Замена гбц тойота спринтер
Решаем вопросы, пишем отчеты касающиеся ремонта, замены, модернизации - ДВС, навесного (не электро) оборудования, систем зажигания, охлаждения, топливной, впускной/выпускной а также коробки передач.
Жор масла, бензина, "странные" дерганья, "глохнет" и т.п. тоже сюда.
Внимание! приводные валы, ступицы относятся к трансмиссии, а не к подвеске!
Замена прокладки ГБЦ
дело вот в чем. В последие несколшько дней стала троить моя маринка, а сегодня вообще ужас, троит и глохнет! приехал на СТО открыли капот нажал на газ и . эффект ниндзя, все что было позади нее скрылось за облаком дыма и едкий такой запах! сделали диагностику и пришли к выводу что тосол попал в двигатель, нужно менять прокладку. Цена вопроса 6т.р. 5-работа, 1-прокладка оригинал. такие деньги пока за это выложить не могу!
Хотел бы узнать сложно ли поменять самому? что нибудь регулировать нужно после замены? и если возможно то инструкцию с картинками как это сделать.
еще хотел бы узнать что попутно можно заменить, до этого движка была в идеале, масло не ела, везла хорошо.
Как минимум нужно умень менять ремень ГРМ. Как дополнительно - взводить шестерню и выставлять зажигание, правильно снять и затянуть валы, а также правильно "протянуть" саму прокладку. Остальное просто открутить и закрутить обратно
заMARINOванный писал(а): Как минимум нужно умень менять ремень ГРМ. Как дополнительно - взводить шестерню и выставлять зажигание, правильно снять и затянуть валы, а также правильно "протянуть" саму прокладку. Остальное просто открутить и закрутить обратно
а поподробнее все это можно расписать, чтоб я с первого раза так сказать все правильно сделал а то как то не охота на своих ошибках на движке учится
+1. Купи мануал (500р). Возьми хороший инструмент + динамометр. ключ тебе тоже пригодится. Покури поиск, да и мы тут тоже ни просто так собрались. Ничего сложного нет. Думаю, что всё у тебя получится.
А у фе голова обычными болтами тянется, или как на же - звездочкой? А то неприятный сюрприз может быть.
Офф. А может пару другую десяток отпилить с головы и прокладку 7а:) шучу.
dendy777 писал(а): дело вот в чем. В последие несколшько дней стала троить моя маринка, а сегодня вообще ужас, троит и глохнет! приехал на СТО открыли капот нажал на газ и . эффект ниндзя, все что было позади нее скрылось за облаком дыма и едкий такой запах! сделали диагностику и пришли к выводу что тосол попал в двигатель, нужно менять прокладку. Цена вопроса 6т.р. 5-работа, 1-прокладка оригинал. такие деньги пока за это выложить не могу!
Хотел бы узнать сложно ли поменять самому? что нибудь регулировать нужно после замены? и если возможно то инструкцию с картинками как это сделать.
еще хотел бы узнать что попутно можно заменить, до этого движка была в идеале, масло не ела, везла хорошо.
Мануал можно конечно купить, но можно и мне в личку стукнуть (на дроме его добрые люди отсканили). Не буду советовать, но обрати внимание на комплект прокладок двигателя (отзывы почитай, его уже кто-то брал), там больше чем прокладка головки и цена в районе 3 т. р.
За работу 5 тыр. нормально. Делов по сути часа на 3-4. Но лучше делать самому, хотя нужен тот кто уже знает как оно. Манул конечно как вариант, но там сразу ниче не поймешь, все очень урезано и коротко написано. У меня есть видео про капиталку 4а где японец все объясняет и показывает какой болт на сколько крутить.(с переводом). Но весит видео 500 МБ. Придумаешь как переслать, перешлю))
Если коротко описать процесс, то выглядит это так:
1) сливаешь ОЖ
2) снимаешь патрубки с впускного коллеткора
3) размыкаешь мешающие клемы фишки и т.п.
4) снимаешь тросики газа и акпп.
5) откручиваешь впуск
6) снимаешь клапанную крышку
7) поддомкрачиваешь двс
8 ) . откручиваешь трамблер убираешь ВВ провода
9) снимаешь опору двс
10) . от тосольной помпы патрубки не забудь отсоединить
11) снимаешь крышку ремня грм
12) ослабляешь ролик-натяжитель грм
13) снимаешь ремень грм
14) снмаешь валы (это должен делать знающий человек. )
15) оп. перед снятием валов надо вкрутить сервисный болт в шестерню впускного вала( иначе опупеешь взводить шестерню)
16) И только потом откручиваешь ГБЦ. НО!! Это опять же должен делать только знающий человек.
17) Далее снимаешь ГБЦ с блока все поверхности очень качественно шлифуешь(но без фанатизма, не повреди их) очищаешь обезжириваешь(обязательное условие) и ставишь новую прокладку.
Собираешь все в обратном порядке (ГБЦ и валы надо откручивать и закручивать в определенном порядке иначе может повести)
Добавьте если чего важного забыл.
В целом если знаешь как то не сложно. Но надо иметь представление об этом.
Ага забыл. еще надо выпускной коллектор снять.
oXi писал(а): Манул конечно как вариант, но там сразу ниче не поймешь, все очень урезано и коротко написано. У меня есть видео про капиталку 4а где японец все объясняет и показывает какой болт на сколько крутить.(с переводом). Но весит видео 500 МБ. Придумаешь как переслать, перешлю))
_________________
Ceres 4A-GE SilverTop AT 1993 поменян на.
Marino 4A-GE BlackTop MT 1997 пала в неравной схватке с ГАЗ-66
Trueno BZ-R 1998
Достал сегодня мануал, спасибо Паше ! Oxi, спасибо что написал ключевые моменты, а если зальешь фильм по ремонту движка это будет вообще супер ! Думаю пару деньков еще почитаю литературу, соберусь с духом и приступлю к разборке с двигателем
Нормально. Также видео закачивай.
P.S. Мануал я кстати туда уже закачивал, теперь будет 2
_________________
Ceres 4A-GE SilverTop AT 1993 поменян на.
Marino 4A-GE BlackTop MT 1997 пала в неравной схватке с ГАЗ-66
Trueno BZ-R 1998
Э! Люди!
Не надо никакой впуск откручивать!
И зачем, побойтесь неба, ремень ГРМ снимать.
Вы там полную переборку чтоли затеяли или ван нужно просто прокладку поменять?
Вы там что придумали?
Прокладко меняется намного проще без такого марлизонского балета вокруг машины
Смысл, ща опишу, надеюсь ничего не забуду, лево-право буту писать как если мы стоим перед капотом и смотрим на двиг:
1. Слить тосол, снять верхний патрубок радиатора (кстати, можно и радиатор снять если вам мешает)
2. Снять ВВ провода и трамблёр
3. Ослабить генератор ,скинуть ребень и снять генератор целиком (можно вместе со скобой крепления)
4. Сзади снять масляный щуп с "ножнами", скобу по которой ездит насос ГУР (прикрученную к головке), и патрубок помпы, прикрученный к головке (снять его совсем).
5. Откручиваем вЫпускной коллектор от головки, ну и усилитель его естессна тоже. Еще хорошо открутить подушку крепления выпуска к балке, тогда выпуск более свободно перемещается. И "кладём" выпуск вниз на балку "набок".
6. Откручиваем усилитель впускного коллектора (такая штанга от блока к впуску), его нужно снять, но вытаскивать необязательно.
7. Теперь снимаем крышку головки и верхнюю крышку ремня ГРМ.
8. Сдёргиваем ремень ГРМ с ведомой звёздочки (на распреде) ,просто пальцами, потихонечку. Особо "правильные" могут вытащить заглушку на средней крышке ремня и через неё ослабить ролик натяжитель ремня. А особо въедливые могут еще "метки" на ремне и звёздочке поставить
9. Далее крутим распреды ключём (можно разводным) за шестигранник в центре вала или просто головкой на 14 распредвалы, чтобы совпали установочные метки, тогда отверстие для фиксирующего болта на шестерне впускного распреда будет вверху. Снимаем левую крышку впускного распреда и фиксируем шестерню болтиком. После этого постепенно, равномерно откручиваем все крышки и вытаскиваем распредвалы. Выпускной вытаскивается вместе с сальником и его крышкой. По хорошему надо поменять, но можно потом просто обмазать тонким слоем герметика и обратно впердолить.
Здесь есть "момЭнт" - болтики крышек отворачиваются нормально головкой, а вот 4 шпильки хреново, т.к. головка не подлазит, а ключ проскакивает. Поэтому сразу надо запастись надёжной длинной головкой или трубкой. В принципе там всё равно нужна будет "длинная" головка на 10 (12 гранная) для откручивания головки, вот ей, если она "достаточно длинная" и можно открутить.
10. Теперь нужна головка на 10, 12-ти гранная, "длинная". Лучше брать "самую длинную" в виду предыдущего пункта. Вот ей РАВНОМЕРНО (!) откручиваем все 10 болтов головки. Запоминаем какой болт откуда (!).
11. Всё! Теперь поддеваем головку спереди и оппа - поднимаем нашу головочку спереди (задняя часть остаётся на блоке) пока впуск не упрётся в моторный щит. Отковыриваем старую прокладку и подставляем всякие "подпорки" по вкусу.
12. Убираем ветошью остатки масла и тосола вытекшие из головки и зачищаем поверхность блока и головки от остатков старой прокладки. Можно просто шпателем, но смотрите, чтобы он именно соскабливал но не царапал (касется головки, она алюминий), потом химией. Обязательно удалить масло из отверстий в блоке где резьба болтов головки. Когда поверхность станет чистой и ровной переходим дальше.
14. Ну и всё, сборка в обратном порядке. Как собирать ГРМ и выставлять метки это можно прочитать в теме про замену маслосъёмных колпачков, всё расписано.
_________________
Toyota Ceres Z-type 1.8l 7A-FHE + 4-2-1 - C57 - 16" ADVAN - расстался со слезами
Toyota Sera SSLS 1.5l Turbo 4WD на палке - девушка на выходной на Drive2
Toyota Caldina GT-T 2.0l Turbo 4WD - полный сток
Добрый день.
Двигатель 4е-фе постоянно текло масло. Поменял все сальники, снимал поддон - ничего не помогло - в сервисе сказали, что течет через прокладку ГБЦ. Похоже на правду. Решил поменять прокладку ГБЦ, возникли вопросы:
(Пробег мой по РФ 90 т.км, общий 190 т.км.)
1. Что еще нужно купить кроме самой прокладки?
2. Надо ли поменять маслосъемные колпачки? Какие еще резинки можно/нужно заменить?
3. Надо ли отрегулировать клапана?
4. Регулировочные шайбы на экзисте смотрел, всего 10 номинальных размеров стоит 160 руб. кто знает - это 16 шайб столько стоят или только одна? Для регулировки клапанов нужны все размеры шайб или можно как-то ограничить список (не разбирая двиг.)?
5. Есть смысл менять кольца поршневые? (компрессия 14, сизый и черный дым из трубы не идет, масло не жрет)
Хочется сделать один раз нормально ремонт и долго не заглядывать, что посоветуете?
клапана лучше притереть. МСК заменить. можно заменить сальник распредвала, не обязательно, но нафиг туда дважды лазить. заодно, заменить передний сальник колена.
4. Регулировочные шайбы на экзисте смотрел, всего 10 номинальных размеров стоит 160 руб. кто знает - это 16 шайб столько стоят или только одна? Для регулировки клапанов нужны все размеры шайб или можно как-то ограничить список (не разбирая двиг.)?
5. Есть смысл менять кольца поршневые? (компрессия 14, сизый и черный дым из трубы не идет, масло не жрет)
Хочется сделать один раз нормально ремонт и долго не заглядывать, что посоветуете?
ты сам ответил на этот пункт. хочешь сделать нормально, замени кольца.
в дополнение- ГБЦ очень желательно шлифануть. снимется 1-1,5-2 десятки (а то и меньше), но при протяжке головки это даст ощутимый эффект.
Не пожалей денег и замени шатунные вкладыши, если будешь менять кольца. В канавках маслосьёмных колец есть сливные отверстия, они как правило забыты, обязательно нужно их прочистить, как и сами канавки для колец, если делаешь для себя. Если собираешься делать сам и в первый раз(замену МСК), лучше заранее припасти пяток сухариков (обладают способностью неожиданно улетать в неизвестном направлении). А вот притирать бездумно клапана я бы не советовал. Лучше, чтобы это решил опытный глаз, после вскрытия ГБЦ.
в дополнение- ГБЦ очень желательно шлифануть. снимется 1-1,5-2 десятки (а то и меньше), но при протяжке головки это даст ощутимый эффект.
Да, ещё по поводу компрессии в цилиндрах. Компрессия есть там ещё очень долго после того как залегают маслосъёмные кольца. В следствии того, что: 2-е компрессионное кольцо ещё живое и держит давление, между цилиндром и поршнем есть маслянная прослойка.
снятие десятки- полутора при шлифовке- только-только убрать остатки старой прокладки. плюс небольшая неплоскостность ГБЦ, которая есть практически на любой снятой поюзаной башке.
Всем привет, начинаю обещанный отчет.
Сперва слова благодарности пользователю MaxOmsk, его отчет стал основополагающим для этой работы. Я сам за избыточно подробные отчеты - даже если вся работа очевидна, читаю их как худ. литературу с картинками :)
Можно еще это и это посмотреть.
Итак, предпосылки разбора:
1. Главное: руки чешутся (***а при этом не чешется).
2. Двиг ест 1л масла на 1-1.5ткм. Пробег по одометру 220ткм. Прокатился за своей машиной и увидел белый дымок под нагрузкой.
3. Есть предположение, что из-за масла, летящего в выпуск, гонит лямбда. Расход 10л в городе летом, юбка свечей всегда черная, изолятор белый через 15ткм, но вместе с электродами в белой золе.
4. Дизельный звук при работе, особенно после заводки:
5. Картерные газы, мать их, забрасывают масло из-под крышки во впуск. Прикорячил бумажные фильтры, чтобы хоть какая-то часть тумана оседала и сливалась обратно в крышку. Газы радостно прут из обоих шлангов даже без принудительной вытяжки впускным коллектором:
6. Тряска на D+тормоз, в планах почистить БДЗ.
7. Близость к научному миру в прошлом оставила потребность в экспериментах :)
План работы: заменить кольца, маслосъемные колпачки и сальники в блоке и голове, ну и по мелочи что-то. Детальки куплены и дожидаются своего часа. В последний момент дозаказал помпу и прокладки коллекторов, может, успеют приехать до окончательной сборки. Блок вытаскивать не хочу - колено вроде не стучит, компрессия до разбора была равномерно 14, давление масла забыл померить. Надеюсь, что родные поршни и вкладыши не подведут, если будут визуально в порядке.
Из инструментов - обычные накидные (10, 12) и торцевые (12, 14, 17, 21) ключи, крепкий длинный вороток, пара отверток и хитро***ая 12-гранная бита-звезда на 9 для болтов ГБЦ + кандидат физмат наук в помощниках.
Поехали разбирать.
Пациент, превращенный в советский диван:
Вложение 1780597
Откручиваем все и вся, что мешает снять башку: коробку воздушного фильтра, коллекторы, ГУР, катушки, крышки ГРМ, корпус термостата, шланги ОЖ, сливаем масло и ОЖ. Попутно фотографировал, где какие разъемы были, и куда провода массы прикручены:
Вложение 1780622
Чтобы долезть до натяжителя ГУРа и шкива колена, проще всего снять правое колесо, вот он натяжитель
Вложение 1780634
Отпускаем натяжитель, снимаем ремень. Второй ремень натягивается генератором, отпускаем на нем болты и снимаем второй ремень.
Дальше, раз залезли в эту арку, откручиваем шкив колена варварским и безотказным способом:
Вложение 1780626
Нормального длинного воротка не нашлось, поэтому немного колхоза и результат налицо :) Вентилятор, я так понял, работает потому что фишка снята с термостата.
Откручиваем все, что мешает снять коллекторы - с выпускного защиту и маленький болтик на приемной трубе, с впускного снимаем тросики газа, балки крепления к голове и блоку спереди и сзади (заднюю после этого надо отвести вправо или влево, чтобы не мешала). Также откручиваем топливную рампу. Бензин не стравливал, но вылилось немножко, никаких фонтанов. Форсунки я вытащил, подписал и отложил - продувал их карбклинером осенью, в этот раз не буду трогать.
Откручиваем БДЗ от коллектора (буду чистить отдельно), запоминаем, где какие шланги были.
Теперь поле расчищено и можно легко подлезть к гайкам коллектора, его тоже забрал домой на чистку от масла. Выпускной порадовал неприкипевшими гайками и мирно повис на приемной трубе.
Дальше помечаем, как стоял ремень на валу. Хотя метить не обязательно. Ну, посмотрим, может потом проще надеть будет.
Ремень менян тык 20-25 назад предыдущим владельцем, на вид целый, так что пусть живет. А про ту замену вообще отдельная история - намудрили горе-сервисмены так, что чуть не лишили машину маслонасоса. То ли не прикрутили ролик, то ли не так поставили (хотя, зачем его вообще снимать было. ).
Откручиваем зубастый шкив, удерживая вал вторым ключом. Фиксируем разрезную шестерню болтиком на 6, как на форуме подсказали, от кожуха ГРМ. Все готово, чтобы открутить валы, а за ними бОшку. Что мы видим: много лака и кое-где пластилин. Немного отмытый мной вручную, немного отмытый частой сменой масла за последний год - год назад было еще грязнее. Этот пластилин чуть не сыграл злую шутку при съеме башки.
Чтобы добраться до шпилек ГБЦ, аккуратно в несколько проходов отпускаем крышки распредвалов по книжке - сначала внешние, потом выпускного вала, потом впускного в последовательности 2-3-1-4 от правого колеса. Отчпокиваем крышки - порадовало, что понадобилось усилие, чтобы снять их с шеек валов, значит, не такие они овальные. Есть надежда, что дизельный звук идет от увеличенных зазоров толкателей клапанов. Вынимаем валы вверх и без перекоса.
Дальше, как всем известно, понадобится знаменитая 12-гранная звездочка на 9. И желательно длинная. Нашел такую в одном хорошем магазине рядом с домом, 170р, зараза. Начинаем отпускать ГБЦ по диагонали в несколько проходов (последовательность в мурзилке).
Тут-то и подвел пластилин, в районе 4 цилиндра его было особо много, поэтому, хоть и поковырял отверткой в шпильке, звездочка все равно зашла неглубоко и сорвалась. Пробовали забивать туда 6-гранник на 8 - проворачивается, сорвали его нафиг (ай да шпильки). Пипец, я думал, что попал на заказ и ожидание шпилек + непонятно, чем так сильно затянутую хрень оттуда теперь доставать. Плюнул, стали собираться домой ни с чем. Под конец решил попробовать контрольный, опять вычистил весь пластилин из болта, забил туда звезду молотком поглубже - и вуаля! Уехал домой с добычей :)
Итак! Имеем авто Тойота Королла AE-100, 1995 года с мотором 5A-FE, пробег на момент вскрытия двигателя 251210.
Была куплена весной 2014 года с пробегом 239000. Компрессия после покупки 16 в каждом. Расход бензина 20/100 (. ) Заменены сразу: масло в ДВС, антифриз, термостат (заклинил в открытом положении), свечи, провода, крышка трамблера и бегунок (все контакты и угольки выгорели почти полностью, удивляюсь, как вообще заводилась и ровно работала), все фильтра и сетка в баке (кусок гуано), лямбда-зонд, ремень ГРМ и ролик (очень устали), сальники РВ и КВ (текли малость и были пластмассовыми), сальники свечных колодцев (рассыпались при извлечении). При снятии шестерни ГРМ с КВ столкнулись с тем, что она прикипела там навсегда. В итоге резали ее болгарским ключом по шпонке и меняли на новую. Позже, через пару месяцев поменял полностью декстрон в коробке (был очень темным и грязным), промыл фильтр и поменял прокладку под картером КПП.
Мотор работает ровно, не гремит, не стучит, не дымит, тянет, расход бензина 10/100 летом (напрягает), расход масла 0,5/1000 (напрягает еще больше)
Собственно расход масла и понимание того, что 100% залегшие кольца и деревянные МСК (так как ряд признаков указывает на то, что до меня кроме крышки клапанов никто никуда не лазил), привели меня к ремонту. Я бы долго на это не решился, если бы не один хороший человек, мой приятель, он же БОЛЬШОЙ специалист по ремонту немецких авто, назовём его Мастер И. Так как сам я неплохо разбираюсь в автомобилях и руки вроде прямые, понимаю, что могу сделать сам, да и отдавать "мастерам" 15 килорублей жаба душит. Вопрос, где делать и чем.
И самый главный вопрос, это ВРЕМЯ. Есть только два дня, суббота и воскресение. Машина нужна для работы и в понедельник не зависимо ни от чего машина должна быть на ходу.
Итак! Мастер И говорит мол, готов помочь, заезжай ко мне на СТО (арендует).
Покупаю ремкоплект ДВС, в состав которого входят почти все прокладки, колечки, МСК; поршневые кольца фирмы TP (типа Япония) стандарт; шатунные вкладыши фирмы Тайхо (типа Япония) стандарт. Итого чуть менее 5000 рублей на запчасти.
Так же были куплены: обжимка для поршневых колец, рассухареватель для 16-ти клапанного ВАЗа, 12-ти гранные головки на 10, 12, 14 (без них ничего не получится) и высокая шестигранная (. ) головка на 10 исключительно для откручивания четырех шпилек, на которые крепится клапанная крышка. Бывали случаи, когда срывали грани плохим инструментом. Очень важный момент!
Комментарии к теме Замена прокладки гбц Toyota Sprinter Carib
Канон написал(а)
парень ты хороший видео хорошие твои но метки ты не правельно поставил там на распредвале есть метка маленькая.как ты при сборке будеш зажигание поподать хз
Дарвин написал(а)
Видео ни о чем. Любой, мало-мальски осведомленный о двигателях ЗМЗ человек знает, что на этих движках разное расположение водяного насоса, соответственно головки разные.
Ками Дрябезгова написал(а)
если гильзы такого качества как поршня -то хватит их примерно на 35000 пробега и гильзы возможно просто сотрут кольца разборка будет вместе с гильзами поршня только выйдут.
Микола написал(а)
Александр. Здравствуйте. Очень познавательные ролики. На моем Rovere увидел подтекание бензина по форсунке 2 цилиндра. Предполагаю, что не герметично соединение трубки с самой рампой. Подскажите, в чем причина.? Это место в ролике на 41.47 где Вы ставите замок на эту форсунку. Буду признателен. Спасибо.
Касир Ластовченко написал(а)
Александр, поправьте если ошибаюсь: 21:21 нельзя вращать коленвал в обратную сторону т к натяжитель работает только в одну сторону. то есть если метки и совпадут, то фазы будут не совсем верные
Драгун написал(а)
Питання, да дизеліста і знаючого народу. Мотор ауді 80 б2 1.6тд. Головку поставили від простого 1.6д, форсунки не факт що переставили, момент вприска виставляли на звук мотора, турбіна була знята попереднім власником. Машина їде нормально, все нібидобре трохи як різко даєш газу чорний дим. Поставили турбіну від 1.9д стало все чудово, машина поїхала краще, але всерівно не так різко як на відео в інтернеті. Ніби має швидше набирати. Турбіна працює це видно коли їдеш 45, 3 передачою відчувається ривок і машина швидше пішла. Суть в чому що вона їде краще, але не так як мала би набирати та їхати. З чого починати копати та до кого звертатися?
Витька написал(а)
Во такой . тоже с другом занимались 5 часов потратили чтоб заменить все прокладки. Советуем менять сразу все скупой платит дважды. На Шевроле Орландо если что такой движок. Я как увидил просто ахел как можно было сделать промежутки между маслом и антифризом.
Читайте также: