Установка колец на поршень ваз приора
Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.
1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.
После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.
5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.
6. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).
9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.
11. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия 1 под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 2 в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра 3.
Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. приложение 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.
18. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер матка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня).
20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.
22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.
25. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.
29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).
31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.
33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.
34. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
35. Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни.
Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.
Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.
Снятие
1. Снимаем головку блока цилиндров.
2. Снимаем поддон картера двигателя.
3. Снимаем маслозаборник.
4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.
5. Ключом TORX ЕЮ отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.
6. Снимаем крышку шатуна.
7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.
8. Извлекаем поршень из цилиндра.
9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.
10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.
Рекомендация
Кольца тонкие, — чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полоску длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полоски под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.
Снимите с поршня полоску вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольца.
Замечание
Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром.
Установка
1. Тщательно очищаем поршень
от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.
Замечание
Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера.
2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.
Табл. 9.1.3 Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами:
Замечание
Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 9.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.
3. Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока на глубину 20—30 мм и набором плоских шупов определяем зазор в замке.
Замечание
Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.
4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо
Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.
С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).
Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.
5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.
6. Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра
и наружную поверхность поршня.
7. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.
Предупреждение!
8. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке, устанавливаем в них вкладыши.
9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.
10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока.
Предупреждение!
Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.
11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).
12. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем болты моментом 43,32—53,51 Нм (4,42—5,46 кгсм).
Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.
После установки всех поршней собираем двигатель в обратной последовательности.
Общая информация и устройство поршня
Предназначение поршня заключается в передаче энергии, произведенной горючей смесью, к коленчатому валу. Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали возлагаются огромные нагрузки. Максимальный показатель давления в этом случае может составлять 80 бар, а это сравнимо с силой в несколько тонн.
Температура в цилиндрах при сгорании смеси может достигать 2 600 градусов, что в несколько раз больше температуры, при которой поршень плавится. В результате в этот момент происходит снижение прочности сплава, по поверхности элемента возникает термонапряжение из-за температурного перепада. Чтобы поршень мог функционировать в таких тяжелых условиях эксплуатации, он должен быть не только легким, но и достаточно устойчивым к износу. Кроме того, качественная кованная группа поршней должна обладать и высоким показателем теплопроводности, что позволит элементам быстро остыть при работе в высоких температурах.
Верхним элементов поршней является головки, которая состоит из днища и канавки, при помощи которых устанавливаются кольца уплотнения. Головка должна быть более надежной, поскольку большинство нагрузок приходится именно на нее. Поэтому головки поршней обрабатываются дополнительным защитным покрытием. Сами канавки для уплотнительных колец изготовляются под небольшим углом, в результате чего наружные кромки колечек будут чуть выше внутренних. В результате этого наклон поперечного сечения канавки не появится, а это вполне возможно.
Чтобы поршень лучше скользил, его поверхность также вскрывается дополнительными материалами. Для большей приработки производитель обычно использует фосфатирование или олово, что также позволяет снизить вероятность появления царапин при запуске холодного мотора. Но такое покрытие обычно изнашивается при обкатке. Другое покрытие — антифрикционное — остается на весь срок службы, оно способствует предотвращению появления ржавчины и эрозии на рабочих поверхностях.
Юбка поршня должна быть обработана специальными резцами, чтобы обеспечить создание микрорельефа. Таким образом моторная смазывающая жидкость будет лучше держаться на поверхности элемента, а трение будет гораздо меньшим. так какие лучше поставить поршни на свое авто?
Производителя вы будете выбирать сами, но от себя мы хотим добавить, что всем перечисленным выше требованиям соответствует продукция компаний:
Сравнительные характеристики
Чтобы вы могли понять, какая группа поршней лучше, рассмотрим сравнительные характеристики всех трех производителей с фото:
-
Начнем с продукции СТИ. Кованные поршни СТИ производятся в Тольятти и изготовлены они способом горячего прессования. Как показывают отзывы потребителей, которые уже установили СТИ, эти кованные поршни во многом снижают коэффициент полезного действия мотора. Это обусловлено тем, что детали СТИ обладают пониженной степенью сжатия и большим размером камеры сгорания. Также следует отметить, что в сплаве поршней СТИ содержится меньше кремния, в результате чего прочность компонентов при высоких температурах будет ниже.
Кроме того, в результате пониженного содержания никеля в сплаве ресурс работы элемента может быть значительно снижен. При всем этом безвтыковые поршни СТИ стоят дороже СТК и Автрамата.
Из-за увеличенных выборок для клапанов была незначительно расширена площадь камеры сгорания, что также способствует снижению КПД мотора. Отечественные автомобилисты на замечают это отличие на практике. Следует отметить, что стоимость деталей Автрамат может быть ниже от 50% до 70% по сравнению с СТИ, в зависимости от автомагазина.
Таким образом мы подошли к вопросу замены поршней на автомобиль ВАЗ Приора своими руками.
Заранее подготовьте набор гаечных ключей:
- В том случае, если замена элементов осуществляется на автомобиле с большим пробегом, при помощи нутрометра вам придется замерять расстояния от верхней кромки цилиндра в поперечном и продольном направлении мотора. От верхней кромки при этом нужно отступить 3, 10, 60 и 112 мм, соответственно, у вас должно быть в итоге четыре значения. Таким образом вы сможете выявить, насколько износились цилиндры. В том случае, если износ маленький и составляет до 0.05 мм, то такое расстояние вполне можно компенсировать монтажом элементов с чуть большим диаметром. Однако, если износ составил от 0.15 мм и больше, то вашим цилиндрам понадобится расточка. Для этого мы советуем совместить этот процесс с установкой безвтыковых элементов. Непосредственно перед разбором мотор следует прочистить. Гаечными ключами откручиваются винты, которые крепят правую опору ДВС, а также переднюю опору и кронштейн генератора. Все кронштейны демонтируются.
- Затем следует отключить трубопровод, головку блока, маховик, а также фильтрующий элемент. Подводящая трубка помпы к ГБЦ также отсоединяется. Теперь вам потребуется верстак или соответствующий стенд.
- Далее, демонтируется поддон картера, маслонасос и маслоприемник. Винты крепления заднего сальника коленчатого вала также откручиваются при помощи гаечного ключа. Непосредственно сам держатель можно демонтировать, поддев его отверткой за канавки на корпусе.
- Затем следует по очереди выкрутить все болты крышек шатунов, сами шатуны с поршянми следует демонтировать.
- После этого снимаются поршневые кольца. Само кольцо демонтируется из места установки при помощи той же отвертки. Здесь же обратите внимание на состояние колец — если они изношены, то лучше их поменять.
- При помощи оправки поршневой палец выталкивается, после чего можно демонтировать и сам поршень. После замены все действия по сборке осуществляются в обратном порядке. Следите за тем, чтобы метка на дне элемента была направлена в ту же сторону, куда смотрят стрелки на шатуне.
Подробнее об этом процессе вы сможете узнать из видео.
Операции выполняемые при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Инструменты необходимые при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Последовательность операций при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
5. Снимите уплотнительные кольца впускных каналов.
6. Подденьте отверткой…
7. …и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла.
8. Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.9. Перед установкой впускного коллектора закройте отверстия впускных каналов ветошью и очистите посадочные места уплотнительных колец.
Приветствую друзья.
Скажу сразу, такой ремонт делал впервые, все знания черпал из сайта Драйв и инета.
Ремонт у меня занял ровно неделю, всё делал не спеша, разбирал 3 дня, очковал конечно, в какой то момент подумал, зря я это всё затеял, ездил бы и не парился.Но, машина собрана, лишних болтов и забытых деталей не осталось.В помощь пакетики.Болтики каждой детали слаживал в пакетик и подписывал.
Что было куплено из оснастки.
1.Ключ динамометрический Джонсвей Ар.T04150
2.Ключ динамометрический Джонсвей Ар.T04060
3.Рассухариватель клапанов.(Редкостная какаха попалась).
4.Набор для запрессовки маслосъёмных колпачков.
5.Щипцы "Force" для извлечения маслосъёмных колпачков.
6.Оправка для поршневых колец KING TONY Ар.9AC12532
7.Клещи для установки поршневых колец JTC Ар.4008
Запчасти.
1.Кольца MAHLE Ар.03031N0
2.Маслосъёмные колпачки VICTOR REINZ Ар.122605803
3.Сальники распредвала CORTECO Ар.16012080B
4.Заглушки распредвала Ар.21121003290
5.Ролик натяжной DAYCO Ар. ATB2544
6.Паразитный ролик KOYO Ар. PU355816RR9D
7.Болт паразитного роликаTOYOTA Ар. 9010510248
8.Шайба проставочная для ролика Ар.21080100613010
9.Шкив коленвала Ар.21126100503000
10.Ремень ГРМ усиленный GATES Ар. 5631XS
11.Герметик анаэробный Permatex Ар.51813
12.Прокладки:поддона, головки, термостата, рессивера, выпуск, резонатор.
Далее фотки.
Поддон отделял отвёрткой с молотком, прокладка рвалась как бумага.
Всё в пакетах, дабы не перепутать.
Пробег на этом масле 8т.км., маслофильтр менял через 5 т.км.
Привалочные плоскости чистил ножиком.Ничего не шлифовал.
Так я выкручивал первый болт головки, удлинитель 3/8 не выдержал.
Магнитная указка для гидриков.
Что бы не перепутать при установке.
Зелёный, новый колпачок.
Дальше муторная чистка клапанов, каналов, поршней.
С выпускными работал больше, нагар очень плотный, чистил дремелем с каменной насадкой.
Поставил помпу ТЗА Pover Full, она слева, для сравнения со старой.
Планка для заглушек.
Всё собрал, не течёт.Завелась с первого раза, тарахтела-жуть, оказалось из-за гидриков, сейчас тишина.
Проехал 20 км.пока норм.Буду наблюдать.
Всем пока.
Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.
1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.
После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.
5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.
6. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).
9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.
11. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия 1 под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 2 в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра 3.
Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. приложение 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.
18. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер матка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня).
20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.
22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.
25. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.
29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).
31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.
33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.
34. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
35. Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни.
Читайте также: