Замена антифриза дэу джентра
залить два-три раза дистиллированную воду пока она не будет чистая с прогревами машины до срабатывания вентилятора!?
Затем залить концентрат? И долить воды до уровня? Всю воду то слить неполучится?
хотел сначала просто купить антифриз уже готовый а теперь что-то сомневаеюсь мне кажется нужно вариант дистиллированная вода плюс концентрат
Не хотелось бы чтобы зимой замёрз двигатель не дай бог разорвало бы что-нибудь
Какие мысли, советы?
Дюшес
почетный джентравод
почетный джентравод
Не далее как вчера сменил антифриз. Открутил пробку с радиатора (ключик на 14), слил. Дунул из компрессора в горловину РБ -вылетело ещё. Затем снял подачу с печки, ещё дунул - вылетело ещё больше. Закрыл пробку, одел патрубок. Залил водички с осмоса. Съездил на обед покушать свежий пловчик с салатиком. Вернулся. Повторил процедуру по опустошению СО. Залил свеженький антифриз. На соседней автомойке мне помыли подкапотное. Одел на мозги свеженькую соплю - конвертик А4 с пластиковой молнией-застёжкой (старый за годы стал как стеклянный и на мойке растрепался). Теперь у меня на Джентре фсёжижипоменяны. Кайф.
ЗЫ А забыл! Ещё магистраль высокого давления на кондёре утеплил. Теперь ваще кайф!
почетный джентравод
Вспомнил!
Еще днем ранее снимал планку над радиаторами и карлсона. Размочил и продул оба радика. Удлинитель на продувочный пистолет сделал из медной трубочки типа от холодильника или не знаю откуда она у меня. Кончик в пять мм загул под 90°и слегка расплющил. На кончик посадил термоусадку и обрезал на пару мм длиннее медного кончика чтоб медяшкой при случае меньше царапнуть соты. Мочалить и продувать конечно муторно, но меня никто не гнал и я не торопясь "отскрабил" оба радика. Повылетело конечно изрядно. Из моих треников можно было суп сварить.
ЗЫ Кстати вчера у Джентры юбилей был. Только щас вспомнил.
Получается я ей на праздник такой вот подарок учинил. Вся помыта, жижи поменяны, новые калёсики обуты. Из старого только колодки катаются, но те вообще как заколдованые. Которое межсезонье заглядываю, а они на половине толщины встали как вкопаные и усё. Пробег уже 86 тыков, а им пофиг. Походу у меня купленные два или три года назад на смену быстрей в гараже сгниют.
Многие автомобилисты при эксплуатации Daewoo Gentra сталкивались с тем, что мотор просто закипал. Это связано с тем, что двигатель перегревался. Какая же рабочая (нормальная) температура двигателя? В этой стать, рассмотрим, какая температура должна быть в силовом агрегате и ее системах, а также причины и способы решения повышения данного показателя.
Какая должна быть температура
Если брать информацию международной конвенции автомобилестроителей от 1.12.1992 года, то единым стандартом рабочей температуры двигателя принято считать 90 градусов Цельсия. При таком показатели, двигатель работает максимально эффективно и не создает остаточный негативных эффектах.
При переходе на более продвинутые технологии изготовления моторов в 2004 году было принято, что конкретный индикатор данного показателя нельзя удерживать одной позицией, а поэтому сделали градацию допустимых норм, которые составили — 85-105 градусов Цельсия.
Согласно данных завода-изготовителя Дэу на Джентра рабочей температурой двигателя принято считать 87-103 градуса Цельсия. При этой температуре все системы функционируют нормально, а мотор не подвержен негативным факторам и последствиям.
Устройство системы охлаждения
Система охлаждения двигателя имеет множество узлов, которые связаны между собой, и при выходе одного со строя, вся система функционировать не сможет. Итак, рассмотрим, схему расположение и расшифровку указателей системы охлаждения мотора.
Элементы системы охлаждения: 1 — электровентилятор; 2 — кожух электровентилятора; 3, 34 — гайки; 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 25, 27, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 45 — хомуты; 5, 28, 46, 47, 50 — болты; 6 — подводящий шланг подогрева дроссельного узла; 8 — тройник; 11 — подводящий шланг отопителя; 14 — перепускной шланг; 16 — отводящий шланг отопителя; 19 — отводящий шланг подогрева дроссельного узла; 21 — корпус термостата; 22 — уплотнительное кольцо крышки термостата; 23 — термостат; 24 — патрубок водяного насоса; 26 — отводящий шланг водяного насоса; 29 — соединительный патрубок; 31 — жидкостный шланг расширительного бачка; 33 — расширительный бачок; 35 — пробка расширительного бачка; 37 — пароотводный шланг расширительного бачка; 40 — подводящий шланг радиатора; 42 — радиатор; 44 — отводящий шланг радиатора; 48 — кронштейн крепления радиатора; 49 — верхняя подушка крепления радиатора; 51 — нижняя подушка крепления радиатора
Основные неисправности и пути их решения
На самом деле в системе охлаждения достаточно много узлов, которые подвержены поломке. Это зависит не только от срока эксплуатации, но и от технического обслуживания, а также качества деталей. Итак, рассмотрим, основные узлы, неисправности и методы их решения.
Радиатор охлаждения
Как показывает практика, эта деталь служит достаточно долго. Основной причиной поломки служит засоренность внутренних каналов. Так, при достаточно плотном засорении, двигатель начинает греться, высокое давление создаваемое насосом может привести к разрыву трубки и радиатор потечет. Некоторые автолюбители отдают его паять и чистить, но как показывает практика, через малый промежуток времени — течь снова образовывается. Поэтому, при выходе со строя этой детали необходимо заменить ее на новую.
Радиатор печки
Единственная деталь в системе, которая не влияет на общую картину. Радиатор печки обеспечивает подогрев температуры салона и поэтому его использование — сезонное. Неисправности и методы решения их такие же, как и с основным радиатором.
Патрубки
Один из основных узлов системы охлаждения, поскольку именно по патрубкам проходит процесс циркулирования жидкости по системе. Основной неисправностью считается — износ, а именно появления трещин и подтеков охлаждающей жидкость. Для устранения проблемы необходимо заменить поврежденный элемент. Конечно, рекомендуется менять все комплектами, поскольку неизвестно, через сколько километров придется заменить еще один, а сам процесс требует слива охлаждающей жидкости.
Водяной насос
Помпа проводит циркуливание охлаждающей жидкости по всей системе. Так, при возникновении течи с подшипника водяного насоса или повышении шумности — это первые признаки того, что деталь необходимо заменить.
Термостат
Термостат — деталь системы охлаждения, которая наиболее часто подвержена замене. Так, первыми признаками неисправности узла считается повышение рабочей температуры двигателя до максимального показателя, а также частое включение вентилятора охлаждения. Для устранения проблемы необходимо заменить на новое изделие.
Вентилятор охлаждения радиатора
Эта деталь обеспечивает охлаждение жидкости, но если недостаточном встречном потоке ветра, именно она дополнительно создает поток воздуха. Вентилятор охлаждения не дает повыситься температуре до критической отметки. Его включение происходит на 100 градусах Цельсия, а выключение — при 95.
Датчик системы охлаждения
Часть системы управления двигателя, которая отправляет импульс в ЭБУ, чтобы включить или выключить вентилятор охлаждения, а также дает отчет о состоянии и изменении рабочей температуры двигателя. При выходе со строя, для устранения неисправности необходимо заменить деталь.
Вывод
Рабочая температура двигателя Дэу Джентра составляет 87-103 градуса Цельсия. При увеличении данного показателя двигатель может закипеть, что в свою очередь может привести к тяжелым негативным последствиям, таким как прогиб головки блока или капитальный ремонт двигателя. Стоит внимательно следить за состояние узлов и деталей системы охлаждения, ведь именно они обеспечивают нормальное охлаждение и работу силового агрегата.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Предстоит прокачать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.
Замена жидкости гидропривода тормозной системы
Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:
- тормозной механизм правого заднего колеса;
- тормозной механизм левого переднего колеса;
- тормозной механизм левого заднего колеса;
- тормозной механизм правого переднего колеса.
Прокачку тормозов проводим с помощником.
Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса и снимаем с него защитный колпачок.
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.
При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).
Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
image007
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.
Замена жидкости гидропривода сцепления
Работу проводим с помощником.
Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.
Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью, таким образом, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.
Емкость желательно установить ниже уровня штуцера.
Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.
При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).
Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.
После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.
Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.
Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.
Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.
Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.
Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.
Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Самое редкое, что выходит со строя в системе охлаждения — это радиатор. Существует мало причин, почему он ломается, но все-таки, иногда это случается и как любая другая запчасть требует замены, поскольку без нее автомобиль не сможет ехать. А еще одна причина заменить сломанный радиатор — это угроза двигателю, поскольку если вовремя не заменить, сей факт может послужить причиной перегрева и выхода со строя в первую очереди головки и основных деталей силового агрегата.
Видеоматериал
Дэу Джентра замена радиатора охлаждающей системы видео, описание и полный разбор процесса
Процесс замены радиатора
Чтобы провести замену радиатора Дэу Джентра необходимо понимать, как движется охлаждающая жидкость по системе, а также обладать техническими познаниями конструкции автомобиля. Итак, сразу же приступим к процессу замены:
- Дать Дэу Джентра остыть.
- Снимаем нижнюю защиту ДВС.
Снять радиатор можно в сборе с вентилятором, или предварительно демонтировав его. Показываем снятие радиатора в сборе с вентилятором. Сливаем охлаждающую жидкость. Снимаем облицовку радиатора. Снимаем фары. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов электродвигателя вентилятора. Сдвинув колодку жгута проводов системы управления двигателем, снимаем ее с держателя на нижнем бачке радиатора.
Раздвижными пассатижами сжимаем концы хомута крепления отводящего шланга и сдвигаем хомут по шлангу.
…и отводим верхнюю поперечину рамки радиатора в сторону.
Снимаем подводящий шланг с патрубка радиатора.
Приподняв конденсатор, выводим его кронштейны из зацепления с кронштейнами на радиаторе. Поднимаем радиатор… …и извлекаем его из моторного отсека в сборе с вентилятором.
Отвернув четыре болта, снимаем вентилятор с кожухом. Снимаем резиновые подушки с нижних установочных штифтов радиатора.
Раздвижными пассатижами сжимаем концы хомута крепления пароотводящего шланга и сдвигаем хомут по шлангу.
Снимаем пароотводящий шланг с патрубка радиатора. Устанавливаем радиатор системы охлаждения в обратной последовательности. Перед установкой радиатора вставляем подушки в отверстия нижней поперечины рамки радиатора. Если подушки порваны или потеряли упругость — их следует заменить новыми. Заливаем охлаждающую жидкость в систему охлаждения и доводим уровень жидкости в бачке до нормы.
Доливаем жидкость и смотрим наличие подтеков.
Выбор радиатора
Выбор радиатора, всегда был непростым решением для владельца Дэу Джентра. Сомнения съедают любого, кто попал в такую ситуацию — оригинал или аналог. Рассмотрим этот вопрос более детально.
Оригинал — это хорошо, но не всегда он по карману, а рядовой владелец Дэу Джентра не знает, какой из аналогов хороший, а какой не следует брать. Обычно, ориентируются на мнение продавца, которому лишь бы набить свой карман и продать побольше и дороже.
Так, какие же аналоги стоит брать, а какие — нет. В таблице ниже, будут приведены аналогичные радиаторы, которые проверены временем и качеством. Если не встретился аналог, который Вам предлагают, значит, он или малоизвестный, или не стоит его брать.
Оригинальный каталожный номер
Радиатор General Motors
96553378
Установка, что оригинала, что аналога проводиться на те же, посадочные места.
Читайте также: