Замена цепи vq35de ниссан

Обновлено: 11.02.2025

набор головок (в основоном использовались 10,12,14,17,19), "удлинители", "трещетка";
ключи накидные/рожковые;
отвертки;
монтировка 1 шт.;
домкрат 2 шт. (родной и гидравлический);
труба;
хороший герметик;
динамометрический ключ;
большой канц. нож;
звездочка для снятия напрявляющей на боковом изгибе;

Откручиваем "фартуки" (пластиковую защиту) под правым колесом и правую половинку спереди.

Снятие ремней (генератора/компрессора, насоса ГУР)

Снятие ремня генератора и кондиционера (рис. 1). Ослабляем натяжной ролик, регулировочной гайкой отпускаем его так, чтоб можно было снять ремень, потом откручиваем крепление ролика (3 болта), снимаем.

Снятие ремня насоса ГУРа (рис. 2). Ослабляем стопорный болт механизма натяжения, закручиваем регулировочный винт до той степени, пока не ослабится ремень (жутко не удобно делал рожковыми ключами), снимаем ремень.

Демонтаж генератора, компрессора кондиционера и насоса ГУРа

Снимаем компрессор кондиционера.
Он крепится 4 болтами (рис. 3). Открутить их лучше всего снизу (сверху и не получится), также нужно отключить 1 питающий провод. Компрессор опускаем вниз (рис. 4) - и оставляем висеть на шлангах, наверное лучше его подвесить (подвязать, зацепить за шкив как-нибудь), но у меня он болтался так. Рекомендации (от Starcon): помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.

Снимаем генератор.
Предварительно отключаем сам АКБ. Потом отключаем питающий плюсовой провод на генераторе, он прикручен к нему гайкой, перепутать с чем то еще довольно сложно, затем отсоединяем разъём генератора, так как потом не удобно будет (у меня так и было - парился на весу выковыривал) откручиваем генератор один болт видно снизу и один сверху. Опускаем генератор вниз (в мануале вроде не написано, что надо снимать генератор, я снимал).

Снимаем насос ГУРа.
Тут небольшая поправка, сам насос в общем-то снимать не обязательно, хотя в мануале написано что без демонтажа ни как нельзя, дело в том что под шкивом насоса есть болты крепящие крышку цепи, и этот самый шкив закрывает доступ к ним, кроме того насос одним болтом (на рис. 5 стрелка слева) крепится к крышке. Нам показалось легче открутить один и болт и снять шкив, последний сидит на шлицах и снимается легко безо всяких съемников. Откручиваем шкив, застопорив его предварительно отверткой в отверстии шкива, вынимаем его и кладем в сторонку. Откручиваем болт крепления насоса к крышке цепи (откручивается не очень удобно придется покорячится). На этом процедура снятия навесного оборудования закончена.

Снимаем датчики коленвала, распредвала (REF, PHASE соответственно).
PHASE держится на одном болте. REF прикручен к крышке двумя болтами. Отключаем с обоих разъемы проводов (рис. 6). Кладем датчики в сторонку.

Снятие шкива коленвала.
В мануале пишется, что для того чтоб снять этот шкив необходимо проделать две вещи.

- во-первых, приобрести спец. съемник, можете не пугаться реально шкив снимается при помощи монтировки, нужно только немного его поддеть ей и все, может конечно нам так повезло, не знаю;

- во-вторых, нужно застопорить шкив. Для этого по инструкции япы предусмотрели специальное технологическое отверстие с одним небольшим НО, оно (отверстие) пригодно только для демонтированного двигателя, и когда двигатель установлен к этому отверстию ну ни как не подобраться, так как его закрывает продольная железка, которая держит двигатель. Кроме того, для тех кто не знает, на конце коленвала со стороны АКПП, стоит моховик и еще одно зубчатое колесо, зубья которого считываются датчиком. Утверждать не буду, но кто-то в форуме писал, что этот датчик считывает количество этих зубьев в единицу времени при запуске двигателя, от чего напрямую зависит успех запуска двигателя. Так что эти зубья ни в коем случае нельзя не только поломать (а они там непрочные, так как не несут ни какой нагрузки), но даже погнуть. Технологическое отверстие открывает доступ к маховику со стороны этого второго зубчатого колеса, так что есть очень большой шанс повредить его при попытке застопорить коленвал. На рисунке 7 видно как раз то самое колесо – Signal plate.

Поэтому мы, немного пораскинув мозгами, решили демонтировать стартер. Он стоит по другую сторону маховика, и соответственно нет риска повредить то зубчатое колесо, да и доступ в разы удобнее.

Пока не снят маховик и крышка цепи на месте, поставьте маховик по метке как на рис. 8 (этого требует мануал), иначе потом придется вывинчивать свечу из первого цилиндра и выставлять поршень в ВМТ, нам пришлось через это пройти при помощи электрода, который был успешно помещен в цилиндр и служил нам ориентиром положения поршня.

Снимаем шкиф коленвала.
Ну, теперь нужно обязательно наличие двух людей, один должен зафиксировать маховик (рис. 10), а второй должен пытаться открутить гайку на шкиве коленвала (рис. 11). Если все получилось, то шкив вынимается руками, без всяких приспособлений (как на рисунке). Единственно его нужно немного покачивать из стороны в сторону, не покручивать, а именно покачивать(то есть тянуть на себя то верхнюю, то нижнюю часть шкива), так как все там изготовлено очень точно и зазоры там минимальные, но они есть.

Или же можно последовать совету Saw Cefiro - на болт шкива надеваем головку с воротком и упираем в правый рычаг, надо закрепить чтобы не соскочило, а то можно масляный фильтр помять. На долю секунды включаем стартер, болт на коленвале при этом откручивается. Естественно эту процедуру придется сделать до того как снимите стратер! Так же быстро затянуть болт способа пока нет).

рис. 10

Снятие первого масляного поддона.
Конечно же сливаем масло, откручиваем все болты поддона, их там штук 10 не больше. Крышка поддона посажена безо всяких прокладок, на чистый герметик. Так что отрывается она с трудом. Мы аккуратно отверткой немного оттянули поддон, в образовавшийся зазор вставили канц. нож (он тонкий и острый, поэтому хорошо подходит для этой процедуры) и разрезали герметик правда не по всему периметру, а только там где был доступ. Оставшийся герметик уже не так сильно держит крышку и её легче будет снять. Крышка держится очень хорошо, не повредите отверткой сопрягаемые поверхности обоих поддонов. Сняв поддон нужно выкрутить два болта (рис. 11), которые тоже крепят переднюю крышку снизу.

Снятие правой подушки двигателя.
Для этого необходимо поддомкратить двигатель со стороны правой (по ходу машины) подушки. Был использован гидравлический домкрат. Домкрат уперли в деревянный брусок, в том месте где прикручивался поддон (рис. 12). Двигатель был приподнят совсем не много, до той степени пока болт, крепящий подушку к кузову стал свободно двигаться (гайку предварительно нужно открутить).

рис. 12

Снятие передней крышки (крышки цепи).
Почти добрались до желанного, нужно ослабить болты крепления крышки в определенной последовательности. Мы этого не делали, так как иногда все таки лень читать мануал, но ни чего страшного не случилось. Но раз мануал требует то лучше сделать как полагается. Откручиваем их все (20 экземпляров).

Убедившись, что ничего не держит крышку (откручены все болты) снимаем крышку, при помощи приспособлений или плоских отверток, держится крепко! Надо аккуратно чтоб не повредить поверхности, внизу тоже есть за, что зацепится. Снимать нужно всю крышку равномерно, так как она сидит на направляющих и перекос может расклинить её на них, так что желательно тянуть и сверху и снизу.

Вот она родимая крышечка (фото 18) и легендарная цепь (фото 19).

рис. 18

Немного о компонентах под крышкой.

Процесс замены цепи

1. После снятия крышки, снимаем гидронатяжитель, и внутреннюю направляющую (рис. 20) цепи, она держится на 2 болтах, снимаем цепь.

2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ. Лучше изначально еще до снятия передней крышки, поставить по метке на шкиве (рис. 8), но в процессе разборки можно сместить коленвал. Мы выкрутили свечу из первого цилиндра, засунули электрод и крутили коленвал, пока электрод не достиг самой верхней точки.

3. Совмещаем метки на цепи с меткам на звездочках. На звездочке коленвала, снаружи есть выточка (рис. 21), это и есть метка, на звездочках распредов есть стрелки это тоже метки (рис. 22).

рис. 22

На цепи имеются три цветных звена (рис. 22), по их расположению не трудно догадаться как её поставить. Вообще не правильно поставить её невозможно иначе не совпадут метки.

прямо как на картинке в мануале

4. Ставим цепь.

5. Ставим гидронатяжитель цепи.

6. Всё собираем в обратном порядке.

Прежде чем ставить крышку на место с герметиком, лучше потренироваться без герметика, ставили крышку вдвоем, один сверху подает, другой снизу устанавливает в направляющие и т. п.! Заметим что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - прокладка между крышкой и вторым поддоном , маленькая, полукруглая. Part number 11121-31U00. внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крышку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае мы намазали герметика пожирнее и приклеили прокладочку в паз. По мануалу надо намазать лишь края.

Есть еще один момент при сборке, это намазывание передней крышки герметиком. Мазать нужно тоже по умному! Т.е. лучше всего указано в мануале! Т.е. определенным слоем и последовательностью! Смотрите следующие 3 рисунка.

Сборка–затяжка в определенной последовательности (цифры в кружках) и с определенным моментом согласно следующим инструкциям:

Данная инструкция написана Jekas и t0ha. Некоторые комментарии к статье добавлены Starcon.

Запчасти

Infiniti M 2007, двигатель бензиновый 3.5 л., 280 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 16

Обороты плавают, жрет 16 в городском и литр масла ны тысячу))
Весной буду вскрывать, искать почему(

Тут похоже полный букет… ((( а расход для Москвы в 16 это нормально, а вот масла литр это Ппц много, посмотри клапан вентиляции картерных газов писали тут что в нем может быть причина Жора масла тупа во впускной коллектор масла гонит.

Завтра компрессию померю, посмотрю что покажет, а весной буду смотреть колпачки, колечки или что еще(
Но я живу не в москве, правда езжу активно, хотя режим 50/50 трасса город

Клапан этот на одной из крышек стоит клапанных стоит так что не сложно его глянуть как раз копресию мере будешь, главное цепь проверить надо у тебя рейстайлинг уже а это черевато… Там прокладки есть масленных каналов и если прокладка кранты то давление падает… Если все хорошо то катался пока если нет срочно менять

И наверное глупый вопрос, датчик масла не загорается вообще, ну точнее когда зажигание включаешь, он как бы диагностируется, а потом, даже если масла ниже минимума, он не загорается(

Нет в этих машинах датчика уровня только щуп а вот что масло было ниже уровня для этих моторов криминально

В них объем масла маленьких лучше по верхнюю метку наливать, частенько бывает масленный голодание из за уровня и из за прокладок о которых писал выше

Да уж, грустный момент с этими прокладками.я вот из-за них и приехал )но по замечаниям в работе машины был не постоянный и не понятно в каких случаях появляющийся звук цепи на запуске.

Я вот и сейчас думаю хорошо что у меня дорест (DE) в них такой проблемы нет

Еще при покупке машины было слышно что брынчит цепь, особенно сильно при заводе двигателя(на холодную это нормально первые секунды три, пока гидронатяжитель не наберет масло), но у меня шум уходил довольно вяло.
Помимо этого еще при компьютерной диагностике выскакивает ошибка Р1100 и загорается Servis Soon, что говорит о том что фазы газораспределения работают не правильно из за растянутой цепи(кстати при покупке машины на вопрос хозяина почему горит сервис он сказал что мол подходило время менять масло и он загорелся и когда масло поменяли, нужно просто сбросить эту ошибку)))в общем бред, при сбросе этой ошибки она появляется опять потому что проблема не решена и комп видит что фазы не настроены тем самым на компе опять загорается чек, который так мазолит глаза)
И третий признак это вялость машины, при нажатии педали в пол срабатывает кик-даун, мотор рычит красиво, но тяги нет той которая должна быть.
Поэтому было решено менять цепь! С цепью конечно взяли: две цепи маленькие, звездочки, гидронатяжитель, башмак, успокоители, направляющие и помпа!) Раз уж лезть, то поменяю по максимуму в этой части мотора! При сборе Все садилось на герметик Виктор Рейнц!(всем советую)

Теперь по поводу того что мы увидели когда открыли крышку) конкретно на кого то из бывших хозяевов авто я гришить не буду, но то кто и какими руками туда лазили и что туда поставили назвать хорошей работой с хорошими запчастями язык не поворачивается мягко говоря)) В общем по порядку. Почему звенела цепь: с самого начало был установлен китайский комплект и гидронатяжитель съехав, давил совсем не туда на башмак куда надо))от чего на башмаке появилась каемка и выработка на самой крышке, об нее собственно и звенела цепь. Сами запчасти даже на ощупь не внушали доверия и бортики направляющие все полопались. Для сравнения на фото ниже запчасти оригинал, которые ставил я, и запчасти которые стояли там.
Еще не хватало некоторых болтов и некоторые были плохо затянуты))) все вкрутили, все затянули, лично проверял))
Мотор не вынимали, все прекрасно меняется на месте через правое колесо, снятом пластике, защите, подушки и тд

Процесс замены ремня ГРМ, как уже говорилось ранее, сложный и трудоёмкий. Он требует ответственного отношения и внимания, точности и аккуратности, последовательности и следования техпроцессу.Так как замена цепи требует весьма основательной разборки многих узлов, есть смысл вместе с заменой цепи выполнить ещё ряд работ. Например, часто производится замена помпы - она также находится за боковой крышкой двигателя и для её замены нужно снять цепь. Срок службы помпы обычно 120-130 тысяч км, что примерно равно сроку службы цепи, поэтому они часто меняются вместе.Также вместе с заменой цепи часто меняются все прокладки - боковой крышки, клапанной крышки, прокладки соленоидов и т.п.Сам процесс замены цепи, как уже говорилось, довольно трудоёмок. Отчасти потому что необходимо снимать двигатель. Рассмотрим все эти шаги в отдельности.

Процесс съемки и установки двигателя - не столько сложный, сколько трудоёмкий, тяжелый и требующий аккуратности. Во время съемки и установки важно не повредить различные элементы. Всё должно быть в целости и сохранности, даже то, что может показаться мелочью: не должен быть отломан пластик, должны быть закручены все болты. Что и говорить об отсутствии "лишних" деталей.

Если наблюдать за процессом разборки со стороны - очень просто потерять "нить повествования". Одна за одной, проделываются десятки операций - быстрых и мелких (но может быть при этом очень важных), тяжелых и долгих (при этом по сути своей простых). Всё встаёт на свои места, если из наблюдателя "со стороны" превратиться в непосредственного участника процесса. Или, хотя бы, просто попробовать разобраться в процессе. Паззл из операций начинает собираться в довольно стройную последовательность действий, которую зачастую невозможно проделать в другом порядке, упустив какие-то моменты или оставив их на потом. Почему так получается? Ответ простой: пока не разобраны некоторые другие узлы, к нужным узлам нет доступа. Каждое новое действие в процессе разборки открывает возможность какого-то другого действия или нескольких действий.Можно скептически относиться к целесообразности каких-то действий. Например, можно сказать, что цепь можно поменять и без съемки двигателя. Действительно, зачем? Казалось бы, цепь не затрагивает ни один из узлов, отвечающих за крепление двигателя. На практике же получается, что для замены цепи без съемки двигателя нужно сломать руку в трех местах. Да и ошибиться в таких условиях проще (если получилось найти ломающуюся руку) - например, повредить крышку или неточно установить цепь.

В процессе разобрки и сборки стоит учитывать ряд нюансов двигателя. Зачем? Можно сказать, чтобы убить двух зайцев сразу. А можно сказать и иначе - чтобы не делать одну и ту же большую работу дважды.Первый нюанс - особенность замены свечей. Этот нюанс касается всех V-образных двигателей, так как из-за их конструктивных особенностей для доступа к свечам требуется снятие впускного коллектора. Поэтому при разборке двигателя лучше поставить новые свечи, пока доступ к ним свободный. При съеме коллектора стоит обратить внимание на прокладку коллектора. Несмотря на то, что она многоразовая, рекомендуется её менять каждое второе снятие коллектора.Вторая особенность - помпа. Как уже говорилось ранее, срок службы помпы - примерно 120-130 тысяч км. Для замены помпы нужно снимать боковую крышку и цепь - а, значит, снимать, разбирать двигатель, да и проделывать все те же операции снова.Следующая особенность, вернее, группа особенностей - набор резиновых прокладок. На фото хорошо видно (по наличию масла снаружи), что прокладки клапанов крышек текли, и текли давно, поэтому прокладки нужно заменить. Рекомендуется менять прокладки вне зависимости от того, текут они или нет, потому что в данный момент доступ к ним свободный. В целом, резиновые прокладки никак не диагностируются и заменяются полным комплектом при выполнении подобных работ.Также осматриваюся пластиковые салазки (направляющие), в которые входит цепь. Если салазки изношены - на них появляются бороздки, если бороздки больше 1мм в глубину - салазки очень сильно изношены.Список запчастей, необходимых для процесса замены цепи ГРМ представлен ниже в таблице (допинать Кирилла сделать таблицу).Затрагивая тему необходимых запчастей стоит заметить, что при съеме двигателя становятся доступны многие узлы подвески - возможно, уже на этапе сборки будет иметь смысл заодно заменить при необходимости, например, стойки стабилизаторов или рулевые наконечники. Любую часть подвески, демонтируемую при съеме

Казалось бы, уже столько работ выполнено, но, на самом деле, это только начало. Основная часть работ - установка цепи - начинается только сейчас. На двигателе VQ35DE цепь состоит из трех частей - двух малых цепей и одной большой.Для того, чтобы надеть малые цепи - необходимо снять шестерни распредвалов. Со временем шестерня затягиватеся с большим усилием, и для того, чтобы её открутить, нужно зафиксировать распредвал обычным ключом. Это операция, пожалуй, претендует на звание самой тяжелой или требующей наибольших усилий во всём процессе.Просто надеть цепь - недостаточно. Если снятие шестерней распредвалов можно назвать самым тяжелым процессом, то корректная установка цепи - однозначно является операцией, требующей наибольшей точности следования инструкции и аккуратности.Если снять и разобрать двигатель можно пользуясь какими-то общими соображениями, то для установки цепи строго нужна инструкция. В прочем, это не совсем верно. Перед снятием цепи двигатель нужно выставить по меткам, которые содержатся в инструкции. В ней содержится много важных данных, например усилия, с которым закручиваются гайки, метки, по которым устанавливается цепь и т.п. Несоблюдение требований инструкции скорее всего приведет к фатальным последствиям для двигателя.Помимо точности следования инструкции стоит обратить внимание на инструмент. Для затягивания болтов с усилием, обозначенным в инструкции, необходим динамометрический ключ. Так как данная работа требует достаточной точности, недопустимо использовать недостаточно качественные или неточные ключи, например со стрелкой - помимо низкой точности (по шкале), они неудобны в использовании, что также нарушает точность. Например, закручивая с усилием 10 Нм можно ошибиться на 3 Нм, т.е. фактически точность будет порядка 30%. При замене цепи в данном случае использовались исключительно цифровые динамометрические ключи с точностью 0,4 Нм и 1 Нм.

Когда цепь успешно установлена, начинается этап сборки. Пусть самое сложное уже позади, предстоит выполнить ещё немало работы. Если до этого процессы были тяжелыми или требующими точности, то после установки цепи начинается череда довольно монотонных операций - нужно очистить двигатель и снятые с него снятые детали перед установкой.Со временем на двигателе накапливаются отложения. Если двигатель не мыть какое-то время - отложения становятся настолько большими, что рано или поздно они отваливаются. Обычно это происходит при смене типа масла. Например, долгое время в двигатель заливалось масло Castrol, в результате чего при эксплуатации образовывалось большое количество масляного нагара. Затем по какой-то причине было решено сменить масло - и было залито, например, Mobil - масло начало отмывать накопившийся нагар, от чего нагар начал отваливаться. Так как мотор цепной - вкрапления отвалившегося нагара засоряют канал натяжителя, который не толще иголки. Когда канал забивается, натяжитель перестаёт работать, цепь ослабляется и растягивается. В результате приходим к тому, что было, поэтому очистка обязательна.Особое внимание уделяется очистке поверхностей, прилегающих друг к другу, на которые будет наноситься герметик. Во-первых, нужно удалить остатки старого герметика. Для этого обычно используется нож. Стоит быть предельно аккуратными при очистке - в данном двигателе используется алюминий, а не, например, чугун - случайно повредить поверхность гораздо проще, из-за чего места соединений могут в последствии течь, что может грозить гораздо более дорогостоящим ремонтом.После удаления остатков старого герметика ножом и обработки поверхностей специальным очистителем, важно не забыть высушить места, на которые будет наноситься герметик и проследить, чтобы на них не было масляных пятен. В противном случае герметик может плохо пристать. Высушивать детали внутри можно, но не обязательно - используемые очищающие жидкости испаряются.И, конечно, нельзя не обратить внимание на выбор самого герметика. В данном случае использовался лучший герметик из линейки Loctite. Наверное, можно сказать, что он не течет. никогда, если речь идёт о подобном применении. Даже если проехать 100 тысяч км. Обычно проблемы герметиков видны не сразу - со временем, как и сальники, герметики начинают течь. Сэкономив на этой простой вещи можно получить проблемы, которые рано или поздно приведут к аналогичной работе. Но выбранный герметик производства Loctite с частицами меди лишен этого недостатка, поэтому и используется в данном случае.

И вот, машина практически готова: стоит новая цепь, двигатель собран и уже установлен обратно. Ничего не отломано и не осталось лишних деталей - это, конечно, само собой разумеется. Работы выполнены на высоком уровне. Однако и просто собрать всё обратно - недостаточно. Во время разборки были слиты жидкости - антифриз, моторное масло, жидкость гура. Следует залить новые жидкости, но и этого тоже недостаточно! Не стоит заводить машину сразу надолго: нужно, чтобы жидкости прокачались. После того, как машина успешно завелась, нужно немного покрутить рулём от упора до упора и долить жидкости гура до нужного уровня. И только теперь процесс можно считать завершенным и завершенным успешно.

Я менял цепи, менял все три, если гремит при запуске, то можно поменять только одну большую, фазовращатели сами встанут в среднее положение, но обязательно всё выстовлять по меткам, лучше всё выставить сразу.

Ничего не гремит, жрет как лошадь и динамики нет..ошибка висит 1320 на первичную цепь зажигания. хотя все катушки заменил и пропусков нет. просмотрел все..осталась только цепь

Я менял цепи, менял все три, если гремит при запуске, то можно поменять только одну большую, фазовращатели сами встанут в среднее положение, но обязательно всё выстовлять по меткам, лучше всё выставить сразу.

Что примерно вышло по деньгам. Планирую брать 3.5 литровый мотор.
Я кстати тоже менял цепи на своей КИАшке. Смешно сказать при пробеге в 130 тыщ. И я не один такой, это норма))))))))
Обошлось мне это 16 тыщ запччасти(цепи, успокоители, звёздочки) и 10 тыщ работа.

Ну не факт, что это цепи,Ошибка 1320 говорит "нарушение сигнала воспломинения", может и комп.глючить и свечи и клапана. Если раньше всё нормально было а потом начал жерать, то это точно не цепи,не реально, чтоб они перескачили, я их в свободном (не поджатом натяжителями) положении кое как натянул.

Обошлось не дорого по запчастям, вместе с сальниками и прокладками 6-7 т. Всё оригинал, делал сам.менял при случае а не потому что гремели.пробег по одометру 200 т.

Golder, у меня пробег 220, поэтому менять однозначно пора. а вот насчет клапанов. в левой башке грохот на 2500-3000об, причем гремят клапана. не сталкивался с регулировкой?

Они не регулируются (сталкивался), там стоят стаканы которые наполняются маслом (как гидрокомпенсатор) масло и выбирае лишний зазор, клапана греметь не будут, они будут чётко цокать (стучать). А цепь надо менять когда она при пуске (или на холостых прогретого двигателя) будет трещать.220 это не пробег для замены.Я менял по случаю (снимал левую бошку из-за открутившегося от заслонки винтика) а так цепи были в отличном состоянии.

На vq35 нет гидрокомпенсаторов,система как на восьмёрке.кто-нибудь знает как проверить муфты изменения фаз без разборки?

Что значит как на восьмёрке? Шайбы? Уважаемый Вы не правы, лично снимал бошку и претирал клапана,нет никаких шайб, только маслянные стаканы, т.е. гидрокомпенсаторы, в каждый стакан идёт маслянный канал.на стакане сверху,где кулачёк распредвала соприкасается с ним есть помоему 2 отверстия для удаления излишков масла в стакане. Так что это и есть гидрокомпенсатор.

Простите,уважаемый,а у вас двигатель 3.5 2002 года.Судя по каталогам,два варианта комплектации головы в плане регулировки клапанных зазоров.Первый это, Ваш, но это не компенсатор,а регулировочный стакан,выполняет роль шайб - только одна деталь,в каталогах куча размеров с соткой шаг.Второй вариант "восьмёрочная система"(извинит меня многоуважаемый читатель,так просто понятнее) собственно стакан с шайбой,шайбы тоже размер через сотку.А компенсаторы стоят на 3.3.

Да у меня 3,5, 2002 г. И это не регулировочный стакан,а компенсатор, т.к. в него подходит маслянный канал который давит туда масло и отверстия для отвода избытков масла (я писал ранее), после сборки и установки, когда запустил мотор, клапана стучали будь здоров, как на Волге, когда мотор прогрелся при стаканы заполнились маслом и стук ушёл.

Читайте также: