Установка демпфера на форд фокус 2
1 месяц
Итак, опыта накоплено достаточно, чтобы было удобно пользоваться столь объёмной информацией, для новичков особенно, решено расписать методы от пункта к пункту по эффективности снижения гула в салоне, от самого заметного и ниже.
1. Особенностью неприятного гудения в салоне ФФ2 при езде по шершавому асфальту является резонанс переднего подрамника. Основная частота гула - 129 Гц. Причиной такого резонанса является недостаточная жёсткость конструкции переднего подрамника. Кто будет улучшать комфорт, начинать надо именно с усиления жёсткости и ликвидации резонанса переднего подрамника. Кстати, на ФФ3 данный недостаток устранён производителем. Методы снижения этого низкочастотного шума:
1) Вариант доработки подрамника от lom420- стягивание подрамника через втулки+ укрепление нижнего листа дополнительной пластиной+ демпфер
7) если установлена металлическая защита двигателя, целесообразно её изолировать от подрамника идея zzpop, реализация yolkin
в дополнение можно устанавливать на подрамник различные демпферы, которые также в какой-то степени снижают вибрации на нём. Самый заметный эффект наблюдался от установки демпферов 62499-3K000 и 30714071
(!) в дополнение, будет лучше и по надёжности, немного по виброразвязке, если заменить сайлентблоки на 30666040 от вольво
2. Также, одной из основных причин повышенной шумности фокуса являются конструктивные недостатки в задней подвеске, а именно маленькие и жёсткие сайлентблоки в рычагах, особенно в подпружинных. Задний подрамник не имеет виброразвязывающих подушек от кузова, они обычно устанавливаются на авто классом выше. Поэтому, здесь применимы и обкатаны на практике следующие методы:
1) демпфер VOLVO 30714071 на задний подрамник автор гут42 Есть ещё такой вариант его установки
6. Демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 на левую опору ДВС/КПП.
Данный демпфер не уменьшает гула от шин, но эффектно уменьшает шум от двигателя исследования и инсталляция от lom420
В дополнение под правую гидроопору ДВС доработанный демпфер 0K011 39 980 инсталляция от yolkin
инсталл от KO499
7. Антишум - антикор Dinitrol 482 Думал поднять данный способ вверх в шапке, в соответствии с эффектом, но решил не менять привычную всем структуру материала. Для начинающих советую с этого начать, если новое авто - так обязательно.
 | Архив (2014) |
 | шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция |
22 дек абря 2014
1) демпфер передней подвески (впечатления ищите дальше после ссылок)
2) проставки под пружины (под задние пружины вниз ставится такая же как сверху, впечатление ищите по теме)
Pad - rubber": новый код - 1532650
Проставка под задние пружины.
4) резиновая прокладка под распорку левой передней стойки
Резина под распорку передней стойки.
Впечатления: Раз Два
По случаю того, что сегодня поставил демпфера от Мазды, решил написать инструкцию для народа. Коротко: эффект есть особенно чувствуется на разбитой дороге. Приятно дополнило мои предыдущие действия по достижению акустического комфорта. В общем тойота кэмри отдыхает
А если серьезно, всё, я готов встретиться с одноклубниками и померяться "у кого тише"
FAQ по установки маздовских демпферов на стойки передней подвески.
Коды деталей Mazda:
BP4K-34-970C - правый демпфер
BP4K-34-980C - левый демфер
Требуемый инструмент и расходники:
- домкрат
- балонник
- шестигранник на 5 и ключ рожковый или накидной на 15 или ключ торцевой на 15 (головка) и ключ рожковый на 17
-WD40 или альтернативный очиститель
3. С помощью ключа на 15 и шестигранника на 5 отворачиваем гайку (шестигранником держим ось что бы не вращалась, ключем откручиваем гайку
если же гайка хорошо прикипела и не хватает сил открутить ее с помощью ключа, то воспользуемся торцевым ключем на 15 (в народе головка) и рожковым ключем на 17. Соответственно ключ на 17 помещаем с тыльной стороны а с лицевой стороны откручиваем гайку торцевым ключем (все ранее приведенные фотки и далее - на левом колесе, но данный пример - на правом)
4. После того как гайка успешно откручена, снимаем кронштейн, который поддерживает проводку датчика ABS\ESP
1. Что бы проводка датчика ABS\ESP лучше сидела в демпфере, имеет смысл намотать изоленту на резинку, которая крепится в демпфер
2. Коль уж все равно колесо снято и дергали проводку, не грех перед зимним периодом обновить изоляцию и на датчике ABS\ESP, увы она у всех через какое-то время начинает разматываться, так что время от времени обновлять ее имеет смысл
Ну вообщем как и обещал .
Вот основные виновники торжества .
Тот что левее древний, правый его приемник (массы навскидку одинаковые, посадочные отверстия совпадают, в плане тоже похожи).
Немного другой ракурс. (а что такие чумазые, так хошь-нехошь б/у).
Как раньше описывал, ставил так, как показано ниже (в кружке обведено местечко установки, симметрично потом воткнул второй).
Установленный слева (со стороны водителя).
Установливал на подрамник на стороне, где расположен стабилизатор, где стоит рейка (спереди) места для них нет, из-за габаритов.
На нижней стороне подрамника присутствуют технологические отверстия (на фото левое, уже занятое болтом), я как раз и воспользовался как основой, второе сверлил по месту.
Оп, отверстия штатные не сквозные, тоесть, в верхней чати подрамника их нет, придеться досверливать.
Установленный справо (со стороны пассажира).
Здесь пришлось подогнуть теплозащиту выпуска (алюминивая фольга, но не критично).
Правда как потом выяснилось, теплозащита всеравно брякает по демпферу.
Финальный аккорд, общий план .
PS По поводу установки.
Все ставил на болты М8, крепил насквозь.
Покатавшись, решил один снять. Снимать буду правый (на картинке №2), так как так достаточно близко проходят тормозные магитрали, а летом иногда приходиться выбираться на природу, что уже приводила к забивке защиты грязью (при попытке выезда из колеи задом), там место достаточное стесненное и поэтому думаю грязюка и туда забьеться, кабы чего там не протерлась от колебаний демпфера .
Есть возможность установть один, но ближе к середине. Но тут тоже засада в виде нависающего выпуска, который предполагаю дышит жаром будь здоров, что наверно приведет к расслоению резины , на которой подвешен груз демпфера.
Поэтому считаю достаточным установки одного демпфера на левой половине подрамника.
Так пару слов о приходе .
Передния какафония звуков разделилась, теперь отчетливо можно выделить двигатель+колеса в арках. Езда по крупногравийнуму асфальту теперь не так сильно досаждает, как ранее.
Ну вообще покомфортнее стало в машине (замечу что шумку как таковую я не клеил).
Ну вообщем рекомендую .
Если что-то не понятно спрашивайте, поясню.
25 авг уста 2013
Предлагаю свой алгоритм измерения шума до и после внесения изменений в автомобиль, которые призваны снизить шум. ( добавлено 02.06.2013 )
Прикупил я недавно шумомер Testo-815, установил в приборную панель в зазор между магнитолой и торпедой (благо сейчас накладка магнитолы отсутствует по другим причинам).
Условия проведения замера:
1. Замерял до и после проведения измерений, что бы минимизировать погрешность на погодные условия: температура, вода на дороге, ветер и т.п.
1. Один и том же участке дороги, самый шершавый
2. Скорость около 60 км./ч.
3. Выжатое сцепление и дожидался пока обороты упадут до ХХ для получения объективной информации до и после изменения.
4. Постарался не замерять когда были внешние воздействия, такие как: проезжающие машины и трещины на дороге, т.к. в этот момент значения скачут.
Примечание: получить конкретные значения шума на дороге не получается, т.к. значения постоянно скачут +/- 2 db примерно.
А в местах стыков и трещин на дороге скачут +/- 5 db примерно.
Предложения по модернизации алгоритма: предлагаю на будущее делать замеры не только на очень шерщавом асфальте, но и на хорошем.
Замеры 1 этап: 66 db
Что было сделано до замеров:
1. Установил демпфер на задний подрамник Volvo 30714071, вес = 1,55 кг.
2. Заменил сайлентблоки переднего подрамника
3. Заменил Зимнюю резину (205/55 R16 94T Michelin X-ICE NORTH XIN2 Шип) на летнюю (205/55 R16 94V Nokian Hakka BLUE - XL) и на слух уровень шума не изменился. Шумомер это подтвердил.
Замеры 2 этап: 66 db
Что было сделано до замеров:
1. Установил демпферы на передние стойки стабилизаторов от FF3, т.е. результатов ни шумомер ни я не заметили.
Замеры 3 этап: 64 db
Что было сделано до замеров:
1. Проклеил пол автомобиля Бимаст Бомб.
2. Установил демпферы Volvo 9447383, вес = 730 гр. по 3 шт. в полость под передними креплениями передних сидений. При чем по 1-ой шт. с каждой стороны прикрутил к полу.
Примечание: мне показалось, что на хорошей дороге, стало гораздо тише, но замеры на хорошей дороге не делал. Отрализ в алгоритме замера шума.
Замеры 4 этап: 62 db
Что было сделано до замеров:
1. Установил демпфер на передний подрамник Hyundai/Kia 62499-3K000, вес = 2 кг.
1. Приобрел на разборке виброгаситель с болтами.
2. Приобрел 4 шайбы 8*24 и 2 гайки М8 с зубчатым бортиком.
3.Сделал бумажный шаблон поверхности виброгасителя для того что бы было удобнее было намечать где сверлить дырки в подрамнике.
Рисунок
в принципе его можно распечатать подогнав масштаб, для удобства начертил прямоугольник с размерами для соблюдения масштаба
4. По шаблону отметил карандашом где надо сверлить дырки.
5. Сверлил шруповертом сверлами по нарастающей для штыря - 3->5->6->7,5 мм для болтов 3->5->6->7,5->8.5 мм. Сверла 7,5 и 8,5 специально покупал после того как замерил диаметр штыря и отверстий на виброгасителе.
Шруповертом просверлилось без проблем, думал будет сложнее.
6. Прикрутил виброгаситель.
Время потребовалось 40 минут, делал на эстакаде.
1. Приобрел 6 демпферов, болты идут в комплекте.
2. Разобрал салон.
3. Рассмотрим на примере левого переднего кресла.
Разместил на балке, что бы предварительно определить местоположение.
За точки отсчета брал слева (на фото снизу) отверстия в которое прикручивается левое переднее крепление левого переднего сиденья. Справа (на фото сверху) пластина с резьбой с внутренней стороны. А взаимное расположение демпферов подгонял что бы они друг друга не задевали. Центральный демпфер повернул на 45 градусов во первых для экономии места, а во вторых для того что бы гасить вибрации которые не погасит правый демпфер, который стоит перпендикулярно.
Демпфер который прикручивается к полу помечен красной стрелкой.
4. Для того, что бы прикрутить демпфер к полу необходимо просверлить первую дырку. Слева я использовал имеющееся отверстия с резьбой, на фото уже в дырку вставлено сверло на шруповерте. После того как дурка была просверлена, то поддомкратив автомобиль, что бы снизу влез шруповерт с более толстым сверлом и напильником делал диаметр дырки, что бы в неё вошел болт от демпфера.
Затем уже отталкивая от первой дырки сверлим вторую дырку.
5. Остальные 2 демпфера прикрутить проблем не составляет, главное правильно разметить. Единственное неудобство это прикрутить гайку к самому правому болту, т.к. рукой туда не добраться я ложил гайку на плоскую отвертку и через Т-образную щель (выделено на фото красны квадратом) заводил эту гайку и играя отверткой прикручивал гайкой.
Так же на этом фото видно итоговое расположение болтов, которые держат демпферы.
С правой стороны все похоже, только демпфер на пол пришлось сдвинуть правее и соответственно просверлить отдельную дырку (на фото зеленый квадрат). Трюк с заносом гайки на отвертке через Т-образное отверстие так же пришлось повторить. (на фото красный квадрат)
1. Приобрел демпфер и отдельно болты с гайками 2 шт.
2. Отпилил лишнюю, на мой взгляд, полоску металла.
3. Приложил к подрамнику и отметил где надо сверлить дырки.
4. Сверлил шруповертом сверлами по нарастающей 3->5->6->7,5->8.5 мм. Шруповертом просверлилось тяжеловато но справился.
5. С левой стороны шайбу+гайку просунул и удерживал через имеющееся отверстие. Справа пришлось вырезать специальное отверстие. Вырезал Dremel, тяжело шло но все же сделал.
Фото, снимали с другой стороны, поэтому вырезаю как-бы слева:
6. Прикрутил виброгаситель.
Время потребовалось 1.5 часа, делал на эстакаде с помощником, т.к. думал, что будут проблемы со снятием защиты двигателя.
Увеличение клиренса Форд Фокус 2 возможно с помощью проставок, заменой амортизаторов / пружин, установкой колес большего диаметра. Все это даст возможность поднять машину на 20-50 мм и повысить ее проходимость на плохих дорогах.
Но при выполнении работ важно не переусердствовать и отдать предпочтение, например проставкам, толщина которых не превышает 20-30 мм. Почему это стоит сделать мы поговорим в статье.
При желании сэкономить можно сделать проставки своими руками, но в таком случае нужно знать технологию и внимательно подойти к выполнению работы.
Параметры клиренса на Форд Фокус 2, и каким образом его можно увеличить
На Ford Focus первого поколения дорожный просвет был 17 см, которые устраивают многих автовладельцев. На второй версии Форд Фокус клиренс уменьшился до 15,5 см, поэтому автовладельцы задумались о его увеличении.
- Установка шин большего диаметра для поднятия авто на 1-1,2 см. Как вариант, можно поставить диски на 16 дюймов вместо 15-дюймовых. В таком случае показания скорости и пройденного расстояния будут искажены, а ABS не всегда работает корректно. При увеличении диаметра необходимо следить, чтобы шины не терлись об арки при повороте или загрузке багажника / салона.
- Замена пружин / амортизаторов. Эффективность метода бесспорна, но для его реализации придется раскошелиться на 1800-2200 рублей только на одну пружину. Смена комплекта на одной оси обойдется, соответственно, вдвое дороже. Кроме того, вместе с пружинами нужно поменять и амортизаторы.
- Проставки. Популярный метод, позволяющий поднять машину на один-три сантиметра без серьезных затрат. Проставки изготавливаются из металла, резины или полиуретана. Последние два варианта более предпочтительны, ведь металл постепенно разбивает детали в месте установки. Изделия из резины имеют минимальную цену, но быстро изнашиваются. Проставки из полиуретана обойдутся дороже, но и служат дольше. Толщина таких изделий, как правило, от двух до четырех сантиметров.
Плюсы установки проставок
Многие автовладельцы, при выборе способа увеличения клиренса Форд Фокус 2, выбирают проставки.
Такой метод имеет следующие плюсы:
Что предлагает рынок
Сегодня в продаже можно найти множество вариантов проставок, отличающихся по производителю, толщине и применяемому материалу. Но на форумах с обсуждением Форд Фокус 2 хвалят изделия РТИ Полиэдр, имеющие доступную цену и неплохие характеристики.
Судя по заявлению производителя, устройства прошли необходимые испытания и предназначены конкретно для подвески Ford Focus 2.
Официально комплект предназначен для ряда моделей Форд (Фокус, С-Макс, Куга), Мазды (3 и 5), Вольво (S40 с 2004-го, С30 и С50).
В комплектацию входят проставки:
- передние для установки под опорники стойки — два;
- задние под пружины и под амортизаторы — по два каждого;
- удлиненные шайбы — М8х1.25х50, 10 ед;
- шайбы под удлиненные болты — 10 ед;
- межвитковые буферы на переднюю и заднюю часть — 4 ед.
- Вес комплекта 3,5 кг.
Проставки сделаны из резины с учетом стандартов ГОСТ. После монтажа дорожный просвет увеличивается на два-три сантиметра, что является оптимальным решением. Измениться в большую сторону и угол подъема, что позволяет с легкостью проезжать глубокие ямы.
Еще один вариант — Новосибирские проставки, которые хорошо себя показали по отзывам и достойны внимания автовладельцев.
В комплекте идет:
- проставки задней пружины на 30 мм (14-15-005/30) — 2 ед.;
- опора амортизаторной передней стойки 20 мм (14-15-001) — 2 ед.;
- болты М8х50 с шайбами и гроверами — 6 шт.;
- деталь 14-15-009/20 — 2 шт.;
- крепежные болты с шайбами — 4 шт. (под 14-15-009/20).
Почему не стоит перебарщивать с толщиной проставок
При использовании проставок для увеличения дорожного просвета на Форд Фокус 2 нужно придерживаться ряда ограничений. Так, высота подъема задней части не должна превышать 30 мм, а передней — 20 мм. Совет касается всех методов увеличения клиренса, не только проставок.
Отклонение от этих параметров может привести к таким последствиям:
- Появление гула впереди, причина которого сложно диагностируется, но подсказка ниже.
- Увеличение угла работы ШРУСов.
- Разрушение сепаратов триподов внутренних ШРУСов из-за повышенной нагрузки.
- Изменение характеристик работы подвески.
- Чрезмерный подъем центра тяжести, что приводит к появлению валкости во время маневров.
- Изменение геометрии подвески, из-за чего она работает в непривычном режиме.
При установке проставок стойка амортизаторной подвески опускается вниз на толщину изделия. В случае отбоя амортизатора могут возникнуть проблемы со ШРУС, о которых упоминалось выше. Не удивительно, что производители передних проставок на Форд Фокус 2 делают их размером до двух сантиметров.
Как ставить
Для проведения работ понадобятся ключ на 10, 13, 15.
После покупки проставок можно переходить к их монтажу, алгоритм действий такой (фото смотрите ниже):
1 месяц
Итак, опыта накоплено достаточно, чтобы было удобно пользоваться столь объёмной информацией, для новичков особенно, решено расписать методы от пункта к пункту по эффективности снижения гула в салоне, от самого заметного и ниже.
1. Особенностью неприятного гудения в салоне ФФ2 при езде по шершавому асфальту является резонанс переднего подрамника. Основная частота гула - 129 Гц. Причиной такого резонанса является недостаточная жёсткость конструкции переднего подрамника. Кто будет улучшать комфорт, начинать надо именно с усиления жёсткости и ликвидации резонанса переднего подрамника. Кстати, на ФФ3 данный недостаток устранён производителем. Методы снижения этого низкочастотного шума:
1) Вариант доработки подрамника от lom420- стягивание подрамника через втулки+ укрепление нижнего листа дополнительной пластиной+ демпфер
7) если установлена металлическая защита двигателя, целесообразно её изолировать от подрамника идея zzpop, реализация yolkin
в дополнение можно устанавливать на подрамник различные демпферы, которые также в какой-то степени снижают вибрации на нём. Самый заметный эффект наблюдался от установки демпферов 62499-3K000 и 30714071
(!) в дополнение, будет лучше и по надёжности, немного по виброразвязке, если заменить сайлентблоки на 30666040 от вольво
2. Также, одной из основных причин повышенной шумности фокуса являются конструктивные недостатки в задней подвеске, а именно маленькие и жёсткие сайлентблоки в рычагах, особенно в подпружинных. Задний подрамник не имеет виброразвязывающих подушек от кузова, они обычно устанавливаются на авто классом выше. Поэтому, здесь применимы и обкатаны на практике следующие методы:
1) демпфер VOLVO 30714071 на задний подрамник автор гут42 Есть ещё такой вариант его установки
6. Демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 на левую опору ДВС/КПП.
Данный демпфер не уменьшает гула от шин, но эффектно уменьшает шум от двигателя исследования и инсталляция от lom420
В дополнение под правую гидроопору ДВС доработанный демпфер 0K011 39 980 инсталляция от yolkin
инсталл от KO499
7. Антишум - антикор Dinitrol 482 Думал поднять данный способ вверх в шапке, в соответствии с эффектом, но решил не менять привычную всем структуру материала. Для начинающих советую с этого начать, если новое авто - так обязательно.
| Архив (2014) |
| шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция |
22 дек абря 2014
1) демпфер передней подвески (впечатления ищите дальше после ссылок)
2) проставки под пружины (под задние пружины вниз ставится такая же как сверху, впечатление ищите по теме)
Pad - rubber": новый код - 1532650
Проставка под задние пружины.
4) резиновая прокладка под распорку левой передней стойки
Резина под распорку передней стойки.
Впечатления: Раз Два
По случаю того, что сегодня поставил демпфера от Мазды, решил написать инструкцию для народа. Коротко: эффект есть особенно чувствуется на разбитой дороге. Приятно дополнило мои предыдущие действия по достижению акустического комфорта. В общем тойота кэмри отдыхает
А если серьезно, всё, я готов встретиться с одноклубниками и померяться "у кого тише"
FAQ по установки маздовских демпферов на стойки передней подвески.
Коды деталей Mazda:
BP4K-34-970C - правый демпфер
BP4K-34-980C - левый демфер
Требуемый инструмент и расходники:
- домкрат
- балонник
- шестигранник на 5 и ключ рожковый или накидной на 15 или ключ торцевой на 15 (головка) и ключ рожковый на 17
-WD40 или альтернативный очиститель
3. С помощью ключа на 15 и шестигранника на 5 отворачиваем гайку (шестигранником держим ось что бы не вращалась, ключем откручиваем гайку
если же гайка хорошо прикипела и не хватает сил открутить ее с помощью ключа, то воспользуемся торцевым ключем на 15 (в народе головка) и рожковым ключем на 17. Соответственно ключ на 17 помещаем с тыльной стороны а с лицевой стороны откручиваем гайку торцевым ключем (все ранее приведенные фотки и далее - на левом колесе, но данный пример - на правом)
4. После того как гайка успешно откручена, снимаем кронштейн, который поддерживает проводку датчика ABS\ESP
1. Что бы проводка датчика ABS\ESP лучше сидела в демпфере, имеет смысл намотать изоленту на резинку, которая крепится в демпфер
2. Коль уж все равно колесо снято и дергали проводку, не грех перед зимним периодом обновить изоляцию и на датчике ABS\ESP, увы она у всех через какое-то время начинает разматываться, так что время от времени обновлять ее имеет смысл
Ну вообщем как и обещал .
Вот основные виновники торжества .
Тот что левее древний, правый его приемник (массы навскидку одинаковые, посадочные отверстия совпадают, в плане тоже похожи).
Немного другой ракурс. (а что такие чумазые, так хошь-нехошь б/у).
Как раньше описывал, ставил так, как показано ниже (в кружке обведено местечко установки, симметрично потом воткнул второй).
Установленный слева (со стороны водителя).
Установливал на подрамник на стороне, где расположен стабилизатор, где стоит рейка (спереди) места для них нет, из-за габаритов.
На нижней стороне подрамника присутствуют технологические отверстия (на фото левое, уже занятое болтом), я как раз и воспользовался как основой, второе сверлил по месту.
Оп, отверстия штатные не сквозные, тоесть, в верхней чати подрамника их нет, придеться досверливать.
Установленный справо (со стороны пассажира).
Здесь пришлось подогнуть теплозащиту выпуска (алюминивая фольга, но не критично).
Правда как потом выяснилось, теплозащита всеравно брякает по демпферу.
Финальный аккорд, общий план .
PS По поводу установки.
Все ставил на болты М8, крепил насквозь.
Покатавшись, решил один снять. Снимать буду правый (на картинке №2), так как так достаточно близко проходят тормозные магитрали, а летом иногда приходиться выбираться на природу, что уже приводила к забивке защиты грязью (при попытке выезда из колеи задом), там место достаточное стесненное и поэтому думаю грязюка и туда забьеться, кабы чего там не протерлась от колебаний демпфера .
Есть возможность установть один, но ближе к середине. Но тут тоже засада в виде нависающего выпуска, который предполагаю дышит жаром будь здоров, что наверно приведет к расслоению резины , на которой подвешен груз демпфера.
Поэтому считаю достаточным установки одного демпфера на левой половине подрамника.
Так пару слов о приходе .
Передния какафония звуков разделилась, теперь отчетливо можно выделить двигатель+колеса в арках. Езда по крупногравийнуму асфальту теперь не так сильно досаждает, как ранее.
Ну вообще покомфортнее стало в машине (замечу что шумку как таковую я не клеил).
Ну вообщем рекомендую .
Если что-то не понятно спрашивайте, поясню.
25 авг уста 2013
Предлагаю свой алгоритм измерения шума до и после внесения изменений в автомобиль, которые призваны снизить шум. ( добавлено 02.06.2013 )
Прикупил я недавно шумомер Testo-815, установил в приборную панель в зазор между магнитолой и торпедой (благо сейчас накладка магнитолы отсутствует по другим причинам).
Условия проведения замера:
1. Замерял до и после проведения измерений, что бы минимизировать погрешность на погодные условия: температура, вода на дороге, ветер и т.п.
1. Один и том же участке дороги, самый шершавый
2. Скорость около 60 км./ч.
3. Выжатое сцепление и дожидался пока обороты упадут до ХХ для получения объективной информации до и после изменения.
4. Постарался не замерять когда были внешние воздействия, такие как: проезжающие машины и трещины на дороге, т.к. в этот момент значения скачут.
Примечание: получить конкретные значения шума на дороге не получается, т.к. значения постоянно скачут +/- 2 db примерно.
А в местах стыков и трещин на дороге скачут +/- 5 db примерно.
Предложения по модернизации алгоритма: предлагаю на будущее делать замеры не только на очень шерщавом асфальте, но и на хорошем.
Замеры 1 этап: 66 db
Что было сделано до замеров:
1. Установил демпфер на задний подрамник Volvo 30714071, вес = 1,55 кг.
2. Заменил сайлентблоки переднего подрамника
3. Заменил Зимнюю резину (205/55 R16 94T Michelin X-ICE NORTH XIN2 Шип) на летнюю (205/55 R16 94V Nokian Hakka BLUE - XL) и на слух уровень шума не изменился. Шумомер это подтвердил.
Замеры 2 этап: 66 db
Что было сделано до замеров:
1. Установил демпферы на передние стойки стабилизаторов от FF3, т.е. результатов ни шумомер ни я не заметили.
Замеры 3 этап: 64 db
Что было сделано до замеров:
1. Проклеил пол автомобиля Бимаст Бомб.
2. Установил демпферы Volvo 9447383, вес = 730 гр. по 3 шт. в полость под передними креплениями передних сидений. При чем по 1-ой шт. с каждой стороны прикрутил к полу.
Примечание: мне показалось, что на хорошей дороге, стало гораздо тише, но замеры на хорошей дороге не делал. Отрализ в алгоритме замера шума.
Замеры 4 этап: 62 db
Что было сделано до замеров:
1. Установил демпфер на передний подрамник Hyundai/Kia 62499-3K000, вес = 2 кг.
1. Приобрел на разборке виброгаситель с болтами.
2. Приобрел 4 шайбы 8*24 и 2 гайки М8 с зубчатым бортиком.
3.Сделал бумажный шаблон поверхности виброгасителя для того что бы было удобнее было намечать где сверлить дырки в подрамнике.
Рисунок
в принципе его можно распечатать подогнав масштаб, для удобства начертил прямоугольник с размерами для соблюдения масштаба
4. По шаблону отметил карандашом где надо сверлить дырки.
5. Сверлил шруповертом сверлами по нарастающей для штыря - 3->5->6->7,5 мм для болтов 3->5->6->7,5->8.5 мм. Сверла 7,5 и 8,5 специально покупал после того как замерил диаметр штыря и отверстий на виброгасителе.
Шруповертом просверлилось без проблем, думал будет сложнее.
6. Прикрутил виброгаситель.
Время потребовалось 40 минут, делал на эстакаде.
1. Приобрел 6 демпферов, болты идут в комплекте.
2. Разобрал салон.
3. Рассмотрим на примере левого переднего кресла.
Разместил на балке, что бы предварительно определить местоположение.
За точки отсчета брал слева (на фото снизу) отверстия в которое прикручивается левое переднее крепление левого переднего сиденья. Справа (на фото сверху) пластина с резьбой с внутренней стороны. А взаимное расположение демпферов подгонял что бы они друг друга не задевали. Центральный демпфер повернул на 45 градусов во первых для экономии места, а во вторых для того что бы гасить вибрации которые не погасит правый демпфер, который стоит перпендикулярно.
Демпфер который прикручивается к полу помечен красной стрелкой.
4. Для того, что бы прикрутить демпфер к полу необходимо просверлить первую дырку. Слева я использовал имеющееся отверстия с резьбой, на фото уже в дырку вставлено сверло на шруповерте. После того как дурка была просверлена, то поддомкратив автомобиль, что бы снизу влез шруповерт с более толстым сверлом и напильником делал диаметр дырки, что бы в неё вошел болт от демпфера.
Затем уже отталкивая от первой дырки сверлим вторую дырку.
5. Остальные 2 демпфера прикрутить проблем не составляет, главное правильно разметить. Единственное неудобство это прикрутить гайку к самому правому болту, т.к. рукой туда не добраться я ложил гайку на плоскую отвертку и через Т-образную щель (выделено на фото красны квадратом) заводил эту гайку и играя отверткой прикручивал гайкой.
Так же на этом фото видно итоговое расположение болтов, которые держат демпферы.
С правой стороны все похоже, только демпфер на пол пришлось сдвинуть правее и соответственно просверлить отдельную дырку (на фото зеленый квадрат). Трюк с заносом гайки на отвертке через Т-образное отверстие так же пришлось повторить. (на фото красный квадрат)
1. Приобрел демпфер и отдельно болты с гайками 2 шт.
2. Отпилил лишнюю, на мой взгляд, полоску металла.
3. Приложил к подрамнику и отметил где надо сверлить дырки.
4. Сверлил шруповертом сверлами по нарастающей 3->5->6->7,5->8.5 мм. Шруповертом просверлилось тяжеловато но справился.
5. С левой стороны шайбу+гайку просунул и удерживал через имеющееся отверстие. Справа пришлось вырезать специальное отверстие. Вырезал Dremel, тяжело шло но все же сделал.
Фото, снимали с другой стороны, поэтому вырезаю как-бы слева:
6. Прикрутил виброгаситель.
Время потребовалось 1.5 часа, делал на эстакаде с помощником, т.к. думал, что будут проблемы со снятием защиты двигателя.
После разборки салона поначалу поправил некоторые заглушки дниша, убрал пенопластовые проставки из под войлока в районе педалей и ног пассажира. Проклейку начал именно оттуда стараясь повыше зайти на моторную перегородку и передние арки т.к. основной шум проникает в салон именно от двигателя и передних колес. Со стороны пассажира у меня получилось замечательно, а с водительской стороны удалось только до мест крепления педалей, не разбирать же педальный узел из за этого.
Ушло 9 листов вибры и 3,5 листа сплена. Багажник не стал проклеивать, разобрать его можно будет в любой момент без труда.
После сборки салона отправился на пробную поездку: двигатель от холостых до 2000 об/мин. стало почти не слышно, пропал шелест от колес, заднюю часть машины вообще не слышно. А вот гул от передних колес на мелко и средне шершавом асфальте никуда не исчез, а моторная перегородка под торпедой весь этот гул усиливала. В итоге нашел решение и заказал виброгаситель ( демпфер) от заднего подрамника Volvo s40 и установил его на шпильки крепления предпускового подогревателя. Подгонял отверстия круглым напильником, сделав их овальными, на наждаке подточил оба крепления демпфера, сделав их уже на 1см, правая шпилька чуть короче. И он удачно, ровно встал на своё место, а затем крепко прикручен (шумоизоляцию чуть подрезав для крепления, вернее под ними, так как должен прижиматься к металлу). На резьбу наносил синий фиксатор Abro. Конструкция получилась крепкая и держиться надёжно.
Шпильки там М8, ножки демпфера укоротил на 10мм. Вот посадочные размеры :
По эффекту мне понравился, но ждал полной тишины.
По предназначению:
-Убрало 70-80% шума работы двигателя, причем на любых оборотах, оставшиеся 30-20% заимели более иную интонацию не раздражающую.
-По гулу от передних колес следующая картина: на крупнозернистом асфальте при скоростях до 100км/ч эффекта почти 0,при большей скорости гул уменьшается от 0-20%, а вот на среднезернистом и мелкозернистом асфальте эффект более заметен и гул уменьшается на 30-60%, опять же зависит от скорости движения и конкретного дорожного покрытия.Теперь на слух оцениваю эту неравномерность покрытия дорог у нас в России, причем даже на трассах федерального значения.
Поэтому думаю в дальнейшем все же продолжить борьбу против гула в своей машине!
Читайте также: