Установка вакуумного насоса на газ 66 дизель

Обновлено: 11.02.2025

Доброго времени суток. Прошу не пинать новичка.
Стал счастливым обладателем газ-66 и естественно охота на него дизель.
как я понимаю самый бюджетный вариант д-144.
Много прочитал тем, но остались не понятными некоторые моменты:
1. с переходником от львовского погрузчика нужна кпп именно газ 53 или можно оставить кпп газ 66? если только газ 53, то как быть с лебедкой.
2. Как быть с гидроусилителем и компрессором при установке д 144?
3. возможна установка д -144 от генератора?
4.Какие еще важные моменты при установке?

Здравствуйте. Кпп газ53 и 66 абсолютно одинаковы, разница в том, что ручник на газ66 перенесен на раздатку. На д144 устанавливается НШ, от которого можно запитать гидросистему и рулевое, так же есть возможность установить штатный компрессор (между приводом и тнвд). Если использовать двигатель от генератора, то нужно поменять переходную плиту и маховик.

слабоват этот двигатель на шиншигу

шишига толькодля тайги.
какой именно НШ лучше будет для рулевого?
компрессор с рядным тнвд можно поставить?
сцепление , корзина от чего лучшепоставить?
соединение будет через переходную плиту с погрузчика

ставте кпп зил 130 , она в разы лутше газ 53 , ктому же пятиступка .

шишига толькодля тайги.
какой именно НШ лучше будет для рулевого?

компрессор с рядным тнвд можно поставить?

Да.Но надо быдет подумать и об вакуумнасосе. Или переделать тормоза на пневмогидравлику.

сцепление , корзина от чего лучшепоставить?

Лепестковую ГАЗ -53 Например LUK.УАЗ-452 этой же фирмы тоже нормально ходит.

соединение будет через переходную плиту с погрузчика

Я так понял что проблемно соединить с кпп зил. Что то про вакуум совсем забыл. Как лучше сделать? Компрессор родной от газ 66 ни как не оставить?

Если есть штатный от Д-144 зачем эта"лепка"?

Вакуумнасос можно взять от ГАЗ--3309,есть генераторы от б/у иномарочных дизелей с ним.

Сделать переходник на кпп Зил несложно,впрочем это зависит от Ваших возможностей.Есть об этом тема в разделе для средних хозяйств.

шишига толькодля тайги.
какой именно НШ лучше будет для рулевого?

такой подойдет?
левый или правый нужен?

шишига толькодля тайги.
какой именно НШ лучше будет для рулевого?

такой подойдет?
левый или правый нужен?

пока еще просто все подготавливаю.
двигатель будет с катка. нш вроде там стоит.
Для меня это все пока не понятно. бак для масла же еще нуден будет?
сцепление на катке тоже от газ 52?
что будет если тормоза без вакуумного усилителя будут?

Д-144 отличный и неубиваемый двигатель ,только не для Газ-66 бездорожья и груза.

совсем все так плохо? для тайги только шишига будет.

д-240 от львовского погрузчика встанет с родной кпп газ-66?

подойдет такое сцепление?маховик?

Сцепление какое-то массивное, влезет-ли оно в картер от львовского погрузчика? Переходная плита у Вас похоже узкая, хотя видно плохо. С какого механизма этот двигатель? ( фото картера от льв. погр.)

С катка мотор. что потребуется поменять?

Приложите кожух сцепления и все увидите. Если Ваше сцепление войдет в картер, обратите внимание на вилку выключения (встанет-ли на место). Если корзина не подойдет, сцепление под замену.

Скачал инструкцию к д144 в ней компрессор на ремне выше аппаратуры стоит.. Я так понимаю разные компрессоры бывают?на ремне и на валу?

Чем отличаются, кроме крепления?какой лучше? Начал делать мотор, какие лучше распылители и поршневую группу поставить?

подойдет такое сцепление?маховик?

сцепление не подошло, не влезло
от чего можно поставить? маховик не придется менять?

У меня примерно такая-же задача как у Вас. Хочу поставить д144 на львовский погрузчик. На моем маховике нет сцепления, крепилась пластина, через которую вращение передавалось на гидротрансформатор. Маховик д144 под сепление Газ есть в продаже, но покупать пока не стал, попробую приспособить сцепление от Газ или Зил. Что-бы не ошибится с центровкой на маховике в токарке делают риску под размер корзины и по этой риске сверлятся отверстия, нарезается резьба под болты крепления корзины (прочитал на форуме). Если что-то не будет подходить, куплю маховик. Вам наверное тоже можно попробовать приспособить корзину от Газ.

пересмотрел все каталоги, вродее как маховика всего два бывает Д144-1005300Б и Д144-1005300, а вот моей широкой корзины не нашел в каталогах.
попробую примерить корзину газ

Здравствуйте! я владелец ГАЗ-3309. От многих слышал что, существует проблема с тормозами (гидро-пневматические), особенно все жалуются на завоздушивание контуров. Я думаю что есть люди которым это проблема очень близка и найдутся эксперты по данному авто.

что за тормоза такие гидро-пневматические?

Это когда машина испутана клапанами и трубками . А суть в том что к главному тормозному прикручена пневмо камера. Воздух давит на камеру , а главный тормозной жидкость к колеса . На Газе стоят три главных , два на зад один на перед . В машине можно сказать две системы пневматическая со всеми кранами , клапанами и гидравлическая . Такие были на Пазах , но они перешли на пневмо . На Уралах всегда были и есть такие тормоза . Сам работал на Урале и дурней системы не встречал .

я знаю это. я на таком газоне работаю. а спросил потому что тормоза там называются не гидро-пневматические, а пневмо-гидравлические. еще там и ABS есть.

У нас в хозяйстве 2 таких .Самому доводилось ездить ,педаль в пол , а торможение какое то вялое . Ну а ручник это вообще .

тяги надо удлинить и педаль выше поднимится. А при торможении на педаль надо резко нажимать. И еще с первого раза тормоза берут в отличие от просто гидравлических. А ручник чем вам не нравится?

На этой машине работает сосед , а мне просто приходилось его иногда подменять . Ну и по ручнику с его слов , кто придумал такую регулировку. Ну а в общем по таким тормозам сам лично видел на Уралах их непредсказуемую работу . Меня бог миловал , но случаи отказов были .

Пробег 30000 отказов пока не было.Самоторможение на передним левом. Прокачивал несколько раз.Думаю с пазика задний мост поставить пневмо тормозами а перед оставить пока.

Не знаю как на ГАЗ-3309, на ПАЗ-3205 1995г.в. отработал 17 лет. Проблем с тормозами не было. как вкопанный если нужно. Вовремя менял колечки в ГТЦ, воздух вообще без отказов..

Новую машину брал чтоб без проблем работать , а тут сновья начинаешь ремонтировать.

Я не говорю что эти тормоза у всех отказывают . Были на Газ 4301 первые дизели с воздушным охлаждением , про отказы не слышал . Несколько лет назад был сюжет как Пазик чуть в реку не ушел в Нижнем , отказали тормоза . Да и на 3309 работаю нормально , машины прошли уже тысяч по 200 . Первое что было накладки на задней оси разболтало на клепках . Накладки еще хорошие , но сорвало . Было такое не раз . Причина думают в абс , работает рывками. Ручниками не пользуются , троса меняли не раз , нормальной работы нет . Сосед винты , которыми разводят ручник , снял . Выкручиваются и в барабане катаются , скрежет страшный , сейчас лежат в кабине . Менял несколько рабочих цилиндров . Корпуса как и на 53 , внутренности другие они самоподводящиеся .

у меня газон прошел 300 тыс. накладки не раздолывало ни разу. абс работает. а задние надо подводить своевременно,что бы винты по барабану не катались, и не скреблись.

Хорошо передам соседу . Сам я на них не работал ,после армии газ 53 , потом Маз 5551 , Урал 5557, Камаз 43146 . Сейчас после 23 лет решил завязать с этой неблагодарной работой .

Гидровакуумный усилитель тормозов следует снимать в таком порядке.

Удалить разрежение из системы усилителя.

Отсоединить от усилителя две гидравлические трубки, резиновые шланги вакуумного и воздушного трубопроводов.

Слить в сосуд тормозную жидкость из усилителя.

Снять усилитель в сборе с кронштейнами.

Снять муфты с болтами и медными прокладками трубопроводов.

Разборка гидровакуумного усилителя. Гидровакуумный усилитель (рис. 1) необходимо разбирать в следующей последовательности.

Очистить наружную поверхность усилителя от грязи.

Установить усилитель в тиски. Между губками тисок установить медные прокладки. Отсоединить резиновый шланг от задней половины корпуса камеры усилителя, а затем отвернуть его вместе со штуцером от корпуса клапана управления.

Сделать метки на корпусах камеры усилителя для обеспечения последующей правильной их сборки.

Сделать метки на гидравлическом цилиндре и корпусе камеры, прилегающей к нему.

Снять два хомута с корпуса усилителя.

Удерживая рукой диафрагму 4 (см. рис. 1), отвернуть гайку толкателя. Снять последовательно пружинную шайбу гайки, малую тарелку 3 диафрагмы, диафрагму, распорную втулку 5, большую тарелку 6 диафрагмы, пружину 9. Осторожно снять резиновое кольцо вместе с шайбой толкателя.

Снять переднюю половину корпуса, картонную прокладку и уплотнительное резиновое кольцо.

Отвернуть торцовую пробку 26 и снять медную прокладку 25.

Отвернуть гайку 12 корпуса уплотнителей цилиндра. Вынуть манжету 13 из гайки корпуса уплотнителей.

Вынуть поршень 20 с толкателем 18 из цилиндра. Расшплинтовать поршень, снять колпак 24 манжеты, вынуть из поршня пружину 23, шариковый клапан 22 снять манжету с поршня.

Выпрессовать из поршня штифт, вынуть толкатель поршня и пластинчатый толкатель 19 шарикового клапана.

Легким нажимом вынуть из цилиндра упорную шайбу 16 поршня и корпус 15 уплотнителей с резиновым кольцом 14 и манжетой 13. Снять резиновое кольцо с корпуса уплотнителей и вынуть манжету.

Вывернуть перепускные клапаны 27 из цилиндра усилителя.

Снять крышку 41 корпуса 38 клапана 31 управления с прокладкой 40

Снять корпус клапана управления и вынуть из цилиндра клапан управления.

Вынуть пружину из корпуса клапана. Вынуть клапаны и их пружину.

При помощи отвертки снять плоскую фигурную шайбу 34 с клапана управления, шайбу 33 диафрагмы и диафрагму 32.

Снять уплотнительную манжету 29 с нижнего конца поршня 30 клапана управления.

В случае плохого состояния уплотнительной манжеты верхнего конца поршня клапана, выпрессовать его.

Снять манжету поршня.

Промыть все металлические части в керосине, за исключением резиновых деталей и деталей цилиндра усилителя. Данные детали промыть в чистом спирте или в тормозной жидкости.

Не допускать, чтобы масло попадало на резиновые детали. Заменить все изношенные или поврежденные детали. Рабочие поверхности цилиндра гидровакуумного усилителя должны быть без царапин, задиров и коррозии.

В случае обнаружения указанных недостатков следует хонинговать его до диаметра не более 22,125 мм для рабочей поверхности поршня усилителя и не более 12,58 мм для рабочей поверхности поршня клапана управления. В этом случае следует поставить новые манжеты.

Если после хонингования дефект на зеркале цилиндра не устранился, то цилиндр расточить и хонинговать под один из ремонтных размеров. В этом случае должны быть установлены поршни и манжеты ремонтного размера.

Проверить резьбу в отверстиях цилиндра и чистоту кромок под клапаны прокачки. В резьбе не должно быть сорванных витков, а кромки в перепускных отверстиях должны быть четкими и ровными по всей окружности.

Поршень цилиндра гидровакуумного усилителя не должен иметь коррозии и задиров. При одностороннем износе, наличии задиров, коррозии или неплотном прилегании шарика (клапана) поршень заменить.

Толкатель поршня должен иметь гладкую поверхность без задиров и ржавчины. При обнаружении указанных недостатков толкатель заменить.

Диафрагму камеры усилителя и клапана управления в случае обнаружения разрыва, трещинысмятия уплотняющих кольцевых кромок и других повреждений заменить.

Пружина камеры усилителя должна сжиматься до высоты 120 мм под нагрузкой 9 — 12 кГ.

Манжеты поршня цилиндра и поршня клапана управления должны быть эластичными, с острыми уплотняющими кромками.

Уплотнительные резиновые кольца не должны иметь деформации, трещин, разрывов.

Клапан поршня (шарик) диаметром 6,З5 ± 0,025 мм не должен иметь гранености и налета на поверхности и должен плотно сидеть в гнезде поршня усилителя.

Поршень клапана управления не должен иметь задиров, коррозии и должен надежно удерживаться в клапане управления. При обнаружении указанных недостатков поршень заменить.

Клапан управления должен обеспечивать надежную запрессовку в него поршня и надежное удерживание пружинной шайбы диафрагмы. В случае отсутствия этого или наличия забоин на поверхности седла клапан заменить.

Пружина клапана управления должна усилием 2,5 ± 0,5 кГ сжиматься до высоты 17 мм.

Корпус клапана управления должен иметь ровную кольцевую канавку для надежного уплотнения диафрагмы клапана и седло под воздушный клапан без забоин.

Клапан атмосферный и клапана вакуумный должны иметь гладкую резиновую поверхность без царапин и шероховатости для герметичного прилегания клапанов к седлам.

Пружина атмосферного клапана под нагрузкой 0,3 — 0,05 кГ должна сжиматься до высоты 20 мм.

Пружинная шайба диафрагмы клапана управления должна быть плоской, с острыми кромками по периметру уступов внутреннего диаметра, допускается неплоскостность шайбы 0,2 мм под нагрузкой 1 кГ.

Сборка гидровакуумного усилителя. Перед сборкой детали промыть. Манжеты погрузить в тормозную жидкость температурой не менее + 15°С. Внутреннюю полость цилиндра смазать касторовым маслом или тормозной жидкостью.

Собирают гидровакуумный усилитель в порядке, обратном разборке. При сборке не продвигать поршень в цилиндр усилителя более 100 мм от края цилиндра, чтобы не повредить манжету поршня. При сборке переднего корпуса камеры с цилиндром обеспечить совмещение отверстий в корпусе, прокладке и цилиндре.

Под гайки, болты которых используют для крепления усилителя, шайбы не ставят.

Сборка клапана управления показана на рис. 2 и 3.

Установка и испытания гидровакуумного усилителя. Устанавливают усилитель в порядке, обратном его снятию.

Соединительные муфты присоединяют с новыми медными прокладками.

После установки усилителя прокачать тормозную систему.

После сборки и установки усилителя на автомобиль проверить (испытать) его действие. Испытания должны определить:

- герметичность цилиндра усилителя, надежность уплотнительных манжет толкателя поршня, манжет клапана управления и надежность всех резьбовых соединений цилиндра гидровакуумного усилителя. Для этого нажать на педаль тормоза с максимальным усилием, при отсутствии разрежения в системе и удерживая педаль в течение 2-3 мин, убедиться в отсутствии течи жидкости из системы.

После сборки цилиндр гидровакуумного усилителя (до сборки его с корпусом камеры) должен быть проверен на герметичность под давлением 90 кГ/см 2 . Тормозная жидкость должна подводиться к отверстию 1 (рис. 4).

При этом в течение 1,5 мин не должно быть подтекания жидкости из любой точки цилиндра.

Проверить: нет ли уменьшения уровня жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра;

- герметичность манжеты и клапана (шарика) поршня цилиндра усилителя. Для определения герметичности манжеты и клапана поршня нужно нажать на педаль тормоза с усилием 30 - 40 кГ при отсутствии разрежения в системе. Затем пустить двигатель, при этом педаль приблизится несколько к полу кабины. Удерживая педаль с тем же усилием (З0—40 кГ) в течение 2—-З мин и не останавливая двигатель, убедиться в отсутствии ее перемещения;

- растормаживаемость всей тормозной системы. Для этого поднять одно из передних колес автомобиля или задний мост и при работающем двигателе нажать на педаль, а затем отпустить ее. Колесо должно свободно вращаться;

- герметичность вакуумной камеры, клапана управления усилителя и всей системы вакуумного трубопровода. Для этого пустить двигатель и, дав ему немного поработать, отключить его. По истечении 2-З мин нажать на педаль тормоза. При герметичности вакуумного трубопровода, запорного клапана, камеры усилителя и клапана управления должно слышаться шипение воздуха, поступающего в усилитель через воздушный фильтр, который расположен в кабине водителя.

GAZ 66 BUREVESTNIK 1975, двигатель бензиновый 4.7 л., 136 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 32

С какой трубки слив идёт ?

С подводом и сливом масла ясно, третья трубка — вакуум на тормоза. А четвёртая для чего?

Не знаю, она так и осталась заглушенной

Ого как классно!
Впервые вижу такого генку

На всех старых дизельных мицу стоят. Требует подвода и слива масла.

Ничесе, вот как бывает )

по чем взял? такой генератор?

за 8 подвернулся, а так 10-11

А что — места в блоке под трамблер нет?! Можно ведь тогда от VW насос использовать.

какой трамблер на 245м моторе?)))))

А подскажи, ваКкумник сам масло забирает, или надо под давление?

Давление ему нужно и слив в поддон.

я на ретоне, наоборот ушел от этой ненадежной конструкции.

при пробеге 1000км в год эта конструкция очень даже надежная))

вполне возможно, но!
Заехали в пампасы, залили генератор парашей и чтобы продлить ему жизнь, нужно провести чистку — дифектовку или ремонт, а для этого, надо снять генератор, что значительно осложниться с таким исполнением.

Ставьте его повыше, чтобы меньше на него попадало и был удобный доступ.

но у меня же не пузотерка)))
с колесами которые я планирую ставить, он будет на высоте более 2 метров.)))

ну это конечно аргумент!)))

Vladimir791

я на ретоне, наоборот ушел от этой ненадежной конструкции.

уже 5 лет на такой конструкции езжу, проблем не возникало

вся проблема этого насоса, если начинает течь сальник(их два там) то масло попадает на гену со всеми вытекающими проблемами(диодный мост, щетки и т.д), а основная беда если сыпятся лопатки то они попадают в движку(была такая фигня пришлось промывать движок и внеочередная замена масла)через сливной шланг, на своей выкинул его(насос) и поставил от вольво ХС90(электроваккумник), вот как то так

Сергей Соболь запись закреплена

Подскажите пожалуйста на газ 53 с двиг д 240 установил генератор с вакуумным насосом к насосу подходит масло запитал от датчика давление через тройник .Вопрос ..куда пустить слив масла чтобы цыркуляция была? может под масляным фильтром

Мансур .спасибо за фото ! скажи оправдывает себя генератор свакуумным насосом на практике ?Я спрашываю потому что опыта на подобной чудо технике не имею по етому и спрашываю всякую ерунду .Стоит ли заморочиватса

. Это чужие фотки.с такими вещами дело ни имел. и мне неинтересно. немогу сказать . люди ставят ездят .значит есть эффекта+

Сергей, ну я бы не сказал что ерунда, люди некоторые спрашивают ( в какую сторону колеса выкручивать), сие чудо в первый раз вижу. вопрос: а что это дает , по сравнению с обычным (для повышения ,так сказать , образованности . Кот МАТРОСКИН).

Алексей ,разница втом что,на генераторе который я установил есть вакуумный насос ,ето для улучшение тормозной системы ,тоесть педаль тормоза более мягкая и работает вакуумный усилитель.

от неизвестного. У меня немножко другая запитка масла и слив. Я на форуме Газ 66 писал об этом. У меня вот так. Подача масла через медную трубку( но желательно шланг высокого давления, медная уже 1 раз лопала из за вибрации.
Показать полностью. а это риск полной утечки масла из двигателя!!)Шланг высокого давления можно достать с двигателя Д 240 идеально подходит, тот что идёт на смазку колин вала компрессора из блока,он коротенький и штуцера в нём с двух сторон какие как надо не нужно будет ничего химичить с тройниками . Так вот подача масла взята из выхода на корпусе масляной центрифуге , через тройник где датчики давления масла идут и цыбулька на лампочку. Слив масла из вакуумного насоса идёт через корпус центрифуги в двигатель. (на корпусе сделал отверстие . нарезал резьбу и тройник) .Третий выход подсоединяешь на сам ваккум . рессивер поставьте обязательно и если есть возможность до ставьте два! . если двигатель заглушен то можно с двумя ресиверами на педаль нажимать разочком с 12 и тормоза ещё будут.Ресиверы можно взять с газ 3307 или Шишиговские ,Зил с одной стороны оставить вход и с другой выход(можно ещё датчик сигнализации исправности ваккума вкрутить в один из этих ресиверов и на лампочку в кабину, будет видно работает ваккумный насос в дороге или нет. Ставьте на каждый ваккумный усилитель отдельно по одному ресиверу. Обратный клапан обязательно (если нет родного можно поискать с Газона 53, Уазика. Газели вообщем этого добра валом. на корпусе клапана указана стрелка какой стороной подсоединять. Фильтры с вакуумных усилителей желательно выкрутить с корпуса и через простой кислородный шланг подвести в кабину. А саму систему: ваккумный усилитель, ресивер, тройник , клапан обратный и сам насос вакумный подсоединяйте только через медную трубку! С подключением генератора к проводки всё просто. + и шунт(замок зажигание) третий вывод можно на тахометр). У меня генератор на 70 ампер .Работает уже 2,5 года. Ставил сам, тормоза афигенные. Фото в скрепке . Всем удачи колеги!

Мансур ,большое спасибо что откликнулись на мою прозьбу . Ваша информацыя для мене очень ценая .спасибо .

Читайте также: