Ваз 2114 при подключении дмрв машина глохнет

Обновлено: 11.02.2025

Газель, двигатель 405., микас 7.1. ДМРВ пленка 20.3855. версия прошивки 538. Чуть приехала, троит, глохнет. Свечи провода заменил, работает только со снятым разъемом ДМРВ. При подключении разъема глохнет сразу, при прогазовке черный дым. Ошибок нет, но расход воздуха при 1200 оборотах 595,5 ниже нет. При отключении разъема 0,1. Датчик менял с рабочей машины, ноль результата. Провода прозвонил все в порядке. Прошивку менял, вернул все на место. Результатов ноль. Остается только подменить блок. Может кто подскажет что с авто?

SergievskEVG

мурзик

ЮнитGM

pioneer

Южанин

Остальные датчики в норме, массы протянул, ставил доп. массу. ДМРВ ставил заведомо исправный, да и "родной" с авто ставил на другую машину все в норме. Без дмрв машина едет нормально. Стоит только подкдючить его, смесь переобогащается бесконтрольно. Еще один вопрос-контакт ДМРВ"-" на эбу должен быть связан с массой или он так же как ДМРВ"+" является сигнальным. Для подмены пока нет блока, как что то решу отпишу.

SergievskEVG

pampon

Если я правильно понимаю на контакте ДМРВ"-" должен присутствовать потенциал массы? Клеммы 1 и4 должны звониться между собой? Этого нет. Потенциал массы на контакте ДМРВ"-", появляется только на заведенном авто.

SergievskEVG

pampon

А ты штекер ДВРМ правельно втыкаешь(а то бывают случии клиент возится с ремонтом сам и неправельно втыкает через силу потом так и так лезит)

trudyga-inguch

pampon

Есть в продаже проводка в которой разьем ДМВР, кроссировка при изготовлении выпонена наоборот, перевернут разьем при изготовлении,видать левые,может такая попалась?

Rahman

Сил столько не прилагаю, чтоб штекер наоборот вставить. Да и нужно быть совсем далеким на этот счет. Как посоветовал pampon соеденил 1и4 штекер авто заработало, с небольшим подтраиванием, но зато с одетым штекером. И тут как раз подошла такая же Газель, подкинул блок с нее, работает как новая. Пока отправил домой машину, позже все таки хочу посмотреть на ЭБУ с изнанки и как параметры с перемычкой. Клиент в надежде, что не придется покупать новый.

В продаже попадаются не только разъемы наоборот, недавно попался датчик кислорода с кроссировкой в зеркальном отражении, ошибку выдавал обрыв цепи нагревателя. И что интересно только при холодной машине. После прогрева ошибка пропадала и машина нормально работала. Было на Газели-евро3 второй ДК.

Мне кажется что какой то из датчиков умер.
1.Снимаю фишку с ДПДЗ -движок глохнет.
2.Снимаю с РХХ -никаких изменений.(чек не горит)
3.Снимаю с ДМРВ -провал и потом работает вот-вот заглохнет. При прогазовке работает нормально.(Загорается чек).
Заводится отлично.Когда завожу машину на холодную или прогретую, как только двигатель схватил идёт провал примерно 1 секунду, потом ХХ нормализуется.

Новые показания.
РХХ между выводами А и В -53Ом.С и В-53 Ом.(т.е рабочий)
ДМРВ между жёлтым и зелёным проводами 1.01V-(рабочий)
Остаётся ДПДЗ.Почему машина глохнет при снятии фишки с датчика?

а что, не должна? может РХХ закоксовался? какое напряжение на сигнальном проводе ДПДЗ при положении дросселя 0% ?

Мультиметром ДПДЗ не замерял.Но бортовик показывает открытие дросселя только до 80%.С 0 до 80 без скачков.

спасибо за таблицы.

Увы.В коробках не волоку.У самого 5-ю выбивает на скорости выше 120 при сбросе газа.(иногда).Жду пока сцепление буду менять.тогда и коробку ковырять буду.А пока только собираю информацию, сопоставляю факты.

вылетает при сбросе газа — это только начало… готовся…

Вы меня пугаете)).Вылетает только при сбросе газа, когда скорость 120 и выше.

вылетает при сбросе газа — это только начало… готовся…

Пока два варианта неисправности.Это муфта и выборка.

да, вылетает обычно из-за износа муфты и венца на шестерне…

Спасибо за информацию.И ещё один вопрос, раз пошла такая дискуссия)).муфту можно развернуть?

без ДПДЗ заводится?

Да.Немного прогазовки и работает нормально.

Тебе перечислить все возможные мозги бош или сам назовёшь точнее?
хотя бы год авто

2006.Ща пойду посмотрю точно.

Всё мне года достаточно. ДПДЗ больше 80 у тебя и не покажет, это нормально. ДМРВ1,01 для твоего контроллера тоже терпимо, но он уже не исправен. Если его отключить, провал при запуске есть?
Значит заводишь, у тебя провал, потом набирает обороты?

Отключить ДМРВ и попробовать завести?

Да, надо попробовать. Возможно дело и в ДМРВ. Надо бы ещё проверить закрыта ли при запуске дроссельная заслонка. Упор упирается в болтик?

Упор упирается.Но когда сегодня снимал ДПДЗ то при снятии болтиков датчик немного провернулся в сторону двигателя.Получается если его ставить обратно то заслонка немного приоткрывается.или на оборот, задавливается.

Нет. В датчик маленько проворачивается поворотная часть. Просто если его ещё провернуть, мозги все равно выставят сигнал в ноль при включении зажигания. Можно поиграться корпусом ДПДЗ и повертеть его на болтиках. Там будет совсем маленько вертеться, но на работающем двигателе это будет заметно. Можно прямо на болтика повернуть его против часовой стрелки и затянуть болтики хорошо. Я так всегда эти датчики ставлю. Потом сделать инициализацию ЭБУ или сброс контроллера, как-то так функция должна называться и пробовать заводить.
Есть такая особенность у ДПДЗ. В крайнем положении дорожки потенциометра затираются и получается плохой сигнал в околонулевых положениях.
Если при снятом дмрв авто заводится без провала, то возможно дело и в ДМРВ. Надо пару раз попробовать. Но ДМРВ повторю уже старый. Это всё косвенно. Надо провеорять или нормальным оборудованием или подменой. Может дело и не в ЭСУД. Хорошо бы померить давление топлива. Может регулятор, насос или форсунки не держат давление.

Завтра хочу почистить дроссель.Что то она и с ДМРВ перестала без газа на холодную заводиться.поработав 1 минуту, заглушил и стразу завёл, провал такой что чуть не заглохла.Потом быстренько подняла обороты и работает стабильно.Хотя я уже и не знаю что смотреть.Я сегодня и РХХ снимал и ДПДЗ.

Без газа не заводится а с газом заводится? Может и РХХ подклинивает. Его бы почистить. Если ДУ будет засрана, то РХХ точно просится на чистку. Без спецоборудования не почистить, но от ВД ему хуже не будет.

Я не ВД чищу, а очистителем для карбюраторов.РХХ снимал, так он за копченый был.Очистителем немного промыл.Но я его по незнанке в ручную задвигал и вытягивал шток.Я НИЧЕГО НЕ СЛОМАЛ?

Там шаговый двигатель, не в коем случае нельзя руками двигать. ВД его смазать. У меня есть приблуда, я могу шток достать оттуда. Так вот я их часто чищу. Там ошмётки налипают на шток. Их счищаю, промываю тоже очистителем карба внутренности, смазываю шток графитной смазкой и собираю обратоно. Если сильно закопчён, то внутри то дже самое и он подклинивает. Если охото сексом позаниматься, могу рассказать, как можно шток достать ))

Пипец.Попал на новый РХХ.((( Я его руками задвигал, вытягивал (разрабатывал)

Если не секрет))).То скинь в личку.

Спасибо.Это я уже знаю.Только не знаю к каким контактам подключить +12?
1,2 и 3,4?

там А Б С Д. Помоему так надо на выдвижение а и б поочерёдно менять местами плюс и минус, на задвижение с и д так же. Я уже не помню. Если не туда потключишь ничего не сгорит. там две не зависимые обмотки.

Спасибо.Завтра по пробую его подключить.Если будет работать, то смажу и пусть стоит.Если нет(поломал)то придётся ставить новый.

Завожу, провал на 1 сек. и обороты восстанавливаются в нормально рабочий процесс.

При отключённом ДМРВ без газа не заводится.При работе пытается заглохнуть.

Тебе перечислить все возможные мозги бош или сам назовёшь точнее?
хотя бы год авто

Всех приветствую!
Хочу рассказать вам историю, о том, как машина перед годовщиной решила покапризничать.
Вообщем время идет очень быстро, и вот вот как "Аля" год со мной.
Ровно за неделю ДО, поехал по магазинам, зашел-вышел из магазина, запустил, поехал и на перекрестке (пока стоял), заметил, что машина заглохла. В непонятках, я попробовал запустить двигатель, но он запускался и сразу же глох. С 3 раза машина завелась, обороты плавали на (100-200), машина тряслась (может даже троила).Я отъехал на парковку рядом, в непонятках что делать, оставил машину там (как закон подлости, в багажнике было 6 пакетов еды (планировал выехать на природу), пришлось тащить на себе, почувствовал себя Шварцнеггером:D). Т.к не разу не сталкивался с такой ситуацией, побоялся разгоняться даже до 2, и поздно вечером, на аварийке доехал на 1 передаче до дома и оставил на выходные.
После выходных, решил заняться авто:для начала поменял свечи — результата не было. Потом начал проверять катушки, т.е скидывал по 1 фишке, и смотрел изменится ли работа мотора — мотор работал хуже.Тогда решил попробовать сделать также с форсунками — глухо, мотор ухудшает свою работу, а значит, можно предполагать, что катушки и форсунки живые.Больше толком я ничего не мог сделать, т.к ни гаража, ни тех, бы кто подсказал, что-то дельное.
Тогда же решил ехать на СТО и смотреть, что там скажут. Поехал в сервис, в котором обслуживаюсь всегда, ну вроде надеялся на мужиков. Самое плохое в этом сервисе — это расположение. Нет, находятся они близко от меня, но чтоб заехать к ним — нужно преодолеть горку в 70 градусов, еще и не короткую. Ну и как закон подлости, перед этой горкой, машина глохнет и не заводится, т.е запускается и сразу глохнет. Бегу к мужикам в сервис, они руками разводят, мол нечем тебя затащить. Я значит поник, вышел, и смотрю мужики на газели выезжают, я подбегаю, говорю: — Затяните? Они согласились. Ну и чтоб не растягивать: резьбу я слизал, куда нужно закручивать крюк. Мужик говорит, мол дай попробую завести, и завел, только с ГАЗОМ!(Очень благодарен, что у нас есть отзывчивые люди, даже 2 машины останавливались, спрашивали, надо чем помочь или справлюсь.Поэтому если есть возможность помоги — когда то и тебе потребуется помощь.)
Доехал я до СТО, время было позднее и решили, что приду утром, проверим компрессию, пропуски зажигания и т.п. Пришел я значит утром, и мне говорят: *Компрессия 14 12 12 14
*Пропусков зажигания нет
*Давления в топливной рампе 3.6 бара(от 3.5-4 норма)
*свечи свою работу выполняют, без дефектов
*катушки внешне впорядке
И самое главное, что ОШИБОК — не было!
И тут они мне говорят, что скорее всего цепь, т.к был у них похожий ниссан, ездил по разным СТО, ничего не могли найти, а оказалось цепь уже была на грани.Зная, что обычно сначала выскакивает ошибка по распредвалу, или коленвалу, я насторожился, мол вдруг развести хотят, но вариантов было мало, поэтому решили снять клапанную крышку и смотреть натяжитель цепи.Ближайшее время у них было вечером, поэтому ушел по делам, и морально настраивался на замену цепи…(хотя пробег 147тыс. маловат), начал смотреть цены на запчасти:D
Ближе к вечеру, когда подошел, все стояли вокруг мотора — крышку сняли.Честно, я ожидал увидеть натяжитель который полностью вышел, а на деле оказалось 3-4 зубчика.

На не заведенную показывало 0.36B, на прогретую 1.35B(при норме 1.04B, не более!).Вердикт- дмрв давно мертв!(То-то замечал, рывки при 2.5 тыс об., но думал, что плохой бенз…).
Тогда недолго думая начал смотреть цены на ДМРВ, и был в шоке, цены на оригинал 6-7к.(плюс у меня не БОш, который можно закалхозить от ваза за 3к), но опять же мне подсказали артикул самого датчика(без корпуса), вот как выглядит сам датчик и его номер

На некоторых машинах отключив датчик Массового расхода воздуха машина глохнет, а на моей просто набирает больше оборотов и работает на них, с отключенным датчиком я даже ездил и все было вполне нормально. должно быть так или это неправильная работа мозгов, двигателя и т.д. ?

Мне кажется для разных машин разные типы работы. Лично у меня при отключении просто нарушилась работа двигателя. Он начал работать не устойчиво на холостых оборотах. Дело в том что этот датчик регулирует подачу топлива в двигатель. Соответственно при увеличении расхода воздуха он подаёт сигнал в электронный блок, и подача топлива возрастает. Соответственно при отключенном датчике бортовая система воспринимает сигнал будто двигатель отключен. Соответственно в электронной системе создаётся парадокс. Часть системы показывает что двигатель запущен, а другая что он остановлен.Вот и получается, что за счёт других датчиков он либо увеличивает число оборотов двигателя, либо вообще его глушит.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

сначала машина начинает дергаться, потом едет нормально.
при следующем запуске загорается чек, машина едет относительно нормально (насиловать не стал, ибо не знал истинную причину чека)
при подключении датчика после нескольких запусков чек погас.

это из того что было (как выяснилось позже слетел разъем), ах да, 11196 1,6 16 ¶

Объявления на НН.РУ – Авто

Переоборудование грузопассажирской газели, цельнометаллической газели, автолайна в грузовую газ 3302 газ 33023 газель-фермер включает в.

Сертифицированная организация по переоборудованию грузовых автомобилей приглашает Вас: удлинить, переудлинить и переделать, с.

Специализированное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей в эвакуатор приглашает Вас установить эвакуаторную платформу на.

Удлинить Камаз под кузов 7,5м Удлинение Маз Зубренок, Маз под кузов 9 м Переоборудование шасси удлиненного грузового автомобиля.

Месяц назад в Бурнаковском микрорайоне должен был открыться детский садик на 300 мест, но в очередной раз что-то пошло не так.

Мы вынуждено покупаем ненужные вещи, потому что они идут в комплекте с нужными. Причем, по мнению продавцов, они неразлучны как Джек и Роуз.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Отсоединенный разъем датчика

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

Осмотр гофры воздуховода

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Схема работы ДМРВ

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Показания АЦП расходомера

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Отсоединение разъема датчика

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Читайте также: