Установка крыльчатки на помпу инжекторной нивы

Обновлено: 11.02.2025

Сначала закрываешь краник радиатора, потом заливаешь тосос в радиатор, как только начинает лиься с блока, закрываешь краник блока. Потом доливаешь тосол в расширительный бачок до отметки min. Заводишь двигатель, включаешь печку и смотришь уровень тосола. Я два раза менял тосол по указанной схеме, но воздушных пробок не возникало. Удачи!

Попадешь на головку блока, в лучшем случае. Объясняю: в моделях, отличных от 2121 верхний патрубок от блока к радиатору уходит ВНИЗ, т.е. жидкость туда никак не попадет, кроме как после открытия термостата. В блоке до тех пор не будет охлаждайки вообще. Откроется ли термостат - это вопрос. Правильно заливать жидкость прямо в блок, подсоединить патрубок к радиатору и тогда уже заливать в радиатор!

А зачем вообще сливать из радиатора ? Я при замене помпы сливал только из блока (при открытой крышке радиатора и кранике печки), затем заливал в радиатор и БЦ через верхний шланг радиатора и потом ,ессно, выгонял пробки.

В связи с тем, что помпа как-то неожиданно развалилась, встал выбор чего брать на замену. Про размер крыльчатки у помп разных производителей в ФАКе вычитал, поехал в магазин. И вот что интересного увидел. Есть 2 вида помп- с маленькой и большой крыльчатками. Маленькие не рассматривались по понятной причине, а вот большие. Если внимательно присмотрется, то можно заметить, что и большие крыльчатки тоже отличаются размерами, хотя и незначительно, но тем не менее разница заметна. Купил помпу ТЗА, как имеющую самую большую крыльчатку из всех представленных. То, что крыльчатка пластиковая- не смутило, по причине того, что расплавится она конечно может, но только если или заливать совсем палёный тосол, или конкретно перегреть двигатель. Кстати, старая моя помпа была с чугунной крыльчаткой, но маленькой. Гимора с заменой почти никакого, кроме того, что крышка помпы прикипела к корпусу довольно сильно, и пришлось использовать стамеску , осторожно забивая её молотком по периметру крышки, и долгое и муторное очищение остатков старой картонной прокладки от корпуса.
Я к чему это писал- при выборе помпы всё-таки смотрите на размер крыльчатки внимательно.

Правильный выбор. Из всех представленных помп на рынке, включая импорт, ТЗА имеет самую большую площадь крыльчатки.

Я смотрел ещё на помпу производства Пекар, вроде фуфла они не делают, но крыльчатка там таки меньше, поэтому взял ТЗА_шную.
Кстати, старая помпа развалилась через 4 дня после смены мала, а постукивать начала именно в тот день, я даже малость ипугался- почему после смены масла температура двигла выросла. А оно вот как получилость.

Я на форуме вычитал, не помню, у кого, что пластиковые крыльчатки начинают со временем проворачиваться. Может быть, заранее шпонку сделать или шпильку загнать?

Сергей. Москва, САО, цвет-Петергоф
"Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий" (к/ф "Чародеи") -это про НИВОВОДОВ

Все зависит от того, какая посадка крыльчатки на вал. ИМХО для современных помп - это миф.

Год выпуска помпы, производитель, где приобреталась?

Тем более речь идет о проворачивании на валу а не о разрушении.

Что было залито в систему охлаждения?

Год выпуска помпы, производитель, где приобреталась?

Тем более речь идет о проворачивании на валу а не о разрушении.

Что было залито в систему охлаждения?

Лужский тосол. А производитель и где покупалась не известно. менял прошлый хозяин незадолго до продажи.

Вот этот параметр нельзя сбрасывать со счетов Было в свое время достаточно всяких кооперативных поделок. Да и за качеством на заводах не особо следили.

Да нет, там речь шла об импортных машинах, с родными насосами. Поэтому:
остаточно всяких кооперативных поделок. Да и за качеством на заводах не особо следили.

помню мы долго махались с перегревом нивы - оказалось что как раз крыльчатка пластиковая провернулась. дело было в 2003м году, что за помпа не помню.

С учётом того, что массового проворачивания и (или) расплавления пластиковых крыльчаток вроде бы не наблюдается, то такие случаи можно легко обьяснить многими причинами- либо некондиционным тосолом или заливкой летом воды в систему охлаждения, либо, что более вероятно- левыми крыльчатками (вернее- крышками помпы). Сколько уже писали про красивые и вроде бы надёжные импортные запчасти, которые можно посоветовать поставить на машину только заклятому врагу? Кстати, многократное превышение сроков гарантированной эксплуатации так-же может являтся причиной выхода из строя, если производитель гарантирует работу помпы в течении года, а она развалилась через три, то это не помпа плохая, а скорее наоборот. Да и от заводского брака никто не застрахован. Так что причин много, как видите, и материал крыльчатки тут может быть не при чём.
Если немного подумать, то отчего может проворачиватся крыльчатка на валу (если рассматривать не палево китаёзное, а изделия заведомо приличных производителей)? Сопротивление вращению там не слишком высокое, задевание крыльчаткой корпуса тоже вроде исключено, при рассчёте таких устройств в них всё-таки закладывают некий запас прочности. Следовательно, либо сильное и долговременное превышение температуры тосола, либо попадание в рабочую зону крыльчатки каких-либо посторонних предметов (например, шматочков герметика или кусочков накипи (вода в системе)), что будет оказывать сильное сопротивление вращению крыльчатки.
Если-же помпа работает в штатном режиме (правильная т-ра, нормальный тосол), то работать она будет весь срок эксплуатации, заложенный заводом-изготовителем.
И ещё добавлю- отломившаяся от чугунной крыльчатки лопасть (в последствии заводского брака, например) может такого натворить, что мало не покажется.

В ТЗА-шной это не реально. Т.к. крыльчатка посажена на чугунную обойму с хорошим пазом, а обойма посажена на вал. В ТЗА-шной помпе крыльчатка, если уж на то пошло, сначала расплавиться, а только потом прокрутиться.

Trener
А размер крыльчатки у неё действительно самый большой. Я себе такую же ставил пару месяцев назад

Исходные данные: Авто ВАЗ_2131/2012, ГУР:

На данное вмешательство побудил накопившийся негатив по работе штатных вентиляторов. Шумят так, что при включении пугают прохожих во дворе, в гараже (летом) соседи знают о приближении за 100 м. Включаются даже зимой при длительной остановке, подсаживая АКБ на ХХ. Летом, в пробках практически не отключаются и при открытых окнах обращают на себя внимание пассажиров.

Штатные вентиляторы расположены с улицы, так что шумят "напрямую". Знакомый инженер-вентиляционщик (1956 г. р.), взглянув на лопасти, заключил, что стоят они правильно, но по своей конфигурации лопаток (с единственно возможным правильным направлением воздушного потока), относятся к наиболее шумящим, однако и создающим наибольшее статическое давление (более эффективный обдув). Так что подозрение на очередное несоответствие между деталью и поставленной перед ней целью - не подтвердилось.

Крыльчатку взял на зпч у соседей. Приложил - вроде, и места хватает, только надо мудрить проставку к помпе, дабы не цепляла ничего лишнего (ремень ГУР, массивный шкив КВ под датчик фаз). Основная идея: добавить постоянный обдув радиатора, дабы было "попрохладнее". Установка не была самоцелью, так что дождалась крыльчатка вмешательства в генератор (замена РН, с с/у гены). Дело было вечером, мудрил на ходу. Получилось следующее:

Резьбовая шпилька М8. фланец помпы/шкив/ш/Дл.г/ш/проп/ш/гр/г - 3 компл.

Размеры ориентировочные, если устанавливать со снятием радиатора, то можно уменьшить зазор к радиатору добавив по 1-2 гайки между крыльчаткой и помпой.

Длинные гайки на шпильке зафиксировал расклепкой (посередине - удар на наковальне через пром. молоток - кувалдой, с двух сторон).

Хотелось обойтись доступными компонентами и без нарушения герметичности системы охлаждения. Для начала получившимися стержнями зафиксировал шкив помпы. Далее, для насадки пропеллера симметрично с двух сторон сделал "технологические отверстия" для заводки на шпильки. Как оказалось, концы шпилек слегка разошлись, и пришлось рассверлить стальные втулки в крыльчатке с 8 мм до 9 мм. Зазор от крыльчатки до радиатора ~20. 25 мм (на память), достаточно, чтобы установить и затянуть гайки с шайбами и гроверами. доступ желателен и сверху, и снизу.

Поскольку данная установка была "экспериментальной", заморачиваться с кожухом не стал, решил посмотреть на эффективность работы.

Результат: Наличие воздушной тяги (со стороны решетки радиатора), заметно даже на ХХ. По БК - после открытия термостата, температура ОЖ практически перестает расти (+80. +85 о C).

Электровентиляторы теперь (летом) включаются только на небольшое время при движении в натяг или после коротких остановок 5-10 минут (успевает прогреться датчик ОЖ от блока двигателя).

В поиске можно найти подобные переделки, однако все предложенные варианты связанны с токарными работами и снятием радиатора.

Если кто-то считает, что подобный пропеллер увеличит нагрузку на подшипники помпы, то да, конечно, но это продольное увеличение (за счет воздушной тяги) мизерно по сравнению с радиальной нагрузкой от перетянутого замасленного ремня.

Примерный бюджет вмешательства:
Крыльчатка 2121 - 60 руб.
Шайба на крыльчатку - 5 руб.
Шпилька М8*1000 - 60 руб.
Гайки, шайбы в асс. - 70 руб.
Итого ~ 200 рублей
Метизы, (в т. ч. и длинные гайки) продаются в магазинах строительного крепежа, вместо шпильки можно приобрести и длинные болты подходящего размера (под срезку головки).

Необходимый инструмент: тиски, УШМ (ножовка), голова, руки.

Дополнение от 04.07.15, автор Engeniator.

Применил данную доработку на рабочей Ниве2131 (2011г.) и на своей 21214 (2014г.). При этом техническая часть доработки была усовершенствована.

Первое усовершенствование вызвано требованием быстрой установки и демонтажа. Удалось реализовать даже возможность снятия/установки без демонтажа шкива помпы и без ослабления ремня генератора.

На фото представлена цепочка использованных при сборке крепёжных изделий:

Все резьбы я смазывал казанским силиконовым герметиком – он препятствует самоотвинчиванию, и в то же время такое соединение всегда можно развинтить.

В результате получаем результат, как у Baton055, только крыльчатка ближе к радиатору на толщину одной гайки М8:

Снятие крыльчатки производится в обратном порядке: ослабляются болты, прижимающие вентилятор, расконтриваются и развинчиваются соединения "соединительная гайка - шпилька", сами шпильки остаются для будущей установки.

При внедрении решения выяснились интересные особенности работы системы охлаждения (у меня 21214, 2014 года). Оказалось, что электровентиляторы радиатора имеют раздельное управление. Порог включения одного из них может быть изменён через маршрутный компьютер (у меня Мультитроникс-800), а второй включается при 100 градусах (не регулируется). Последовательно соединённые вентиляторы поставил в регулируемый канал и выставил температуру включения 95 градусов.

На зиму вентилятор снимается, а последовательное соединение электрических я планирую оставить.

Дополнение от 16.06.2017, автор nibor.

Существует следующий вариант замены деталей в крепления крыльчатки вентилятора :
1. Вместо резьбовых шпилек М8 использовать удлиненные болты М8Х45
2. Вместо длинных гаек на вышеуказанных шпильках применить пакет из 24-26 шт. стандартных деталей кат.№ 2101-1308018 (накладка вентилятора)
3. Эту накладку в количестве 1 шт. также установить под головки вышеуказанных болтов вместе с гроверными шайбами со стороны радиатора.

Насос охлаждающей жидкости - центробежного типа, приводится в действие от шкива коленчатого вала клиновидным ремнем привода генератора. Корпус и крышка насоса отлиты из алюминиевого сплава. В крышке в подшипнике, который стопорится винтом, установлен валик. Подшипник двухрядный, неразборный, без внутренней обоймы. Подшипник заполнен смазкой Литол-24 при сборке и в дальнейшем не смазывается. На валик с одной стороны напрессована чугунная крыльчатка, а с другой - ступица шкива привода насоса. Торец крыльчатки, соприкасающийся с уплотнительным кольцом, закален токами высокой частоты на глубину 3 мм. Уплотнительное кольцо прижимается к крыльчатке пружиной сальника через резиновую манжету. Сальник неразборный, состоит из наружной латунной обоймы, резиновой манжеты и пружины. Сальник запрессован в крышку насоса.

Диагностика

Один из шагов при диагностике - определение на ощупь люфта в подшипнике помпы.
Уж если на то пошло - при разрушении шарикоподшипника (будь то питтинг или разрушение сепаратора) никаким натяжением ремня (изменением боковой нагрузки на вал, вращающийся в этом подшипнике) ликвидировать звук не удастся.
Leo2131, 04.12.00. Оригинал.

Иногда за шум помпы принимают:
- визг плохо натянутого ремня генератора (иногда он похож на металлический скрежет), особенно сильно проявляется в мокрую погоду; проверяется включением всей электрики в машине: если шум усиливается, то необходимо подтянуть ремень; лечение: натянуть ремень;
- скрежет шкива коленвала о грязезащитный брызговик (иногда, на кочках, он задирается вверх; лечение: выгнуть обратно).

Снятие и установка

Обычно снятие всей помпы не требуется. Меняется или ремонтируется только крышка помпы в сборе с валиком, подшипником, крыльчаткой и ступицей.
Сливаем тосол из блока цилиндров и радиатора. Отворачиваем гайку натяжения ремня, отворачиваем гайку крепления натяжной планки к крышке помпы, снимаем планку. Ослабляем ремень генератора (может потребоваться ослабить нижнюю гайку крепления генератора). Чтобы не порезаться об острые ребра радиатора, имеет смысл занавесить радиатор газетами. Отворачиваем две гайки крепления нижней половины кожуха вентилятора, снимаем нижнюю половину кожуха. Отворачиваем болт крепления верхней половины кожуха вентилятора к кронштейну на помпе, снимаем верхнюю половину кожуха. Отворачиваем три болта крепления крыльчатки вентилятора и снимаем крыльчатку, шкив привода помпы. Отворачиваем 4 болта крепления крышки помпы к корпусу помпы, снимаем кронштейн крепления кожуха вентилятора и вынимаем крышку помпы.

Сборка производится в обратной последовательности. Прокладку надо ставить новую. Имеет смысл прокладку посадить на герметик. Следует обратить внимание на то, что в кожухе вентилятора имеется паз, которым кожух насаживается на кронштейн крепления кожуха вентилятора. Не забудьте натянуть ремень, долить тосол, выгнать пробки.

Ремонт или замена

Обычно помпа не ремонтируется, меняется крышка помпы в сборе с валиком, подшипником, крыльчаткой и ступицей.
Последовательность ремонта такова. Снимаем крыльчатку с валика, снимаем ступицу с валика, выворачиваем стопорный винт и вынимаем подшипник с валиком насоса. Усилие выпрессовки надо прикладывать к наружной обойме подшипника (особенно если он еще живой, например при замене только сальника). Удаляем сальник из крышки.
Проверяем осевой зазор в подшипнике. Эту операцию надо делать обязательно, если отмечается значительный шум насоса. Зазор не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 Н (5 кгс). При большем зазоре заменяем подшипник в сборе с валиком на новые.

Помпы разных производителей

Существует большой выбор помп отечественного и импортного производства. Следует обращать внимание на диаметр и число лопастей крыльчатки. Лучше брать с семью лопастями и большого диаметра, так как производительность такого насоса выше. По посадочным размерам классическая и нивская помпы - одинаковые.
Из распространенных импортных рекомендуют Lockheed, SKF, Hapu.
Однако Lockheed выпускает только один вид - с маленькой крыльчаткой (как на классике) и семью лопастями. Ее производительности может не хватать.
Кронштейн кожуха вентилятора на нее не лезет. На ней прилив сверху (под гайку, но она туда не лезет). Пришлось доработать ножовкой и напильником. Так что обращайте на это внимание (либо откажитесь от кожуха вентилятора).

Q: Кто посоветует водяную помпу, где, какую и почем?(-)
Yaha, 31.01.00. Оригинал.
A: SKF, качество и допуски класс, а цена.
KUK, 31.01.00. Оригинал.

Наверное, ни для кого уже не секрет, что установка на инжекторный нивский мотор обычной классической помпы ведет к появлению признаков перегрева этого двигателя на всех режимах работы. Хоть и индексы у обоих помп схожи (2101-ххх.. или мне так показалось?), они довольно сильно отличаются размером и формой своих крыльчаток, помпа "нового" типа имеет пластиковую крыльчатку с довольно длинными и высокими рабочими лопастями; у старой же лопасти намного ниже и не так выражены. Стоит заметить, что западный производитель еще не производит помп "нового" образца, поэтому на замену приходится покупать нашенское.

На этом первом фото слева направо: "заводская" помпа (ее пластиковая крыльчатка кстати сильно оплавилась и потекла во время перегрева двигателя, вызванного порвавшимся ремнем генератора); помпа Fenox нового образца (пластиковая крыльчатка); помпа HEPU "классическая" (чугунная крыльчатка).

Помпа "нового" образца. Пластиковая крыльчатка с высокими лопастями. Кстати помимо оплавления крыльчатки от температуры у пластиковых крыльчаток есть еще один минус, со временем она может сорваться с оси и начать иногда проворачиваться, вызывая хаотичные перегревы. Это явление очень распространено на иномарках, где стоят помпы с пластиковыми крыльчатками (пример такого выхода помпы из строя иллюстрирует дополнение george в конце статьи).

Помпа "старого" образца. Замечательный экземпляр от немецкой фирмы HEPU. Очень аккуратная и хорошая запчасть. Жаль не подходит. Как видно, лопасти чугунной крыльчатки существенно меньше:

"Новая" и "старая" помпы. Различия видны невооруженным глазом:

Кстати, у меня еще вот какая мысль возникла, а не может ли быть связана недостаточная продуктивность старой помпы с тем, что на инжекторных моторах и внутренняя часть водяного насоса стоит модифицированная и заточенная под высокую крыльчатку? Т. е. глубина ее больше, к примеру.

Все верно - только инжектор тут каким боком?

К инжектору данный девайс не имеет никакого отношения - крышка в сборе с крыльчаткой увеличенного размера разработана для перспективного мотора 2107 и устанавливается серийно на унаследовавший от него многие технологические решения двигатель 21213 с момента начала выпуска последнего.

Изготовитель - Тольяттинский завод автомобильных агрегатов (ТЗА).

Обратная унификация наличествует - установка крыльчатки 2101 старого образца возможна. Но с неизбежным падением производительности.

В свое время Владимиром Цебенко aka Fora-Vlad был предложен вариант модернизации помпы с установкой в корпус лепестка. Такое решение обеспечивало приемлемую производительность и со старой крыльчаткой.

Тихий Дон прислал сканы формуляра и сертификата "правильной" помпы производства Тольяттинского завода автоагрегатов. Обратите внимание на номер изделия:

Пример такого выхода помпы из строя иллюстрируется фотографией, которую прислал george:

Вот, что написал george:

"Дефект был замечен из-за глюков отопителя. До того шел горячий воздух, потом стал какой-то странный тепловато-горячеватый. Появились проблемы с обмерзанием боковых стекол. Хотя явных проблем с перегревом двигателя не было, если только долго по снегу не кататься на пониженных передачах. Появились подозрения на правильную работу помпы. Снял помпу и увидел, что крыльчатка треснула и могла проворачиваться. Но самое интересное, она работает на холостых оборотах, а на высоких ее проворачивало. Но на скорости, хватало обдува встречным воздухом, и двигатель не перегревался. Заменил - и с тех пор опять жара в машине".

У самого 213 с ГУРом, крышка передняя под ДКВ. Радиатор 214, отличающийся подводом от расширительного. Штатная мясорубка ничего не задевает. Правда кожух демонтирован по причине установки ШН термостата горизонтально.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Dizel_dt-75
Да ясный-красный, что с проставкой. Как он ещё с ГУРом-то уживётся?
Кстати, если в качестве проставки использовать ещё один шкив, то расстояние до радиатора где-то 2-3 пальца, в зависимости от толщины оных)))

Выбирая Богов - мы выбираем судьбу.

Если сделать так (мех. крыльчатка на ГУР)?:
Три болта, держащих шкив на помпе, заменить шпильками. На шпильки гайки, чтобы притянуть шкив и через втулки уже крыльчатку.

Не нужно будет делать бутерброд из шкивов и снятие/установка более быстрее.
Ничего не упустил? Покритикуйте.

Критикую.
Без снятия радиатора не поставить крыльчатку на авто с гуром. Ни с болтами, ни с шпильками не подлезть.

Наша цель - наносить пользу и пpичинять добpо.

Проблема с заклиниванием крыльчатки видится в конструкции крепления вентилятора. Первая, вторая картинка из книги. Крепление расположено на корпусе электромотора и перекос электродвигателя в посадочном месте исключен. Третья картинка - вентилятор установленный на автомобиль заводом изготовителем. Крепления на задней крышке электродвигателя, соответственно электродвигатель перекашивает в посадочном месте и крыльчатка нижней кромкой трется о рамку. Менять новый блок вентиляторов на новый блок , но другой конструкции душит , подложил резиновую прокладку между электродвигателем и нижней частью посадочного места на корпусе, обеспечив зазор между крыльчаткой и рамкой. Попробую поездить, посмотрю, как покажет себя такая доработка.

вентилятор в книге.jpg

из книги

вентилятор установленный в авто.jpg

крепление на корпусе вентилятора.jpg

из книги

кто подскажет по такому делу, а конкретно думал быстренько ослаблю ремень ,отверну три болтика ,поставлю крыльчатку - мясорубку и не скоро вновь услышу вой вентиляторов. А оказалось шкив под датчик положения коленвала массивнее и плюс еще шкив привода ГУР не дают этого сделать. Мысль после этого одна - резать лопасти ,но вот насколько и есть вопрос. Может кто делал? Подскажите ,нива 2012 г.в.

Здравствуйте, докладываю о своем опыте по установке вентилятора :
-на штатной крыльчатке токарь отрезал от лопастей 3.2 см.(окончательно и рисковано выровнял на месте на работающем двигателе наждачкой, обернутой на брусок)
-прижимную шайбу (а ее надо обязательно) вырезал там же из приводного шкива помпы
-штатные болты крепления от 2101.
В итоге предрекаемого шума нет, вентиляторы после остановки движения включаются, но не сразу, есть время около 5 минут. Считаю, что на лето помог двигателю, а дальше время покажет.

Дополнительная постоянная вентиляция.
Старые нивы только с таким вентилятором и ездили. Значит смысл есть!

Вопрос не в том, кто о чем мечтал.
Я хочу сказать, что данная мясорубка являлась элементов охлаждения двигателя, а значит какой никакой, а толк есть.
Вот я и думаю, может объединить в себе старый и новый способ вентиляции. Хуже точно не будет.

скажу тебе без зазрения совести, что от мясорубки толку больше чем от всех электровинтов вместе взятых! могу стоять в пробке вытянув подсос. на 2к обротов и.не греться. могу ездить по 30 километров в день на батарее от котоой машина уже не заводится.

скажу тебе без зазрения совести, что от мясорубки толку больше чем от всех электровинтов вместе взятых!

А конструктивно это возможно поставить крыльчатку от 213 на 214?
Поговаривают, что крылья за что то там будут задевать.
И еще, нужно просто крыльчатку одеть на шкив или закрыть кожухом? На 213 вроде кожух присутствует.

Алексей aka ALER.

так вот и появился опыт - эти лопастишки ,да еще без диффузора имеют эффект близкий к 0-10 процентов КПД при работе движка без движения авто ,т.е. в пробках, так вот примерно.

Читайте также: