую сталь или латунь любых марок, которые хороню поддаются расклепке.
При статической балансировке в случае большого дисбаланса допускается снятие материала фрикционных накладок 2 в местах F глубиной до 2 mm . Нажимной диск. Проверьте неплоскостность рабочей поверхности диска 2 (рис. 104). Неплоскостность допускается не более 0,05 mm . Внимательно проверьте поверхности трения при обнаружении задиров , забоин, кольцевых рисок, следов износа, а также коробления нажимного диска прошлифуйте его рабочую поверхность. Шлифование нажимного диска и связанное с этим уменьшение его толщины снижает суммарное рабочее усилие нажимных пружин 10. Для сохранения этого усилия при сборке сцепления установите шайбы между торцами изоляционных прокладок 11 и опорными площадками в нажимном диске сцепления 2. Толщина шайбы должна быть равна толщине снятого при шлифовании слоя металла. Боковые поверхности трех выступов не должны иметь износа более 0,2 mm . При большем износе происходит заедание рычагов 7, поэтому диск необходимо заменить.
Рабочие поверхности нажимных рычагов 7, упорных стоек 6, опорных шайб 3 не должны иметь износа более 0,2 mm .
При большем износе замените изношенные детали или весь узел в сборе.
Проверьте упругость нажимных пружин. Рабочее усилие каждой из нажимных пружин (при сжатии ее до размера 31,0 mm ) —50,5. 56,5 kgf .
Подпятник выключения сцепления. Осмотрите шариковый закрытый подшипник подпятника, если осевой зазор более 0,35 mm , то подпятник замените. Проверьте наличие смазки в подшипнике, при отсутствии смазки подпятник замените или заполните подшипник смазкой. Для этого промойте его в бензине или растворителе и просушите, затем в ванне нагрейте смазку ЛЗ—31 до температуры 150. . 170°С и поместите в нее подпятник в сборе на 15. . 20 min . После этого остудите ванну вместе с подпятником до температуры не выше 50°С , извлеките н протрите его снаружи.
Поверхности цапф обоймы не должны иметь износа более 0,3 mm . При большем износе подпятник замените.
Игольчатый подшипник ведущего вала коробки передач передний. Проверьте свободу вращения иголок подшипника в болте маховика. Вращение должно быть свободным, без заедания. Промойте подшипник и заправьте тугоплавкой смазкой № 158 в количестве 2. 3 g . Сборка. При сборке устанавливайте детали по меткам, нанесенным при разборке. Порядок сборки: установите сальник 9 (рис. 103) в картер 10 сцепления, смазав наружный диаметр и рабочую кромку сальника маслом для двигателя, проверьте правильность установки пружины сальника; установите втулки 2 и 3 (рис. 106); смажьте рабочие шейки оси 4 смазкой № 158, введите ее во втулку 3, установите на ось пружину 5 и вилку 6 выключения. Затяните гайку 12 клина 14 (момент 2.2..Д 2 kgf - m ); проверьте и при необходимости установите осевое перемещение оси 4 0,1. 0,5 mm , которое обеспечивается подбором опорных шайб 7; установите на вилку 6 подпятник, смазав цапфы его обоймы смазкой № 158, и закрепите соединительными звеньями 9; соберите нажимной диск сцепления с кожухом (рис. 104). Перед сборкой опорные поверхности шайбы 3, упорных стоек 6, рычагов 7 и пяты 8 слегка смажьте смазкой № 158; отрегулируйте предварительно положение пяты (размер 52±0,37) mm , регулировочные гайки 4 при этом не стопорите; снимите сцепление в сборе с приспособления и прокачайте его, нажимая на пяту рычагов при помощи рычажного или винтового пресса. Ход пяты при этом должен быть 11 mm (количество качков не менее 150).
При замене нажимного диска сцепление в сборе статически отбалансируйте (допустимый дисбаланс 20 gf - cm ). Повышенный дисбаланс устраните высверливанием металла в радиальном направлении по наружному диаметру нажимного диска 2. Металл удаляют сверлом 0 7 mm (глубина сверления до
6 mm ), с расстоянием от рабочего торца диска до центра сверления 6 mm .
При балансировке нажимной диск установите па контрольные отверстия а. После балансировки на нажимной диск и кожух нанесите метки для предотвращения смещений при повторной сборке и нарушения при этом балансировки. Метки b нанесите на одном из выступов нажимного диска и на плоском участке поверхности кожуха сцепления.
Установка и окончательная регулировка сцепления ЛуАЗ 969. Уста новите ведущий вал коробки передач или оправку 6 (рис. 114) в подшипник 11, протрите опорную поверхность маховика и установите по шлицам оправки ведомый диск сцепления 3. Установите на маховик / диск 4 с кожухом в сборе, совместив при этом цифры, нанесенные на кожухе сцепления и маховике (рис. 115). Этим сохраняется взаимное положение деталей, которое было при динамической балансировке коленчатого вала в сборе с маховиком и сцеплением. Закрепите сцепление болтами 2 (рис. 114) (момент затяжки 1,6. 2,0 kgf -m).
Подготовьте приспособление для окончательной регулировки положения пяты сцепления на двигателе.
Установите перемычку 2 с индикатором на установочную плиту 5, по контрольной стойке 1 пяты задайте натяг 0,5. 1,0 mm и совместите стрелку индикатора с нулевым показанием шкалы (контрольная стойка 1 установлена на номинальный установочный размер пяты, равный 52±0,37 mm ). Установите приспособление для проверки биения пяты па шпильки картера (рис. 116) и закрепите его.
Отрегулируйте положение пяты 5 (рис. 114), т. е. установите размер (52±0,37) mm и параллельность плоскости В пяты сцепления относительно плоскости С маховика. Это осуществляется отвинчиванием или завинчиванием регулировочных гаек 9.
При регулировке рычаги 7 сдвиньте в крайнее положение от центра до упора в упорные стойки 8, т. е. зазора а в соединении не должно быть. Биение плоскости В пяты 5 допускается не более 0,1 trim . После регулировки зафиксируйте клещами (рис. 113) регулировочные гайки 2, вдавив бурт на гайках в продольную прорезь на торцах пальцев 3. После стопорения гаек биение пяты не должно превышать 0,8 mm . Регулировка зазора между пятой и подпятником. По мере износа фрикционных накладок ведомого диска 4 (рис. 103) нажимной диск 5 смещается в сторону маховика, вследствие чего рычаги 16, поворачиваясь, перемещают пяту 15 в сторону подпятника 8— зазор уменьшается, и, следовательно, уменьшается свободный ход рычага 8 (рис. 110) и педали сцепления.
Весьма малый зазор или его отсутствие приводит к ускоренному износу графитной шайбы подпятника. Отсутствие зазора может привести к пробуксовке ведомого диска сцепления, его ускоренному износу и к потере упругости (из-за перегрева) нажимных пружин нажимного диска сцепления.
Если же регулировка произведена с установкой большого эксплуатационного зазора (или зазор увеличился в связи с быстрым износом по какой-либо причине графитовой шайбы подпятника), то это приводит к неполному выключению сцепления. Следствием неполного выключения сцепления будет шумность шестерен при включении передач, ускоренный износ пли поломка блокирующих колец синхронизаторов и шестерен коробки передач, а также быстрый износ графитовой шайбы подпятника.
Нельзя регулировать величину свободного хода вращением гаек 18 (рис. 103), так как это приводит к перекосу пяты 15 и рычагов 16. Перекос пяты и рычагов в свою очередь вызывает при выключении сцепления перекос нажимного диска 5, что затрудняет выключение, и сцепление начинает вести, затрудняя переключение передач. Порядок регулировки:
снимите с рычага 8 (рис. 110) оттяжную пружину .9 и с конца толкателя 1 шплинт 4;
удерживая толкатель 1 прижатым до упора в поршень цилиндра, поверните рычаг 8 в сторону его снятия с толкателя до упора подпятником в пяту (при этом ощущается сопротивление пружины 7, а упор подпятника в пяту может сопровождаться стуком). Измерьте величину хода рычага 8 относительно регулировочной гайки 3 на толкателе / по его оси, как показано на рисунке. При несоответствии хода отпустите контргайку 2 и вращением гайки 3 установите размер 5. 6 mm , затем, удерживая толкатель от проворачивания, затяните контргайку, поставьте пружину 9 и шплинт 4. Главный цилиндр привода выключения сцепле ния ЛуАЗ 969. Надев шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра и отвернув клапан на 1,5. 2 оборота, выкачайте через него в чистую стеклянную емкость рабочую жидкость из гидропривода выключения сцепления;
отвинтите соединительную гайку трубки гидропривода от главного цилиндра сцепления;
снимите шплинт, шайбу и палец крепления вилки толкателя к недали . Отвинтите гайки крепления цилиндра к кронштейну и снимите цилиндр.
Разборку и сборку цилиндра см. Тормоза. Разборка и сборка главного тормозного цилиндра (без снятия и установки деталей двойного клапана, которые в главном цилиндре сцепления отсутствуют).
Устанавливайте цилиндр в последовательности, обратной снятию. При этом:
проверьте величину полного хода педали от ее верхнего крайнего положения до упора в полик (с измерением по центру площадки) — ход должен быть (166±2) mm . При необходимости отрегулируйте ход, изменяя длину толкателя вращением вилки 10 (рис. 111) при отпущенной контргайке 9. После регулировки, удерживая толкатель от проворачивания, затяните контргайку до отказа. При установке нового цилиндра его вилку толкателя снимите, а взамен навинтите вилку снимаемого цилиндра или вилку поставляемого в запчасти главного тормозного цилиндра 412-3505010-10, применяемого для контура гидропривода тормозов задних колес;
затягивайте соединительные гайки трубки ключом 12x14 до отказа (без применения удлинителя);
после установки заполните гидропривод рабочей жидкостью с удалением воздуха и проверкой герметичности.
Рабочий цилиндр привода выключения сцепления ЛуАЗ 969. Надев шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра и отвернув клапан на 1,5. 2 оборота, выкачайте через него в чистую стеклянную емкость рабочую жидкость из гидропривода выключения сцепления;
отвинтите соединительную гайку трубки гидропривода от рабочего цилиндра сцепления;
снимите оттяжную пружину 9 (рис. 110). Отвинтите гайки крепления цилиндра к картеру и снимите цилиндр со шпилек картера и с толкателя. Устанавливайте цилиндр в последовательности, обратной снятию. При этом:
затягивайте соединительные гайки трубки ключом 12X14 до отказа (без применения удлинителя);
заполните гидропривод рабочей жидкостью с удалением воздуха и проверкой герметичности; отрегулируйте зазор между пятой и подпятником сцепления.
Разборка и сборка. Рабочее место, инструмент, а также ремонтируемый цилиндр должны быть чистыми во избежание повреждений рабочих поверхностей цилиндра и манжеты. Не протирайте детали ветошью во избежание попадания на уплотняющие поверхности волокон, которые могут нарушить герметичность;
снимите защитный колпачок 9 (рис. 109) и выверните клапан 8; снимите защитный колпак 3 и извлеките стопорное кольцо 2; с помощью стержня D 3 mm через отверстие подачи в цилиндр рабочей жидкости вытолкните поршень 4, манжету 5 и извлеките грибок распорный 6 и пружину 7. Собирайте цилиндр в последовательности, обратной разборке. Пригодность деталей к дальнейшей эксплуатации определите по табл. бив соответствии с нижеуказанными требованиями:
цилиндр с наличием продольных рисок нельзя применять (допускается удаление рисок расшлифовкой с последующим хонингованием с увеличением диаметра до 22,2 mm , не более). Шероховатость зеркала цилиндра не должна быть более 0,32 | iin ; овальность ц конусность допускается не более 0,03 mm ;
расшлифованный цилиндр следует собирать только с новой манжетой. Если ремонт цилиндра вызван течью рабочей жидкости из-под защитного колпака, то независимо от его срока эксплуатации манжету также следует заменить новой;
перед сборкой все детали должны быть тщательно промыты в спирте или свежей рабочей жидкости и обдуты сухим сжатым воздухом. Внутреннюю поверхность цилиндра и манжету смазывают свежей рабочей жидкостью.
Педаль сцепления. Отсоедините от педалей сцепления и тормоза оттяжные пружины. Отсоедините от педали сцепления шток главного цилиндра сцепления, сняв шплинт, шайбу и палец.
Снимите шплинт крепления оси педалей, сдвиньте влево до ее выхода из педалей и снимите педаль сцепления.
Выньте из педали втулки (при необходимости) и снимите накладку площадки педали.
Устанавливайте педаль в последовательности, обратной снятию. Изношенные втулки замените новыми. Внутреннюю поверхность втулок смажьте графитной смазкой
3. Снимаем пучок проводов со стартера. Затем сам стартер.
4. Съемником снимаем сошку рулевого. В принципе, по моему можно обойтись и без этого, но тогда будет сложнее сдернуть/поставить двигатель. Опустить вниз — так точно не получится.
5. Отворачиваем выпускные коллекторы от поперечной трубы выпускной системы. Подкладываем под колеса противооткатные упоры, если этого не было сделано раньше.
7. Отворачиваем корзину сцепления от маховика. Диагностируем состояние корзины, диска, выжимного подшипника. Что не нравится — меняем. Одновременно можно заменить сальник первичного вала КПП и сальник коленвала. Правда для замены последнего придется отворачивать болт маховика, а это дело непростое. Потребуется мощный торцовый ключ на 36 и приспособление для блокировки маховика.
9. Ставим КПП в нейтраль,поднимаем двигатель (лебедкой или с помощью друзей) и покачивая его, сначала надеваем двигатель на первичный вал КПП, затем на шпильки КПП и фиксируем 2 верхними гайками, затем 2 нижними. Дальше сборка в последовательности, обратоной разборке.
10. После сборки регулируем свободный ход штока РЦС — должно быть около 5 мм.
Если машина выпущена после 92 года, то у него скорее всего иная конструкция передка — наличествует несъемная перемычка между лонжеронами за бампером. Двигатель там приходится опускать вниз. Причем места там в упор, из-за чего снятие двигателя превращается в решение китайской головоломки. По крайней мере без лебедки, позволяющей крутить и поворачивать двигатель практически в 2-х плоскостях я бы за эту работу не взялся бы. К тому же нужна яма или придется домкратить передок сантиметров на 20-30, чтобы вытащить двигатель из-под машины.
Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 7
При выключенном сцеплении передней опорой для вала 11 (рис. 103) является только подшипник 12, ус-
тановленный в расточке болта крепления маховика. Вращение вала 11 в этом подшипнике имеет место толь-
ко в случаях вращения маховика 1 и вала 11 с разными скоростями (т. е. при выключенном сцеплении, а так-
же при пробуксовке сцепления).
Подшипник 12 смазывается тугоплавкой смазкой № 158. В эксплуатации замена в нём смазки необяза-
тельна. В случае снятия коробки передач (вал 11 снимается вместе с коробкой передач) целесообразна добав-
ка в подшипник 1. 2 г смазки № 158 или Литол-24.
Подшипник в подпятнике 8 выключения сцепления — закрытого типа. В эксплуатации добавка или заме-
на в нём смазки не производится.
Привод выключения сцепления. На автомобиле применён гидравлический привод выключения сцепле-
ния. Педаль 2 (рис. 107) с запрессованными пластмассовыми втулками 5 установлена на общей с педалью
тормоза оси 8. Ось установлена на общем для главных цилиндра сцепления 10 и цилиндров тормозов крон-
штейне 9. Силовой агрегат на автомобиле подвешен на амортизационных опорах и, следовательно, в преде-
лах эксплуатационной деформации опор совершает пространственные колебания по отношению к кузову. В
этой связи для предотвращения облома трубка 14 привода скобкой 12 закреплена к кузову и скобкой 13 к по-
перечине передней опоры силового агрегата и между этими опорными точками имеет компенсационный ви-
ток а. Трубка — стальная оцинкованная Ø6 мм и толщиной стенки 0,7 мм. Развальцовка концов трубки пока-
зана на рис. 108.
Рис. 108. Развальцовка концов соединительной трубки
Рис. 109. Цилиндр привода выключения сцепления:
1 — цилиндр; 2 — кольцо стопорное: 3 — колпак защит-
ный; 4 — поршень; 5 — манжета; 6 — грибок распорный;
7 — пружина; 8 — клапан; 9 колпачок клапана
Цилиндр привода выключения сцепления состоит из чугунного цилиндра 1 (рис. 109), поршня 4, манже-
ты 5, прижимаемой к поршню пластмассовым распорным грибком 6 под усилием пружины 7. При нажатии
на педаль манжета под усилием рабочей жидкости перемещает поршень с установленным в него толкателем
1 (рис. 110). Под действием толкателя рычаг 8 с установленным в его вилку подпятником 5 нажимает на пяту
6 трёх рычагов 16 (рис. 103). При этом рычаги 16 пальцами 19, преодолевая усилие пружины 6, отжимают
нажимной диск 5, освобождая накладки ведомого диска от сцепления с нажимным диском 5 и маховиком 1
— сцепление выключено.
Ход педали от её верхнего крайнего положения до упора в полик равен 166 мм (измерен по центру пло-
Номинальный эксплуатационный зазор между пятой 6 (рис. 110) и подпятником 5 должен быть в преде-
лах 3. 4 мм. Свободный ход рычага 8 при этом находится в пределах 5. 6 мм, а педали сцепления — 29. 43
мм.
Признаком исправной работы привода выключения сцепления является ход (22
де педали в пределах от 140 мм до упора в полик (если передачи при этом включаются бесшумно). Если при
ходе педали до упора в полик толкатель передвигается менее чем на 19 мм и имеет место шумное включение
передач, то это свидетельствует о наличии воздуха в гидроприводе или его негерметичности, или о большом
зазоре между пятой и подпятником.
— оттяжная пружина 3 (рис. 107) педали должна удерживать педаль в верхнем крайнем положении:
— возвратная пружина 17 (рис. 111) поршня главного цилиндра привода выключения сцепления должна
Матиз 2003г.135т.пробег Белый дым идет после того как машина постояла, я ее завел и секунд 20 дымит, потом белый дым пропадает.Охлаждаю щая жидкость вроде не уходит, а вот масло чуток поджирает.Сальники клапанов? Или маслосъемные кольца?Возможна ли замена сальников в Матизе без снятия головки блока?
Спасибо! Очень познавательное видео, я дилетант. Пусть другие что хотят базарят. Автору спасибо! Мне приятель сказал на луаз и без диска сцепления полно чего навернулось :)
Здравствуйте.У меня проблема при нажатие тормоза педаль тонет что в заглушином виде, что в заведённом состояние, тормоза ловят в самом конце. И мотор как бы хочет глохнуть, но работает. Может у кого была такая проблема. Воздуха в тормозной системе нету давление есть.
Неплохо, если более обстоятельно по диску сцепления на луаз пояснил бы ) где ссылки на пластичные смазки? почему на новом диске сцепления - пружины синие
МОЖНО ЛИ ЧТОБЫ СЦЕПЛЕНИЕ БЫЛО НА МНОГО НИЖЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА? БЕРЁТ КАК ТОЛЬКО НАЧИНАЕШЬ ОТПУСКАТЬ ОТ ПОЛА? НЕ ВРЕДНО ЛИ ЭТО?
Без проблем. Велосипед РОССИЯ - ЛУЧШИЙ. Bicycle RUSSIA - the BEST. Проблемы с диском сцепления уже достали ))
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
English Deutsche Русский
добрый день!подскажите на GEELY MK вылетает задняя скорость!это что в коробку надо лезть или как то настраиваеться не залазя в коробку. иной раз включаешь всё хорошо а иной раз включишь после того как метр проехал вылетает!приходиться опять включать как будто она до конца не включаеться!включае ться задняя всегда нормально только проедишь метр и вылетает! У коллеги с работы на ЛуАЗ и без диска сцепления много чего поломалось…
Господи, в комментах одни ворчливые старпёры. Отличный обзор, Стас! Поднял настроение!) Мне друг сказал и без диска сцепления на луаз много чего навернулось ))
Владимир, огромное вам спасибо за подсказку! На спарке жены пришло время менять шаровые рычаги, и я вооруженный знаниями решил проконтролировать процесс. Одна сторона открутилась нормально, вторая оказалась с сюрпризом. Когда 'мастер' взял в руки газовую горелку мои нервы не выдержали. Поскольку в сервисе такой мини-болгарки не оказалось, съездил домой за дремелем, и за полчаса сам срезал рычаг, а потом за 10 минут втулку. Наблюдать сбежался весь сервис. Спасибо конечно не сказали, но тон в разговоре стал более уважительным, да и я был вполне доволен. Вот такие дела :) Особая благодарность вам от жены, она очень трепетно относится к своей игрушечной машинке.
Неплохо, если более обстоятельно по диску сцепления на ЛУАЗ посоветовал бы… Сальник поставил наоборот
У моего другана с диском сцепления на луазе до сих пор проблем не было >) На сейчас такой тестер в Москве стоит в среднем 2.000 руб и нах он? На АлиЭкс 300-500 руб такие же стоят под другими названиями!
Алексей здравствуй пришло время снять коробку как это сделать вернее когда откручу коробку надо вытаскивать её верх иль в низ просто обратил внимание что ты открутил полку акомулятора поэтому и задал такой вопрос ))) Редкие геморрои с диском сцепления это еще что,
как-то был у меня случай, стоял на передаче на спуске и решил поехать, снял передачу и начал катиться быстро вниз, сразу начал пытаться завести движок так как педаль дубовая была а рука уже была на ключе зажигания, в итоге раза с третьего запустился двигатель и я успел остановиться почти у пропасти за пару метров
ваз 2114 работает все ровно проезжает 100-150км по трассе переключаю на нетралку машина глохнет и не заводится стоит дать остыть немного сразу заводится в чем может быть причина?
Читайте также: