Замена свечей накала фольксваген

Обновлено: 08.06.2026

Двигатель BKD устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2)
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4, 3T5) 2010 - 2015
Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5) 2007 - 2015

При тестировании VAG-COM -ом (периодически делаю это ради интереса) вылезла ошибка - Замыкание на массу свечи накала первого цилиндра. На незаведенном двигателе при стирании ошибки она появлялась снова.
В принципе не замечал проблемм при заводке, но пока ждал новую свечу стал прислушиватся. Как раз в Москве похолодало. Заметил, что на холодную двигатель заводится чуть дольше, при этом заметен некий продолжительный подхват как-бы на двух цилиндрах. Собрался с мыслями, почитал ELSA и "в бой"

1) Главная трудность-это аккуратно снять клапанную крышку. Мешается пластиковая труба впускного тракта. Видимо ее нужно снимать, но доступ к болтам крепления затруднен. Далее все очень просто. Предварительно снимаем крышку ремня ГРМ. Клапанная крышка крепится 11 болтами под "звёздочку" ТОРКС. Также нужно открутить два болта крепления трубок топливопровода и ОЖ и отвести их в сторону. Но это понятно по ходу работ.
В итоге имеем вот такой вид:

2) Хирургическим корнцангом( можно использовать длинный гем.зажим или круглогубцы) аккуратно снял разъем свечи, вытянул вверх и отвёл в сторону ( пластиковый колпачек с зелёным проводком) с форсунок разьемы не снимал, кожух проводки тоже не трогал, все получилось и так. Доступ немного ограничен.

3) Длинной головкой на 8 + короткий удлиннитель выкрутил свечу. Особых следов разрушения нет, есть легкая шероховатость как нагар на бензиновых свечах зажигания с одной стороны- видимо в месте попадания струи с форсунки. Но тестером свечка не прозванивается.

4) Мною была куплена свеча Beru 0 100 266 009 (GE101) за 565 руб в Экзисте. Родная свеча тоже оказалась Beru, только номер с разницей в одну последнюю циферку 0 100 266 004. Также проставлен код VW-AG N 105 798 02. Нехитрый поиск по каталогу показал, что эти свечи идентичны.

5) Новую свечку закрутил динамометрическим ключем по предписанию ELSA в 10Нм. Показалось, что это слабовато, но рисковать не стал. Время покажет. Вставить клапанную крышку обратно оказалось сложнее чем вынуть, все время мешались торчащие сквозь прокладку болты, их нельзя было снять полностью или както зафиксировать в поднятом положении. Кстати прокладка резиновая, многоразовая. Если деформации или повреждений нет менять не нужно. Помощник оттягивал трубки топливопровода и впускного тракта, я вставлял крышку на место . Болты крышки затягиваются сначала от руки, далее с моментом 10Н/м в определенной последовательности- от центра-наружу, чередуя левую и правую сторону.
Все получилось, ошибка стерлась и больше не появлялась.
Все делается достаточно легко и быстро, но нужно наличие добротного инструмента
С утра завелась как положено- быстро и равномерно.

ПыСы: По ходу дела проверил Ваг-комом Фольксваген Туран у друзей, и вылезла та же ошибка! Замыкание на массу, свеча первого циллиндра. Удалили, и все. ошибка больше не появилась. Это показалось странным, поскольку раз свеча показала ошибку, значит было превышено сопротивление или разрыв цепи. К ней же один провод идет всего, диагностической шины там нету. раз контакт с нужной нагрузкой не прошел, значит каюк свече и ошибка записывается в блок. а тут стерли - и свеча вроде как рабочая. У меня ошибка повторялась. Видимо ЭБУ у наших машин различается и по разному диагностирует свечи. У меня Туран 2005 г.в, у друзей 2004 г.в. Есть предположение, что в таком случае тест свечи идет ее нагреванием только на холодную.

Дополнение от ten70:

Дополню описание работы по замене свечей накаливания на двигателе BKD:

С этой осени постоянно стали появляться ошибки по свечам.
Ошибки появляются только при температуре воздуха ниже +15 град, т.е. при включении прогрева свечей перед стартом холодного двигателя:

17056 - Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи
P0672 - 000 - -
Стоп-кадр:
Об/мин: 798 /min
Крутящий момент: 50.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.44 V
Бин.биты: 00001100
Температура: 14.4°C
Бин.биты: 10110000

Первым делом тестером проверил сопротивление на разъеме ГБЦ двигателя.
Оказалось свеча 2 цилиндра - 400 Ом, а 4 - 50 Ом.

Свечи под замену, поэтому были куплены 2 штуки у официалов.

Снимаем клапанную крышку и пластиковую в лотке с проводами к форсункам и свечам:

Пальчиками снимаем разъемы со свечей во 2 цилиндре:

В глубине (плохо видно) торчит кончик свечи:

Чтобы ее выкрутить потребуется удлиненная головка на 8 с максимальным внешним диаметром 12 мм.
Чтобы свеча не выпадала из головки, я вырезал резиновую вставочку, как это сделано на обычных свечных головках:

Аккуратно выкручиваем свечи:

Вставляем новые свечи и закручиваем ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЕМ с усилием 10Нм (для керамических свечей).

После этого накидываем разъемы и проверяем сопротивление ВСЕХ 4 свечей перед монтажем клапанной крышки:

Собираем в обратной последовательности.

Фотки старой и новой свечи:

Разломал одну свечку:

Оказалось корпус металлический, внутри по центру идет спиралькой нагревательная нить в белой керамике.

Прозвонил тестером обе половинки.
Между контактом и проволочкой, сопротивление 0 Ом, а между кончиком и проволочкой обрыв.

Похоже место сварки в кончике свечки теряет надежный контакт и свеча умирает.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Всем доброго времени суток!С момента покупки авто прошло три года, авто особых хлопот мне не доставило, не считая собственную инициативу по доработке! Еще прошлой зимой я стал подозревать, что мой АКБ устал, авто зимой не всегда хотело заводится! Летом по хорошей цене удалось купить АКБ и заменить!
Пришла непогода, морозы и я стал замечать, что авто заводится очень плохо, стартер крутит 5-10 секунд, в первые 10-15 секунд после заводки, мотор колбасит! Ну и как многие дизелисты, я был уверен что это проблема решается заменой свечей накала, но для начала мне хотелось их проверить, на момент работоспособности!Во всех проверках и ремонте помогал друг Drag-dk !
Сделать проверку можно различными способами:
Способ первый!
Снять надсвечники со свечи, на плюсовую клемму АКБ подсоединить провод нужной длины и другим концом провода, пробить на наличие "искры" об головку свечи.Если искра есть значит в свече есть сопротивление, то есть она рабочая, но какое сопротивление и как работает свеча не понятно!
Второй способ гаразд показать какое сопротивление, ну, а мы отсюда можем сделать вывод!
Для этого нам нужен тестер(мультиметр), и шкала измерений "Сопротивления"! Последовательность примерно такая же как и в первом способе, для тех кто ладить с такими контрольно измерительными приборами проблем не составит!
По итогу проверки свечей было выявлено две совсем не рабочие свечи, на них цепь разомкнута, на одной сопротивление 167 Ом, на другой 30 Ом, это ни есть хорошо, сопротивление рабочей свечи 1 Ом!
По elcats'у были подобраны свечи по BERU GN855, так как у меня авто февраль 2001!Купил в местном магазине со скидкой по курсу получилось 30$!

Купить свечи это далеко не пол дела по из замене, так как зачастую свечи имеют свойство обламываться, наши мастера придумали хорошую арифметику, ответственности за сломанную свечу они не несут, а только взымают дополнительную плату за ее демонтаж и цена эта равно 30$ за каждую свечу! Я от услышанного просто ахумел, как так то?!
Было решено менять самому, перерыл кучу инфы, плюс многое знал с прежних мест работы!Свечи лежали в машине почти две недели, я все никак не мог собрать с мыслями и силами заменить их! В это время я искал динамометрический ключ с моментом до 40 и обрабатывал свечи чередую вд-40 с автомобильным маслом! Много информации есть, что соблюдая некоторые простые правила можно обойтись без излома свечей, свеча м10 имеет момент излома 35-40нм, если иметь в своем арсенале ключ, то на нем нужно выставить момент 35 и пробовать открутить, если открутить не получается не нужно рвать руки и инструмент, а просто отложить замену на некоторое время и заняться обработкой свечи, одним словом поливая ее всякими жижами!Спустя время повторить процедуру, я больше чем уверен, что все должно получиться! Ну а пока я искал ключ, нашел единомышленника не только по авто, и по стране проживания, но и по ремонту это Александр E815 ,он ждал от меня пост о замене, и хотел поступить таким же способом, но оказалось, что он свечи заменил раньше, вы можете почитать в его БЖ!
Так и не найдя ключ динамометрический, я решил откручивать обычным инструментом, но без особых усилий, утешая себя тем, что авто я пригонял из Германии сам, наши мастера не лазили туда, свечи если меняли то с инструментом

Для замены нам понадобится:
1.Длинная головка 10
2.Вороток 1/4''
3.Удлинители 1/4''
4.Удлиненные пасатижы
5.Смазка медная для резьбы
6.Динамометрический ключ(У меня его не было)

Момент излома свечи — 35-40 нм
Момент затяжки свечи — 15 нм

Забегу немного вперед у меня свечи открутились очень легко, не создавая никаких проблем!

Выкручивать свечи нужно только на горячем двигателе, закручивать на холодном!

Процесс замены довольно таки не сложный до момента откручивания свечи возле топливного фильтра, для того чтоб открутить 4-ую свечу, нужно снять кронштейн топливного!

Cам топливный фильтр отсоединять от топливной системы не нужно, ослабить хомут на кронштейне и вытащить! Сам кронштейн держится на трех болтах снизу на блоке и гайкой, после демонтажа кронштейна доступ к свече обеспечен!
После того как выкрутил, машину оставил на несколько часов для того чтоб остыл двигатель!Снятые свечи с автомобиля были тоже BERU!

Свечи перед вкручиванием смазал медной смазкой и вкрутил совсем слегка, позже возьму ключ и зажму по моменту!

Из-за отсутствия информации на форумах и просторах интернета, на наши двигателя решил написать такой обширный пост!Надеюсь кому-то в будущем поможет, ниже прилагаю информацию по времени и моменту включения свечей накала с карты блока ЭБУ двигателя AVF/AWX!

Второй раз уже меняю свечи накаливания на своем авто. Поэтому, зная, с чем столкнусь, решил отснять это дело.
Итак, перед нами турбодизель AAZ 93 года (Golf III GTD). Среди этого обилия форсунок, насосов и трубок нетрудно озадачиться: а где же эти самые свечи накала? А найдя их задаешся вопросом - а возможна ли вообще их замена?

Невольно наворачиваются слёзы умиления, когда читаешь инструкцию с примерно такой фотографией:

Только в сказках-инструкциях свечи меняются голыми руками. Реальность сурова. Но мы так просто не сдаёмся.
Необходимо помнить, что обычно на авто с таким движком система предпускового подогрева срабатывает не только от поворота ключа зажигания, но и от открывания водительской двери. Учитывайте это, когда будете ковыряться с проводами.

Вы спросите, зачем менять все свечи сразу? Дело в том, что для проверки каждой свечи амперметром или тестером на сопротивление всё равно придется снимать соединительную шину. А это уже считай пол дела сделано.

Нам понадобятся "трубчатые" и накидные ключи на 8 под гаечки и на 12 для свечей. Чем длиннее ключи, тем лучше.

Наученный горьким опытом, чтобы не потерять гайки при доставании, я решил мазнуть на ключ какой-нибудь липкой субстанции. Клей Fix-It подошел как нельзя лучше - как жвачка, только более липкий.

По технологии отвинчивания, свечи нашего движка делятся на легкодоступные (две справа) и труднодоступные (две слева).

Сначала надо снять соединительную шину. С правыми гайками проблем возникнуть не должно. Трубчатый ключ на 8.

Самая трудная свеча - вторая слева. Для удобства я сделал вот такую приспособу:

А на другом конце провода я изобрел "гайкоуловитель магнитный" (ГМ)

Наконец шина снята.

Отвинчиваем сами свечи. С правыми у меня особых трудностей не возникло. Если чувствуете, что стержень может погнуться, лучше "помочь" дополнительным ключем.

Производим тест свечи. У меня на клемме плюса есть удобное отверстие с резьбой, правда размером больше чем резьба свечи, можно ввинтить ее туда чуть наклоня.

Я использовал СуперУльтраМегаВысокотехнологичный тестер в виде куска провода. Пациент признаков жизни не подал.

Новая свеча. За неимением лучшего будем использовать "проверенного" производителя (проверено - эти же свечи я ставил и в первый раз: едва отъездил зиму и свечам пришел конец). Ну что ж, накроются эти, опять поменяю, но уже на какой-нибудь БОШ. Благо я уже могу менять свечи закрытыми глазами.

Что и требовалось доказать!

А вот этого делать не советую! Свеча накаляется до температуры 800°С. Перчатки не спасут, не говоря уже о пупырышках, которые плавятся моментом и пачкают свечу.

Вкручиваем новые свечи. С правыми все просто.

Подлезть под свечу номер 2 надо изловчиться. Хорошо, если ключ достаточно длинный. Если обычный-короткий, удерживать его получается только кончиками пальцев. Я для удобства использовал провод.

Срывать лучше накидным концом дабы не сорвать грани. Если не идет, попробуйте прыснуть ВДшкой. Здесь постоянно мешается винт регулировки холостых оборотов. Но вывинчивать его не советую - задолбаетесь ставить назад.

Достать свечу можно только пинцетом. И новую пихать так же.

С крайней левой чуть попроще

Потестил новую свечу на сопротивление - показало 1,2 Ом. Дохлые показывают бесконечность.

После установки новых свечей остается только поставить назад шину. Тут главное - не уронить гаечки - шиш достанешь. Я мазнул Fix-It на пинцет, отлично стаботало.

Пинцетом подносим, чем-нибудь прижимаем и ключиком на 8 довершаем всё до конца. Не забудьте присоединить назад провода к 4-й свече. И главное не усердствуйте в завинчивании гаек - можно прокрутить конец свечи относительно ее корпуса. Особенно это касается всяких левых подделок.

Решил поменять свечи накала, так, как в морозы после запуска подтраивала. Оказывается, что эта операция на моторе AUY очень проста и не занимает много времени и сил. Куплены свечи BERU по цене 1200 руб. за 4 шт.( может чуть дороже, точно не помню). Нужен только трубчатый ключ на 10 или высокая головка. Я откручивал ВАЗовской трубочкой 8/10, только нужна старая, советская, а то современные сделаны не понятно из чего - не выдержат.
Снимаем кожух двигателя, теплошумоизоляцию и вот они -свечи, как на ладони. Ни чего откручивать ни надо - провода просто сдёргиваются как свечные. Потрачено 30 минут времени.

Вообще -то эти свечи желательно менять через 60 -80 тык, а не ждать когда машина станет плохо заводиться.

touwnhawk

Mishutja

Мастер советчик

Я думаю что у свечей накала два состояния -работает и -не работает, и сразу менять весь комплект на мой взгляд нецелесообразно.Проверил, те которые не работают те и поменял. Если я не прав пожалуйста просветите.

Admin

Создатель сайта

малошумящий пападед

Возможно, если замена свечей производится без проблем, как в данном случае. А, вот скажем на втором Гольфе, лучше менять сразу комплект.

touwnhawk

Мастер советчик

А, смысл по одной менять? Ведь пробег у машины за 100 тык и наверняка свечи уже в предсмертном состоянии. А, на бензинке вы бы тоже меняли по одной свече, выискивая неиспрвную? Да и стоят свечи накала не очень дорого, даже подешевле некоторых бензиновых.

Ivankuz

Завсегдатай

ну, если так рассуждать, то можно менять сразу все колеса, сразу все дворники, и т.д.
Есть операция по проверке свечей.
Может, у Вас была только одна неисправная, а три были в хорошем состоянии.

touwnhawk

Мастер советчик

Да, не рабочая была одна свеча, проверил. Но, чтобы среди зимы не лазить под капот, да и вообще чтобы забыть про эти свечи на несколько лет -заменил. Вот такой я! Ну, и если цена за одну свечу была бы как за четыре, то, наверно, поменял бы одну.

Nickkkk967

Мастер советчик

vasek

Мастер советчик

Zverimar

Мастер советчик

на AAZ к 2м свечам есть доступ более-менее, а те 2 что за насосом стоят лучшеб работали всю жизнь, потому как менять их ооочень не удобно, даже проверить тяжело, так что не знаешь на чем сэкономишь.

Salmon

Мастер советчик

Менял себе тоже свечи (одна сгоревшая).
Три стало отлично, четвертая блин не выкручивается. Проворачивается и все тут. Вот думаю как ее оттуда вынуть. Ребяты, которые занимаются ремонтом постоянно обещали помочь.
Мужики, как ее оттуда выкрутить?

шаран2001

Просто заглянул

пожалуйста помоги. я не по теме, у меня такая же машина, я не могу найти номер двигателя, уже неделю ковыряюсь и пусто, уже гаишники гоняют?

touwnhawk

Мастер советчик

Salmon

Мастер советчик

Вобщем в кратце. Не все так просто как рассказал touwnhawk. При выкручивании свечи произошел раскол корпуса свечи под основанием "гайки". Корпус свечи остался в голове. Позвал помощь, в 3 часа дня начали возиться, в пол двенадцатого ночи вынули остатки свечи из головы двигателя. Это еще очень удачный вариант, на японских дизелях бывает например ГОРАЗДО хуже. Проблема встречается именно на дизельных двигателях. В течении 2-х часового обсуждения придумали как теперь поставить новую свечу в расковыренное место. Есть фотки процесса, который мы проделали, есть объективные (хотя скорее субъективное мнение) обстоятельства почему это возникает. Если интересно могу в дальнейшем все это описать.

touwnhawk ради интереса попробуй выкрутить свечи, которые ты только что вкрутил. Только очень осторожно.

touwnhawk

Мастер советчик

Salmon!
Прежде чем откручивать свечи, я побрызгал ВэДэхой на них, подождал с полчасика, потом спокойно открутил. Закрутил от руки новые и поджал ключем. Тебе не повезло - прикипела свечка сильно.
А, зачем мне откручивать новые свечи, объясни?

Salmon

Мастер советчик

Проблема в том, что корпус свечи сделан из нержавейки (или очень похожего металла). Голова двигателя из более мягкого метала. Что получилось у меня. При проверке свечей их выкрутили, проверили, потом закрутили назад. Одна свеча пошла немного "туже". Был ключ с большим плечом. Вобщем пошла она не совсем по резьбе. Прошло 3 дня пока я нашел новые свечи, появилось свободное время и т.п. За это время из-за нагрева металлов резьбовое соединение "закоксовалось". Когда я начал откручивать свечу, то она прошла 1-2 оборота и встала, провернул аккуратно назад, попробовал еще раз. На 3-4 раз свеча прошла дальше, не сказал бы что было ощутимо что что-то разорвалось. Но после этого она просто начала проворачиваться. Рассмотрев в свете подсветки как происходит проворот стало понятно, что "гайка" просто вращается вокруг сердечника никак не соединяясь с остальным корпусом. И вот тут началось самое интересное

Почему я предложил выкрутить новые свечи. В процессе пока мы выковыривали обломанную свечу мы решили на всякий случай выкрутить все остальные для проверки. Первые две вышли как по маслу. Третья с усилием. Когда ее выкрутили, то увидели, что резьба на ней тоже поплыла (хотя я закручивал свечи очень аккуратно). Вывод. Если бы я завел движок и поездил, то потом с ней были бы такие же проблемы.

Когда мы все доделаем, то есть идея при закручивании свечи применить графитовую смазку, чтобы в последствии было проще ее выкручивать. Графитовая смазка не обгорает не высыхает и т.п.

Рассказывать как у нас прошел процесс выковыривания свечи?

touwnhawk

Мастер советчик

Скорее всего свечу закрутили не по резьбе, обычное дело, резьба мелкая и её легко повредить. На бензинках, со свечами, такое тоже бывает.
Или резьба осталась целая?

Замена свечей на 2.0TDI Common Rail CBBB

Вот и я добрался до свечей накаливания.

Процедура описана в Эльзе, все понятно . Но я решил сделать попроще и быстрее. Все-таки русский человек хочется сделать всегда иначе. Лучше в 3-х местах руку сломать, чем открутить лишний болт.
Здесь именно так. Но этот случай, скорее всего, ислючение.

Итак. Имеем СВВВ чипованный, спасибо Петру Раткову . Ну собственно СВАВ наверно такой же, я не знаю, никогда не видел и не хочу.

Снимаем декор крышку с буквами TDI и под ней кусок теплоизоляции.

Теперь вы видите сам ДВС. По кол-ву трубок и всяких фишек он раза в 2 превзошел AWT или AEB, да даже BPY курит в сторонке. Хотя там все просто, нет ничего сложного в этом муравейнике, для меня уж точно.

Ладно, ближе к делу.

Свечи стоят СНАРУЖИ мотора, не внутри как на BKP/BMR, а снаружи. Точно так же как свечи зажигания на ТАЗиках.

Начало замены состоит в том, чтобы отсоединить весь ненужный хлам, который мешает нам.
Смысл в том, что сняв наконечники со свечек – мы их(наконечники) просто не вытащим наружу. Они длинные, а провода короткие и сами каналы для свечей узкие. Особенно это касается 4-ого горшка. Там свеча чуть утоплена по отношению к уровню впускного коллектора. Сравните первый горшок и 4 горшок.

Для того, чтобы вытащить наконечники по Эльзе нужно снять обратную топливную магистраль. Откровенно говоря, я пачкаю руки в соляре только при замене топливного фильтра и больше не хочется.
Я решил, ну нахаухуа , я не буду снимать рампу. Тем более, что на первый взгляд это оказалось именно так – нет смысла снимать магистраль. Мое предположение подтвердилось.

Снимаем весь жгут с проводами.
Для этого снимаем 4 фишки с форсунок подачи соляры в горшки.
Снимаются просто, так же как и все фишки, как фишка на ДМРВ в AWT или датчик уровня охлаждайки на Б5. Главное без фанатизма, фишки ломаются на ура.

Снимаем фишку с датчика на рампе. Она не очень удобная, т.к язычок находится на другой стороне. Нужно изипнуться, чтобы снять. Секунд 30 я помучался.

Мы сняли 5 фишек.

Далее снимаем клапан переключения для охладителя EGR и трубку , я так понял там антифриз.
Для этого откручиваем 2 болта

Отводим трубку к радиатору и убираем в сторону АКБ клапана переключения охладителя EGR. Это мы все делаем ради снятия наконечника с 4-ого горшка.

Расклипсовываем зажимы на рампе все и вытаскиваем косу наружу. И максимально вытаскиваем косу в районе четверного горшка. Теперь у нас есть свобода для того, чтобы вытащить все наконечники из колодцев.

Вот они наши свечи.

Теперь нужно все очистить, чтобы гумно не попало в цилиндры . Для этого я использовал обычную Аброшку и бытовой компрессор с давлением 10 бар. Прыскаем, продуваем – и так несколько раз.

Откручивал я их с помощью головки на 10. Головку брал под ¼ дюйма.
Затем карданчик 15см. Карданчик в 10см оказался коротким для откручивания свечи в 4-ем горшке, ключ елозил по коллектору.

Откручиваются вообще без каких-либо проблем свечки.

Вставляем аккуратно новые свечки, и закручиваем их динамометрическим ключем.
Не руками, не двух метровым рычагом, а динамометром. Т.к недокрутив может быть падение компрессии. Перекрутив, может треснуть свеча и настает сибирский зверек по имени Песец.

Момент затяжки 18нм!

Я купил для этих целей динамометрический ключ Force 5-25нм под 3/8 дюйма. 1500р в Руси со скидосом 5%. Там же брал головку и карданчик(еще 100р).

Свечки я покупал Beru. Потому что эта компания уже много лет делает свечи накала и преуспела в них.

Новые свечки у Вовки в Автодетальках с клубным скидосом в 4% вышли в 510р/штука. Брал оригинал VW.

Сопротивление новых свечей накала 1.2-1.3 Ом.

Сопротивление снятых свечек было в разбросе от 0.5-0.6 Ом до 0.9 Ом.

Внешней снятые свечи вполне в хорошем состоянии. Геометрия идеальна, чуть-чуть сажи, которая очищается пальцем. Без нагара и отложений.

Не совсем в тему. Но замерил компрессию в моторе.
1ый- 28.5
2ой -29
3ий - 29
4ый – 29

Компрессометр брал с резьбой под колодцы с манометром до 40 атм.
Когда выкрутил все свечи, ввернул компресометр, и начал крутить стартером. И так в каждом цилиндре. Потом конечно же нужно удалить ошибки, их там целый ворох окажется.

Компрессия меня устроила, она просто идеальная, с учетом степени сжатия в 16.5. ЦПГ мотора новая, можно сказать. Хотя пробег за 160 уже. Что значит машина из Германии!

Вот как-то так…спасибо внимание .

Замеры по сопротивлению выше
Поэтому НЕ ЖИВУТ!
И на последок. Я все меняю всегда заблаговременно, а не зимой в -20.

Керамические свечи- придаток ДПФ. для углубленного прогарания меси при холодном старте.
COOLLER, свечи враз умирают очень редко, обычно это продолжительный процесс. сопровождающийся некими сигналами на панели и в мозгах машины. Да и судя по фото менялись не на голой земле. Яп не парился. Но у меня иная ситуация- сервис этажом ниже.

Кто-то их называет кермическими, по SSP VW они называются "с металлическим штифтом". ХЗ, как верно. Но это те, которые нужны по ETKA!

свечи враз умирают очень редко, обычно это продолжительный процесс. сопровождающийся некими сигналами на панели и в мозгах машины. Да и судя по фото менялись не на голой земле. Яп не парился. Но у меня иная ситуация- сервис этажом ниже.

Свечи могут не только греть или не греть вовсе. Т.е вариант свеча теплая или свеча холодная. Холодная, читай, это неисправная на 100%. А свеча может и греть, но плохо. Т.е раскаляться, скажем, не до ярко-желтого цвета, а красно-бордового. А что? Греет и все. А как греет не важно уже.
Или греет не кончик, а середину штифта. Это все случаи полуисправных свечей.
А у меня мотор должен быть полностью исправным. Привычка с 1.8Т.

Может это разные свечи . Почему такая разница? И будут-ли твои новые с сопротивлением в 2 раза большим работать нормально?
0.5 Ом и 1.3 Ом - это очень большая разница? При прочих равных условиях при 1.3 Ома ток будет в ДВА раза меньше !! Возможно, конечно, что новые свечи при меньшем токе будут греться так-же.
Ты не "провентилировал" этот вопрос?

B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB , DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist / Nivomat / Alcantara+Full Electro / / TPMS / Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off

Свечи такие же - это раз. У новых у всех 4-х сопротивление одинаковое, что говорит о исправности всех 4-х свечей. Все 4 не могут быть бракованными, все же.
У старых сопротивление прыгало от 0.9 до 0.5.
Причем возможно кривой замер. Т.к сопротивление свечей меняется в зависимости от температуры.
Старые могут имеет низкое начальное сопротивление, но при этом резко поднимать его при нагреве.
Я их не подключал, ибо они 5в. А у меня нет блока питания на 5в.

хз. не исключено, что в недалёкой перспективе купив Пассат с комонрейлом я поступлю так же, как Кулер. Всё будет зависеть от настроения и наличия свободного времени. купить свечи для меня не проблема, сейчас время- это проблема. А заморачиваться на замеры сопротивления не буду- просто поменяю и всё. Моими старыми играл младший сын. надыбав их в кладовке- тоже какое то применение.

bobz, Мне интересно докопаться до истины и узнать как должно быть на самом деле. А время как раз есть, чем и пользуюсь

COOLLER, а вправду есть такое дело, что в лютые морозы свечи накала работают подогревая даже на разогретом дизеле ?

bobz, Мне интересно докопаться до истины и узнать как должно быть на самом деле. А время как раз есть, чем и пользуюсь

Скорее всего Ваши старые свечи "просевшие". по сопротивлению, по крайней мере относительно новых. Насколько их можно считать исправными? ХЗ, регламента по замене свечей накала нет у немов- сдохли- меняй.. Может у новых электроды в какойнить хне консервационной, которая косвенно увеличивает сопротивление. Какая разница? По мне так поставил и забыл- это оригинал, что ему в задницу заглядывать.

COOLLER, а вправду есть такое дело, что в лютые морозы свечи накала работают подогревая даже на разогретом дизеле ?

Да, для лучшего сгорания смеси и уменьшения жесткости звука дизеля.

Узнаете- поделитесь.
ПС Кажется в Эльзе есть регламент проверки старых свечей накала по сопротивлению. Блин точно есть- проверка с использованием электротестера, там и цифры по омам есть. нет времени глянуть.

Мне интересно докопаться до истины и узнать как должно быть на самом деле. А время как раз есть, чем и пользуюсь

кстати не по теме но всеже, ты как то начал эксперемент с уменьшением расхода на ХХ на BPY чем закончилось? там тоже копался до истины

2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ

Passat B5 Variant 98, 1.8Т АЕВ(kalex), ручка - отдан в рабство бате
Passat B6 Variant 08, 2.0T CBAB DSG6 Серенький Oo w oO by GutenVag
Drive2
ETKA, Elsa, VCDS HEX-CAN 11.11.3-rus , VAG-TACHO v2.0. В миру - Серёга . кк №01949

К сожалению моя Эльза- старушка, только до 2008 года. Вот, что она чирикает об свечах накала и их проверке на БМР:

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Шарнирный ключ -3220-
t Динамометрический ключ (5. 50 Нм) -V.A.G 1331-
t Ручной мультиметр -V.A.G 1526 A-
t Набор вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594 C-

Условие проверки
l Холодный двигатель
l Зажигание выключено
Порядок выполнения работ
Инструкция: Снимать и устанавливать керамические свечи накаливания без перекоса. Снять повреждённые при монтаже компоненты.
– Снять штекер с керамических свечей накаливания.
– Снять керамические свечи накаливания с помощью шарнирного ключа -3220-.
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Перед установкой тщательно очистить от отложений отверстия на головке блока цилиндров.
Инструкция: Не смазывать резьбу отверстий головки блока цилиндров или керамических свечей накаливания.
– Закрутить керамические свечи накаливания с помощью шарнирного ключа -3220- в головку блока цилиндров.
– Затем затянуть керамические свечи накаливания. Момент затяжки: 15 Нм
ВНИМАНИЕ!
После установки перед первым запуском двигателя проверить сопротивление всех керамических свечей накаливания.

t Заданное значение: макс. 1 Ω
– Если полученные данные больше заданного значения - заменить дефектную керамическую свечу накаливания.
ИнструкцияЕсли дефектная керамическая свеча накаливания лопнула, необходимо удалить все обломки из двигателя, иначе велика вероятность повреждений двигателя.

Прошу обратить внимание на контрольное значение сопротивления- ОДИН Ом.

Читайте также: