Установка печки от запорожца на ниву
Недостатки отопителя нивы есть и каждый борется с ними по своему, но приходят в итоге к схожим решениям.
Один из недостатков -- шум от моторчика и его недостаточная производительность, что приводит к повышению влажности в салоне от паров из выдыхаемого воздуха и обмерзанию всех стёкол. Особенно заметно, когда все пассажиры на месте. Один из распространённых методов борьбы -- установка вентилятора повышенной производительности, как правило это вентилятор ВАЗ-2108 в сборе, врезанный в коробку воздухопритока под капот. Вариантов тут несколько и по этому поводу есть отдельная тема.
Замечу, что при этом заслонка на входе отопителя выбрасывается, а её ручка управления может использоваться для управления нижней заслонкой отопителя, как в ФАКе форума нива4х4: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo . tel/tr.htm
Однако, никакое улучшение не остаётся безнаказанным! Вскоре становится ясно, что увеличенный объём воздуха не успевает нагрется, проходя через радиатор, не предназначенный для этого. В машине становится прохладно!
Тут возможны варианты, все они рассматривалдись на форуме в разных темах и все они были мною последовательно внедрены:
1. Установка дополнительной электропомпы, безусловно улучшает циркуляцию на малых оборотах двигателя и повышает температуру. Но усложняет систему и практически бесполезна на трассе.
Замечу, что улучшить циркуляцию возможно установкой основной помпы производства ТЗА от ВАЗ-2123 (от а\м Шнива) с крыльчаткой увеличенного размера. С некоторых пор на все помпы производства ТЗА устанавливается эта крыльчатка, так что владельцы Нив моложе 5 лет могут не переживать.
2. Установка дроссельной шайбы диаметром 10-12 мм в верхний патрубок термостата (между головкой и термостатом), ухудшает циркуляцию на малом круге через блок, зато улучшает через отопитель. При открытом термостате влияния не оказывает, но фишка в том, что зимой термостат почти всё время закрыт.
Это очень простое решение, заслуживающее внедрения на всех Нивах, оно безусловно полезно. Реализуется просто: втулка от стойки стабилизатора "волги" вставляется в патрубок между термостатом и головкой. Если не мешкать, то потери тосола при этой процедуре составят не более 100 г.
3. Замена штатного термостата на Шнивский. Идея в том, что тосол из печки, уже охлаждённый, попадает не в помпу, а в термостат, омывая термосиловой элемент, не давая ему открыться до тех пор, пока температура на выходе из радиатора отопителя не превысит 80С, что зимой проблематично!
По моему, лучше всего ставить латунный термостат, как в СССР делали.
Конечно, все эти меры дали свой эффект, но избытка жары не было, в морозы за -30С в салоне было прохладно, хотя и не холодно, зато стёкла были чистые. Я стал задумываться о том, что радиатор Нивы изначально не предназначен для возросшего объёма воздуха и надо проблему решать кардинально. Как то мне попали в руки радиаторы Нивы и Шнивы производства ДААЗ (заводские, значит). Оказалось, что радиатор Шнивы имеет те же размеры, что и нивский, но гораздо большую площать поверхности за счёт более частого оребрения. Он идеально подходил по своим параматрам для решения моей проблемы:
Остальное было делом техники: я поставил радиатор 2123 в штатный корпус, немного вырезав в углу.
Использовал патрубки отопителя 2108 армированные (с кордом), нового образца, там есть крутые изгибы и шланг диаметром 18 мм. Соединял металлической втулкой сайлентблока верхнего рычага от ГАЗ-3102 (или 3110). Хомуты Норма, 16-27.
Кран стоит от 2108, точнее, висит на шланге подачи, нижнем, управляется штатным тросом с немного переделанным концом.
Монтаж не вызывает сколь-нибудь заметных трудностей, нужно только немного доработать радиатор, открутить и снять верхнюю часть "печки" для примерки и подгонки. Затем прикрутить её на место и собрать всё. Торпедо снимать необязательно.
Возле полки шланги соединял уголками от Газели:
Результат не заставил себя ждать! Вот уже вторую зиму я не испытываю никаких проблем с отоплением, при -20С в салоне такая засуха, что глаза сохнут, причём на любой скорости вентилятора. В -30С просто жара. Стёкла чистые со всеми пассажирами и в городе, и на трассе, обогревателем заднего стекла не пользуюсь.
Подведу итог. У меня установлены:
1. Вент 2108 в сапоге, без рассеивателя.
2. Термостат 2123 "метал инкар", латунный.
3. Радиатор отопителя 2123, "ДААЗ" (алюм). Его площадь больше чем у нашего "родного" раза в 1.5, чаще пластины стоят, он рассчитан на бОльший поток воздуха. Поток воздуха от вентилятора субъективно стал хуже, чем раньше, но его достаточно.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ радиаторы Баутлер, Лузар, Крафт. С ними вы тепла не найдёте. Только ДААЗ, то есть заводской.
4. Краник отопителя 2108 в салоне, висит на шлангах, управляется тросиком.
5. Шланги диаметром 18 мм соединяют всё это. На головке стоит самодельный точёный штуцер увеличенного диаметра, можно без него обойтись.
6. Помпа 2123 с большой крыльчаткой (сейчас все помпы ТЗА для "классики" с ней идут).
7. Дополнительная электропомпа. Кстати, я ей большше не пользуюсь, а выкинуть лень!
Данную конфигурацию отопителя всем рекомендую, она проверена многими, её компоненты доступны в продаже и недороги.
Её за два года повторили уже более десяти человек, все довольны.
Патрубки изготавливаются из печных патрубков 2114, качественных, с кордом:
Патрубки и шланги диаметром 18 мм соединяются соединителями того же диаметра (3 шт) и уголками (2 шт). Шланг от термостата и патрубок от головки двигателя соединяются с печными шлангами через штатную перегородку:
При этом патрубок от головки заменяется на подходящий по форме патрубок, вырезанный из патрубка 2114. Он надёжнее.
Готовая сборка печки с краном от 2108 (чёрным, производства ДААЗ) имеет примерно такой вид:
Расположение крана выбирается из расчета возможности использования штатного троса управления им, конец троса нужно немного переделать: раскрутить петлю и согнуть в форме буквы z, так же, как на противополржном конце троса.
После этого отопитель разбирается и собирается вновь, но уже на автомобиле, с корректировкой длины шлангов по месту. Перед установкой радиатор обклеивается по периметру полосой поролона толщиной 10 мм, причем бачок с выходами — в два слоя. Выходы радиатора тоже желательно уплотнить, затянув щели полоской поролона.
Тоже скажу в пользу запорожской печки. Выход горячего воздуха до 90 градусов через минуту после старта, вы на других машинах не найдёте. Что нужно для хорошей эксплуатации уже написали, но от себя добавлю. Важно хорошо соединить входные - выходные трубы что-бы не было запаха в салоне. Если свеча обычная, могут быть проблемы с запуском на слабом аккумуляторе. Выход - уменьшать подачу воздуха в печку в момент запуска, что-бы свечу накаливания не задувало холодным воздухом. Можно это делать просто затыкая (Временно!) вход воздуха или уменьшая обороты вентилятора каким либо способом. Что-бы была возможность регулировать температуру, топливный жиклёр можно вывернуть, и регулировку производить более длинным болтом закрываюшим этот жиклёр.( Не забудьте о герметизации контрагайкой) Кстати видимо из-за температурного расширения этого болта, проявляется эффект саморегулирования. Когда тепло, печка греет слабо, в мороз сильнее.
А ещё многие дальнобойшики на стоянках используют для обогрева простую газовую горелку. Электричества не надо, расход газа небольшой, а еще и чаёк с супчиком можно сварганить.
Сейчас продаются одноразовые газовые балончики, а под них и плитки и лампы, которые дают и свет и тепло. На мой взгляд это самое простое решение автономности. Для лампы балончика хватает на 8 часов. Его цена около 50 рублей. Места занимает мало. Минус - во время движения не попользуешься.
Моё ИМХО. Потдкрепленное логикой и информацией о проблеммах и пожарах.
Переделка на газ автономных печек, предназначенных для работы на бензине- очень ответственное, и небезопасное дело- ОЧЕНЬ ВАЖНО найти золотую середину в подаче газа, т.к. температура горения газа намного выше, чем бензина, вследствие чего прогорают от перекаливания , рабочие зоны этих печек, и в воздуховод горячего воздуха мгновенно выбрасывается факел плмени. Бывали случаи и пожаров, и серьезных ожогов у водителей.
Думаю, что подбирать жиклер надо эмпирическим образом, ориентируясь на тепловую отдачу по отношению к бензину, пытаясь их уровнять. Это приведет и к большей безопасности, и к уменьшению расхода газа.
Похожего поиском не нашел, поэтому завожу новую.
Как поставить запорожский отопитель спрашивать не буду, руки есть, помочьники тозе . Просто сегодня на расстоянии 1500 км по телефону мне пытались объяснить. Как запорскую печьку перевести на газ. Из всего понятого. Надо поменять жиклер, поставить обычную свечу и приладить магнето, греет зверь. Может у кого стоит сия конструкция или хто лепил подобную поделитесь.
SHVV
да, а чем ты недоволен то с родной печурой? По-мне так просто бешенная. Была бешеная, а какая после шнивского термостата стала! не перессказать! Папик как-то на беду свою тока от дома выехали, типа что у тя печка то совсем не греет? эх ма! как не греет, ща пощады запросишь. сидел красный, отдувался, но пощады не запросил, окно не открыл
аднака она и на бензине вспыхивает как порох а вы на газ еще етот примуссобрались переводить мож потратится и купить вебасто раз хочется ?
Alex A. Bel.
Да всем я доволен, тока спать в ней неудобно зимой , а если в степи что с двигом, замерзнис и все отморозис.
mouse733
вебасто, вебасто, где купить ткни, где, у нас тока американошные примуса за 1500 ненашими деньгами, да за такие деньги моя меня так пошлет, что мало не покажится.
SHVV
у меринов ставились отдельные маленькие движки дырчики на привод печки.. выхлоп куда то под крыло у неё выведен был. а? Мож с разборов такую замастырить?
SHVV
Не нравится мне эта идея. Запорожская печка очень не надёжная,сложная , не компактная и капризная конструкция. Насколько помню - единицы,кто смог её освоить и у кого она работала на Запорожце. Многие делали переделки вентиляции салона,что б тёплый воздух от мотора шёл в салон и на заднее стекло.
ИМХО - лучше поработать над надёжностью Нивы : следи за состоянием патрубков,краника. А,чтоб не глохла - следи за цепью,башмаками,ремнём. И, вози с собой коммутатор.
От Икаруса ставить надо. Ездил прошлой зимой на сабже на митькинский рынок мабилку продавать, обычно в них холодно, а тут сижу и чувствую как левая нога в шашлык превращается потихоньку , сунул пакет между ногой и печкой (с коробкой мобилы)- полегчало, хожу, хожу по рынку, торгуюсь ,глядь на пакет, а там. дыра проплавлена (одного бока пакета практически нет, ак не потерял коробку, все удивляюсь ). Вот это печка :P.
Принцип у всех этих автономных печек одинаковый, собственно разница в цене и исполнении. Но запорожскую действительно надо сильно переделывать. Имхо, Нива в ней не нуждается, это же не Запорожец с его воздушником.
лучше поработать над надёжностью Нивы : следи за состоянием патрубков,краника. А,чтоб не глохла - следи за цепью,башмаками,ремнём. И, вози с собой коммутатор.
Вот это верно и куда проще. Что до икарусовских печек - они Ниву просто расплавят Я ими ремонтьные боксы отапливал.
Ну заклевали . Можно например воткнуть печку в систему охлаждения. Типа аля подогрев, появились они у нас к зиме. Хочу чтобы полностью автономная была и не зависила от капризов системы охлаждения. Вот и кидаюсь от края в край. Но запорожскую ставить не буду, уговорили
А кто из уважаемых донов ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имел дело с запорожской печкой? Чтобы данные были не из "агентства АБС" а из личного опыта?
Нашей семье отцовский ЗАЗ 968М прослужил более 20 лет. Сам я в бытность свою луазистом (3 года и 40 тык) тесно пообщался с луазовской версией этого агрегата. Агрегат примитивнейший по конструкции и вполне надежный после некоторых доработок. За все время реальная проблема с ней у меня была один раз, ислючительно по моей вине - во время устранения последствий ДТП печка снималась, затем при установке я перепутал контакты, вследствие чего она не вышла из режима розжига перегрелась и чуть не устроила мне пожар в моторном отсеке. На отцовской машине за 20 лет 2 раза перебирался бензонасос и один раз чистилась выхлопная система. Разумеется есть мелкие болячки, мешающие нормальной работе, но все они легко устранимы. Основная - подгорание контактов бензонасоса, из-за которого нарушается стабильная подача бензина и факел тухнет. Лечится устновкой диода параллельно контактам.
ИМХО главная причина сказок о "ненадежной запорожской печке" та же, что и сказок о ломучести и ненадежности самих "Запорожцев" - лень и раздолбайство их хозяев. Будучи самой дешевой машиной совавтопрома, он сыскал сомнительную славу авто алконавтов и пенсионеров, по большей части о машине не заботящихся и более того зачастую даже не умеющих включить ту самую печку. Да-да, я лично видел владельца ЗАЗ с как минимум трехлетним стажем, который включал печку сразу в рабочий режим ( полагается сначала включить прогрев спирали секунд на 30, это важно поскольку если подать бензин на холодную спираль,то он может и не воспламениться, или же к моменту воспламенения в камере сгорания может образоваться лужа бензина, которая моджет и наружу вытечь, особенно если дренажная система забита грязью)
Прожорливость печки - еще один миф. 0.5 л бензина в час на ЗАЗе и 0.8 л - на Луазе(там печка помощнее), 20 А при розжиге и 4 А при работе, т.е. 7-8 часов работы со стандартного 60 А.ч АКБ и еще есть шанс завестись самостоятельно.
Фактов установки ЗАЗовской печки на ниву я не знаю, но на 2104 сам помогал ставить, знаю также что устанавливали их и на "буханки. Так что ИМХО ничто не мешает установить ее и на ниву.
Ros_2121
Полное г. ваша "заливная рыба". Вытянуть в положение один, через 30 сек в положение два. Хорошо ещё нету положения "три".
Точнее после полной переборки раз в сезон, как минимум.
Был у меня запорожец. как ты его не переделывай, а плохое качество металла не излечить. Если не брать качество, то авто вполне приемлемое. Печка задумана очень неплохо, но мощность у нее маловата ИМХО и надежность крайне низкая. Шумит сильно.
Работая на Ниве зимой, решил обзавестись автономной печкой. Т. к. приходилось часто сидеть в машине по часу, а то и больше в мороз -15, и гонять движок. Как-то на соревнованиях в "Волене", что под Дмитровом, познакомился с мужичком на "Дефендере" длиннобазном, оборудованным автономкой на дизеле. Переодевался он, и кофий попивал в одной маечке, при приличном морозе, прям в машине - завидно стало! Вот я и подумал: "А чем нивка хуже?"
Выбор сразу пал на запорожскую печку, т. к. по паспорту бензиновая она. Предупреждая
возникающие вопросы по поводу безопасности сего девайса, скажу, что все неприятности, связанные с возгоранием авто, относятся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к конструктивно-бездарным решениям "светлых голов" ЗАЗа, умудрившихся совместить дренаж неиспользованного бензина с выхлопной высокотемпературной магистралью. В остальном - вещь вполне "военная", работающая на любом горючем от соляры до бензина. Разница только в "угаре", т. е. дымности и выделяемых калориях. На бензине печка даёт вполне нормальную температуру для обитания внутри сравнительно небольшого салона Нивы зимой при заглушенном движке.
Условия установки: отсутствие запасного колеса под капотом.
На левом крыле имеется выдавка под колесо. На выдавке сообразно фланцу выхлопного патрубка вырезается отверстие (определяется по месту) в подкрыльное пространство, и два отверстия под болты крепежа.
В систему топливопровода вживляется тройник от газели - отвод на электронасос (снимается со старого запора в комплекте с печкой, прокладкой фланца и хомутом обязательно!), питающий печку. С печки удаляются лишние воздушные короба (боковой и торцевой с заслонками), остаётся только задний. На полке задней стенки капота (ALER: наверное, не капота, а моторного отсека) прорезается отверстие в районе рулевой колонки под воздуховод, состоящий из Г-образной трубы с фланцем и воздуховодного патрубка, подходящего по диаметру под кожух печки. Второе отверстие глушится металлической (!) заглушкой из алюминия или жести (котёл из нержавейки внутри кожуха нагревается докрасна!). Трубы лучше использовать металлические, тонкостенные или гофру (пластик - подплавляется).
На верхней части располагается колодка проводов. Салатовый - движок с крыльчаткой, красный толстый - свеча (подключать только через шунт в заднем патрубке последовательно!), жёлтый (коричневый) - клапан подачи топлива с карба печки.
Карб печки устанавливается на полке вместо тормозного бачка, бачок ставится от 9-ки прямо на главный тормозной цилиндр (или ставить цилиндр 2108 в сборе). Трубка подачи от карба к печке удлиняется шлангом, лучше армированным, лучше внатяг, чтобы обеспечить самотёк топлива, или, лучше всего, удлинением медной трубки (можно использовать тормозные медные).
Провода подключаются следующим образом: двигатель, отдельно на +,свечи через термореле (регулятор температуры пуска, винтом), через силовое реле; клапан питания - отдельно на +. При этом, если печка"заглохнет, произойдёт остывание - автоматически запустится схема запуска свечи.
Лишний бензин непосредственно дренажируется под крыло на колесо; туда же осуществляется выхлоп. Рампу верхнего рычага стоит закрыть куском резины с прорезями, чтобы газы не проникали под капот.
Глушить печку следует, выключив клапан подачи и подождав полной выработки горючего в карбе, затем выключить выключатель свечи, последним выключать движок крыльчатки (режим продувки). Иначе может произойти хлопок неотработанного горючего через всасывающее отверстие - это нехорошо.
Выключатели ставятся на торпеде или под ней на уголке в удобном месте (работу свечи хорошо контролировать лампочкой).
 |  |
Плюсы: расход 300 г в час против 1.5 л движка на хх. Тепло, занимает немного места, при должном обслуживании - безотказна. С аккумулятора берёт не больше штатного вентилятора печки. Электронасос можно использовать в качестве альтернативного штатному, при отказе достаточно перекинуть шланги.
Минусы - иногда попахивает бензином (угар - значит чистить пора, разбирать), если просекает фланец выхлопушки - тоже попахивает (в общем, все запахи из под капота можно учуять, ну как, собственно, и без неё, через воздуховод печки, при движении).
сегодня с утра поехал купил гофру алюминиевую диаметром 80. приехал в гараж и начал мастить. все собрал и запустил. вариант пока не окончательный, сегодня мне должны принести метал для бака и буду варить бак и корпус для печки. а пока что новые фотки.
чуть не забыл еще кое что. вот то что на фотках в бутылке, на этом она работала гдето 1:10
градусник весит в противоположном углу гаража.
щас весит в том же где и печка.
решил попробовать на сколько тепло дует и за одно мне надо было разобрать туманку. положил ее от печки в 15 см. и через 10 минут она легко отклеилась.
Лада 2110 2002, 77 л. с. — другое
Машины в продаже
Комментарии 55
Привет! Полезная информация, за чертеж тарелки отдельное спасибо!
Стабильное горение удалось получить? И вообще, прошло уже столько лет, как печка себя показала? Думаю, для обогрева небольшого гаража 6x4м должно хватить?
Спасибо за ответ! Но уже купил такую печку, вчера пробовал запустить (пока не очень удачно). Да и с отработкой чего-то проблемно у нас, ее почему-то все продают, просто так не отдают и получается, что на дизеле не намного дороже, зато достать его проще.
А на этой дизель-печке какой диаметр отверстия трубки (откуда топливо падает), примерно, уже не вспомнишь? У меня порядка полутора миллиметров отверстие, думаю, не великовато ли.
У меня была тоненькая трубка, я ее с холодильного компрессора срезал.
Понял, спасибо! Сегодня удалось достать более тоненькую трубку, около 3мм (до этого 5мм была), попробую с ней.
Читайте также: