Замена динамиков ауди а3 8р
Скажу сразу, я не аудио педо фил, поэтому кабелей нулевого калибра и киловаттных усилителей в теме нет.
Идея: сделать звук, чтобы приятно играло (для меня, ведь всё субъективно), выглядело не страшно и стоило не сотню тыщ (рублей). Давно хотелось саб, с него в общем-то всё и началось
Авто: audi a3 8p 2008 года
Система: фронтальная двухполосная поканалка (4 канальник) + саб (2 канальник), провода Daxx
Фронт: 2-полосный Polk MM6501
Саб: 12шка DLS M112 в ЗЯ
Усилители: оба MD.Lab, на саб AM-EL2.110, на фронт AM-100.4DSP (с процессором)
Голова: китайская CUSP, на андроиде (сейчас 4.2) с внешним ЦАП HiFimeDIY Sabre.
Инсталл:
Этап 1: Голова. Началось всё, на самом деле, не с саба, а с головы. Хотелось иметь яндекс-карты не с телефона на присоске/в подлокотнике/пепельнице и др., а прямо в торпеде; камеру ЗХ + музыку. К этому добавляется функционал андроида. Года два-три назад думал о постройке CARPC. Потом потянуло в сторону интеграции планшетников на андроиде. Как-то наткнулся на китайские головы не на WIN CE, а на дроиде и подумал: пойдет! Есть все хардварные кнопки, не надо шаманить/пилить с подключениями, с питанием, с интеграцией в торпеду. Хотя я и не избегал этих трудностей, но цена в 15тыр оправдала желание попробовать сей девайс. Камера в подсветку номера за 300р. По установке ничего особо интересного, был определенный геморрой в торпеду с креплением типа доработать кувалдой.
Качество пластика, кнопок, крутилок вполне на уровне, экран хороший, тач не глючит (оказался экзотический = резистивный слой+ёмкостной), андроид регулярно обновляется производителем и народными умельцами , хотя глюки самого андроида иногда случаются.
Этап 2: короб для саба. Долго изучал, как и куда разумнее запихнуть саб. Вариант отдать пол-багажника (или весь) не рассматривался. Выбор пал на стелс размещение в левом крыле. Где-то на просторах интернета нашел варианты - и решил делать ЗЯ. Посмотрел, примерил - двенашка должна встать Саб как-то спонтанно получился DLS M112. Соответственно, под него и лепил. Итак, процесс: Снял обшивку, примерил расположение саба (вроде влазит ), отметил разрез в задней стенке, отпилил дремелем окно, подточил кромки. Улицу вроде не видно
Далее, с перекурами, заклеил виброй внутреннюю поверхность крыла и приступил к созданию формы для выклеивания короба. Важно предусмотреть при формовке то, что готовая конструкция потом должна вытащиться, а не застыть намертво на месте в виде грибка. Я использовал монтажную пену (предварительно обклеив все малярным скотчем - чтобы потом оторвать), потом обрезал ее ножом.
После этого залепил все вокруг пленкой, чтобы ничего не заляпать. Я использовал полиэфирную смолу и стеклоткань Т13 (вроде). Она оказалась достаточно жесткой и не очень хорошо ложилась на крутые изгибы, но пришлось использовать то, что есть. Прежде чем клеить, я еще раз прошелся малярным скотчем. Положил первый слой и оставил подсыхать.
Пока все сохнет, я вырезал из 15мм фанеры два кольца и склеил-скрутил их вместе. Примерил саб. С небольшим запасом вырезал окно в обшивке.
Примерил кольцо к обшивке и все это вместе к крылу. Выломал застывшую скорлупу, выковырял пену и скотч из крыла, очистил скорлупу от прилипшего скотча. Замерил объем водой -получилось около 20 литров. Неплохо для стелса Передняя стенка будет чуть дальше, поэтому примерный объем ожидается порядка 25 литров.
Вставил скорлупу обратно, приставил обшивку и кольцо. Подручными кусками фанеры и железками скрепил всё вместе для сохранения взаимного расположения. Примерил саб. Теперь все готово для создания непосредственно закрытого ящика.
Сначала сделал сопряжение полученной первичной скорлупы с обшивкой в задней части, попутно наложив несколько слоев стекломата внутри и один снаружи (зазор для этого был). После этого пришел черед лицевой части. Знаю, для уровня SQ требуется лайкра, но, ввиду удаленности меня на тот момент от цивилизации, была найдена и использована прекрасно тянущаяся майка времен олимпиады 80го года . Вырезал по размеру, закрепил термоклеевым пистолетом по периметру и натянул, положив груз в отверстие для саба. А чего? Вроде и ничего
Затем начал обклеивать лоскутками стеклоткани. Провисы компенсировал подтягом майки Когда положил слоев 7, оставил подсыхать. После этого проклеил изнутри stp виброй, чтобы утолщить заднюю стенку.
Теперь пора переходить к красоте. Машина не бита, не крашена, но шпаклевки килограмма два есть . В общем, взял со стекловолокном и сгладил все неровности. После застывания обработал наждачным кругом 60 и 80.
Настал черед финишной отделки. Купил черный карпет в Руси, серый обычно все равно не попадает в цвет, аэрозольный клей с интересным названием, похожим на димедрол и приступил к облейке. Боялся этого этапа, но он оказался на удивление несложным. Даже выемки для багажных крюков удалось аккуратно обклеить - хорошо тянется и стыкуется при разрезе.
Прорезал дырку для саба и приклеил края к внутренним торцам кольца. Вроде ничего получилось. Осталось в машину поставить.
Но, прежде чем ставить, нужно провода уложить. А чтобы провода укладывать, нужно знать сколько и куда. Сначала я планировал обойтись 4-х канальником, пустив 2 канала на саб, а два - на фронт. Но пока суть да дело, подвернулся мне простой md-labовский двухканальник, и я его не задумываясь взял под саб, освободив 4-х канальник на фронт. Поэтому следующим этапом у меня оказались усилители.
Этап 3: вживление усилителей.
Итак, раз усилители не влезают под обшивку, то придется вешать их на видное место. А раз на видное, то пусть все будет красиво. Сначала прикинул, как все разместить. Остановился на таком варианте: усилители друг над другом около правой задней колесной ниши, кондер в выемке. Начал строить фанерную конструкцию для крепления. Силовые ребра из 15мм фанеры, плоскости из 10мм. Отпилил ненужные выступающие болты дремелем.
Прикрутил усилители и конденсатор к получившейся конструкции. Это - силовая часть. Далее идея заключалась в том, чтобы, как и в случае с сабом, сшить все это дело с остатками штатной облицовки так, чтобы силовая часть легко отделалась от облицовочной для подключения и коммутации. Начал с рамок усилителей. Положил их лицом вниз на фанеру и обвел контуры. Бутерброд получился
Рамки примерил, изготовил им фанерные ноги и прикрутил с тыльной стороны саморезами.
Теперь непосредственно сшивка с облицовкой. Вырезал в ней дыру с небольшим запасом, поставил на место и стал из картонки примерять ребра перехода. Когда все подогнал, по получившимся шаблонам вырезал фанерные ребра и скрутил все вместе. Интеграция в облицовку прошла успешно.
Далее, так же по картонному шаблону, вырезал верхнюю фанерную крышку под кодовым названием "кэнжаль". Установил ее под наклоном, чтобы теплый воздух проходил через ребра наверх в нишу. Решил обойтись без кулеров. Во-первых, мощности не те, а, во-вторых, через нишу проходит половина (втоая половина - за сабвуферм, в левом крыле) потока салонного воздуха, выходящего через клапан под задним бампером. Так что охлаждение полупассивное, полуактивное
Изготовил крышки для конденсатора и левую для плавного перехода. Примерил ЦАП с фильтром помех (по сути, гальваническая развязка в отдельной коробочке), идущих по USB. Вырезал окна для расположения и доступа к регулятору уровня баса, силовому ключу и ЦАПу.
Окна будут закрыты сеткой от грилей фокаловских колонок. Для их изготовления взял вырезанное окно, по форме отпилил сетку, загнул края и отформовал молотком.
Отделил силовую часть с усилителями от облицовки и отдал лицевую часть в малярно-кузовной цех Злой жестянщик (т.е. я, больше никого нет) был недоволен, что ему подсунули фанеру, но шпаклевки наложил и все отшкурил.
Заклеил пластиковую часть малярным скотчем, чтобы не забрызгать клеем при обклейке карпетом. Видимую через окна часть силовой конструкции тоже заклеил карпетом. Попутно чуть выдвинул конденсатор, а то он сидел слишком глубоко и не смотрелся.
Обтянул все карпетом, вставил сетки. Получилось для первого раза неплохо, на мой взгляд.
Буду дополнять прямо первый пост, для удобства чтения. Жду комментариев, предложений, конструктивной критики. Спасибо!
Нам повезло, что у нас есть автомобили, в которых реализован ряд функций, одной из самых популярных из которых является аудиосистема Audi A3. Будь то прослушивание радио, воспроизведение любимого исполнителя или подключение мобильного телефона и воспроизведение списка воспроизведения, большая часть пользователей использует эту функцию в своих автомобилях. Однако возможно, что звуковая система вашего Audi A3 повреждена, вы можете почувствовать потрескивание и хочу заменить динамики в своем Audi A3 . На самом деле, когда вы обнаруживаете вибрацию из его динамиков или когда общее качество звука плохое, использование его аудиосистемы становится раздражающим. В этом руководстве мы точно покажем вам, как заменить динамики в вашем Audi A3, шаг за шагом. Чтобы сделать это, мы сначала поможем вам отремонтировать ваши динамики, если это то, что вы хотите предпринять, затем выберем лучшие динамики для вашего автомобиля и, наконец, что, вероятно, приведет вас на этот веб-сайт, как заменить динамики вашего Audi. A3.
КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДИНАМИК / МЕМБРАНУ НА Audi A3
- Измерьте диаметр и толщину узла подвески / мембраны, закажите его в Интернете и не забудьте клей (1 трубка на 2 динамика).
- Удерживайте диафрагму внизу динамика прижатой во время работы, например, баллончиком.
- С помощью резака аккуратно отсоедините подвеску от рамы динамика, на этом этапе вам нужно будет проявить терпение и аккуратность, не забудьте удалить все остатки подвески, которые могут быть прикреплены к раме.
- Просмотрите инструкции по установке, прилагаемые к вашей новой мембране подвески, чтобы завершить ремонт динамиков вашего Audi A3.
КАК ВЫБРАТЬ ДИНАМИК ДЛЯ Audi A3?
- Выбор динамиков для замены (часто только блок в нижней части двери, хотя в некоторых вариантах отделки у вас будут среднечастотные динамики, которые всегда обрабатывают низкие частоты в нижней части двери, и высокочастотные динамики, которые обрабатывают высокие частоты в верхней части двери).
- Для этого снимите крышку или дверную панель и измерьте диаметр динамиков, которые нужно изменить, есть 3 стандартных размера: 100, 130 и 165 мм.
- Чем больше динамиков вы выберете для модели, которая соответствует размеру и установке вашего Audi A3, чем больше вы выберете модель динамиков с большим количеством каналов, тем более детальным будет звук вашего автомобиля. Не забудьте убедиться, что глубина вашего динамика соответствует глубине вашей двери.
- Убедитесь, что мощность в ваттах и омах соответствует вашей установке.
КАК ЗАМЕНИТЬ ДИНАМИК Audi A3? КАК УСТАНОВИТЬ ДИНАМИКИ
- Отключите аккумулятор, чтобы избежать поражения электрическим током…
- Снимите крышку динамика, который нужно заменить, или обшивку двери вашего xxx, если необходимо (будьте осторожны, чтобы не сломать крепежные детали обивки, которые обычно уязвимы).
- Снимите динамик, который нужно заменить, открутив винты, удерживающие его, будьте осторожны с длиной провода сзади, отсоедините разъемы, прежде чем полностью снимать его (не забудьте сохранить винты на случай, если вы захотите поставить старый спикер обратно вместе).
- Подключите новый динамик к Audi A3 и опробуйте его с радио перед тем, как починить его, чтобы не терять время, если возникнет неприятность.
- Закрепите новые динамики и установите на место крышку или обшивку двери.
- Повторите процедуру для количества средних твитеров, которые вы хотите заменить на Audi A3.
Небольшой совет: не забывайте затягивать крепежные винты при замене динамиков, потому что они создают сильную вибрацию и могут ослабнуть по мере продвижения. Вот и все, вы только что узнали, как заменить динамик на Audi A3, теперь все, что вам нужно сделать, это оценить вашу любимую музыку с помощью этой новой аудиосистемы. Если вы планируете завершить модернизацию вашей звуковой системы, мы советуем вам заменить автомобильную магнитолу в вашем Audi A3, так как она будет определять общее качество звука ваших динамиков, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашей статьей по этой теме. .
Если у вас возникнут дополнительные вопросы об Audi A3, не стесняйтесь обращаться к нам. Audi A3 категория.
Нам повезло, что у нас есть автомобили, в которых реализован ряд функций, одной из самых популярных из которых является аудиосистема Audi A6. Будь то прослушивание радио, прослушивание любимого исполнителя или подключение мобильного телефона и воспроизведение списка воспроизведения, большая часть пользователей использует эту функцию в своих автомобилях. Однако возможно, что звуковая система вашего Audi A6 сломана, вы можете почувствовать потрескивание и хочу заменить динамики в своем Audi A6 . Фактически, когда вы обнаруживаете вибрацию из его динамиков или когда общее качество звука плохое, использование его аудиосистемы становится раздражающим. В этом руководстве мы подробно расскажем, как заменить динамики в Audi A6, шаг за шагом. Для этого мы сначала поможем вам отремонтировать ваши динамики, если это то, что вы хотите предпринять, затем выберем лучшие динамики для вашего автомобиля и, наконец, наиболее вероятно то, что привело вас на этот веб-сайт, как заменить динамики вашего Audi A6.
КАК УСТАНОВИТЬ ДИНАМИК / МЕМБРАНУ НА Audi A6
- Измерьте диаметр и толщину узла подвески / мембраны, закажите его в Интернете и не забудьте клей (1 трубка на 2 динамика).
- Удерживайте диафрагму внизу динамика прижатой во время операции, например, баллончиком.
- С помощью резака аккуратно отсоедините подвеску от рамы динамика, на этом этапе вам придется проявить терпение и деликатно, не забудьте удалить все остатки подвески, которые могли быть прикреплены к раме.
- Просмотрите инструкции по установке, прилагаемые к вашей новой мембране подвески, чтобы завершить ремонт динамиков вашего Audi A6.
КАК ВЫБРАТЬ ДИНАМИК ДЛЯ Audi A6?
- Определение динамиков для замены (иногда просто блок в нижней части двери, в то время как в некоторых вариантах отделки у вас будут среднечастотные динамики, которые обрабатывают басы всегда в нижней части двери, и динамики для высоких частот, которые обрабатывают высокие частоты в верхней части двери).
- Для этого снимите крышку или дверную панель и измерьте диаметр динамиков, которые нужно изменить, есть 3 стандартных размера: 100, 130 и 165 мм.
- Чем больше динамиков вы выберете для модели, которая соответствует размеру и установке вашего Audi A6, чем больше вы выберете модель динамиков с предварительно загруженным большим количеством каналов, тем точнее будет звучание вашего автомобиля. Убедитесь, что глубина вашего динамика совместима с глубиной вашей двери.
- Убедитесь, что мощность в ваттах и омах подходит для вашей установки.
КАК ИЗМЕНИТЬ ДИНАМИК Audi A6? КАК УСТАНОВИТЬ ДИНАМИКИ
- Отключите аккумулятор, чтобы избежать поражения электрическим током…
- Снимите крышку динамика, который нужно заменить, или обшивку двери вашего xxx, если необходимо (будьте внимательны, чтобы не сломать крепежные детали обивки, которые в большинстве случаев являются хрупкими).
- Снимите динамик, который нужно заменить, удалив винты, удерживающие его, будьте осторожны с длиной провода позади него, отсоедините разъемы, прежде чем полностью снимать его (не забудьте сохранить винты на случай, если вы захотите вернуть старый динамик. все вместе).
- Подключите новый динамик к Audi A6 и опробуйте его с радио перед тем, как прикрепить его, чтобы не терять время, если возникнет неприятность.
- Установите новые динамики и установите на место крышку или обшивку двери.
- Продублируйте процедуру для количества средних твитеров, которые вы хотите заменить на Audi A6.
Небольшие предложения: не забудьте затянуть крепежные винты при замене динамиков, потому что они сильно вибрируют и могут ослабнуть по мере продвижения. Вот и все, вы только что узнали, как заменить динамик на Audi A6, теперь все, что вам нужно сделать, это наслаждаться любимыми мелодиями с помощью этих новых динамиков. Если вы хотите завершить модернизацию своей звуковой системы, мы предлагаем вам заменить автомобильное радио в вашем Audi A6, так как оно будет определять общее качество звука ваших динамиков, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашими материалами по этой теме.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы об Audi A6, не стесняйтесь обращаться к нам. Audi A6 категория.
Производство: Евгений Афанасьев
Руководитель проекта: Евгений Афанасьев
Понятно, что проблем с адаптацией OEM оборудования на момент проведения работ в A3 уже не стояло, хотя рамку для головного устройства делать все-таки пришлось. Важен выбор каждого компонента, соразмерность всего комплекса – вопрос особой важности, внимания, энциклопедических знаний и неожиданных компромиссов. Начнем с источника. Если аудиофильский характер Pioneer DEX-P90RS кто-то еще подвергает сомнениям, то аудиофильский характер монобрендовой связки Pioneer DEX-P90RS плюс Pioneer DEQ-P90 оспорить практически невозможно. Пожалуй, безальтрнативная на свое время и полностью актуальная на сегодня схема ЦАП дополняется возможностью точной настройки диапазонов и всех сторон поканального звучания. Причем управление – с головного устройства. В этом смысле инсталляторский подход здесь подкупает любовью к комфорту – все делается так, чтобы было максимально удобно: во-первых, работать с системой, во-вторых – сосуществовать с ней в автомобиле, в третьих – переделывать ее. Ибо развитие не остановить!
- Тип системы: аудио
- Структура: трёхполосный поканальный фронт + сабвуфер
- Источник: Pioneer DEX-P90RS
- Процессор: Pioneer DEQ-P90
- Акустика фронтальная: AudioDevelopment MM1, AudioDevelopment MM4, AudioDevelopment MM6.
- Сабвуфер: Morel Ultimo SC104
- Усилители: AudioSystem HTL 102, AudioSystem HTL 202, AudioSystem HTL 402, Steg K2|02.
Для установки головного устройства понадобилась рамка
В роли сабвуферного моноблока – Steg K2|02
Пищалка AudioDevelopment MM1 и среднечастотник AudioDevelopment MM4
Переходим к акустике. В системе стоят пищалки AudioDevelopment MM1, среднечастотники AudioDevelopment MM4 и мидбасы AudioDevelopment MM6. Монобрендовость и здесь прослеживается во всей своей красе. И это правильно. Такой подход, пожалуй, позволяет легче всего добиться целостности звучания системы, когда даже судьи на автозвуковых соревнованиях забывают о том, что играют не эти самые твитеры и мидренджи – играет музыка.
Для этой цели разработчики из AD сделали немало. Купольные пищалки и среднечастотники оборудованы системой охлаждения магнитного зазора ферромагнитной жидкостью, сама магнитная система – неодимовая. Все участники ансамбля демонстрируют отличный потенциал – мощные корзины, вентилируемые магнитные системы, высокая перегрузочная способность.
Morel Ultimo SC104 — сабвуфер по-своему уникальный
Сабвуферный динамик – отдельная песня. Morel Ultimo SC104 имеет весьма нетрадиционную геометрию, все идет от диаметра звуковой катушки, которую Morel, отступая от всех традиций, делает очень, очень большой. Результат – рост площади приложения магнитных сил и площади охлаждения. За это платят большей жёсткостью самой катушки и большей точностью сборки и механики подвижной системы. Незаурядный динамик.
Когда все компоненты уже здесь – есть ли смысл долго рассказывать о каждом? Их необходимо просто установить.
Мидбас в процессе монтажа. Останется только установить на место обшивку
Начнем с фронтальных низкочастотников. Кроме привычной качественной аудиоподготовки внутреннего объема двери, тыловая поверхность за динамиком представляет собой так называемый рассеиватель, вырезаный из резины дюймовой толщины. Крепление динамика к внутренней стенке двери не использует привычный, а тем более – комплектный крепеж. Металл двери зажат между двумя плоскими кольцами. Внутреннее – подиум – заодно способно защитить магнитную систему от воды, а ко внешнему через ещё одно переходное кольцо крепится динамик. Жёсткость этой сборки максимальна. При этом замена динамика не требует разборки двери.
Подиумы передних стоек для пищалки и верхнего среднечастотника были сделаны из стеклоткани, полиэфирной смолы и полиэфирной шпатлёвки со стекловолокном, затем обшиты алькантарой и вибродемпфированы. Размещение твитера и среднечастотника (последний ближе к краю) казалось бы, нелогично с точки зрения ширины сцены, но полностью оправдано с учетом диаграмм направленности и стремления максимально использовать объем салона. Кроме того, по-моему, так – красиво.
Корпус сабвуфера (одновременно – часть общего конструктива) перед отделочными работами
Что касается корпуса сабвуфера, то он выполнен из 27-мм березовой фанеры на саморезах и эпоксидной смоле с наполнителем (опилками). Предельно жестко, антирезонансно, герметично. Корпус сабвуфера – часть так называемой платформы, установленной в багажнике автомобиля. Платформа послужила для монтажа уже не одной усилительной системы.
Компьютерное моделирование компоновки
Она предусматривает беспроблемное извлечение запаски, остаётся даже место для кофра с инструментами. В данном случае требовалось расположить компоненты максимально компактно, обеспечив при этом доступ к органам регулировки и коммутации и не забыв про системы охлаждения, которые ни в коем случае не должны быть ущемлены. Результат следует признать эффектным. Использован практически каждый миллиметр площади.
Здесь стоит остановиться и задуматься. Когда видишь усилители, смонтированные под наклоном, естественно, понимаешь, что в данном случае такая компоновка – не результат желания выделиться (хотя почему бы и нет?). Например, с точки зрения охлаждения, система формирует между корпусами усилителей наклонные плоские каналы, по которым вполне комфортно протекают конвективные потоки воздуха, создавая хорошие условия для естественного охлаждения всей системы – это вам любой теплофизик скажет. И особенно удачно срослось то, что внешнее оребрение корпусов усилителей AudioSystem HTL направлено как раз вдоль этих самых потоков – идеальный вариант. Для реализации такого пространственного решения из десятимиллиметрового квадратного профиля была сделана сложная конструкция – рама.
Рама усилителей, уже с содержимым, в стадии готовности. Условия охлаждения усилителей соблюдены
Кроме максимальной точности изготовления, потребовалась гальваническая развязка элементов самой рамы – необходимо соблюдать жесткие требования разводки питания, не допускающей наличия токовых петель. Таким образом, для создания рамы пришлось применить собственную технологию. Все элементы каркаса электрически изолированы друг от друга, равно как и крепление усилителей к каркасу не имеет гальванического контакта. Это условие выполнялось с применением тефлоновых прокладок, изолирующих шайб и втулок, которыми были оборудованы все крепежные элементы.
Система питания – отдельная часть инсталляции, начинающаяся с индивидуально изготовленных клемм основного аккумулятора.
Компактность силовой проводки обеспечена не только индивидуально разработанными коннекторами, но и компактными кабельными наконечниками – был налажен их выпуск, а для этого – создана специальная оснастка.
Кроме того, для повышения надежности питания в багажнике была установлена дополнительная АКБ. Чем ближе к основным потребителям – тем меньше потерь в проводах питания. Разводка питания – через силовые дистрибьюторы собственной конструкции. Запасное колесо при этом по-прежнему доступно.
Дистрибьюторы – компьютерное моделирование и реальность
Говоря о дизайне и идивидуальности системы, стоит обратить внимание на защитные решётки динамиков, в том числе и саба. Собственные решетки остались лишь у пищалок.
Система хорошо справляется с мощным, насыщенным, быстрым звучанием, характерным для современной мультиформатной музыки, использующей и электронные звуки и эффекты, и живое звучание голосов и инструментов. Не менее впечатляюще звучит симфоническая музыка и рок.
То, что акустика Bewith происходит из какого-то другого мира, у нас была возможность оценить и в ходе единственного пока теста (№03/2010), и более регулярно — в составе систем (впервые — в №05/2010). Гипотеза об инопланетном происхождении этой техники с тех пор научно-состоятельного подтверждения не получила, впрочем, и сколько-нибудь убедительно опровергнута тоже не была.
Звучание оказалось хорошим, но далёким от идеала, на который были все основания рассчитывать. Это подтвердило участие в соревнованиях FSQ-2010, ставших, кто ещё помнит, последними. Акустика Bewith в основном оправдала возлагавшиеся на неё надежды, но оказалось, что 18 см в системе мер этой префектуры — действительно сабвуфер. Концепцию пришлось пересмотреть в более традиционную (в пределах, допускаемых экзотическими компонентами) сторону. Сабвуферы стали сабвуферами, как им и было на роду написано. А на место мидбасов поставили R-130, ровно для этого места и предназначенные.
Акустика смонтирована единственным возможным для Bewith образом
Поскольку транспорт воспроизводит не только аудио CD, но и DVD, причём с высоким качеством (выход S-video), видеоконтентом пренебрегать не стали. Моторизованный монитор Alpine TMI-M990 с разрешением 1,15 млн. точек оснащён тем же S-Video, что обеспечивает высокое качество изображения. Быстрое переключение настроек картинки обеспечивает функция VisualEQ, с головным устройством монитор общается по новейшей высокоскоростной шине Alpine IONBUS.
Компоненты Alpine: транспорт, в котором нет почти ничего, кроме транспорта, и монитор, в котором тоже ничего лишнего
Решётки сабвуферов в задней полке тоже заметно крупнее самих головок
СЧ/ВЧ-уникум в треугольнике зеркала
Объём подиума сообщается с объёмом под штатной облицовкой, туда для сохранения жёсткости вклеена алюминиевая распорка
Вид багажника изнутри вдохновил меня на заголовок, забракованный редакционной комиссией по этике
Анатомия источника вдохновения: жёсткая трёхмерная полка и полусферы, дающие в сумме действительно сферу. Или не сферу?
Не знаю уж, в чём именно звучание системы уступает чемпионским (а я слушал эту машину не только при подготовке материала, но и на этапах — и в Воронеже, и в Серпухове, и в Лужниках). Честно скажу — выходить не хотелось, а если кому-то из судей хотелось, то либо они чересчур спешили, либо у них ксенофобия к инопланетной технике.
Сцена высокая, и не только потому, что посадка низкая — редкостная возможность управлять при настройке диаграммой направленности путём поворота головок вокруг собственной оси при наличии терпения и опыта даёт удивительные результаты. Сцена получилась широкая, равномерная и сфокусированная, потому что главные спектральные составляющие, влияющие на пространственность звучания, воспроизводятся одной парой излучателей. В тональном балансе мне послышались небольшие шероховатости, но это формальность, главное достоинство акустики — исключительно естественная и сочная передача любых инструментов и голосов.
И ещё одно: потрясающее звучание системы на басах, они настолько глубокие и могучие, что салон кажется увеличенным раз в пять против фактических размеров.
Читайте также: