Установка лискар на ауди 100
1 часть 70 мм – ставится от впускного коллектора к уголку, 2 часть 105 мм – от уголка к регулятору холостого хода, 3 -ая самая длинная ставится между РХХ и главным патрубком расходомера воздуха.
7. Устанавливаем на герметик заглушку пусковой форсунки, желательно ее слегка прижать какой ни будь железной скобкой. Можно использовать вместо заглушки пусковую форсунку (так будет даже надежнее), для этого надо предварительно срезать ей одно ушко.
8. Смазываем “литолом” посадочные места форсунок, уплотнительные кольца на переходниках. Устанавливаем переходники в посадочные места форсунок.
Обратите внимание на их изгиб. В этом месте нельзя делать топливные магистрали в натяг, так как двигатель подвижен на подушках.
12. Собираем впускной коллектор на место. Предварительно открутив от заслонки дросселя демпфер (снизу, он не даст поставить впускной коллектор на место).
Прокладку впускного коллектора на герметик ставить не надо! Если она нормальная, она много раз ставится и снимается без проблем. Под центральный, длинный болт крепления впускного коллектора необходимо положить дистанционную шайбу, иначе есть риск повредить нижнюю часть впускного коллектора. Ее можно вынуть из обоймы крепления трубок механического впрыска.
Штуцер на корпусе воздушного фильтра (где стоял регулятор давления) и регулировочное отверстие в расходомере воздуха тоже необходимо заглушить.
13. Подключаем жгут проводки к блоку управления двигателем. Блок управления находится внизу на пассажирском месте. Для его демонтажа разрезаем ножом левую кромку ковра. Прямо по шву и отгибаем его на себя. Снимаем пластиковый кожух, демонтируем штатный блок управления. Снимаем крышку с разъема жгута блока управления.
2; 9; 11; 12; 20; 22. (некоторые уже могут быть свободны). Штатные провода, которые вынули из разъема, изолируем и отгибаем назад к жгуту проводки они нам не понадобятся. Вставляем в штатный разъем провода от нашего жгута проводки.
Обязательно проверяйте, насколько надежно защелкнулись контакты в корпусе разъема, потянув их за провод в обратном направлении.
Собираем разъем, защелкиваем на наш блок управления. Устанавливаем блок на штатное место. Укладываем жгут проводки очень аккуратно без перегибов и пережатий. Вакуумную трубку из жгута проводки подсоединяем через прозрачную трубку к блоку управления.
Черный или зеленый(в черной гофре), длинный, отдельный провод из нашего жгута припаиваем к зеленому с красной полосой (+ после включения зажигания).
Зеленый провод (диагностика ) выводим под коврик таким образом чтобы его было не сложно достать когда он понадобится. Можно вывести его в правый торец торпеды, под крышку.
15. Запуск двигателя. Несколько раз включаем и выключаем зажигание (прокачка бензонасоса). Проверяем герметичность всех топливных магистралей. Заводим двигатель. Оставляем двигатель работать на холостом ходу на 10 минут. Система будет адаптироваться. В этот момент еще раз внимательно проверяем топливные магистрали на герметичность.
16. Регулировка угла опережения зажигания. На полностью прогретом двигателе в диагностический разъем вставляем перемычку. При этом блок управления зажиганием встанет в режим базовых настроек. Это отразится на оборотах двигателя (станут немного выше).
Следует помнить, что на механических КПП угол выставляется по нижнему срезу окна (как на фото). На автоматических КПП по углу в середине окна. Вынимаем перемычку, делаем перегазовку выше 5.000 оборотов.
17. Стартовое положение РХХ (обороты двигателя при старте) на прямую зависят от параметра Vхх STR. – нормальное положение РХХ на прогретом двигателе без нагрузок. Установка нормального положения РХХ (Vхх STR) в автоматическом режиме:
Выключаем все потребители. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Глушим и через 10 секунд снова заводим. На холостом ходу при полностью закрытом дросселе ТРИ раза нажимаем кнопку концевика полной нагрузки (в течении 4-ех секунд). Оставляем поработать двигатель на ХХ 1-2 минуты. Так происходит автоматическая коррекция параметра Vхх STR (нормального положения РХХ). Оно станет равным среднее арифметическому значению Vхх (%) .
Установка параметра Vхх STR возможна и вручную, при помощи диагностического оборудования. Для этого подключаем к диагностической линии (зеленый провод) любой K.L адаптер. Запускаем на компьютере программу диагностики.
Vхх STR – это положение регулятора холостого хода, которое таблица (РХХ - температура) примет за норму на холостом ходу при полностью прогретом двигателе. От этого параметра зависят обороты двигателя при запуске. Можно поставить вручную большее значение, тогда таблица будет работать со сдвигом и обороты при старте будут больше.
Как правило, мы устанавливаем Vхх STR равное или чуть выше , чем текущее положение регулятора холостого хода (Vхх (%)) с выключенными нагрузками.
У каждого автомобиля разная выработка на дросселе и РХХ по этому Vхх STR лучше выставлять экспериментальным путем.
18. Следует помнить, что многие датчики в системе используются нашей системой впрыска! Обязательно должны быть исправны: датчик кислорода (лямбда зонд), датчик температуры охлаждающей жидкости, концевики заслонки дросселя. Система зажигания должна быть полностью исправна (ВВ провода, свечи зажигания, крышка трамблера, бегунок, датчик холла. Свечи зажигания лучше использовать трех контактные марки NGK BUR6ET
Еще раз проверьте топливные магистрали! они нигде не должны тереться и не должны пережиматься. Обратите внимание на их изгиб. Помните, что двигатель постоянно двигается на подушках крепления.
В лучшем случае (Если у нас будет потребность в ЭБУ на тот момент) мы можем приобрести его у вас за 1000 руб.
На полноприводных автомобилях, а так же на автомобилях с большим люфтом в КП, после установки впрыска могут возникнуть рывки при переходе на режим торможения двигателем. Очень многие воспринимают этот эффект как провал в тяге двигателя.
Штырек легко спиливается, чтобы пружинка с него не слетала лучше сделать на нем небольшой запил надфилем.
AUDI 100 C4 (S4) A6 С4 (S6) A8 (S8) D2 МЫ ЛУЧШИЕ запись закреплена
Мужики привет)
Расскажите пожалуйста про лискар и инвент,какие плюсы минусы,что лучше ставить, на сколько мощность увеличивается,? как мотор работает,?и стоит ли ставить?
100 с4 мотор 2.3
Всем полных баков))
электронный впрыск ставить выгоднее чем ремонтировать джетроник. бн пирбург сейчас стоит 13 + бошевские форсы комплект 15. на этом ремонт джетроника еще не закончен, а ценник уже как у инвента)). со слов форумчан лискар инвенту проигрывает в корректности работы. но и лискар и инвент и январь проигрывают родному джетронику!
Судя по темам о помощи ремонта, народ создает больше тем с проблемами по электронному впрыску, чем по родному. Не обязательно покупать питбург за 13. Можно купить БОШ за 5. Да, цена 1й форсы 2.500. Но не факт что их надо менять. КЕ боятся те, кто только слушал сказки про него. Самый простой впрыск. Электрика отвалится, а машина все равно довезет куда надо.
Тут еще такой момент, что установка электронного впрыска, никак не повлияет на конечную стоимость авто.
Роман, верно.у механических форсов один минус, износ. имеется ресурс на открытие/закрытие. но не заявленые пробегом 80 тысяч а больше. я на старых прошел около 160, плюс предыдущий хозяин тоже не мало.отвернув их понял что факел у всех уже в разные стороны. после установки новых немного капали на начальном открытии, после регулировки высоты плунжера дозатора все стало нормально.
брал машину с пирбургом, после ставил бош, сейчас снова пирбург. бош хоршоий насос, снял я его рабочим после 40 тысяч потому что перестал держать остаточное давление. обратный клапан не работал. так и лежит где-то. а пирбург ходит больше 100 это точно.
Дима, Во во. Катаюсь так же на старых с покупки. Со мной они проехали около 120 тысяч. + пред хозяин хз сколько. Заменил только датчик ПНД 4к. и все. А так в впрыске было накручено все что можно было.
не сказал бы что впрыск прям примитивный, стоит просто разобраться. самое сложное в нем вот что.
фото из личного архива
Дима, на что нужно обращать внимание при покупке 100с4 с 2.3мех инжектором?Продавец говорит,что инжектор работает отлично,но есть сомнения!
Андрей, первым делом смотреть работу на всех режимах. пуск, прогрев, работа при 90 градусов. на прогретом холостые должны стоять в районе 780, не плавать! при отключении фишки РХХ обороты поднимуться ровно на 1100, сново без плаванья! при открытии маслозаливной крышки мотор должен заглохнуть! при вытаскивании маслощупа хорошо просесть обороты. если все так - вероятнее всего подсосов нет и пнд исправен. далее смотреть на расход и динамику. если в пределах 11-13 город, то лямбда в норме, эгрд проверяют - при резком нажатии газа машина должна без захлеба реагировать. динамика сильно чувствительна на УОЗ, если он стоит на 0 а не на 15, машина едет как тазик) ну и датчик детоначии на уоз работать должен. все эти методы на скорую руку, понимающий человек с мультиметром и манометром нужен! удачи)
Вячеслав Вячеславович ответил Дмитрию
Дима, такой вопрос, у меня 2.3 кедже, обороты бывают нормальные около 800, а бывают ровно 1000, при этом едет совершенно нормально, и расход норм. Если влючить обогрев заднего стекла, то с 1000 они опускаются на свои 800, что за херня такая может быть? И еще, когда они до тысячи поднимаются, оставить её работать на холостых, минут через 5-7 они сами на место встают
Вячеслав, в этом случае я бы проверил концевик дросселтной засллонки, возможно засорился. проверяется мультиметром. либо чистка рхх. с таким симптомами еще не сталкивался
Вячеслав Вячеславович ответил Дмитрию
Вячеслав, фишка трехконтактная на дросселе. контакт со стороны лобового - концевик включения РХХ и центральный - масса. щупы мультиметра на них в режим измерения сопротивления. дроссель закрыт (концевик нажат) показания должны быть 0, на открытой заслонке (концевик отжат) показания бесконечность. если засорен, то на нажатом будет показывать цифры.
Вячеслав Вячеславович ответил Дмитрию
AUDI 100 C4 (S4) A6 С4 (S6) A8 (S8) D2 МЫ ЛУЧШИЕ запись закреплена
всем привет.у меня ауди 100 2.3 мех инжектор.замучил он меня и вот я хочу поставить с эл.впрыском.раскажите про него.может ссылка у кого есть где его заказать.
Серёга, и откуда столько лошадей. Да лискар сам себя еле тягает, а вы про добавку лошадей ещё. Здесь сидят большинство опытных людей и такие сказки ненужно рассказывать
Максим, было такое с "лискаром" - не тягал. В том году намучился, особенно в сугробах. Постоянно застревал, хоть и "кваттро". На низах у него тяги не хватало, и затуп сильный был. Когда чувствуешь что оборотов нужно срочно поддать, давишь газ в пол, а он наоборот секунду затупит вместо того что бы оборотов поддать, и всё - уже сидишь. В этом году разобрался. Во первых в воздушном фильтре "термоклапан" подвязал в открытом положении, что бы воздух поступал холодный с улицы а не с коллектора подогретый. У меня походу этот клапан не работает. Машина поехала на много энергичнее и затуп стал почти незаметен. Потом поставил зажигание пораньше чуть чуть на пару градусов, и в прошивке сделал смесь чуток побогаче на 2%. Едет очень даже не плохо, и с выпадением снега я убедился что тянет отлично и затупа нет. Но лошадей то лискаром не увеличить это точно. Даже больше скажу, если мотор тюнингануть по железу до 170 лошадей, то "лискар" не способен подкорректировать под это железо свою прошивку. Здесь уже "инвент" или "январь" понадобится. Так что если просто ездить то пойдёт и "лискар". А если с перспективой на будущие доработки железа и корректировки прошивок то уже "январь" или "инвент".
Сергей, вот ты описал все как было у моего друга, и поставил он чип инвентаря в лискар и говорит охренел, раньше лил бензин и она оказывается не ехала.
На счёт железа согласен, январь или инвент, есть ещё мегаскрифт, но из за сложной настройки и отсутствия представителя официального , как то мало идёт в массы.
Если рассмотреть январь и инвент- джетроник.
Показать полностью.
По стоимости в одной ценовой категории и если самому собрать и установить, то январь возможно и дешевле выйдет на пару копеек.
Если смотреть на них по возможности блоков, то январь как бы тоже выигрывает суток, так как можно улитку прикрутить и январь поддерживает ннадув.
Если смотреть на них по простате установки и тех поддержке, то тут инвент с отрывом выходит вперёд, установка инвентаря пару часов, что не скажешь про январь с его новой проводкой от жигуля, всякими ДЗ и шкивами.
На счёт работы этих впрысков, снова инвент вытягивает, ибо алгоритм работы правильный и подбирался Под этот мотор, что не скажешь про январь, так как даже прошивки откптывают каждый сам себе и ныкают их неохотно делясь с другими, хотя у инвента все лежит на сайте с тех поддержкой. Опять же по расходу инвент , ну и сейчас выводит инвент на фазированный впрыск, ждём прошивку уже, а так трамблеры доработали и это инвент вырывает вперёд лидером.
Если же все таки нужен блок эбу для тюняшки мотора, то есть у них Инвент ЕМС блоки, там возможности неограниченные и на любой мотор, есть тачки по тысячи коней на их блоках , хотя установка этого блока уже похожа на январь с его шкивами и датчиками коленвала
Радислав, я когда " лискар" поставил, потом уже понял что нужно было " Январь" лучше ставить. А сколько у тебя расход?
1 часть 70 мм – ставится от впускного коллектора к уголку, 2 часть 105 мм – от уголка к регулятору холостого хода, 3 -ая самая длинная ставится между РХХ и главным патрубком расходомера воздуха.
7. Устанавливаем на герметик заглушку пусковой форсунки, желательно ее слегка прижать какой ни будь железной скобкой. Можно использовать вместо заглушки пусковую форсунку (так будет даже надежнее), для этого надо предварительно срезать ей одно ушко.
8. Смазываем “литолом” посадочные места форсунок, уплотнительные кольца на переходниках. Устанавливаем переходники в посадочные места форсунок.
Обратите внимание на их изгиб. В этом месте нельзя делать топливные магистрали в натяг, так как двигатель подвижен на подушках.
12. Собираем впускной коллектор на место. Предварительно открутив от заслонки дросселя демпфер (снизу, он не даст поставить впускной коллектор на место).
Прокладку впускного коллектора на герметик ставить не надо! Если она нормальная, она много раз ставится и снимается без проблем. Под центральный, длинный болт крепления впускного коллектора необходимо положить дистанционную шайбу, иначе есть риск повредить нижнюю часть впускного коллектора. Ее можно вынуть из обоймы крепления трубок механического впрыска.
Штуцер на корпусе воздушного фильтра (где стоял регулятор давления) и регулировочное отверстие в расходомере воздуха тоже необходимо заглушить.
13. Подключаем жгут проводки к блоку управления двигателем. Блок управления находится внизу на пассажирском месте. Для его демонтажа разрезаем ножом левую кромку ковра. Прямо по шву и отгибаем его на себя. Снимаем пластиковый кожух, демонтируем штатный блок управления. Снимаем крышку с разъема жгута блока управления.
2; 9; 11; 12; 20; 22. (некоторые уже могут быть свободны). Штатные провода, которые вынули из разъема, изолируем и отгибаем назад к жгуту проводки они нам не понадобятся. Вставляем в штатный разъем провода от нашего жгута проводки.
Обязательно проверяйте, насколько надежно защелкнулись контакты в корпусе разъема, потянув их за провод в обратном направлении.
Собираем разъем, защелкиваем на наш блок управления. Устанавливаем блок на штатное место. Укладываем жгут проводки очень аккуратно без перегибов и пережатий. Вакуумную трубку из жгута проводки подсоединяем через прозрачную трубку к блоку управления.
Черный или зеленый(в черной гофре), длинный, отдельный провод из нашего жгута припаиваем к зеленому с красной полосой (+ после включения зажигания).
Зеленый провод (диагностика ) выводим под коврик таким образом чтобы его было не сложно достать когда он понадобится. Можно вывести его в правый торец торпеды, под крышку.
15. Запуск двигателя. Несколько раз включаем и выключаем зажигание (прокачка бензонасоса). Проверяем герметичность всех топливных магистралей. Заводим двигатель. Оставляем двигатель работать на холостом ходу на 10 минут. Система будет адаптироваться. В этот момент еще раз внимательно проверяем топливные магистрали на герметичность.
16. Регулировка угла опережения зажигания. На полностью прогретом двигателе в диагностический разъем вставляем перемычку. При этом блок управления зажиганием встанет в режим базовых настроек. Это отразится на оборотах двигателя (станут немного выше).
Следует помнить, что на механических КПП угол выставляется по нижнему срезу окна (как на фото). На автоматических КПП по углу в середине окна. Вынимаем перемычку, делаем перегазовку выше 5.000 оборотов.
17. Стартовое положение РХХ (обороты двигателя при старте) на прямую зависят от параметра Vхх STR. – нормальное положение РХХ на прогретом двигателе без нагрузок. Установка нормального положения РХХ (Vхх STR) в автоматическом режиме:
Выключаем все потребители. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Глушим и через 10 секунд снова заводим. На холостом ходу при полностью закрытом дросселе ТРИ раза нажимаем кнопку концевика полной нагрузки (в течении 4-ех секунд). Оставляем поработать двигатель на ХХ 1-2 минуты. Так происходит автоматическая коррекция параметра Vхх STR (нормального положения РХХ). Оно станет равным среднее арифметическому значению Vхх (%) .
Установка параметра Vхх STR возможна и вручную, при помощи диагностического оборудования. Для этого подключаем к диагностической линии (зеленый провод) любой K.L адаптер. Запускаем на компьютере программу диагностики.
Vхх STR – это положение регулятора холостого хода, которое таблица (РХХ - температура) примет за норму на холостом ходу при полностью прогретом двигателе. От этого параметра зависят обороты двигателя при запуске. Можно поставить вручную большее значение, тогда таблица будет работать со сдвигом и обороты при старте будут больше.
Как правило, мы устанавливаем Vхх STR равное или чуть выше , чем текущее положение регулятора холостого хода (Vхх (%)) с выключенными нагрузками.
У каждого автомобиля разная выработка на дросселе и РХХ по этому Vхх STR лучше выставлять экспериментальным путем.
18. Следует помнить, что многие датчики в системе используются нашей системой впрыска! Обязательно должны быть исправны: датчик кислорода (лямбда зонд), датчик температуры охлаждающей жидкости, концевики заслонки дросселя. Система зажигания должна быть полностью исправна (ВВ провода, свечи зажигания, крышка трамблера, бегунок, датчик холла. Свечи зажигания лучше использовать трех контактные марки NGK BUR6ET
Еще раз проверьте топливные магистрали! они нигде не должны тереться и не должны пережиматься. Обратите внимание на их изгиб. Помните, что двигатель постоянно двигается на подушках крепления.
В лучшем случае (Если у нас будет потребность в ЭБУ на тот момент) мы можем приобрести его у вас за 1000 руб.
На полноприводных автомобилях, а так же на автомобилях с большим люфтом в КП, после установки впрыска могут возникнуть рывки при переходе на режим торможения двигателем. Очень многие воспринимают этот эффект как провал в тяге двигателя.
Штырек легко спиливается, чтобы пружинка с него не слетала лучше сделать на нем небольшой запил надфилем.
AUDI 100 C4 (S4) A6 С4 (S6) A8 (S8) D2 МЫ ЛУЧШИЕ запись закреплена
Мужики привет)
Расскажите пожалуйста про лискар и инвент,какие плюсы минусы,что лучше ставить, на сколько мощность увеличивается,? как мотор работает,?и стоит ли ставить?
100 с4 мотор 2.3
Всем полных баков))
электронный впрыск ставить выгоднее чем ремонтировать джетроник. бн пирбург сейчас стоит 13 + бошевские форсы комплект 15. на этом ремонт джетроника еще не закончен, а ценник уже как у инвента)). со слов форумчан лискар инвенту проигрывает в корректности работы. но и лискар и инвент и январь проигрывают родному джетронику!
Судя по темам о помощи ремонта, народ создает больше тем с проблемами по электронному впрыску, чем по родному. Не обязательно покупать питбург за 13. Можно купить БОШ за 5. Да, цена 1й форсы 2.500. Но не факт что их надо менять. КЕ боятся те, кто только слушал сказки про него. Самый простой впрыск. Электрика отвалится, а машина все равно довезет куда надо.
Тут еще такой момент, что установка электронного впрыска, никак не повлияет на конечную стоимость авто.
Роман, верно.у механических форсов один минус, износ. имеется ресурс на открытие/закрытие. но не заявленые пробегом 80 тысяч а больше. я на старых прошел около 160, плюс предыдущий хозяин тоже не мало.отвернув их понял что факел у всех уже в разные стороны. после установки новых немного капали на начальном открытии, после регулировки высоты плунжера дозатора все стало нормально.
брал машину с пирбургом, после ставил бош, сейчас снова пирбург. бош хоршоий насос, снял я его рабочим после 40 тысяч потому что перестал держать остаточное давление. обратный клапан не работал. так и лежит где-то. а пирбург ходит больше 100 это точно.
Дима, Во во. Катаюсь так же на старых с покупки. Со мной они проехали около 120 тысяч. + пред хозяин хз сколько. Заменил только датчик ПНД 4к. и все. А так в впрыске было накручено все что можно было.
не сказал бы что впрыск прям примитивный, стоит просто разобраться. самое сложное в нем вот что.
фото из личного архива
Дима, на что нужно обращать внимание при покупке 100с4 с 2.3мех инжектором?Продавец говорит,что инжектор работает отлично,но есть сомнения!
Андрей, первым делом смотреть работу на всех режимах. пуск, прогрев, работа при 90 градусов. на прогретом холостые должны стоять в районе 780, не плавать! при отключении фишки РХХ обороты поднимуться ровно на 1100, сново без плаванья! при открытии маслозаливной крышки мотор должен заглохнуть! при вытаскивании маслощупа хорошо просесть обороты. если все так - вероятнее всего подсосов нет и пнд исправен. далее смотреть на расход и динамику. если в пределах 11-13 город, то лямбда в норме, эгрд проверяют - при резком нажатии газа машина должна без захлеба реагировать. динамика сильно чувствительна на УОЗ, если он стоит на 0 а не на 15, машина едет как тазик) ну и датчик детоначии на уоз работать должен. все эти методы на скорую руку, понимающий человек с мультиметром и манометром нужен! удачи)
Вячеслав Вячеславович ответил Дмитрию
Дима, такой вопрос, у меня 2.3 кедже, обороты бывают нормальные около 800, а бывают ровно 1000, при этом едет совершенно нормально, и расход норм. Если влючить обогрев заднего стекла, то с 1000 они опускаются на свои 800, что за херня такая может быть? И еще, когда они до тысячи поднимаются, оставить её работать на холостых, минут через 5-7 они сами на место встают
Вячеслав, в этом случае я бы проверил концевик дросселтной засллонки, возможно засорился. проверяется мультиметром. либо чистка рхх. с таким симптомами еще не сталкивался
Вячеслав Вячеславович ответил Дмитрию
Вячеслав, фишка трехконтактная на дросселе. контакт со стороны лобового - концевик включения РХХ и центральный - масса. щупы мультиметра на них в режим измерения сопротивления. дроссель закрыт (концевик нажат) показания должны быть 0, на открытой заслонке (концевик отжат) показания бесконечность. если засорен, то на нажатом будет показывать цифры.
Вячеслав Вячеславович ответил Дмитрию
Читайте также: