Volvo xc90 1 замена маслосъемных колпачков
Указанные неполадки свидетельствуют о проблемах с маслосъемными колпачками.
Чтобы все мероприятия при этих работах были проведены качественно, нужно, что мастер, который будет менять мск , знал в полной мере, как это делать рекомендуется. Поэтому, хоть и возможно своими руками сменить эти элементы, не всегда стоит рассчитывать на собственный опыт или знания.
Замена клапанных сальников на автомобилях в целом и на volvo xc90 может выполняться как со снятием ГБЦ, так и без таковой в автосервисах, где есть сотрудники с соответствующим опытом.
Поменять сальники клапанов Вольво ХС90 – выбор автосервиса
Мы представляем автосервисы, из которых можно выбрать без опасений тот, где поменять мск владелец volvo xc90 может качественно и быстро.
Техцентры, которые предложены как потенциальные исполнители работ, в полной мере обеспечивают то, что замена с установкой клапанных сальников будет проведена так, как нужно. Это обеспечивается рядом факторов, в частности
- используются нужные инструменты
- тем, что специалисты предприятий имеют опыт с разными моторами, и с двигателями конкретно такого автомобиля
- ориентир на проверенные схемы
Чтобы действительно корректно осуществить рассматриваемое мероприятие, нужно доверять его тем, кто действительно понимает, каким образом возможно на volvo xc90 заменить клапанные сухари.
В автосервисах смогут предложить целесообразный вариант – менять ли детали со снятием головки или без таковой, и выполнят все работы согласно технической документации.
По списку предприятий вы сможете как сами, так и с помощью сотрудников справочного центра найти, у кого удобнее заменить на двигателе клапанные сальники.
Посоветоваться с менеджером можно по актуальному телефону, приведенному выше.
Автосервисы Двигатель МСК
Работаем честно, без задержек и с уважением к заказчику. Имея предприятия по Москве и области, мы стали теми, кто находится рядом, когда у автовладельца возникают проблемы.
Проводим любой комплекс мероприятий. Даем возможность следить в онлайн-режиме за выполнением услуг.
Консультанты и грамотные механики помогут разобраться со всеми вопросами.
| Дни: пн-вс | Время: 9:00 - 21:00 | Районы: р-н Митино; |
| Метро: м.Митино; м.Пятницкое шоссе; м.Волоколамская; | Улицы и шоссе: Волоколамское шоссе; Пятницкое шоссе; | Округ: округ Северо-Западный Административный ; |
Также немаловажным обстоятельством в пользу выбора данного автотехцентра можно назвать тот факт, что на все услуги предоставляется гарантия.
| Дни: Пн-Вс | Время: 9-21 | Районы: р-н Чертаново Южное; р-н Бирюлёво Западное; р-н Чертаново Центральное; |
| Метро: м.Южная; м.Чертановская; м.Пражская; м.Улица академика Янгеля; | Улицы и шоссе: Варшавское шоссе; | Округ: округ Южный Административный ; |
Стоит отметить, что отзывы о работе этого техцентра среди автовладельцев всегда положительные. Вероятно, именно это является одной из основных причин популярности этого автотехцентра среди жителей СВАО. Также играет свою роль тот факт, что автосервис готов предоставлять гарантию на свои услуги.
| Дни: Пн - Вс | Время: 9:00 - 21:00 | Районы: р-н Алексеевский; р-н Бабушкинский; р-н Ростокино; |
| Метро: м.Бабушкинская; м.Свиблово; м.Ботанический сад; м.ВДНХ; | Улицы и шоссе: Ярославское шоссе; | Округ: округ Северо-Восточный Административный ; |
Все мастера, которые работают в этом техцентре имеют многолетний опыт работы с иномарками различных моделей и модификаций разного года выпуска. Вы можете быть уверены в том, что качество работы в этом автотехцентре будет гарантированным.
| Дни: пн-вс | Время: 9:00 - 21:00 | Районы: р-н Выхино-Жулебино; р-н Кузьминки; р-н Южнопортовый; |
| Метро: м.Выхино; м.Волгоградский проспект; м.Рязанский проспект; м.Кузьминки; | Улицы и шоссе: Новорязанское шоссе; Волгоградский проспект; Рязанский проспект; | Округ: округ Юго-Восточный Административный ; |
Занимаясь различными классами и типами автомобилей, компания выработала собственный алгоритм взаимодействия с заказчиками. Предлагая услуги, мы гарантируем надежность проведенных мероприятий, какой бы характер они ни носили.
Готовы уступить в цене, если нужен большой объем работ. Предоставляем запчасти от известных производителей и оригиналы.
| Дни: Пн-Вс | Время: 9 - 21 | Районы: р-н Кунцево; р-н Фили-Давыдково; р-н Филёвский парк; |
| Метро: м.Кунцевская; м.Славянский бульвар; м.Пионерская; м.Филёвский парк; | Улицы и шоссе: Аминьевское шоссе; Можайское шоссе; Рублёвское шоссе; | Округ: округ Западный Административный ; |
Вы можете быть уверены в том, что работа выполнена качественно, ведь мастера готовы предоставить гарантию на услуги, которые оказывает техцентр.
| Дни: Пн-Вс | Время: 9-21 | Районы: р-н Покровское-Стрешнево; р-н Митино; |
| Метро: м.Тушинская; м.Волоколамская; м.Митино; | Улицы и шоссе: Пятницкое шоссе; Волоколамское шоссе; | Округ: округ Северо-Западный Административный ; |
Опыт и квалификация мастеров этого автосервиса позволяет уверенно гарантировать качество услуг, которые могут быть здесь предоставлены.
| Дни: Пн-Вс | Время: 9-21 | Районы: р-н Лефортово; р-н Перово; |
| Метро: м.Шоссе Энтузиастов; м.Перово; м.Авиамоторная; м.Площадь Ильича; | Улицы и шоссе: Энтузиастов, шоссе; | Округ: округ Юго-Восточный Административный ; |
У нас почти 10 лет опыта, и мы на практике знаем, какие проблемы типичны и нехарактерны для систем и агрегатов определенных автомобилей.
Во время работ в нашем сервисе гарантируется
- подбор качественных запасных частей из наличия
- проведение мероприятий на профессиональном оборудовании
- выполнение услуг в сроки
- осуществление ремонта только опытными механиками
Грамотный подход, комплексное устранение проблем, предоставление полной картины проблем с агрегатами автомобиля – наш принцип оказания услуг. Мы не стремимся нажиться на клиенте – мы хотим, чтобы заказчик был доволен и в следующий раз снова выбрал нас.
| Дни: пн-вс | Время: 9:00 - 21:00 | Районы: р-н Покровское-Стрешнево; р-н Щукино; |
| Метро: м.Щукинская; м.Спартак; м.Октябрьское поле; | Улицы и шоссе: Волоколамское шоссе; Строгинское шоссе; Ленинградское шоссе; | Округ: округ Северо-Западный Административный ; |
Мастера техцентра прошли подготовку и постоянно улучшают ее, чтобы ремонтировать моторы на иномарках всех годов выпуска. Мы даем гарантии, поскольку уверены в квалификации мотористов и качестве услуг по восстановлению исправной работы ДВС.
| Дни: Пн-Вс | Время: 9 - 21 | Районы: р-н Очаково-Матвеевское; р-н Тропарёво-Никулино; р-н Коньково; |
| Метро: м.Беляево; м.Калужская; м.Юго-Западная; м.Проспект Вернадского; | Улицы и шоссе: Востряковское шоссе; Очаковское шоссе; Варшавское шоссе; Старокалужское шоссе; | Округ: округ Западный Административный ;округ Юго-Западный Административный ; |
Вы можете быть уверены в качестве предоставляемых услуг, поскольку на работы этого техцентра действует гарантия.
| Дни: Пн-Вс | Время: 9-21 | Районы: р-н Сокольники; р-н Пресненский; р-н Метрогородок; р-н Красносельский; |
| Метро: м.Преображенская площадь; м.Сокольники; м.Краснопресненская; м.Комсомольская; | Улицы и шоссе: Щёлковское шоссе; Звенигородское шоссе; | Округ: округ Восточный Административный ;округ Центральный Административный ; |
| Дни: пн-вс | Время: 9:00 - 21:00 | Районы: р-н Сокол; р-н Аэропорт; р-н Войковский; |
| Метро: м.Сокол; м.Динамо; м.Водный стадион; м.Войковская; | Улицы и шоссе: Ленинградское шоссе; Звенигородское шоссе; | Округ: округ Северный Административный ; |
Автосервис оснащен современным оборудованием, что позволяет осуществить даже самые технически трудные работы. Квалифицированные мастера нашего центра знают, как и при помощи чего можно выявить и устранить самые разные дефекты в работе иномарки любого года выпуска.
Именно в нашем автотехцентре Вы можете получить скидки на восстановление исправной работы ДВС автомобиля и других его агрегатов и систем. Вы можете записаться заранее, чтобы сэкономить время.
Многие москвичи ремонтировали свое авто в этом автотехцентре и готовы рекомендовать его услуги друзьям и знакомым.
| Дни: пн - вс | Время: 9:00-21:00 | Районы: р-н Даниловский; р-н Замоскворечье; р-н Донской; р-н Якиманка; |
| Метро: м.Тульская; м.Шаболовская; м.Октябрьская; м.Добрынинская; | Улицы и шоссе: Подольское шоссе; Варшавское шоссе; | Округ: округ Центральный Административный ;округ Южный Административный ; |
Вы можете быть уверены, что все работы будут выполнены качественно, поскольку техцентр имеет в наличии современное оборудование. Кроме того, все специалисты работают уже не первый год, и их квалификация позволяет выполнить даже сложные технические мероприятия с агрегатами иномарок.
На все работы, осуществленные в рамках восстановления исправной работы авто, предоставляется гарантия.
| Дни: Пн - Вс | Время: 9:00-21:00 | Районы: р-н Академический; р-н Коньково; р-н Черёмушки; |
| Метро: м.Новые Черёмушки; м.Профсоюзная; м.Калужская; м.Академическая; | Улицы и шоссе: Старокалужское шоссе; Варшавское шоссе; Профсоюзная улица; | Округ: округ Юго-Западный Административный ; |
Прошедшие подготовку мастера прекрасно знают особенности самых разных типов моторов – бензиновых, дизельных, гибридных двс конфигураций l4, l5, v6, v8.
| Дни: Пн - Вс | Время: 9 - 21 | Районы: р-н Метрогородок; р-н Гольяново; |
| Метро: м.Преображенская площадь; м.Черкизовская; | Улицы и шоссе: Щёлковское шоссе; | Округ: округ Восточный Административный ; |
Прошедшие обучение профессионалы нашего центра знают, как и при помощи чего устранить самые разные неисправности.
Мы занимается движками любого года выпуска, дизельными и бензиновыми двс вне зависимости от типа действия (DOHC, VVti) или конфигурации (четырех, шести восьми или двенадцатицилиндровых двс как рядных, так и V-образных).
| Дни: пн-вс | Время: 9 - 21 | Районы: р-н Южнопортовый; р-н Выхино-Жулебино; р-н Нижегородский; р-н Кузьминки; |
| Метро: м.Текстильщики; м.Рязанский проспект; м.Волгоградский проспект; м.Кузьминки; | Улицы и шоссе: Волгоградский проспект; Новорязанское шоссе; | Округ: округ Юго-Восточный Административный ; |
Квалифицированные мастера нашего центра у метро Люблино знают, как устранить разнообразные дефекты автомобиля любого года выпуска.
| Дни: пн - вс | Время: 9:00 - 21:00 | Районы: р-н Люблино; р-н Марьино; р-н Кузьминки; р-н Текстильщики; |
| Метро: м.Люблино; м.Волжская; м.Кузьминки; м.Марьино; | Улицы и шоссе: Новорязанское шоссе; Волгоградский проспект; | Округ: округ Юго-Восточный Административный ; |
Многие жители Москвы, которые неоднократно пользовались услугами этого автосервиса, готовы рекомендовать его друзьям и знакомым. И в этом нет ничего удивительного, поскольку отзывы об этом техцентре подтверждают добросовестную и качественную работу опытным мастеров.
| Дни: Пн - Вс | Время: 9:00-21:00 | Районы: р-н Люблино; р-н Братеево; |
| Метро: м.Алма-Атинская; м.Братиславская; | Улицы и шоссе: Каширское шоссе; Новорязанское шоссе; | Округ: округ Юго-Восточный Административный ;округ Южный Административный ; |
Многие жители северного округа Москвы готовы порекомендовать услуги этого техцентра, поскольку отзывы о его работе всегда положительны. Также важным фактором для того, чтобы остановить свой выбор именно на этом автосервисе, можно назвать гарантию, которую мастера готовы представить на свою работу.
| Дни: пн - вс | Время: 9 - 21 | Районы: р-н Отрадное; р-н Бибирево; |
| Метро: м.Бибирево; м.Алтуфьево; м.Владыкино; м.Отрадное; | Улицы и шоссе: Алтуфьевское шоссе; Дмитровское шоссе; | Округ: округ Северный Административный ;округ Северо-Восточный Административный ; |
На все услуги данного автосервиса действует гарантия. Кроме того, отдельно стоит отметить, что добраться до этого техцентра будет удобно жителям САО. Но при этом многие москвичи, которые живут в других округах города, также предпочитают обращаться именно в этот техцентр.
| Дни: Пн-Вс | Время: 9:00-21:00 | Районы: р-н Щукино; р-н Аэропорт; р-н Хорошёвский; |
| Метро: м.Октябрьское поле; м.Полежаевская; м.Динамо; | Улицы и шоссе: Ленинградское шоссе; Хорошёвское шоссе; Звенигородское шоссе; | Округ: округ Северный Административный ;округ Северо-Западный Административный ; |
| Дни: пн-вс | Время: 9:00-21:00 | Районы: р-н Аэропорт; р-н Войковский; р-н Ховрино; р-н Сокол; |
| Метро: м.Войковская; м.Сокол; м.Водный стадион; м.Динамо; м.Речной вокзал; | Улицы и шоссе: Ленинградское шоссе; Звенигородское шоссе; | Округ: округ Северный Административный ; |
Высокий уровень выполняемых работ и навыки мастеров позволяют давать гарантии всем клиентам, кто ремонтирует иномарку у нас.
| Дни: пн-вс | Время: 9:00 - 21:00 | Районы: р-н Даниловский; р-н Нагорный; р-н Нагатинский затон; р-н Москворечье-Сабурово; |
| Метро: м.Нагатинская; м.Автозаводская; м.Коломенская; м.Каширская; | Улицы и шоссе: Варшавское шоссе; Каширское шоссе; | Округ: округ Южный Административный ; |
| Дни: пн - вс | Время: 9-21 | Районы: р-н Бутово Северное; р-н Бутово Южное; |
| Метро: м.Улица Горчакова; м.Бульвар Дмитрия Донского; | Улицы и шоссе: Варшавское шоссе; | Округ: округ Юго-Западный Административный ; |
Мастера нашего центра знают, как и по каким схемам устранить фактически любые дефекты иномарки.
| Дни: пн-вс | Время: 9-21 | Районы: р-н Алексеевский; р-н Марьина роща; р-н Мещанский; |
| Метро: м.Проспект Мира; м.Алексеевская; м.Рижская; м.Марьина роща; | Улицы и шоссе: Ярославское шоссе; Проспект Мира; | Округ: округ Северо-Восточный Административный ;округ Центральный Административный ; |
Особенности процесса замены мск
Особенности того, как будет проведен процесс замены мск на автомобиле, не исключая и конкретно volvo ХС90, зависит от того, будет ли сниматься головка блока или нет. Отметим, что второй вариант чаще выбирают автовладельцы, желающие своими руками это сделать. Однако специалисты рекомендуют выполнять работу так, как нужно – с демонтажем ГБЦ.
В процессе работы требуются инструменты, с помощью которых снимаются маслосъемные колпачки и устанавливаются обратно. Это профильный инструментарий по большей части, в который входит рассухариватель клапанов. Между тем, многие из тех, кто на собственном опыте сталкивался с заменой клапанных сальников на автомобилях типа Вольво ХС90, говорят о возможности самостоятельного изготовления приспособлений.
Замена сальников клапанов volvo xc90 без снятия ГБЦ
Если вы хотите поменять сальники клапанов не снимая с volvo xc90 головку блока, то вам следует сначала посоветоваться с мастером по данной проблеме. Не все тонкости такого процесса могут быть известны, и лучше всего подсказать что-то в такой ситуации может тот, кто имеет в этом опыт. Специалист поможет определить, стоит ли и вообще возможно ли заменить колпачки без демонтажа головы.
Замена сальников клапанов Вольво ХС90 со снятием ГБЦ
Замена маслосъемных колпачков при ее выполнении со снятием ГБЦ на автомобилях является тем способом, который советуют мастера. Именно так можно поменять сухари по действительно правильной технологии.
Безусловно, желающие сэкономить на снятии головки при замене мск автовладельцы чаще рассматривают другой вариант. Но нужно понимать, что в таком вопросе нужно следовать технической литературе.
Причины для замены маслосъемных колпачков
Причинами для замены на двигателе автомобиля маслосъемных колпачков может стать
- дефекты мск
- проведение ремонта двигателя
- естественный износ деталей
В том случае, если осмотр показал разрыв колпачков или то, что они начали дубеть, выполнение работ откладывать не стоит. Тем более что в любом из тех автосервисов, которые мы советуем, это сделают максимально эффективно.
Запись
По записи клиенты принимаются в техцентрах без очереди, и для них подготовлено место в ремзоне.
В разы удобнее будет приехать к специалистам автосервиса по записи. В таком случае можно гарантированно рассчитывать на прием в то время, которые было выбрано вами, и индивидуальный подход.
Бывает такая ситуация, когда ваш volvo начинает пожирать масло. Сначала по чуть-чуть, а потом всё больше и больше. При этом из выхлопной трубы начинает дымить сизым дымом и сильно вонять. Сначала немного теории. Причиной этому может быть несколько вещей:
Во-первых, такая проблема может быть из-за неисправной вентиляции картерных газов вашего volvo. Суть в том, что из-за сильно повышенного давления в блоке и головке блока цилиндров просто выдавливается им через маслосъёмные колпачки (в некоторых местах они еще называются сальниками клапанов). При этом, сами колпачки ещё могут быть живые и при нормальном давлении в блоке не пропускать масло в камеру сгорания. Однако, при повышенном давлении они могут уже не справляться. Для начала надо провести диагностику системы вентиляции картерных газов и при необходимости её почистить или частично заменить (об этом, собственно, у меня есть отдельная статья). Если давление в блоке правильное и вентиляция картерных гадов работает хорошо, а масло всё равно горит, то можно провести следующую диагностику.
Этот способ мне подсказали недавно, когда я столкнулся с проблемами, описанными выше и у меня не было уверенности в чём моя проблема: то ли в маслосъёмных колпачках, то ли в маслосъёмных кольцах. Способ оказался элементарный и каждый может его попробовать самостоятельно. Сводится он к извлечению и осмотру свеч зажигания.
Суть и логика его в следующем: если давления в блоке нет, а маслосъёмные колпачки пропускают, то масло скапливается на клапанах и распространяется по верхней стенке камеры сгорания.
Для начала операции, необходимо снять пластиковую крышку с двигателя и отключить высоковольтные провода (или катушки зажигания, если у вас отдельные катушки на каждую свечу) и заглянуть в свечные колодцы. Если колодцы сухие, то диагностику можно проводить дальше. Если в них самих масло, то значит у вас пропускает клапанная крышка и дальнейшая диагностика колпачков этим способом невозможна.
Если колодцы сухие, то выкручиваем свечу и осматриваем. При неисправных маслосъёмных колпачках сама резьба на свече будет в масле! Именно резьба, электроды будут сухими. Если же у вас было масло в свечных колодцах, то этот способ диагностики ни о чём не скажет, так как не понятно будет, откуда на резьбе масло – то ли из-за колпачков, то ли из-за того, что из колодца масло натекло на резьбу. Но, если колодец сухой, а резьба масляная – вывод один, маслосъёмные колпачки необходимо заменить.
Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).
Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.
При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.
Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.
Снимаем лишнее.
Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.
После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.
Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.
Снимаем ремень ГРМ
Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).
Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).
Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.
Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.
Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.
После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.
После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.
Снимаем клапанную крышку.
Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.
После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!
После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).
Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.
Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков
Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.
Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.
Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.
Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.
Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.
На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.
Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.
Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!
Установка клапанной крышки
После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.
Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.
Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.
Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.
Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.
Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.
Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.
Установка ремня и фаз ГРМ
После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.
Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.
Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.
Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.
Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.
Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.
Решил заменить маслосъемные колпачки, после случая борьбы с длительным запуском автомобиля на горячую. Причиной длительного запуска оказались форсунки, которые после того как автомобиль заглушил пропускали топливо. Сняв топливные форсунки на их соплах был виден отчетливый масляный нагар, ну и сам канал впуска и на клапанах был заметен масляный нагар. После чего я решил заменить маслосъемные колпачки. И есть подозрение, что форсунки стали лить именно из-за того что на них образовался масляный нагар, но это так догадки, потому что пробег авто большой и качество топлива оставляет желать лучшего… Видимо время пришло у них.
Процедуру разборки я не запечатлил к сожалению, но потом опишу порядок сборки.
Вот фрагметы из разборки Фото 1, Фото 2
Постель распределительных валов снимал без спец приспособления, о чем потом пожалел, так как очень много болтов, которые я старался равномерно по чуть чуть откручивать, да бы избежать перекоса и поломки постели. Для данной операции есть специальные приспособления, которые держат постель распределительных валов, чтобы спокойно открутить все болты и потом равномерно снять постель. Данного приспособления у меня нет, я его планирую изготовить самостоятельно, когда буду собирать все назад.
Изначально планировал провести замену маслосъемных колпачков на автомобиле, но так как мне нужно было снимать АКПП, решил снять ДВС для удобства. фото 3
Для замены маслосъемных колпачков я использовал:
1) Набор для замены маслосъемных колпачков фото 5 и фото 6
2) Набор фиксаторов валов двигателя вольво Т6 (из него мне понадобилось приспособление для вращения коленчатого вала) фото 7, фото 8 и фото 9
3) Сальники клапанов 24 шт оригинал 8631652
4) Сальники клапанов Corteco от автоваза 16 кл, так как там содержатся специальные колпачки, которые одеваются на стержень клапана. Мне повезло в наборе их оказалось 4 шт. Мне понадобилось 2 шт. Фото 10, фото 11.
Колпачки пришлось немного доработать. фото 12
а) по диаметру они больше, но вырезав кусочек около 3 мм шириной я получил разрезную втулку, которая как раз подходит (но есть нюанс нужно взять ножницы подлиннее, чтобы разрез втулки производить за один раз, а то первый раз я разрезал по всей длине за два раза движения ножницами и получается на середине пути когда начал достригать немного сместился и образовался заусенец, который впоследствии может повредить сальник.)
б) Втулочку на впускных клапанах я обрезал в размер 26 мм, т.к. она слишком длинная. А на выпуске такая длина 32 мм была в самый раз, так как там клапан длиннее.
5) Рассухариватель клапанов от ваз 16 кл. С небольшой доработкой. Фото 13
а) На наждаке доработал боковины, т.к. при нажатии на тарелку пружины клапана, я мог бы повредить рабочую поверхность гидрокомпенсатора в головке, поэтому пришлось их сделать уже, плюс немного доработал наружный диаметр тарелки. Фото 14
б) Чтобы рассухариватель не выскакивал, при демонтаже сухариков, приварил шайбу, так как один раз он соскачил и сухарик улетел, к счастью я его потом нашел. Фото 15
6) Телескопический магнит, чтобы вытаскивать сухарики.
7) Спица для того чтобы поправлять сухарики при засухаривании клапана ( изготовил из сварочного электрода, отбил молотком наружное напыление, тщательно очистил и заострил конец на наждаке) фото 17
Теперь опишу саму процедуру:
1) Вращаю коленчатый вал и подвожу нужный цилиндр к верхней мертвой точке (Ориентировался по щупу вставленному в цилиндр через свечное отверстие) фото 18
2) Взял болт от постели распределительных валов и 2 гайки на 17 чтобы подложить. Ну и находя ближайшее резьбовое отверстие к нужному клапану устанавливал рассухариватель. Фото 19, фото 20
Нажимал на тарелку пружины клапана не много( чтобы тарелка клапана не коснулась поршня), затем резко ослаблял нажатие и затем тут же повторял короткое нажатие и раза со 2-3 ва у меня рассухаривался клапан и я магнитом собирал сухарики. ( До этого пробовал подавать воздух в цилиндр, чтобы было проще чтобы клапан не касался поршня, даже изготовил приспособление угробив одну свечу зажигания… разобрал свечу удалив от туда все внутренности и приварил трубку к которой через шланг от компрессора подавал давление, но было не удобно держать ногой за вороток чтобы двигатель не крутился, поэтому я отказался от этого).
3) Доставал с помощью магнита верхнюю тарелку и пружину.
4) С помощью специальных щипцов демонтировал старый сальник. фото 21
Сальники были дубовые, не прожимались пальцем и диаметр был заметно больше нового. Фото 22, фото 23
Читайте также: