Замена задних тормозных колодок тойота королла 120
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Corolla , прокачка тормозов Toyota Corolla , схема тормозной системы Toyota Corolla , ремонт тормозной системы Toyota Corolla , неисправности тормозной системы Toyota Corolla
10. Колодки стояночного тормоза – замена
Примечание:
Тормозные колодки необходимо заменять попарно. Ни в коем случае не заменяйте тормозные колодки только на одном колесе. Имейте в виду ,что продукты износа тормозных колодок могут содержать асбест, который очень опасен для здоровья. Ни в коем случае не используйте сжатый воздух и не вдыхайте пыль. Используйте респираторы или защитные маски при выполнении работ в тормозной системе. Не используйте бензин или растворители на его основе для очистки деталей тормозной системы, используйте специальные чистящие средства для тормозной системы или метиловый спирт.
1. Снимите задний тормозной диск, как описано в разделе 7.
2. Приняв соответствующие меры предосторожности, чтобы не вдыхать пыль, удалите пыль на тормозном диске, колодках и упорном щите. Мы рекомендуем использовать чистящие средства для тормозной системы в виде аэрозолей, которые можно приобрести в большинстве специализированных магазинов.
3. Измерьте толщину фрикционных накладок в нескольких местах. Если одна из фрикционных накладок изношена, все четыре тормозные колодки необходимо заменить в комплекте. Тормозные колодки также необходимо заменить, если они загрязнены маслом или смазкой, так как нет эффективного способа обезжиривания фрикционных накладок.
4. Отметьте положение и направление установки всех компонентов перед разборкой, чтобы облегчить сборку (смотрите иллюстрацию).
5. Обращайте внимание на все сопроводительные иллюстрации относительно процедуры снятия тормозных колодок (смотрите иллюстрации). обязательно придерживайтесь указанной последовательности и внимательно читайте все объяснения под каждой иллюстрацией.
6. Установка выполняется в порядке обратном снятию, при этом необходимо обратить внимание на следующие пункты:
А) Установите задний тормозной диск, как описывалось в разделе 7.
В) Повторите данную процедуру для диска на другом заднем колесе.
С) Проверьте и отрегулируйте стояночный тормоз, как описывалось в разделе 15.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Corolla , прокачка тормозов Toyota Corolla , схема тормозной системы Toyota Corolla , ремонт тормозной системы Toyota Corolla , неисправности тормозной системы Toyota Corolla
10. Колодки стояночного тормоза – замена
Примечание:
Тормозные колодки необходимо заменять попарно. Ни в коем случае не заменяйте тормозные колодки только на одном колесе. Имейте в виду ,что продукты износа тормозных колодок могут содержать асбест, который очень опасен для здоровья. Ни в коем случае не используйте сжатый воздух и не вдыхайте пыль. Используйте респираторы или защитные маски при выполнении работ в тормозной системе. Не используйте бензин или растворители на его основе для очистки деталей тормозной системы, используйте специальные чистящие средства для тормозной системы или метиловый спирт.
1. Снимите задний тормозной диск, как описано в разделе 7.
2. Приняв соответствующие меры предосторожности, чтобы не вдыхать пыль, удалите пыль на тормозном диске, колодках и упорном щите. Мы рекомендуем использовать чистящие средства для тормозной системы в виде аэрозолей, которые можно приобрести в большинстве специализированных магазинов.
3. Измерьте толщину фрикционных накладок в нескольких местах. Если одна из фрикционных накладок изношена, все четыре тормозные колодки необходимо заменить в комплекте. Тормозные колодки также необходимо заменить, если они загрязнены маслом или смазкой, так как нет эффективного способа обезжиривания фрикционных накладок.
4. Отметьте положение и направление установки всех компонентов перед разборкой, чтобы облегчить сборку (смотрите иллюстрацию).
5. Обращайте внимание на все сопроводительные иллюстрации относительно процедуры снятия тормозных колодок (смотрите иллюстрации). обязательно придерживайтесь указанной последовательности и внимательно читайте все объяснения под каждой иллюстрацией.
6. Установка выполняется в порядке обратном снятию, при этом необходимо обратить внимание на следующие пункты:
А) Установите задний тормозной диск, как описывалось в разделе 7.
В) Повторите данную процедуру для диска на другом заднем колесе.
С) Проверьте и отрегулируйте стояночный тормоз, как описывалось в разделе 15.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Corolla , прокачка тормозов Toyota Corolla , схема тормозной системы Toyota Corolla , ремонт тормозной системы Toyota Corolla , неисправности тормозной системы Toyota Corolla
Задний тормозной диск и тормозные колодоки
Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отпускаем стояночный тормоз.
4. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.
4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. Ключом с головкой на 12 отворачиваем верхний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
6. Таким же образом отворачиваем и извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта.
7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
9. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
10. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.
11. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 14 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
12. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
13. Плоской отверткой поддеваем и затем снимаем заглушку на тормозном диске.
14. Проворачиваем тормозной диск так, чтобы отверстие пробки располагалось внизу, как показано на фото ниже. Затем вставляем в это отверстие отвертку и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины, сводим колодки стояночного тормоза.
Примечание:
Для наглядности показано при снятом диске.
15. После того, как стянули колодки, снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Примечание:
- Если в диске предусмотрено два отверстия, то вкручиваем в эти отверстия два болта подходящего размера и вворачиваем их поочередно до тех пор, пока диск не слезет полностью со своего посадочного места.
- Если отверстия отсутствуют, то слегка обстукиваем диск молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.
2. Извлекаем направляющие пальцы из скобы-держателя вместе с пыльниками.
3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.
6. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и затягиваем два винта крепления.
7. Вставляем отвертку в отверстие на тормозном диске и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины, слегка разводим колодки стояночного тормоза, чтобы закрепить диск на ступице.
8. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 105 Н·м.
9. Устанавливаем предварительно очищенные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.
10. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.
11. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
12. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
13. При помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
14. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
15. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.
16. Ключом с головкой на 12 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 30 Н·м, придерживая вторым ключом направляющие пальцы за шестигранник.
17. После замены выполняем регулировку стояночного тормоза, для этого:
- Убеждаемся, что отверстие пробки на тормозном диске располагается внизу.
- Вставляем в это отверстие отвертку и, проворачивая регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины, разводим колодки стояночного тормоза так, пока тормозной диск не перестанет вращаться.
- Далее отворачиваем регулировочную гайку на несколько зубьев (1 зуб = 1 щелчку), чтобы тормозной диск стал свободно вращаться. Устанавливаем заглушку тормозного диска.
18. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
19. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
20. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
22. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Для замены нам понадобится: балонник, домкрат, плоская отвёртка, торцевой ключ, плоскогубцы (желательно 2 шт.) и болт.
Под переднее колесо спереди и сзади подложить упоры, например камни (со стороны противоположной той, где заменяем колодки, т. е если мы меняем колодки с правой стороны, то упоры подложить с левой, а потом поменять)
Разбираем колесо и снимаем старые колодки
После подготовки автомобиля к замене колодок ослабляем гайки на колесе.
Поднимаем машину на домкрате. Чтобы машина во время замены не стояла только на домкрате (всё-таки это не очень устойчивая опора) я совету подложить под машину кирпичи.
Под днищем проходят выступающие рёбра (что-то типа рёбер жёсткости), вот под них я и подкладываю кирпичи.
Потом опускаю машину так, чтобы она опёрлась на кирпичи (но домкрат полностью не убираю, он будет служить дополнительной опорой) и можно теперь не боятся, что машина упадёт.
Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо. Теперь нужно снять барабан. Вот для этого нам и понадобиться болт. Он должен быть с резьбой М8
Вкручиваем болт в любое из двух отверстий на барабане. Чтобы его в крутить, нам понадобиться торцевой ключ. У меня он был на 12, но это зависит от того, какой у вас будет болт.
Вкручиваем до тех пор, пока барабан заметно не отойдёт от опорного диска (круглая чашка, которая находится за барабаном, и к которой крепятся все механизмы барабанного тормоза).
Теперь выкручиваем болт (иначе барабан не снимется из-за перекоса), если барабан не снимается, то вкручиваем болт во второе отверстие. После снятия барабана болт (если он всё ещё вкручен) сразу же можно выкручивать, здесь он нам больше не понадобится.
Теперь нужно снять пружину распорной втулки. Это проще сделать в месте, где пружина выпирает. Для правой стороны это слева (если смотреть на механизм тормозов), для левой стороны справа (опять же, если смотреть на механизм тормозов). Я снимал правые колодки.
Для того, чтобы отцепить пружину, зажимаем её плоскогубцами, как на рисунке. Затем растягиваем пружину (естественно плоскогубцами) в сторону, показанную стрелкой. Когда пружина выйдет из зацепления с колодкой (как на рисунке), тянем её на себя, но не даём ей снова сжаться, пока не вытянем её из отверстия.
Затем возвращаем пружину в сжатое состояние, не выпуская её из плоскогубцев (если её бросить, то она стрельнет, и может повредить пыльник поршня). Со второй стороны она уже отцепится легко, т. к. уже будет свободно болтаться.
Теперь снимаем фиксаторы колодок.
Снять шайбу фиксатора можно руками. Для начала прижимаем пальцем (с обратной стороны опорного диска) стержень, на котором держится пружина и шайба фиксатора. На шайбе можно увидеть прорезь (на фото выше красный прямоугольник).
Нужно держа стержень провернуть шайбу на 90 градусов, чтобы выступы стержня попали в прорезь шайбы. Если всё сделано правильно, то шайба и пружина легко снимутся. Откладываем их в сторону (на землю не бросаем, т. к. можно просто затоптать, а это очень важная деталь).
Вот собственно сам стержень. А вот пружина и шайба. Точно также снимаем фиксатор со второй колодки. Всё, колодки можно снимать. Снизу они сцеплены такой пружиной
Снятию колодок она нисколько не мешает, но может запросто потеряться, поэтому убираем её в сторону к фиксаторам.
Теперь одна из колодок больше ни на чём не держится. Смотрим, есть ли на новой колодке такая пружина и такая разжимная пластина. Эти пружина и пластина вместе с зубчатым колесом на распорной втулке .Вот это колесо образуют механизм, для разводки колодок.
Если ничего этого нет (а когда я покупал колодки, то у меня на них ничего этого не было), то нужно всё переставить. Здесь ничего сложного нет. Отцепляем пружину от пластины и колоки, и снимаем пластина с цапфы (стержень, на котором она сидит).
Точно также всё ставим на новую колодку. Все колодки разные, колодки для правой стороны различаются с колодками для левой, поэтому перед установкой пластины нужно убедится, что это действительно нужная колодка.
Теперь вторая колодка. Она пока ещё прицеплена к тросику ручника. Для того, чтобы отцепить её от тросика, нужно, держа колодку в одной руке, другой сжимать пружину в направлении красной стрелки.
Когда пружина будет достаточно сжата, поворачиваем рычаг в направлении зелёной стрелки, и снимаем тросик. Вот собственно тросик без колодки. А вот колодка.
Рычаг нужно также переставить на новую колодку (если на ней его нет). переворачиваем колодку, и видим там что-то типа шайбы, с помощью которой фиксируется цапфа рычага
Разжимаем её с помощью отвёртки и снимаем. Переставляем рычаг на новую колодку и ставим шайбу. Чтобы она не выпала, зажимаем её плоскогубцами.
Ставим новые колодки и собираем все обратно
Теперь ставим новые колодки на место. Для начала цепляем тросик ручника. Цепляется по тому же принципу, что и отцепляется. Но пружина не должна проваливаться в щель, иначе будет затруднена дальнейшая установка.
Устанавливаем эту колодку на место. Стержень фиксатора должен пройти в отверстие, напротив которого расположена эта выемка на колодке.
Просто пальцами зацепить шайбу не получится, поэтому зажимаем её в плоскогубцы. Придерживая стержень с обратной стороны (как при снятии) надеваем на него пружину, затем надеваем шайбу (здесь придётся приложить некоторое усилие) и проворачиваем её (только её, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, чтобы стержень зафиксировался в выемке на шайбе.
Теперь цепляем снизу пружинку, к ней цепляем вторую колодку и устанавливаем пружину.
Пружина должна оказаться за ограничителем, если она окажется перед ним, то колодки просто заклинит. Фиксируем вторую колодку аналогично первой.
Теперь устанавливаем распорную втулку. Для начала нужно скрутить её на минимальную длину. Резьба здесь обратная, поэтому чтобы скрутить её, нужно крутить не по, а против часовой стрелки.
Втулка устанавливается строго определённым образом.
При установке зелёная метка должна упереться в рычаг в мечте, отмеченном зелёным кружком, красная метка с красным кружком, синяя с синим, а выступ, помеченный фиолетовым, должен оказаться за колодкой.
Теперь зацепляем пружину втулки со стороны красной метки. Проверяем, чтобы колодки попали в прорези на поршнях (зелёные овалы). Теперь цепляем пружину со второй стороны.
Упираемся большим пальцем в колодку (как на фото), зажимаем пружину плоскогубцами (там же, где и при снятии) и начинаем растягивать, пока она не окажется перед отверстием (обведено красным). Зацепляем пружину за колодку и основная часть установки закончена.
Теперь нужно развести колодки. Зажимаем выступ разжимной пластины плоскогубцами и опускаем её вниз. Эта пластина упирается в зубчатое колесо на втулке, и не даёт тому прокручиваться.
Прокручиваем ступицу так, чтобы выемка на ней оказалась напротив зубчатого колеса.
При помощи плоскогубцев (как на фото), или при помощи плоской отвёртки прокручиваем зубчатое колесо (помним, что резьба на нём обратная), пока колодки не будут разведены на достаточное расстояние.
Достаточным оно станет тогда, когда барабан будет надеваться на колодки впритирку. Нужно не забыть вернуть на место пластину. В таком виде она не должна остаться. Поэтому нужно установить её так. Заодно можно проверить и стойки, мои например вытекли.
Всё, ставим на место барабан, прикручиваем колесо. И не забываем, что гайки нужно прикручивать накрест.
Естественно не имеет значение с какой гайки начать, но гайка, прикрученная второй, должна быть прикручена напротив первой, третья напротив четвёртой. Со второй стороны аналогично. Всё, опускаем машину, и едем проверять тормоза.
Удачи в ремонте, надеюсь всё понятно.
Видеообзор по замене задних тормозных колодок барабанного типа
Подобрал для вас несколько видео по теме, что бы можно было визуально понять что к чему.
Тойота Corolla выпускалась в 11 генерациях с 1966 года. На девятое поколение (Е120) ставились разные тормозные колодки. До рестайлинга – на барабаны, после – на диски. Подходящие варианты в оригинале и их аналоги приведены ниже.
Оригинальные модели
На 120-ю Короллу с бензиновыми ДВС монтировались несколько разновидностей колодок, в зависимости от года выпуска и объема мотора (1,4 или 1,6 л). До мая 2004 г. устанавливали элементы с артикулом 04465-13050, на поздние версии – 04465-02130.
Между собой приспособления отличаются конфигурацией и габаритами. Модификации с дизельной тягой оснащались приспособлениями с индексом 04465-13050. Многие владельцы предпочитают приобретать аналоговые варианты 04465-YZZDC, за счет меньшей стоимости.
В таблице указаны оригинальные колодки тормозной системы Тойота Королла 120 на передних колесах:
Задние оригиналы для 120-й модели:
| Производитель | Габариты (см) | Каталожный индекс |
| Toyota | 7,85*5,08*1,38 | 04466-52030 |
| 9,55*3,79*1,58 | 04466 YZZD9 | |
| Для барабанов – 1,72*3,2 | 46540-20080 |
Топ-5 лучших тормозных колодок для Toyota Corolla 120
Замену указанных элементов часто осуществляют не на оригинальные модификации, а на более дешевые аналоги. Судя по отзывам владельцев и экспертным мнениям, выделяют пятерку лучших колодок для системы тормозов японского авто, которые доказали свои возможности на практике.
NIBK 1472 PN
Указанные накладки отличаются низким уровнем шума, эффективны в работе за счет обновленного фрикционного состава. Изделия экологически безвредны, поскольку в конструкции нет частичек асбеста и медных вкраплений. Колодки разработаны на органике, без включения металлических сплавов. Это придает элементам чувствительность и эффективное торможение с первого раза, уменьшая вероятность загрязнения и увлажнения рабочей зоны.
- минимальное вибрационное и шумовое воздействие;
- прочность;
- равномерное изнашивание в работе.
К недостаткам причисляют значительное наличие неликвидных реплик на рынке.
BLUE PRINT 342173 ADT
Стоимость этих колодок из фрикционного материала позволяет сэкономить до 40 %, по сравнению с оригиналами, практически без потери качественных характеристик. Накладки соответствуют параметрам, требуемых изготовителем, за исключением повышенной шумности при торможении на скорости от 90 км/ч.
Визг не влияет на эффективность работы и траекторию уменьшения скорости. Колодки хорошо агрегируют с родными дисками Короллы 120, не пыля и не изнашивая их сверх допустимой нормы. Стоимость и отсутствие вредных примесей – основные особенности BLUE PRINT.
- равномерная изнашиваемость;
- качество сборки;
- приемлемая цена.
Среди минусов – повышенная степень шума при торможении на высокой скорости.
Тойота 0446612150
Модификации для задних колес рекомендованы производителем авто, гарантируют оптимальную величину тормозного пути. Элементы подходят для эксплуатации в любых условиях, состоят из фрикционного спецсостава, ориентированного на длительный срок службы.
Родные накладки ТС не содержат металлических внедрений, не пылят и не визжат. Водители отмечают постепенный износ деталей, хорошую информативность на любой скорости.
- высококачественный материал;
- информативность торможения;
- надежность.
Недостатки – завышенная стоимость, необходимость подбора моделей с учетом разновидности систем (барабаны либо диски).
TRW GDB 323
Отличные рабочие параметры и приемлемая цена делают колодки одними из самых популярных среди владельцев Toyota Королла 120. Потребители отмечают надежность накладок, экологическую безопасность (без добавления в состав меди, других металлов, асбеста).
Подобное техническое ноу-хау уменьшает жесткость торможения, не провоцирует появление запаха гари. О чрезмерном износе деталей сигнализирует акустическая планка, в комплекте предусмотрены планки против шума.
- цена;
- не наблюдается перегрев при торможении на высокой скорости.
К минусам относят увеличенный срок обкатки (не менее 200 км).
ATE 13.0460-5604.2
Колодки рассчитаны на агрессивное использование, адаптированы к значительным нагрузкам, эффективны даже при предельном нагреве. Изделия обеспечивают плавную остановку, сделаны из улучшенного фрикционного материала. Накладки не пылят, издают минимум шума, не содержат асбест. О чрезмерном износе сигнализирует добавочный звуковой слой.
- хорошая защита от подделок (подлинность элементов можно легко проверить на официальном интернет-ресурсе производителя);
- длительный эксплуатационный период;
- надежность при возникновении аварийных ситуаций.
Единственным недостатком пользователи считают завышенную цену приспособлений.
Замена тормозных колодок
Ввиду разнообразия модификаций тормозных механизмов привести единый порядок действий на все случаи невозможно, однако ниже размещены видео, подробно объясняющие суть вопроса в каждом случае.
Замена передних тормозных колодок
Замена колодок дискового (рабочего) тормоза в заднем комбинированном тормозном механизме
Замена колодок барабанного (стояночного) тормоза в заднем комбинированном тормозном механизме
Замена тормозных колодок в заднем барабанном тормозном механизме
Читайте также: