Установка электростеклоподъемников на е36

Обновлено: 11.02.2025

Имеется Е36, седан, 1996 год. Хочу впереди поставить электрические стеклоподъёмники. 1) Кто имеет ОПЫТ установки, расскажите, пожалуйста. Посредством поиска ничего не нашел. Как понимаю, степень "гемора" зависит от проводки, установленной в машине ("high. или low version"). 2) Кстати, как ее определить? Разбирал центр. консоль под ручником, ничего не нашел. Вся проводка от подсветки пепельниц, кнопки аварийки и кнопок подогрева сидений уходит под обшивку. В случае "low. " лепить проводку придется, наверное, "кустарно". 3) Какие детали нужны будут (реле, диоды, блок кнопок, микровыключатели. ) Заранее благодарен!

Все еще help!

Все еще help!

В 34-ке делал сам задний эл.пакет. Взял схему, для начала все детально изучил. Проводки назад тоже не было. Элподъемниками управляет блок управления оборудованием кузова (у меня под задним сиденьем). Реле и вся схема коммутации спрятана именно там. Один блок электронная схема, второй блок реле. Делать проводку самому как-то совсем нехотелось. Посему взяв в руки газетку и прозвонив по разборке нашел машинку с задним элпакетом, здесь мне была нужна именно проводка и все необходимые разьемы, очень хотелось все сделать как в "родном" варианте". Проводка была добыта за 50 у.е. причем вся с кузова в достаточно хорошей комплектации. (реле покупать не пришлось, поскольку как писал выше они все были уже в блоке). И вот здесь начинается самое интересное. Два денька было потрачено в гараже на аккуратное извлечение жгутов и "набор" недостоющих пинов в разьемах. Дальше оставалось дело чисто крутить гайки и подключать все разъемы по местам. Хочу отметить, что проводка BMW это просто СУПЕР. Ориентироваться достаточно просто. Сделана практически для идиота. Воткнуть что-то нетуда -- ну очень надо постараться. Потратив по итогу денька три задний элпакет был инсталирован. причем абсолютно в родном варианте, т.е. работают все "дожимы", блокировки и подсветки. Итак мне понадобилось:
- сами подьемники 60 у.е.
- блок кнопок центральной консоли (отдали вместе с подъемниками
- кнопки задних дверей (одтали вместе с проводкой
- проводка и разъемы 50 у.е.

Знаю, что другие ребята делали просто напрямую, соеденяя кнопки управления непосредственно с исполнительными моторами подьемников. Отношусь к этому так как когда в подвесные потолки вкручивают совдеповские лампочки . Вообщем удачи.

После покупки авто, обнаружилась досадная неприятность, не работал водительский стеклоподъемник, а точнее направляющая вылетела из пластикового крепления, как сказал старый хозяин. Цена крепления не велика, и вскоре были заказаны несколько штук. И вот мы с другом в полной уверенности что за 5 – 10 минут мы все починим идем в гараж, и через 5 -10 минут не работает уже и пассажирский стеклоподъемник XD. Что мы только не делали и выпрямить тяги пытались, правда осложнялось это тем что механизм мне не очень хотелось высверливать (я надеялся обойтись без жертв XD), и чем только не смазывали, и на станцию ездили где с нас взяли 500руб и ни черта ни сделали в итоге, а только пару новых креплений поломали. В общем изрядно помучавшись решил искать новые механизмы но теперь уже электро). И вот однажды они находятся, притом даже с проводкой в двери и бородой по достаточно приемлимой цене. Куплено и доставлено), и тут начинаешь задумываться как же это все подключить, что б работало? Да еще хотелось бы чтоб работало как в стоке, а не по колхозной схеме с реле. В итоге изрядно по мучав одноклубников, которым кстати ОГРОМНОЕ СПАСИБО появился определенный алгоритм действий для подключения ЭСП.

Что понадобиться:
1. Блок ZKE4 (Он бывает под два и четыре стеклоподьемника);
2. Проводка в двери;
3. Проводка от блока ZKE до дверей и кнопок (тут можно и просто фишками к блоку ZKE обойтись, и несколькими контактами);
4. Кнопки (фишки к кнопкам естественно) ;
5. Ну и сами механизмы с моторчиками (они бывают разные, я взял рестайловые, про них и рассказ ).
Что делать:
1. Высверливаем клепки на которых держаться старые механизмы, вынимаем;

2. Ставим новые на место старых ;
3. Дальше вынимаем старую проводку двери, ставим новую (Отсоединяем фишки, выкручиваем болты крепящие большую фишку, отсоединяем большую фишку подобраться к ней можно открутив колонку в ногах )
4. Теперь самое интересное))) Проводка:

На блоке ZKE4 есть 5 или 4 разъема (в зависимости от блока ZKE Low или High) от них нам надо развести провода, пойдем по порядку по разъемам что и куда.

Разъем X13254 зеленого цвета
6 контакт (Фиолетовый/Белый): тянем до кнопки водительского ЭСП пин2
7 контакт (Черно/Белый): тянем до кнопки водительского ЭСП пин1
8 контакт (Белый/Зеленый): тянем до кнопки пассажирского ЭСП пин2
9 контакт (Голубой/Зеленый): тянем до кнопки пассажирского эсп пин1
От каждой кнопки идет по 4 провода куда вести 2 я описал, два других кинуть в ближайшую колодку с соответствующим цветом (там земля (коричневый) и плюс для подсветки кнопки (серо-красный) если не ошибаюсь)

Разъем X13253 он либо желтый либо фиолетовый (но суть его от этого не меняется)
Это на концевик моторчика для определения крайних положений, и что б голову случайно не зажало)))
Все провода вставляются в проводку соответствующей двери (т.к я не помню номер контакта к которому подключается каждый из этих проводов, надо будет прозвонить их по цветам)
9 контакт (Желтый/Серый): тянем до пассажирской двери 4 пин моторчика
24 контакт (Желтый/ Белый): тянем до пассажирской двери 1 пин моторчика
8 контакт (Черный/Серый): тянем к водительской двери 4 пин моторчика
23 контакт (Черный/Белый): тянем к водительской двери 1 пин моторчика

Разъем X10182 маленький черный

4 контакт (Фиолетовый/Белый) до соседней колодки с соответствующим цветом (+12В)
5 контакт (Коричнево/Оранжевый): до соседней колодки с соответствующим цветом (масса)
18 контакт (Красный/Зеленый): идет на постоянный + (можно кинуть на предохранитель F7)

Кажется все (это минимум для того что бы ЭСП работали с дожимами)
В планах перекинуть центральный замок на блок ZKE (что позволит стеклам автоматически закрываться при постанове на сигнализацию, и в салоне появиться кнопка ЦЗ), Установка задних ЭСП (когда подвернется вариант их купить), Ну и люк еще можно подключить со светом.

Приветствую вас, друзья! Начатое надо заканчивать, поэтому представляю вашему вниманию вторую часть статьи по дооснасщению E34 передними ЭСП.

Сокращения в тексте:
МСП — механический стеклоподьемник;
ЭСП — электрический стеклоподьемник;
RM — relay module (модуль реле)
GM — general module (главный модуль)
ZKE — Zentral Körper Elektronik (центральная бортовая электроника)

Внимание! Если не получается разглядеть картинку, нажмите на нее, она откроется в большем размере в новом окне.

Напомню, в первой части речь шла о том, что нужно для того, чтобы дооснастить вашу E34 штатными передними ЭСП. Кто не читал, но хочит заморочиться с дооснащением — настоятельно рекомендую ознакомиться для начала с ней. А в этой части вы узнаете, куда нужно лезть и что нужно снять/открутить/отломать/заменить, чтобы поставить наконец ЭСП и заставить их работать. Ну и по просьбам трудящихся, расскажу как это все работает. Начнем с замены блоков системы ZKE.

1. Замена блов GM и RM.
Собственно в самой замене блоков ничего сложного нет — вынул старые и вставил новые. Здесь же я хочу рассказать, как точно определить, надо ли вам менять блоки или нет. Для начала посмотрите что написано на торце этих блоков.

Если вы увидите надписи "LOW", как на картинке, то у вас самая урезанная версия ZKЕ. Т.е. блоки под замену. Оба. Объясню подробнее. Обратите внимание на картинку ниже:

Собственно слева блоки, которые у меня стояли на машине с завода, а справа — которые нужны для работы ЭСП. На картинке блоки подписаны своими номерами. Как вы могли заметить, в номерах правых блоков нет приписки "LOW". Кроме надписи главные отличия кроются внутри. Если блок RM (который сверху) визуально не отличается от RM/LOW, то блоки GM и GM/LOW отличаются и главное отличие выделено красным овалом. Белый разъем на блоке GM — как раз тот, на который приходят управляющие провода от кнопок. На GM/LOW его нет. Логично, что с таким блоком каши не сваришь заставить работать ЭСП не получится. В блоках RM и RM/LOW отличий по разъемам нет, но разница внутри, из-за которой и придется его тоже менять. В RM/LOW просто нет релюшек, которые ответственны за работу ЭСП.

Теперь, для более полного понимания, пора пояснить, что вообще делают эти блоки. Как я говорил в первой части статьи, они управляют большей частью бортовой электрики. RM — блок реле, а GM — "мозги" бортовой электроники, которые управляют блоком реле (RM). Их роль и принцип работы я объясню на примере работы тех же ЭСП.
Как вы вероятно знаете или еще нет, существует два режима опускания/поднятия стекла.
— Если нажать кнопку, например, опускания, и держать ее нажатой, то стекло будет опускаться до тех пор, пока не опустится до конца или пока вы сами не отпустите кнопку.
— Если нажать кнопку быстро (нажать и отпустить), то стекло будет опускаться автоматически либо до конца, либо до тех пор, пока вы не нажмете кнопку еще раз.
Так вот, кнопка одна, а режима два. Как машина понимает, в каком режиме вы желаете опустить стекла? Волшебство? На-а! =) Дело в том, что при любом воздействии на кнопку, например, опускания стекла, на определенный пин белого (да-да, того самого) разъема блока GM приходит импульс. Блок GM анализируя продолжительность нажатия кнопки, пытается понять что от него хотят, и после того, как сообразит, что нужно опустить стекло и каким образом (автоматически или пока нажата кнопка), он формирует команду блоку RM, в котором активируются нужные релюшки, ответственные в нашем случае за опускание ЭСП. А эти релешки подают напряжение уже на ЭСП. Вот так оно и работает. Т.е. цепочка такая: КНОПКИ -> GM -> RM -> ЭСП.
Подбирая себе блоки ZKE помните, что блоков GM существует около 16 вариантов, визуально они все одинковые (не считая цвета). Поэтому при подборе прежде чем покупать, его бы подкинуть на машину и проверить, все ли корректно с ним работает (особое внимание уделите центральному замку, машина может стать в режим ареста). А вот разновидностей блоков RM — две. Собственно, LOW и HIGH (слова HIGH не пишется). Найти HIGH куда проще. Я пробовал семь блоков GM и только с восьмым у меня все заработало как надо. А RM нашелся сразу.

2. Установка блока кнопок.
Как вы знаете и как я говорил в первой части, в машинах с ЭСП в центральной консоли, под кнопкой аварийки — кнопки управления этими самыми ЭСП, в машинах с МСП — кармашек. Т.е. вывод очевиден: кармашек ты кто такой? давай до свидания! нам мешает. Так вот, по фен-шую нужно заменить всю центральную консоль на консоль с отверстием под кнопки вместо кармашка. Но если по каким-то причинам вы не хотите или не имеете возможности приобрести правильную консоль, но при этом у вас под рукой оказался концелярский нож и/или паяльник и вы не можете найти им приминения, то добро пожаловать в ряды колхозников рукодельников! С помощью этих инструментов вы можете доработать вашу консоль таким образом, чтобы туда стали кнопки. Короче говоря — нужно вырезать дно кармашка. Когда я стоял перед выбором, я подумал, что покупать еще один тоннель ради дырки, которую могу сделать сам — нерационально. =) Поэтому, у меня это получилось так:

Когда будете резать, режьте без фанатизма, оставте по несколько миллиметров по краям, чтобы кнопки не проваливались во внутрь.
Перед тем как окончательно вставить кнопки, не забудьте подключить разъемы! Кстати установив кнопки и правильные блоки ZKE, можно убедиться, что ЭСП будут работь. Если включить зажигание и нажимать на кнопки, то в блоке RM должны щелкать релюшки. Если не щелкает, значит что-то вы сделали не так… :)

3. Демонтаж МСП.
Очевидно, что перед этим нужно снять дверную карту (обшивку). Места крепления дверной карты показаны на картинке.

Кроме этого карту держат пластиковые пистоны по бокам и в нижней части, а сверху она фиксируется клипсами, которые кроме карты крепят еще и внутренний хромированный молдинг. После снятия ручки стеклоподъемника и откручивания всех крепежей карту рекомендую снимать, начиная с нижней ее части. Но будьте с картами максимально нежными и ласковыми, ибо при их снятии хрупкие пистоны имеют привычку ломаться. Поэтому на всякий случай рекомендую запастись пистонами.

Перед снятием механизма МСП (далее — трапеции) от него лучше открепить стекло дабы не повредить. К стеклу снизу приклеены направляющие, по которым перемещаются ползуны, к которые в свою очередь соеденены с трапецией. Нужно просто вынуть скобы (2 шт) и придерживая стекло одной рукой, открепить от него трапецию, потянув на себя.
Сама трапеция крепится просто, единственная сложность в том, что с завода она приклепана к двери. Собственно эти клепки нужно высверлить. Я использовал сверло 6мм. Последовательность действий при демонтаже трапеции я изобразил на картинке (в правом нижем углу те самые ползуны):

Собственно, высверливаете клепки, откручиваете регулировочный болт и извлекаете трапецию.

4. Замена дверной проводки.
Для замены проводки без снятия двери не обойтись. Ну разве что если вы осминог или конечности у вас гнуться в десяти местах. :) Дверь снимается элементарно. Чтобы не ушел зазор между дверью и кузовом, снимайте дверь с петель, а не сами петли. Для этого нужно всего лишь выкрутить по одному болту из торца каждой петли и отключить проводку от кузова. Но прежде чем снимать дверь, нужно извлечь из нее стекло и снять зеркало. Для извлечения стекла необходимо снять хромированные молдинги, что идут снаружи и изнутри по низу оконного проема, иначе нижняя часть стекла, точнее те самые направляющие, по которым перемещаются ползуны, не пройдет в узкую щель и стекло не извлечется. Можно снять конечно только внутренний молдинг, стекло то пролезет, но внешний придется снимать все равно для того, чтобы снять зеркало. Молдинги крепятся к двери зажимами. Снимаются они просто. Берете дощечку и молоток и снизу вверх потихоньку отстукиваете молдинг. Думаю, картинка внесет ясность:

Зеркало же крепится одним болтом с внутренней части двери, за треугольной крышкой, которая снимается, внимание, движением снизу вверх! А то по не знанию можно ее дергать и сломать направляющую… После того, как дверь "раздели", можно приступать к замене проводки. Это описывать смысла нет, все поймете сами в процессе. Самое сложное — это вынуть и протянуть новый разъем зеркала. Главное в этом деле — не нервничать. :)

5. Установка трапеции ЭСП.
Собственно, если вы покупали трапеции в сборе с моторчиками, то устанавливаете их (трапеции) в порядке, обратном снятию старых, механических трапеций. Вместо заклепывания можно обойтись короткими болтами с гайками. При установке трапеции ползуны лучше поменять на новые. Если они изношены, то с нормальным закрытием стекла у вас будут проблемы. Впрочем, стоят эти ползуны недорого, вот номер по оригиналу — 51321938884.

Теперь перейдем к случаю, если вы не нашли трапеции с моторчиками всборе (или пожадничали) и приобрели только моторчики. В общем-то, принципиальных отличий в механической трапеции и трапеции ЭСП нет, поэтому моторчики можно перенести и на ваши, механические трапеции. Не буду скрывать, признаюсь что с этим пришлось столкнуться и мне. Дело в том, что я при покупке ЭСП торопился и не обратил внимания, что купил два левых механизма. Сей факт я заметил уже когда раздраконил правую дверь спустя две недели как поставил ЭСП на левую дверь. С момента покупки утекло уже много воды и обращаться к продавцу с просьбой о замене было не корректно. Поиск правильного, правого ЭСП не рассматривался, потому что в ночь этих же суток нужно было ехать на юг, отдыхать. Собственно к этому и была преурочена установка ЭСП, ибо кондея нет в машине (пока нет), а крутить веслами уже надоело. Поэтому решение принялось на ходу. Я положил рядом два механизма, ЭСП и МСП, и начал думать. Оказалось все проще чем я думал. Отличие лишь в наличии моторчика и концевика у ЭСП.

А теперь обо всем подробнее.

Для начала нужно из механической трапеции высверлить привод. На картинке ниже показано, что нужно высверливать.

После этого нужно расширить то отверстие, в которое вставляется ось привода, ибо эта ось в ЭСП толще. Может не совсем понятно, что я говорю, фото я не делал, ибо увлекся. Понятнее станет, когда сами будете заниматься этим вопросом. Ну а после этого нужно просверлить отверстия (для крепления моторчика) в аналогичных электрической трапеции местах. Все, на этом этапе моторчик можно прикручивать, он готов к работе.

Теперь про концевик. В общем то можно обойтись и без него, но с оговорками. Концевик (он же микровыключатель), это такая штука, которая, в крайних положениях стекла отрубает питание от ЭСП, дабы вы не пытались опустить/поднять стекло дальше чем нужно. Оно то не опустится/поднимется дальше чем может, а вот бед натворит по электрической части. Работает это так: стекло, опускается/поднимается и доходя до крайнего положения активирует концевик, а через секунду где-то прекращается подача напряжения на ЭСП. Если нажать еще раз на кнопку, реле в блоке RM щелкнет, GM увидит, что концевик активирован и отщелкнет обратно. Короче говоря — защита от дурака. Так вот, если концевика не будет, то пользоваться доводчиками будет нельзя. Иначе стекло будет подниматься/опускать безконечно, что приведет к высоким нагрузкам на электрическую цепь и что-нибудь сгорит. Чаще всего страдают сами моторчики. Очевидно, лучше концевики ставить, ибо если даже вы не будете пользоваться доводчиками, то штатная сигналка ими пользуется все равно. И бед не миновать. Я все поставил как должно быть, кроме круговой пружины, но и без не все работает как положено.

Еще один нюанс: так как я перекидывал мотор с трапеции левой двери на трапецию правой двери, то он работал наоборот, т.е. при нажатии кнопки опускания стекла, стекло подымалось, а при нажатии кнопки подъма — опускалось. Решается это просто. Нужно провода в разъеме мотора ЭСП поменять местами. Благодаря тому, что фишки у BMW разборные, это не доставило проблем.

В общем то и все, осталось поставить трапецию на место и собрать дверь до конца. И так с обоими, водительской и пассажирской.
Вот как выглядит дверь с ЭСП, можете сравнить картинкой №5, на которой дверь еще с МСП.

Таким образом я дооснастил свою машину опцией S410A, что означает "FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN" или по русски "Стеклоподъемники с электроприводом, перед". Дооснащать заднюю часть салона ЭСП пока не тороплюсь, ибо редко там кого вожу, а если и вожу — пусть работают веслами. :) Задние ЭСП это скорее фетиш, который со временем появится и в моей машинке. Для тех, кто ожидал мануала по задним ЭСП, скажу лишь, что принципиальных отличий от передних там нет. Разве что, повторяю, во избежание проблем дверную проводку нужно брать с машины такого же года, как и ваша.
Ну и как обещал, для тех, у кого проводка — полный LOW, ссылка на мануал по установке ЭСП фирмы SPAL (хотя фирма в общем-то не важна) с помощью кучи проводов и релюшек: >>>установка не штатных ЭСП на LOW-проводкуДля того, чтобы там видеть картинки, вы должны быть зарегестрированы на форуме forum.bmwland.ru
Да, кстати, для тех кого смущают "дырки" от весел в дверных картах, существуют оригинальные заглушки, вот номер по оригиналу: 51411869871. Ну или как вариант, отдать в перешив свои карты или поставить б/у без "дырок".

На этом все! Вопросы, отзывы, пожелания и предложения буду рад видеть в коментариях. Всем нуждающимся — успешного дооснащения, все осилившим этот многабував текст — спасибо! ;)

P.S. Дооснащение задними ЭСП смотрите в БЖ еще одной достойной E34, принадлежащей толковому парню — aleks-E34 .

сам ща на веслах, но жду эл. подьемники. Процесс замены буду фото-документировать и выложу отчет потом. Правдо я разбирал двери и убедился, что есть нужная проводка, советую с этого и начать, иначе геморно будет установить, если с руками не все прямо.

я не стал ждать родных, поставил универсальные, при прямых руках они работают быстрее и тише, если надо могу сфотать, благо обшивка снята.

inkognito
сфотай пожалуйста.
а какие универсальные лучше ставить?производитель плз
тоже озадачен, смогу ли сам ? :twisted:

Проводка имеется, у меня машина с твоей одного года выпуска, да и с руками вроде все в порядке,.А ТЫ БУДЕШЬ РОДНЫЕ СТАВИТЬ ИЛИ что то наподобее SPALA?хОЧУ ТОЛЬКО РОДНЫЕ

inkognito
+1 фотки выложи плиз, оригинал кусается по деньгам, посему тоже хочу ставить универсальные.

__________________
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.

Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )

я щас болею, тока на ноги встани сразу сфотаю. у меня SPAL стоят, вышли 2400 р с копками и проводкой, не жалуюсь работают быстро и тихо, похуже родных, но они стоят $ 230 за комплект б.у. так что каждый решает для себя сам.

я не стал ждать родных, поставил
универсальные, при прямых руках они работают быстрее и тише, если надо могу сфотать, благо обшивка снята.

Глядя на фото сомнений много , вообще хлипенько так выглядит , а кнопки ты поставил родные или тоже спал ?

я не стал ждать родных, поставил
универсальные, при прямых руках они работают быстрее и тише, если надо могу сфотать, благо обшивка снята.

Глядя на фото сомнений много , вообще хлипенько так выглядит , а кнопки ты поставил родные или тоже спал ?

да обсуждалось это, обсуждалось, причем не раз и везде! просто вопросы все-равно возникают! я сделаю ФОТО-отчет, а не просто кучу непонятных слов с не менее непонятными терминами

мы с другом, давно ставили такие на девятку. Моторчик сильный,но сама конструкция мне не особо понравилась.Стекло не особо быстро ползало.

__________________
525 М20 88г.=была
Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была
320 92 сЫдан без Вантуза была
Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета.
Бмв. будет..

Интересно, неужели выложенный отчет настолько неподробный? Есть конкретная схема, которой нужно руководствоваться; описаны основные этапы работы по установке (дооснащению) передними стеклоподъемниками; изложены подробные инструкции по каждому этапу работы с фотографиями основных элементов, узлов и частей.

Причем описана процедура установки оригинальных подъемников через предохранители и все родные разъемы.

В моем случае, в самом начале установки, достаточно было бы только схемы!

Другое дело, что вопросы по ходу установки возникать будут в любом случае! И совершенствовать работу можно и нужно.

Причем описана процедура установки оригинальных подъемников через предохранители и все родные разъемы.

В моем случае, в самом начале установки, достаточно было бы только схемы!

Все описано замечательно, просто для некоторых не все там понятно. Ты подошел, как профессионал, который не раз с этим сталкивался, а я хочу сделать все поэтапно с фотами и на простом языка т.е. вот этот разьем ставим вот в эту х..вину ну чтоб уж точно все поняли, что и куда ставить и какими матюками при этом выражаться

Причем описана процедура установки оригинальных подъемников через предохранители и все родные разъемы.

В моем случае, в самом начале установки, достаточно было бы только схемы!

Тут ты неправ немного . Я никогда незанимался этим и по этим описаниям все отлично сделал своими силами за один день !
Если делать нечего , то можно и поновой все сфотать и вывесить , ничего нового-глобального небудет!

Хлипко выглядит механизм тросиковый , думается мне , что в недалеком будущем это все сотреться нафиг =) и будет проскакивать , еще один минус , на мой взгляд жирный , это кнопки другого цвета , также судя по фоткам придется ставить заглушки "выпуклые" , ну и в довесочек скорее всего есть всего 2 режима : вверх - вниз . на родных 4 режима:обычные + авто вверх и вниз .