Volvo s60 снять генератор
Иногда такое бывает, что на приборной панели вашего вольво загорается красная лампочка с батарейкой, говорящая о том, что уровень напряжения в автомобильной сети слишком низкий, и скорее всего зарядка аккумулятора не идет из-за того, что генератор не вырабатывает энергию, а двигатель работает исключительно за счет заряда батареи. Если в такой ситуации сократить энергопотребление (выключить печку, свет и все лишнее), то автомобиль может проработать еще около часа-двух.
Для замены генератора потребуется снять приводной ремень, а так же снять насос гидроусилителя, который находится прямо над генератором. На всю работу может уйти 2-3 часа, если делать все обстоятельно и не торопясь (а торопиться вообще не стоит в этом деле).
Первым делом необходимо отключить отрицательную клемму от аккумулятора, дабы не получить удара током. Далее обязательно слить антифриз и снять верхний патрубок системы охлаждения, который идет прямо над генератором и мешает работе затрудняя доступ. Так же, для облегчения доступа, нам необходимо снять пластиковую трубку охлаждения ЭБУ, достать со своего места расширительный бачок системы охлаждения и положить его на двигатель (отключив фишку дадчика). Так же было бы не плохо снять пластиковый корпус ЭБУ и сами ЭБУ (это лишние 5 минут, но создает достаточно пространства для удобства работы).
Далее необходимо снять приводной ремень. Чтобы отогнуть натяжной ролик (ведь у нас нет специального инструмента volvo) нужно использовать смекалку: все зависит от того, какие есть инструменты. В любом случае, когда вы отведете натяжной ролик - главное зафиксировать его какием-то болтиком или шурупчиком (см. фото). Если этого не сделать, то установить ремень будет сложно. Отвели и зафиксировали ролик, скинули ремень, и начинаем откручивать 2 болта которые крепят натяжитель. Снимать его не обязательно, но это тоже занимает всего пару минут, но облегчает процесс дальнейшего разбора.
Далее, чтобы снять генератор, необходимо сначала заняться насосом гидроусилителя. Для этого откручиваем 3 болта с гайками (все головки болтов на 12мм, гайки - на 13мм). Расположение показано на фото.
После того, как 3 этих болта выкручены, вся конструкция (и насос и генератор) станет подвижна. Отключаем фишку от датчика температуры охлаждающей жидкости. Чтобы продвинуться дальше и снять насос ГУРа, необходимо исхитрится и открутить сложный болт (он без гайки (!), его ответной частью является кронштейн, на котором держится холостой ролик). Наверное, это самое сложное место во всем процеесе, так как болт этот находится ПОД генератором, и добраться до него не просто. Я использоватл удлиннитель для головки с карданным переходником (на фото). После того, как этот болт откручен, можно снять насос ГУРа.
Далее, без сложностей откручиваем от генератора красный провод и отсоединяем черный. Вынимаем “сложный” болт, который мы с таким трудом крутили и генератор спокойно отсоединяем от блока двигателя.
Отмечу еще раз главное: генератор крепится на 3х болтах: один снизу (сложный) и два сверху (крепят генератор к насосу ГУРа) + насос гура держат еще один болт. Итого всего 4 болта держат и насос и генератор.
Сборку проводим в обратном порядке. После установки ремня, выдёргиваем фиксирующий болт из натяжителя и ремень на месте. Все собираем, заливаем антифриз, подключаем аккумулятор и наслаждаемся отсутствием красной лампы.
Так же хочу заметить, что бывает так, что лампа на приборке вашего volvo не горит, а начинают гореть одновременно все остальные лампы на приборке - это значит что аккумулятор уже на исходе заряда и зарядка его так же не осуществляется, НО красная лампа с нарисованной батареей не горит. Такое может быть, если пропал контакт на генераторе с черным тонким проводом - контролем зарядки. Если включить зажигание, но не заводить авто, и в этот момент на приборке не горит лампа аккумулятора, то необходимо проверить этот контакт на генераторе.
В данной статье мы рассмотрим следующие процедуры:
— Снятие генератора с автомобиля.
— Замена токосъемных колец.
— Замена обгонной муфты.
Здравствуйте, дорогие друзья. Пациент у нас сегодня S60, в котором мы и произведем данный ремонт.
Снимаем ремень агрегатов и приступаем к снятию насоса ГУРа. Убираем в сторону бачок и насос.
Откручиваем нижние два болта крепления генератора (они же крепят насос кондиционера).
Снимаем клеммы с генератора.
Откручиваем последний болт крепежа (со стороны ремня), снимаем генератор, предварительно скинув патрубок с радиатора (с ним я не смог вытащить генератор).
Начинаем работу с генератором.
При помощи спецключа, снимаем обгонную муфту. Откручиваем и снимаем регулятор напряжения.
Откручиваем четыре винта крышки переднего подшипника, снимаем опорную шайбу, вытаскиваем ротор.
Выпрессовываем подшипники из обеих крышек.
Замена токосъемных колец.
Картина с кольцами была печальная, приговор: замена.
Перед тем как разломать старую насадку с колечками, отсоединяем контакты. Контакты на точечной сварке и легко отсоединяются если их пошевелить плоскогубцами с тонкими носиками из стороны в сторону.
Аккуратно раскалываем старые колечки острым зубилом, легкими постукиваниями на твердой наковальне. Стараемся не погнуть вал ротора. Снимаем и все продуваем.
Лудим контакты на роторе и аккуратно напрессовываем новую насадку с кольцами. Постоянно смотрим на то, чтобы контакты ротора правильно вошли в пазы контактов токосъемных колец. На самой насадке с кольцами, есть специальный выступ, на оборот не поставить. Хорошенько паяем контакты.
Ставим новую обгонную муфту.
Генератор готов. Ставим на автомобиль.
Хочу быстренько рассказать предысторию данного ремонта. Генератор сильно загудел. Сначала думал, что это насос усилителя рулевого механизма, но при более тщательной проверке, оказалось, что насос в порядке. Кстати, генератор можно легко проверить: Заглушив двигатель, можно увидеть как агрегаты остановились, а вой еще секунду продолжается. Это ротор генератора еще прокручивается благодаря обгонной муфте.
Во время ремонта, были поменяны подшипники и токосъемные кольца, щетки регулятора были изношены на 25-30% и выглядели достойно.
Решение по снятию генератора
Потребность в повышенном внимании к генератору и тем более ремонту возникает, когда приборная панель освещается лампой красного цвета: горящая батарейка говорит о пониженном напряжении в бортовой электросети.
В такой ситуации аккумулятор не заряжается, а работа двигателя осуществляется за счет оставшейся энергии. На выяснение причин и принятие соответствующих мер остается обычно до часа.
Снять генератор для диагностики или тем более замены потребуется в таких случаях:
горение соответствующей контрольной лампы;
аккумулятор перестает заряжаться или полностью разряжается при отсутствии видимых причин;
в работе генератора отмечаются сторонние шумы и нетипичные звуки;
свет фар отличается нестабильностью и тусклостью, но улучшается при увеличении оборотов двигателя.
Также можно добавить утяжеление вращения руля.
Потеря работоспособности может заключаться в таких причинах:
электрические – поломка электрических компонентов (ротор, щетки, реле, появление короткого замыкания, регулятор напряжения и т.д.);
механические – поломка корпуса, подшипников, крепления, шкива и т.д.
При любых неисправностях описанных выше лучше как можно быстрее обратиться в сервис для проведении диагностики.
Порядок снятия узла
Для двигателя на бензине
Отсоединения минусовой и плюсовой клеммы от АКБ.
Снятие ремня навесного оборудования.
Откручивается насос ГУР и отодвигается в сторону.
Снимается правый патрубок наддува.
Отсоединяется управляющий провод и откручивается плюсовая клемма на генераторе.
Ослабляются нижние болты крепления компрессора A/C и полностью откручиваются верхние болты соединяющего его с генератором.
Откручивается боковой болт крепления генератора.
Генератор вынимается из моторного отсека.
Установка узла выполняется обратной сборкой, но с той разницей, что для болтов крепления и натяжных элементов требует затяжки с определенным значением – это обеспечивают динамометрические ключи.
Для дизельного двигателя
Отсоединения минусовой и плюсовой клеммы от АКБ.
Снятие защитной крышки ДВС и крышки ремня навесного оборудования.
Снятие ремня навесного оборудования.
Откручивается насос ГУР и отодвигается в сторону.
Снимается правый патрубок наддува.
Отсоединяется управляющий провод и откручивается плюсовая клемма на генераторе.
Ослабляются нижние болты крепления компрессора A/C и полностью откручиваются верхние болты соединяющего его с генератором.
Откручивается боковой болт крепления генератора.
Генератор вынимается из моторного отсека.
Установка узла – аналогично бензиновому варианту: с применением динамометрических ключей и в порядке, обратном относительно разборки.
Снятие и установка генератора Volvo S 60 (Вольво С60)
Автомобильный генератор Volvo S 60 (Вольво С60) - преобразователь механической энергии в электрическую, и это необходимо для движения автомобиля. При первых признаках неисправностей надо установить причину и устранить ее. Только тогда возможна действительно, правильна работа электрооборудования в системе.
Снятие генератора от автомобиля Volvo S 60 (Вольво С60) в автосервисе:
Снятие генератора как процесс отличается для разных моделей автомобилей Volvo S 60 (Вольво С60), и чтобы провести его потребуются опытные специалисты и необходимое оборудование. Комплекс такого оборудования имеется в Авто техническом центре, где работают наши специалисты.
Перед работой обязательно отключение аккумуляторной батареи. Напоминаем, что повреждение электронных компонентов могут возникнуть и в результате непрофессионального обращения. в результате этого могут быть повреждены многие элементы электронного блока управления.
Метод замены шкива от генератора - что важно?
В связи с тем, что существуют генераторы разного типа, процесс отличается существенным образом. Вообще, снять и заменить генератор на автомобилях, возможно двумя способами, и данный способ определяется специалистом.
Чтобы обеспечить нужное натяжение ремня, следует четко понимать, как правильно заменять генераторный шкив. Данная процедура применяется, если произошла деформация элементов или полная неисправность генератора Volvo S 60 (Вольво С60)
Важно определить, для какой цели осуществляется этот процесс. В некоторых случаях потребуется сложный ремонт, а в некоторых требуется заменить подшипники. Порядок проведения работ при установке генератора определен правилами, изменения не допускаются.
Ремонт генератора в автомобиле Volvo S 60 (Вольво С60) это:
- Снятие- демонтаж
- Разборка для ремонта
- Сборка в обратном порядке
- Установка генератора.
Процесс - снятие и установка генератора Volvo S 60 (Вольво С60) нельзя отнести к сверхсложным, но имеются определенные особенности, связанные с принадлежностью к определенным моделям автомобилей.
Многие автомобили оснащены сложным электронным оборудованием. В любом случае потребуется отключение батареи аккумулятора, введение повторного защитного кода, и из памяти неисправностей полностью будут удалены все данные. Специалисты автосервиса позаботятся об этом заранее, до того, как будет отсоединен кабель.
Ознакомиться с ценовыми категориями для марки Volvo S 60 (Вольво С60) Вы можете на сайте или уточнить, заказав бесплатную консультацию у специалиста по номеру ниже.
Выездной ремонт генератора Вольво S60 поколений III, II, I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Volvo S60 выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Вольво
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Вольво S60 может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Volvo S60 поколений:
Volvo S60 III
Volvo S60 II
Volvo S60 I
Стоимость услуг
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Вольво S60
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
Ремонт генератора автомобиля Вольво S60 III, II, I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Volvo S60, целесообразнее замена узла в сборе.
Иногда такое бывает, что на приборной панели вашего вольво загорается красная лампочка с батарейкой, говорящая о том, что уровень напряжения в автомобильной сети слишком низкий, и скорее всего зарядка аккумулятора не идет из-за того, что генератор не вырабатывает энергию, а двигатель работает исключительно за счет заряда батареи. Если в такой ситуации сократить энергопотребление (выключить печку, свет и все лишнее), то автомобиль может проработать еще около часа-двух.
Для замены генератора потребуется снять приводной ремень, а так же снять насос гидроусилителя, который находится прямо над генератором. На всю работу может уйти 2-3 часа, если делать все обстоятельно и не торопясь (а торопиться вообще не стоит в этом деле).
Первым делом необходимо отключить отрицательную клемму от аккумулятора, дабы не получить удара током. Далее обязательно слить антифриз и снять верхний патрубок системы охлаждения, который идет прямо над генератором и мешает работе затрудняя доступ. Так же, для облегчения доступа, нам необходимо снять пластиковую трубку охлаждения ЭБУ, достать со своего места расширительный бачок системы охлаждения и положить его на двигатель (отключив фишку дадчика). Так же было бы не плохо снять пластиковый корпус ЭБУ и сами ЭБУ (это лишние 5 минут, но создает достаточно пространства для удобства работы).
Далее необходимо снять приводной ремень. Чтобы отогнуть натяжной ролик (ведь у нас нет специального инструмента volvo) нужно использовать смекалку: все зависит от того, какие есть инструменты. В любом случае, когда вы отведете натяжной ролик - главное зафиксировать его какием-то болтиком или шурупчиком (см. фото). Если этого не сделать, то установить ремень будет сложно. Отвели и зафиксировали ролик, скинули ремень, и начинаем откручивать 2 болта которые крепят натяжитель. Снимать его не обязательно, но это тоже занимает всего пару минут, но облегчает процесс дальнейшего разбора.
Далее, чтобы снять генератор, необходимо сначала заняться насосом гидроусилителя. Для этого откручиваем 3 болта с гайками (все головки болтов на 12мм, гайки - на 13мм). Расположение показано на фото.
После того, как 3 этих болта выкручены, вся конструкция (и насос и генератор) станет подвижна. Отключаем фишку от датчика температуры охлаждающей жидкости. Чтобы продвинуться дальше и снять насос ГУРа, необходимо исхитрится и открутить сложный болт (он без гайки (!), его ответной частью является кронштейн, на котором держится холостой ролик). Наверное, это самое сложное место во всем процеесе, так как болт этот находится ПОД генератором, и добраться до него не просто. Я использоватл удлиннитель для головки с карданным переходником (на фото). После того, как этот болт откручен, можно снять насос ГУРа.
Далее, без сложностей откручиваем от генератора красный провод и отсоединяем черный. Вынимаем “сложный” болт, который мы с таким трудом крутили и генератор спокойно отсоединяем от блока двигателя.
Отмечу еще раз главное: генератор крепится на 3х болтах: один снизу (сложный) и два сверху (крепят генератор к насосу ГУРа) + насос гура держат еще один болт. Итого всего 4 болта держат и насос и генератор.
Сборку проводим в обратном порядке. После установки ремня, выдёргиваем фиксирующий болт из натяжителя и ремень на месте. Все собираем, заливаем антифриз, подключаем аккумулятор и наслаждаемся отсутствием красной лампы.
Так же хочу заметить, что бывает так, что лампа на приборке вашего volvo не горит, а начинают гореть одновременно все остальные лампы на приборке - это значит что аккумулятор уже на исходе заряда и зарядка его так же не осуществляется, НО красная лампа с нарисованной батареей не горит. Такое может быть, если пропал контакт на генераторе с черным тонким проводом - контролем зарядки. Если включить зажигание, но не заводить авто, и в этот момент на приборке не горит лампа аккумулятора, то необходимо проверить этот контакт на генераторе.
Добавить комментарий
Комментарии (5):
Сергей: Доброго времени суток. Как я понял, сам ролик натяжителя снимается следующим образом:
1. вставляем четырёхгранник диаметром около 15мм и отворачиваем по часовой стрелке
2. как только отвернули до того положения когда можем зафиксировать это дело болтиком, как на вашем фото, то можно уже снимать ремень, так как ролик-натяжитель ослаблен
Верно?
Я так понял, что там можно отвернуть этот ролик "Г"-образным четырёхгранником?
Спасибо Вам за статью!
Ответ: да, с этим натяжителем ищголяться приходится. только там размер квадрата кажется больше 15 мм, что-то около 18ти.
Алексей: Здравствуйте. Хотел поменять щетки на генераторе с регулятором. Все шло хорошо, но черный колпак на генераторе не смог снять. Упирается в коллектор. Можно ли как-то оттянуть гену от блока? Или все равно придется пол машины разбирать? Спасибо.
Ответ: Попробовать можно (для удобства надо снять вентилятор охлаждения), но не уверен что получится.
Алексей: У брата volvo 850 и он как-то умудрился снять регулятор с щетками и поменять их прямо на машине. Не снимая ничего. )
VADIM: здравствуйте, у меня испортился генератор, но при этом лампа отсутствия зарядки не горела , в итоге в движении зажглись все индикаторы и машина заглохла, после в итоге заменили реле в генераторе, зарядка пошла, но такой вопрос,
когда генератор работал до ремонта , при втором положении ключа лампы на приборке загорались все и через несколько секунд гасли кроме лампы давления масла и check engine после заводки все гасло, после замены реле, такая ситуация на втором положении гаснут только абс и трекс оф и srs остальные горят пока не заведешь двигатель, даже горит лампа ручника не смотря на то что он может быть опущен сли его поднять она горит чуть ярче, после заводки все тухнет , не знаю это неисправность или нет, в моем городе никто не может толком сказать, так как кодов неисправностей нет, буду благодарен если разъясните ситуацию.
Ответ: Именно так как у вас сейчас все и должно быть! Должны покаснуть ТОЛЬКО АБС и ТРАКС. Остальные погаснут после завода двигателя. До этого, видимо, были какие-то глюки, раз даже лампа отсутствия заряда загорелась!
Михаил: Здравствуйте, пытаюсь завести машину,прокручиваю ключ раз,два а на три машина не заводится стрелки приборов резко падают,появляются непонятные звуки,напоминающий движение каких-то металлических или пластмассовых деталей,дергаются замки дверей . Может это мозги? Понимаю ,что очень трудно дать заочно какой-либо ответ . Заранее спасибо !
Ответ: надо смотреть электрику. где-то либо коротит, либо еще какие проблемы
Был сильно удивлен тем, что не смог найти на форуме размеры подшипников генератора, посему решил сделать для форума что-то полезное. Итак:
Машина S60 2,5 T AWD 2006 года.
Двигатель: В 5254Т - это распространный бензиновый турбомотор, который устанавливается на многие модели.
Номер генератора - 30667787 (140 ампер)
Обзвонил пару контор по ремонту генераторов и стартеров, и они мне продали подшипники нужного размера. Цена вопроса - 1 400 рублей.
Передний: 52х17х17
Задний: 35х17х10
Также купил обгонную муфту фирмы INA (она же поставляет их на конвейер). Цена вопроса - 1 350 рублей. Сначала грешил именно на нее, потом понял, что это подшипники. Даже расстроился сначала, но меня быстро успокоили. Пробег моей машины - почти 170 000 км.
Для ремонта вам понадобится ключ, чтобы открутить эту муфту. Погуглив на яндексе, отправился в магазин. Цена ключа - 300 рублей. Я купил только ту часть, что со шлицами. Вторая часть - стандартная звездачка на 10, удлиненная.
Кроме генератора у меня еще была подзабита вентиляция картера, поэтому я снял впускной коллектор и насос ГУР (не отсоединяя его трубки).
Генератор крепится тремя болтами: верхний вкручен в кронштейн, на котором висят вспомогательные агрегаты, а нижние болты одновременно являются верхними болтами компрессора кондиционера, поэтому я также приотпустил нижние болты компрессора кондиционера, чтобы он немного отошел вперед по ходу машины и не мешал извлекать генератор из моторного отсека.
Генератор мы добыли.
Далее откручиваем обгонную муфту, потом помечаем маркером как стоят относительно друг друга передняя и задняя части корпуса генератора, чтобы не перепутать при сборке, снимаем заднюю пластиковую крышечку, реле-регулятор, а затем раскручиваем корпус и снимаем его заднюю часть.
Я несколько удивился, когда увидел, что задний подшипник наружной частью запресован не в корпус генератора, а стоит в пластиковой втулке. Рекомендую её тоже купить заранее. Моя оказалась треснутой.
Ротор из переднего подшипника выбил через проставку (обточенная на наждаке шпилька хе-хе))
Из 4 винтов, держащих передний подшипник на своем месте, самостоятельно выкрутился только один, остальные высверливал на сверлильном станке. На фото пластины видно, что ничего страшного в этой процедуре нет, достаточно высверлить шляпки, после чего пластина с остатками винтов окажется у вас в руках.
Передний подшипник выпресовывал и запресовывал с помощью ручного пресса (на фото). Мегаудобный девайс. Не поверите, но когда-то случайно нашел его на свалке. Неужели на свете есть дураки, которые могут выкинуть такую полезную штуковину?
Задний подшипник снял с помощью двух мощных отверток. Запресовывал через проставку.
Инспекция узлов генератора показала, что задний подшипник был мертвый, даже с трудом крутился, в переднем был значительный люфт.
Щетки целые, их длина - еще ходить и ходить. На кольцах ротора была выработка порядка 0.3-0.4 мм. Решил проточить. В сверлильный станок ротор не влез, т.к. патрон позволяет зажимать сверла до 16 мм, а вал оказался 17. Достал свой самодельный полировальный станок и в нем прошлифовал кольца. Сначала наждачкой номиналом 1000, потом 2000 (бархаткой).
На обмотке статора в паре мест обнаружил вскрытый лак и окислившуюся обмотку. Все зачистил и покрыл лаком для ногтей, отдолженном у супруги. В одном месте провод был съеден наполовину, но у меня не оказалось никакого припоя для пайки меди, по-хорошему же надо было подпаять.
Все собрал в обратном порядке.
Теперь пара полезных советов:
1) про пластиковую втулку я говорил. Купите вместе с подшипниками.
2) Если у вас рассыпались щетки, не пытайтесь подобрать и припаять другие. Там надо спаять два разных материала, что делается в заводских условиях. Если спаять самому, то скорее всего такая пайка быстро развалится. С учетом времени, необходимого на извлечение генератора из недр шведмобиля, я бы не стал экспериментировать.
3) В конторе по ремонту генераторов мне сказали, что реле-регулятор по внешнему виду очень напоминает такую же деталь с бошевского генератора для вазовской десятки. Цена вопроса сами понимаете как будет отличаться. Оригинальный бошевский для Вольвы мне предлагали за 4 400 рублей. Информация не проверена, но не поленитесь зайти в магазин запчастей для нашемарок, заодно и нам потом расскажете.
в одной из тем на форуме прочитал - "регулятор напряжения. . он, вроде бы, еще и CEM управляется".
вопросы к знатокам: действительно ли работа регулятора напряжения в с60, например, управляется блоком СЕМ, и возможна ли вообще корректировка напряжения в электросистеме? если это предусмотрено, то каким образом можно её осуществить?
stark850
Коллектор может еще и живой, а щетки и поменять можно.
Там можно подобраться даже не снимая генератор. (на ы80 недавно регулятор снимал).
Дальний винтик крышки открутить гибкой крестовой отверткой, а дальше уже все просто.
Две - три гайки и еще 2-3 винтика..
Спасибо за ответ. Снимать буду весь генератор, т.к. желательно превентивно заменить муфту. Но коллектор при замене щеток желательно протачивать? Щетки не нашел в качестве отдельной запчасти на этот регулятор, колхозить генератор не хочется. На экзисте и других магазинах висит только оригинал регулятора 8697015 за 12тыс, заменителей от боша не предлагается, поэтому возник вопрос про обманку.. Шина LIN нужна генератору как пятая нога собаке, имхо.
Robert
Зависит от состояния
stark850
Спасибо за ответ. Снимать буду весь генератор, т.к. желательно превентивно заменить муфту. Но коллектор при замене щеток желательно протачивать? Щетки не нашел в качестве отдельной запчасти на этот регулятор, колхозить генератор не хочется. На экзисте и других магазинах висит только оригинал регулятора 8697015 за 12тыс, заменителей от боша не предлагается, поэтому возник вопрос про обманку.. Шина LIN нужна генератору как пятая нога собаке, имхо.
Регулятор со щетками есть в запчастях. Токосъемные кольца можно в окно увидеть, после снятия регулятора и определиться.
Заодно и подшипники послушать.
Robert
вопрос касается этого входа- он предназначен для управления с помощью СЕМ током возбуждения генератора или генератор самодостаточен, а вход LIN предназначен исключительно для опознавания генератора как "своего" в компутерной системе Вольво и предотвращения не санкционированного запуска не прошитого генератора?
все проще, исходя из температуры ОС и режимов работы двигателя регулируется зарядное напряжение.
если лин отвалился, сем(есм) зажгет лампу, а ркгулятор будет работать как обычный поддерживая на выходе 14,1-14,5 вольт. ну и термокомпенсации не будет
Robert, премного благодарен за подробный ответ по генератору! Буду искать части и далее все понесу в сервис. А может куплю новый генератор, использовав регулятор с имеющегося в качестве обманки, СЕМ целее будет. Пиво с меня, давайте адрес
С температурой понятно, даже некоторые древние жигулевские (не встроенные в генератор) регуляторы имели термокомпенсацию (зимой побольше, летом поменьше, в соответствии с потребностью аккумулятора в зависимости от температуры), но вот зачем регулировать напряжение в зависимости от режимов работы двигателя, не понятно. Чуть не на каждой плате этого компутера на колесах стоит по импульсному преобразователю питания, которому , в общем то, некие колебания по входу безразличны. По прежнему считаю LIN блажью и скорее защитой от установки "неподшитых" деталей.
А как СЕМ узнает, что регулятор отвалился, если он будет висеть в виде подключенной обманки, а крутится будет обычный генератор? Напряжение нормальное, автономный регулятор термокомпенсацию тоже делает.
Если можно, еще вопросы:
1. Генератора в качестве заменителя оригинала 36012358 у боша не нашлось, его выпускает кто то другой?
2. Бош выдает имеющиеся в продаже 3 заменителя регулятора- оригинала 8697015, т.е. F 00M 147 803, F 00M 147 88, F 00M 147 937 без детализации, что из них подходит, непонятно, если они одинаковы, то почему имеют разную маркировку :dum. Вероятно, точную замену узнаю, только когда доберусь до регулятора.
Иногда такое бывает, что на приборной панели вашего вольво загорается красная лампочка с батарейкой, говорящая о том, что уровень напряжения в автомобильной сети слишком низкий, и скорее всего зарядка аккумулятора не идет из-за того, что генератор не вырабатывает энергию, а двигатель работает исключительно за счет заряда батареи. Если в такой ситуации сократить энергопотребление (выключить печку, свет и все лишнее), то автомобиль может проработать еще около часа-двух.
Для замены генератора потребуется снять приводной ремень, а так же снять насос гидроусилителя, который находится прямо над генератором. На всю работу может уйти 2-3 часа, если делать все обстоятельно и не торопясь (а торопиться вообще не стоит в этом деле).
Первым делом необходимо отключить отрицательную клемму от аккумулятора, дабы не получить удара током. Далее обязательно слить антифриз и снять верхний патрубок системы охлаждения, который идет прямо над генератором и мешает работе затрудняя доступ. Так же, для облегчения доступа, нам необходимо снять пластиковую трубку охлаждения ЭБУ, достать со своего места расширительный бачок системы охлаждения и положить его на двигатель (отключив фишку дадчика). Так же было бы не плохо снять пластиковый корпус ЭБУ и сами ЭБУ (это лишние 5 минут, но создает достаточно пространства для удобства работы).
Далее необходимо снять приводной ремень. Чтобы отогнуть натяжной ролик (ведь у нас нет специального инструмента volvo) нужно использовать смекалку: все зависит от того, какие есть инструменты. В любом случае, когда вы отведете натяжной ролик - главное зафиксировать его какием-то болтиком или шурупчиком (см. фото). Если этого не сделать, то установить ремень будет сложно. Отвели и зафиксировали ролик, скинули ремень, и начинаем откручивать 2 болта которые крепят натяжитель. Снимать его не обязательно, но это тоже занимает всего пару минут, но облегчает процесс дальнейшего разбора.
Далее, чтобы снять генератор, необходимо сначала заняться насосом гидроусилителя. Для этого откручиваем 3 болта с гайками (все головки болтов на 12мм, гайки - на 13мм). Расположение показано на фото.
После того, как 3 этих болта выкручены, вся конструкция (и насос и генератор) станет подвижна. Отключаем фишку от датчика температуры охлаждающей жидкости. Чтобы продвинуться дальше и снять насос ГУРа, необходимо исхитрится и открутить сложный болт (он без гайки (!), его ответной частью является кронштейн, на котором держится холостой ролик). Наверное, это самое сложное место во всем процеесе, так как болт этот находится ПОД генератором, и добраться до него не просто. Я использоватл удлиннитель для головки с карданным переходником (на фото). После того, как этот болт откручен, можно снять насос ГУРа.
Далее, без сложностей откручиваем от генератора красный провод и отсоединяем черный. Вынимаем “сложный” болт, который мы с таким трудом крутили и генератор спокойно отсоединяем от блока двигателя.
Отмечу еще раз главное: генератор крепится на 3х болтах: один снизу (сложный) и два сверху (крепят генератор к насосу ГУРа) + насос гура держат еще один болт. Итого всего 4 болта держат и насос и генератор.
Сборку проводим в обратном порядке. После установки ремня, выдёргиваем фиксирующий болт из натяжителя и ремень на месте. Все собираем, заливаем антифриз, подключаем аккумулятор и наслаждаемся отсутствием красной лампы.
Так же хочу заметить, что бывает так, что лампа на приборке вашего volvo не горит, а начинают гореть одновременно все остальные лампы на приборке - это значит что аккумулятор уже на исходе заряда и зарядка его так же не осуществляется, НО красная лампа с нарисованной батареей не горит. Такое может быть, если пропал контакт на генераторе с черным тонким проводом - контролем зарядки. Если включить зажигание, но не заводить авто, и в этот момент на приборке не горит лампа аккумулятора, то необходимо проверить этот контакт на генераторе.
Добавить комментарий
Комментарии (5):
Сергей: Доброго времени суток. Как я понял, сам ролик натяжителя снимается следующим образом:
1. вставляем четырёхгранник диаметром около 15мм и отворачиваем по часовой стрелке
2. как только отвернули до того положения когда можем зафиксировать это дело болтиком, как на вашем фото, то можно уже снимать ремень, так как ролик-натяжитель ослаблен
Верно?
Я так понял, что там можно отвернуть этот ролик "Г"-образным четырёхгранником?
Спасибо Вам за статью!
Ответ: да, с этим натяжителем ищголяться приходится. только там размер квадрата кажется больше 15 мм, что-то около 18ти.
Алексей: Здравствуйте. Хотел поменять щетки на генераторе с регулятором. Все шло хорошо, но черный колпак на генераторе не смог снять. Упирается в коллектор. Можно ли как-то оттянуть гену от блока? Или все равно придется пол машины разбирать? Спасибо.
Ответ: Попробовать можно (для удобства надо снять вентилятор охлаждения), но не уверен что получится.
Алексей: У брата volvo 850 и он как-то умудрился снять регулятор с щетками и поменять их прямо на машине. Не снимая ничего. )
VADIM: здравствуйте, у меня испортился генератор, но при этом лампа отсутствия зарядки не горела , в итоге в движении зажглись все индикаторы и машина заглохла, после в итоге заменили реле в генераторе, зарядка пошла, но такой вопрос,
когда генератор работал до ремонта , при втором положении ключа лампы на приборке загорались все и через несколько секунд гасли кроме лампы давления масла и check engine после заводки все гасло, после замены реле, такая ситуация на втором положении гаснут только абс и трекс оф и srs остальные горят пока не заведешь двигатель, даже горит лампа ручника не смотря на то что он может быть опущен сли его поднять она горит чуть ярче, после заводки все тухнет , не знаю это неисправность или нет, в моем городе никто не может толком сказать, так как кодов неисправностей нет, буду благодарен если разъясните ситуацию.
Ответ: Именно так как у вас сейчас все и должно быть! Должны покаснуть ТОЛЬКО АБС и ТРАКС. Остальные погаснут после завода двигателя. До этого, видимо, были какие-то глюки, раз даже лампа отсутствия заряда загорелась!
Михаил: Здравствуйте, пытаюсь завести машину,прокручиваю ключ раз,два а на три машина не заводится стрелки приборов резко падают,появляются непонятные звуки,напоминающий движение каких-то металлических или пластмассовых деталей,дергаются замки дверей . Может это мозги? Понимаю ,что очень трудно дать заочно какой-либо ответ . Заранее спасибо !
Ответ: надо смотреть электрику. где-то либо коротит, либо еще какие проблемы
Читайте также: