Замена активатора задней двери рено логан
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия обивки и стекла задней двери, а также ключи TORX T30 и T40, отвертка с плоским лезвием.
3. Отсоедините тягу наружной ручки от рычага замка, отстегнув фиксатор тяги и повернув его в сторону.
Отсоединение тяги наружной ручки для наглядности показано на снятых ручке и замке.
Тяга внутренней ручки привода замка была отсоединена в процессе снятия обивки задней двери.
4. Поддев отверткой, извлеките ось коромысла привода блокировки замка из отверстия в панели двери.
5. Поверните коромысло на 90° против часовой стрелки.
6. . и, отсоединив от коромысла тягу привода блокировки замка, снимите коромысло вместе с тягой кнопки блокировки.
7. Извлеките из держателей на внутренней панели двери тяги привода и блокировки замка.
8. Сожмите фиксаторы держателя тяги, утопите их внутрь двери и снимите держатель.
9. Выверните три винта крепления замка к панели двери.
10. Выведя замок в технологическое отверстие в панели двери.
11. . отсоедините от него колодку жгута проводов и снимите замок с автомобиля.
12. Если меняете замок, отсоедините от него тяги внутренней ручки привода и блокировки, отстегнув и повернув в стороны их фиксаторы, и установите их на новый замок.
13. Для снятия защелки замка двери выверните ее из стойки кузова.
Защелка затянута большим моментом, поэтому для ее отворачивания рекомендуем пользоваться ударной отверткой.
14. Установите замок задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
При необходимости отрегулируйте четкость запирания замка перемещением защелки, ослабив ее затяжку.
В начале 2009 года я купил машину - Renault Logan, в базовой комплектации. "Базу" брал из соображений: ABS, ГУР и т.д. мне не нужны, а электронику я и сам доставлю - с детства люблю всякого рода электрические девайсы. =)
Ну, что ж начнем осуществлять задуманное - установим на машину "центральный замок" - в общем чтоб дверки с брелка от сигнализации открывались )))
Перед началом, хочу сказать: еще раз большое спасибо, Sancho-mart за помощь в установке активаторов.
В начале нам нужно снять платиковую обшивку двери. Для этого:
1. Откручиваем болт в ручке двери и вынимаем ручку.
2. Откручиваем болт в подлокотнике и снимаем ручку стеклоподъемника. Ручка стеклоподъемника снимается туго, но снимается не ломаясь, так что не бойтесь. Для этого надо подлезть пальцами под "юбочку" ручки, максимально прижать ее к самой ручке и тянуть что есть сил )
3. И последний саморез надо выкрутить с торца двери.
Все. Теперь общивка двери держится на "пистонах" (пластиковых защелках) и мастике (черная липкая дрянь )). Теперь общивку можно потихоньку отдирать от двери. По мне, начинать легче всего с правого верхнего угла, там где распологается ручка регулировки зеркал. В этом месте обшивка держится только на одном "пистоне" и не приклеена мастикой.
От этого места потом можно двигаться и влево и вниз, постепенно отщелкивая "пистоны". Пистоны надо "вырывать" резко, не бойтесь они не ломаются. А если каким-то чудом вам удасться сломать "пистон" он продается в любом авто магазине по цене 3 руб./штука.
Вот так выглядит дверь со снятой обшивкой.
Теперь начинается самое интересное. Берем планку из набора активатора (активатор типа "Сатурн", 100-150 руб) и изгибаем ее следующим образом:
Высота изгиба 15-20 мм, иначе активатор будет мешать стеклу.
Затем, прикручиваем активатор к планке, так чтоб моторчик (выступ) активатора был направлен в сторону замка двери, таким образом он не будет мешать пластиковому демпферу двери. Отсторожно не перетяните саморезы, я так сломал один активатор - треснул пластик. И будьте осторожны с проводами активатора, в месте, где они входят в него. В этом месте они частенько ломаются )
Затем полученную конструкцию примеряем внутри двери, так чтобы она ничему не мешала - чтоб планка не перекрывала отверстия для пистонов, что моторчик активатора не мешал ходя тяги замка и т.д. И сверлим отверстие под верхнюю часть планки.
Затем нажимлям планку, с внешней стороны двери, и отмечаем место для отверстия внизу. Сверлим (естественно убрав планку). Кстати, чтоб большое (5-6мм) сверно не "прыгало" по двери, вначале можно присверилиться маленьким (3мм), а затем расширить отверстие нужным сверлом.
В итоге в двери у нас появятся два дополнительных отверстия.
Теперь настало время самого сложного и творческого этапа - выгибание тяги активатора. Перед этим на штатной тяге надо закремить замок-крепление из комплекта активатора:
И крупный план (1 - штатная тяга, 2 - тяга активатора):
После закрепления "замка" переходим к тяге.Вставляем тягу в ушко активатора и примеряем его внутри двери (к нашим отверстиям) и отмечаем на тяге примерные места сгиба. Должно получиться примерно следующее (монетка приложена для масштаба):
Далее идет кропотливая подгонка тяги активатора и проверка работоспособности получаемой системы.
После того, как убедились, что механически все работает. Вынимаем активатор (вместе с планкой) и прикручиваем к нему провода, которые будут идти к блоку сигнализации. Я взял обычные провода на 220 В ) Необходимые амперы для активатора они выдержат с легкостью.
Делаем скрутку и изолируем ее термоизоляцией. Это придаст месту соединения не только диэлектрические своейства, но и усилит соединение механически )))
А затем все это хозяйство изолируем черной изолентой.
Теперь нашему соединению никакая влага не страшна.
Все, теперь прикручиваем автиватор обратно. Стрелочками отмечены 2 наших болтика (я купил болтики, шедшие в комплекте с гайками на которых пластиковые вставки внутри - замена гровера). И так же показана пластиковая вставка усиления двери, которой активатор ни коим образом не мешает.
И проверяем работоспособность систему уже по действием силы тока. =) В общем, подключаем провода идущие от активатора к блоку сигнализации. Для этого там болжны быть выходы расчитанные на сильноточную нагрузку, защищенные предохранителями.
Провод от активатора пропускаем в салон через резиновую гофру:
Мне посчастливилось достать "штатную" гофру от Логана. Но думаю, при должной сноровке должна подойти и любая другая необходимой длины ( около 20 см ).
Для выполнения работ по снятию задней двери вам потребуются: ключ torx t20, t40, t30 и ключ на 13.
- Снимаем обивку задней двери.
- Отсоединяем от средней стойки ограничитель открывания двери.
- Отсоединяем колодку с проводами от моторедуктора замка.
- Вынимаем из отверстия в торце двери жгут проводов.
- Если вы планируете дверь поставить на обратно, то имеет смысл пометить маркером положение петель на двери. Придерживая дверь, откручиваем по 2 гайки крепления верхней и нижней петель снимаем дверь.
- Устанавливаем заднюю дверь на место в обратном порядке.
Видео по снятию двери:
Добавить комментарий Отменить ответ
Related Post
Как снять и установить наружное зеркало заднего вида на рено логан Как снять и установить наружное зеркало заднего вида на рено логан
Для выполнения работ по снятию наружного зеркала вам потребуются: ключ torx t20 или торцовая головка на 10. Первым делом нужно снять обивку двери. Снимаем с ручки управления зеркалом уплотнительную прокладку.
Как заменить замок и защелку багажника рено логан Как заменить замок и защелку багажника рено логан
Для выполнения работ по снятию замка с багажника вам потребуются ключи torx t30 и t40. Процедура снятия Первым делом нужно открыть крышку багажника. Затем выкручиваем 2 винта крепления замка к
Как снять наружную ручку передней двери на рено логан Как снять наружную ручку передней двери на рено логан
Для выполнения работ по снятию ручки вам потребуется ключ на 10. Поднимаем стекло вверх и снимаем обивку передней двери. Отстегиваем фиксатор тяги наружной ручки и отсоединяем тягу от рычага замка.
В начале 2009 года я купил машину - Renault Logan, в базовой комплектации. "Базу" брал из соображений: ABS, ГУР и т.д. мне не нужны, а электронику я и сам доставлю - с детства люблю всякого рода электрические девайсы. =)
Ну, что ж начнем осуществлять задуманное - установим на машину "центральный замок" - в общем чтоб дверки с брелка от сигнализации открывались )))
Перед началом, хочу сказать: еще раз большое спасибо, Sancho-mart за помощь в установке активаторов.
В начале нам нужно снять платиковую обшивку двери. Для этого:
1. Откручиваем болт в ручке двери и вынимаем ручку.
2. Откручиваем болт в подлокотнике и снимаем ручку стеклоподъемника. Ручка стеклоподъемника снимается туго, но снимается не ломаясь, так что не бойтесь. Для этого надо подлезть пальцами под "юбочку" ручки, максимально прижать ее к самой ручке и тянуть что есть сил )
3. И последний саморез надо выкрутить с торца двери.
Все. Теперь общивка двери держится на "пистонах" (пластиковых защелках) и мастике (черная липкая дрянь )). Теперь общивку можно потихоньку отдирать от двери. По мне, начинать легче всего с правого верхнего угла, там где распологается ручка регулировки зеркал. В этом месте обшивка держится только на одном "пистоне" и не приклеена мастикой.
От этого места потом можно двигаться и влево и вниз, постепенно отщелкивая "пистоны". Пистоны надо "вырывать" резко, не бойтесь они не ломаются. А если каким-то чудом вам удасться сломать "пистон" он продается в любом авто магазине по цене 3 руб./штука.
Вот так выглядит дверь со снятой обшивкой.
Теперь начинается самое интересное. Берем планку из набора активатора (активатор типа "Сатурн", 100-150 руб) и изгибаем ее следующим образом:
Высота изгиба 15-20 мм, иначе активатор будет мешать стеклу.
Затем, прикручиваем активатор к планке, так чтоб моторчик (выступ) активатора был направлен в сторону замка двери, таким образом он не будет мешать пластиковому демпферу двери. Отсторожно не перетяните саморезы, я так сломал один активатор - треснул пластик. И будьте осторожны с проводами активатора, в месте, где они входят в него. В этом месте они частенько ломаются )
Затем полученную конструкцию примеряем внутри двери, так чтобы она ничему не мешала - чтоб планка не перекрывала отверстия для пистонов, что моторчик активатора не мешал ходя тяги замка и т.д. И сверлим отверстие под верхнюю часть планки.
Затем нажимлям планку, с внешней стороны двери, и отмечаем место для отверстия внизу. Сверлим (естественно убрав планку). Кстати, чтоб большое (5-6мм) сверно не "прыгало" по двери, вначале можно присверилиться маленьким (3мм), а затем расширить отверстие нужным сверлом.
В итоге в двери у нас появятся два дополнительных отверстия.
Теперь настало время самого сложного и творческого этапа - выгибание тяги активатора. Перед этим на штатной тяге надо закремить замок-крепление из комплекта активатора:
И крупный план (1 - штатная тяга, 2 - тяга активатора):
После закрепления "замка" переходим к тяге.Вставляем тягу в ушко активатора и примеряем его внутри двери (к нашим отверстиям) и отмечаем на тяге примерные места сгиба. Должно получиться примерно следующее (монетка приложена для масштаба):
Далее идет кропотливая подгонка тяги активатора и проверка работоспособности получаемой системы.
После того, как убедились, что механически все работает. Вынимаем активатор (вместе с планкой) и прикручиваем к нему провода, которые будут идти к блоку сигнализации. Я взял обычные провода на 220 В ) Необходимые амперы для активатора они выдержат с легкостью.
Делаем скрутку и изолируем ее термоизоляцией. Это придаст месту соединения не только диэлектрические своейства, но и усилит соединение механически )))
А затем все это хозяйство изолируем черной изолентой.
Теперь нашему соединению никакая влага не страшна.
Все, теперь прикручиваем автиватор обратно. Стрелочками отмечены 2 наших болтика (я купил болтики, шедшие в комплекте с гайками на которых пластиковые вставки внутри - замена гровера). И так же показана пластиковая вставка усиления двери, которой активатор ни коим образом не мешает.
И проверяем работоспособность систему уже по действием силы тока. =) В общем, подключаем провода идущие от активатора к блоку сигнализации. Для этого там болжны быть выходы расчитанные на сильноточную нагрузку, защищенные предохранителями.
Провод от активатора пропускаем в салон через резиновую гофру:
Мне посчастливилось достать "штатную" гофру от Логана. Но думаю, при должной сноровке должна подойти и любая другая необходимой длины ( около 20 см ).
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия обивки и стекла задней двери, а также ключи TORX T30 и T40, отвертка с плоским лезвием.
3. Отсоедините тягу наружной ручки от рычага замка, отстегнув фиксатор тяги и повернув его в сторону.
Отсоединение тяги наружной ручки для наглядности показано на снятых ручке и замке.
Тяга внутренней ручки привода замка была отсоединена в процессе снятия обивки задней двери.
4. Поддев отверткой, извлеките ось коромысла привода блокировки замка из отверстия в панели двери.
5. Поверните коромысло на 90° против часовой стрелки.
6. . и, отсоединив от коромысла тягу привода блокировки замка, снимите коромысло вместе с тягой кнопки блокировки.
7. Извлеките из держателей на внутренней панели двери тяги привода и блокировки замка.
8. Сожмите фиксаторы держателя тяги, утопите их внутрь двери и снимите держатель.
9. Выверните три винта крепления замка к панели двери.
10. Выведя замок в технологическое отверстие в панели двери.
11. . отсоедините от него колодку жгута проводов и снимите замок с автомобиля.
12. Если меняете замок, отсоедините от него тяги внутренней ручки привода и блокировки, отстегнув и повернув в стороны их фиксаторы, и установите их на новый замок.
13. Для снятия защелки замка двери выверните ее из стойки кузова.
Защелка затянута большим моментом, поэтому для ее отворачивания рекомендуем пользоваться ударной отверткой.
14. Установите замок задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
При необходимости отрегулируйте четкость запирания замка перемещением защелки, ослабив ее затяжку.
Читайте также: