Углы установки колес bmw e53
Автошины, как и другие резиновые изделия, подвергаются старению. Большинство покрышек пригодны в течении 5-6 лет со дня своего производства. Срок годности автомобильных шин можно увеличить за счет правильной эксплуатации, ухода и условий хранения резины. Важно также правильно выполнять замену, чтобы покрышки служили дольше, поскольку новая резина удовольствие не дешевое. В зависимости от производителя, шины на BMW X5 E53 могут обойтись от 6 000 (Yokohama) до 19 000 р (Continental).
Некачественная замена шин и несоблюдения рекомендаций по их эксплуатации увеличивает нагрузку на шины, что ведёт к их пониженной износоустойчивости и сроке их службы.
Поэтому чтобы максимально правильно обслуживать шины на БМВ X5, соблюдайте все ниже перечисленные указания. В статье укажем какое давление нужно качать в шины БМВ Х5, технические данные по установке колес, а также рассмотрим процесс снятия шин, замены датчика TPMS/ниппеля, монтажа и перезагрузки системы.
Размер шин и давление в шинах
Независимо от размера шин на БМВ х5, будь то 235/55 R17, 255/50 R19 или 275/40 R20, давление в передних и задних колесах без нагрузки должно быть 2,2 бар, а в нагруженном авто задние следует подкачать до 2,7 бар. Подробнее в таблице ниже.
Размеры и давление в шинах BMW x5 e53
Данные установки колес
Какой развал — схождение колес на BMW X5 E53
| Проверка — передние колеса | Значения |
|---|---|
| Загрузка автомобиля | X |
| Топливный бак — процент заполнения | 100% |
| Схождение (N — отрицательное схождение) | 1,36 — 3,54 мм |
| Схождение | 0°10´ — 0°26´ градусов |
| Схождение | 0,17 — 0,43 градусов 1/100 |
| Развал | 0°37´N — 0°13´P |
| Развал | 0,62N — 0,22P градусов 1/100 |
| Угол продольного наклона оси поворота | 6°36´ — 7°36´ градусов |
| Угол продольного наклона оси поворота | 6,60 — 7,60 градусов 1/100 |
| Установочные данные — все колеса | Значения |
|---|---|
| Загрузка автомобиля | X |
| Топливный бак — процент заполнения | 100% |
| Схождение (N — отрицательное схождение) | 2,45±1,09 мм |
| Схождение | 0°18´±8´ градусов |
| Схождение | 0,30±0,13 градусов 1/100 |
| Развал | 0°12´N±25´ градусов |
| Развал | 0,20 N±0,42 градусов 1/100 |
| Допуск слева/справа | 0°30´ градусов |
| Допуск слева/справа | 0,50 градусов 1/100 |
| Регулировка развала | Регулируемый |
| Угол продольного наклона оси поворота | 7°6´±30´ градусов |
Замена шин
Быстро заменить шины помогут: балонный ключ, кривошипная рукоятка, домкрат и инструмент для разбортовки шин. Изначально необходимо сорвать гайки балонным ключом, а потом уже поднимать авто домкратом. Чтобы не повредить диск, используйте головки подходящего размера и формы.
На BMW X5 применяются замки колесных болтов с адаптером (секретные болты). Поэтому для снятия колеса понадобится адаптер. Если он был утерян, можно приобрести целый набор секретных болтов с адаптерами, артикул 36 13 6 773 191.
Начинайте отжимать шины с наружной стороны и продвигайтесь по кругу обода, проворачивая колесо. Далее необходимо использовать специнструмент.
- Съемник ниппеля — BMW № 00 2 190.
- Держатель (сверло диаметром 2 мм).
При замене колес и замене шин соблюдайте требуемые усилия затяжки:
| Компонент | Момент затяжки |
|---|---|
| Колесо | 140±10 Nm |
| Гайка ниппеля | 3,5 Nm |
| Болт датчика TPMS | 3,5 Nm |
Как снять шины
Чтобы снять покрышку нужно использовать инструмент для разбортовки колес. После спуска воздуха, приспособление необходимо правильно установить. Порядок работы (рисунок 1):
- Отверните золотник ниппеля для выпуска воздуха.
- При использовании приспособления для разбортовки колес, сначала отожмите шину в 180° от ниппеля.
- Убедитесь, что приспособление для разбортовки колес не расположено в зоне (1).
- Рычаг должен быть задействован только на расстоянии около 15 см от ниппеля (3).
- Снимите внутренний борт шины с диска, начиная с зоны возле ниппеля.
Снятие датчика TPMS / ниппеля
Открутите болт датчика TPMS (1) как показано на рисунке 2. Затем снимите датчик TPMS (2) и удерживайте корпус ниппеля с помощью подходящего приспособления (можно взять сверло диаметром 2 мм) (3). После этого открутите гайку ниппеля специальным съемником № 00 2 190 (4), снимите ниппель и связанные детали.
Установка датчика TPMS / ниппеля
Внимательно выполняем монтаж в обратном порядке (рисунок 2). Устанавливаем корпус ниппеля на датчик TPMS (2) и затягиваем болт датчика (1). Затем устанавливаем сам датчик, удерживаем ниппеля с помощью сверла 2 мм (3), затягиваем гайку ниппеля и в самом конце крепко затягиваем болт датчика TPMS (1).
Установка шины
По установке шин нет специальных указаний от производителя. Во избежание повреждения компонентов системы контроля давления в шинах рекомендуется выполнять следующие условия (рисунок 3):
- Убедитесь, что датчик TPMS не поврежден бортом шины.
- Убедитесь, что приспособление для установки шины находится точно напротив ниппеля (1).
Перезагрузка системы
Обязательно нужно перезагрузить систему, чтобы она не выдавала ошибок по давлению в шинах. Перезагружают ее в трех случаях:
после регулировки давления в шинах;
после снятия и установки шин (для замены либо ремонта);
после перестановки колес местами или замены шин/дисков.
Как перезагружать систему
Система контроля давления в шинах сохранит новые значения при движении автомобиля. Время и расстояние, необходимые для выполнения процедуры, производителем не регламентируются.
Владелец приехал делать сход-развал на БМВ Х5 после того, как заметил износ с внутренней стороны задних колес, хотя полгода назад перебирал подвеску и делал регулировку (в другом месте). Диагностика ходовой не выявила каких-либо проблем, поэтому решено было проверить положение углов установки колес.
Первым делом необходимо выровнять давление в шинах. Не так важно чем руководствоваться – рекомендациями производителя или пожеланиями клиента, главное чтобы на одной оси оно было одинаковым. В автомобиле должны отсутствовать посторонние тяжелые предметы.
Устанавливаем на колеса измерительные мишени и приступаем непосредственно к измерению… Стоп! Как же можно не рассказать о том, чем отличается сход-развал на BMW от аналогичной процедуры на большинстве автомобилей других производителей? Пару слов о загрузке.
Перед измерением углов установки колес автомобили BMW надо грузить. По 68 килограмм спереди на водительское и пассажирское сиденья, 68 килограмм на заднее сиденье и 21 килограмм в багажник. Топливный бак при этом должен быть заправлен полностью (можно компенсировать дополнительными грузами). Подробнее о причинах этой операции можно почитать в статье на нашем сайте.
После загрузки необходимо измерить расстояние от нижней кромки колесного диска до арки и сравнить значения с данные в стенде сход-развала. Серьезные отклонения будут свидетельствовать о дефекте подвески (в таком случае производить регулировку не рекомендуется).
Итак, вернемся к нашему BMW X5. Измерение показало следующую наглядную картину. Причина износа внутренней кромки на задних колесах – слишком отрицательные значения развала и схождения. Приступаем к регулировке.
На задней оси с помощью эксцентриковых болтов регулируется развал (1) и схождение (2). Если болты не закисли, то проблем обычно не возникает.
Переходим к передней оси. Регулировка развала осуществляется покупкой нового верхнего рычага. Компания BMW выпускает их трех видов – стандартный, -30’ и +30’ от стандартного (по развалу). Регулировка кастера не предусмотрена.
Регулировка переднего схождения (1) очень часто связана с большими проблемами. Рулевая тяга настолько сильно вкисает в рулевом наконечнике, что порой требуется 30-40 минут чтобы отрегулировать перед.
Выполняем повторное измерение и видим окончательные результат. Очень даже неплохо. Можно распечатать отчет и отдать автомобиль владельцу. Регулировка сход-развала завершена.
В этой заметке, сход-развал на БМВ Х6 выполняется после замены нижних рычагов передней подвески. Рекомендации по регулировке углов установки колес на автомобилях концерна BMW существенно отличаются от рекомендаций других производителей, но обо всем по порядку.
Загоняем машину в мастерскую. Первым делом загружаем автомобиль в соответствии со схемой загрузки. Топливный бак при этом должен быть полон (отсутствие топлива можно компенсировать дополнительными грузами).
В качестве грузов мы используем пластиковые канистры с засыпным материалом. Масса одной канистры составляет 13 с небольшим килограммов. Общая масса грузов, используемых в нашей мастерской, составляет более 260 килограммов. Проверяем и выравниваем давление в шинах.
Теперь необходимо вооружиться рулеткой, измерить расстояние от нижней кромки колесного диска до арки (у всех 4-х колес) и сверить его со значениями, указанными в стенде сход развала (с учетом допусков). Серьезные отклонения в высоте свидетельствуют о проблемах с подвеской.
Итак, подготовительные процедуры выполнены, время перейти непосредственно к измерению. Устанавливаем измерительные мишени и блок-камеры на колесные диски.
Основным и самым важные этапом при измерении является процедура компенсации биения колес. Она служит для учета стендом погрешностей от возможной кривизны колесных дисков и неплотно прилегающих захватов измерительных мишеней. На современных 3D стендах сход-развала (как в нашей мастерской), данная процедура выполняется прокаткой автомобиля на четверть оборота колеса назад, а затем вперед. На стендах предыдущих поколений необходимо было вывешивать колеса автомобиля (что BMW прямо запрещает).
Измерение завершено, и мы видим результат. В целом нет ничего страшного, все можно отрегулировать.
На задней оси с помощью эксцентриковых болтов регулируется развал (1) и схождение (2). Узел регулировки схождения расположен крайне неудобно, что может немного замедлить процесс.
На передней оси при необходимости отрегулировать развал используются рычаги (верхние) разного размера. Всего их выпускается 3 вида: стандартный, короткий (развал -30’), длинный (развал +30’).
Регулировка переднего схождения (1) представляет собой невероятно проблемную процедуру, ввиду того что данный узел имеет просто фантастическую способность к закисанию и коррозии. Если вдруг вам придется менять рулевую тягу или наконечник, настоятельно просите слесаря забить туда побольше смазки (можно самой дешевой графитовой). В перспективе это может сэкономить очень много времени при сход-развале.
Выполняем повторное измерение. Довольно неплохо. Печатаем отчет о регулировке, снимаем измерительные мишени, достаем грузы и отдаем машину владельцу. Регулировка завершена.
Очередной привет счастливым обладателям старых ведерок!
Погода у нас в Питере стоит чрезмерно жаркая и в городе находится совсем не охото. Так в одни из выходных выбрался в деревню. Как всегда активный отдых и обязательно, как должное нужно уделить внимание моему боевому коню. Что то помыть, почистить, навести марафет и т.д. Но в этот раз решил сделать развал схождение задних колес.
Мои знакомые стали поговаривать мне, что колесики задние на домик намекают, я это конечно понимал, но ездил так забивая на решение проблемы, хотя для резины это не очень. И вот наступил тот самый момент. На всякий случай приведу данные завода.
Изначально завод выставляет достаточно большой угол развала сзади. Конечно, развал домиком влияет на устойчивость машины и заход в повороты, но идет это все в ущерб резины. Сжирается внутренняя сторона покрышки. Угол схожления сзади также достаточно большой.
Но у меня мысли выставить другие значения. Как читал у многих, выставляют схождение 0.0, развал кто оставляет заводской, а кто то делал совсем маленький домик, на подобии передних колес, устанавливая например кастомные бумеранги и рычаги схождения, взамен аллюминиевых.
Первое, что нам нужно, это сорвать гайки и развальные болты, чтоб все отлично крутилось, вращалось, желательно их еще и смазать. Для удобства конечно лучше снять колесо, чтоб все было на виду.
Второе, нужно выставить развал и зафиксировать. Обязательное условие, затяжка производится на опущенной машине с колесом, дабы продлить жизнь сайлентблокам.
Так как у меня на вид уже был ощутимый домик на задних колесах, то развальные нижние болты выкрутил на максимальное положение.
Хотелось убрать макимум домик для лучшего износа резины.Получилось в районе 1.10градуса или 1град6мин. Мне еще повезло, что слева и справа сзади развал получился одинаковый, а не как у некоторых, когда пытаются регулировать, а уже некуда и приходится резать или выпрямлять бумеранги.
Третий этап, это установка схождения. Без ямы немного неудобно, но возможно. Двумя ключами на 18 регулируем и фиксируем болт с гайкой алюминиевого рычага схождения. Тоже обязательно на опущенной машине с колесом. Домкратить и регулировать на поднятой машине, только если ключами не подобраться, затяжка только на стоячей машине.(иначе сайлентблок будет ненавыворот). Суммарное схождение задних колес выставил визуально 0^00минут. Как это сделать без стенда:
Можно использовать ниточку, но я по привычке уже на "глазок", глазок у меня за 10 лет регулировки развал схождения прошел сертификацию в особо узких кругах)
На е53 в штате ширина передней и задней оси одинаковая, поэтому при условии безаварийной рамы и целой подвески достаточно натянуть ниточку через цент колес с передних до задних. Отрегулировать задние колеса нужно так, чтоб нитка едва касалась выпуклые части покрышек.
Здесь одно из условий: диски одинаковые, не разноширы, покрышки одинаковые. При установке дисков перед-зад с разными вылетами и разных покрышек это нужно все дополнительно учитывать и просчитывать.
В данном случае при штатных 17х колесах схождение у нас и выйдет 0.00 градуса.
Тоже самое удобно делать лазерной указкой.
Развал я измеряю отвесом относительно диска.
Острый угол у меня сводится к низу диска, а сверху расстояние, измеренное линейкой между ниткой и диском переводится в угол. Например: диск у меня штатный 17 дюймовый, диаметр диска в измеряемом мечте 46.5см Нитка на расстоянии от диска 0.9 см.
Высчитываем сам угол за счет формулы тангенса. 0.9/46.5=0,0193548387 Тангенс нашего угла развала=0,0193548387. Высчитываем калькулятором сам угол
Наш развал 1.10 градус. Кому нужно, можете перевести в минуты. 1градус6мин.
Эти данные чуть отличаются от паспортных, но они мне больше нравятся. Резину жрать чуть поменьше должно с внутрянки.
На самом деле это очень все просто и при наличии калькулятора в телефоне высчитывается все за секунды. Здесь нужно лишь въехать в сам процесс. Регулировка для меня заняла по времени 15 минут на колесо. И результат меня очень обрадовал. Возвращаясь после выходных обратно в город ощутил прелесть рулежки схождения 0градусов 00мин. Машина идет ненапряжно, рулится отлично одной рукой до 170(успел проверить, больше и не нужно было), ямки перескакивает и никуда не ведет и не выкидывает. В ту сторону руль хотелось поддерживать двумя руками, застявляла немного напрягаться. Обратной дорогой реально кайфовал и вспоминал, как должна рулиться бмв.
Если информация для кого то будет полезна и интересна, буду рад ответить на вопросы. А в дальнейшем будет мотив расписать про регулировку схождения передних колес.
Те, кто ездит в сервис и доверяет только стенду и не желает въезжать в дедовский процесс регулировки, хотя он ничем не отличается, там все высчитывает компьютер и показывает на экран готовое значение, проходите мимо, все равно вы таким заниматься никогда не будете.
Я люблю в своей машине все делать самостоятельно, докапываться до сути проблемы. Кто то уже кричит: "колхозник", но зато у меня всегда есть с кого спросить и не парю мозг ремонтникам в случае косяков, а ищу пути для их решения. И повторюсь в который раз, что опыт, полученный в процессе ремонта бесценный, на ошибках мы учимся.
Не затронул еще тему калибровки и погрешности стендов)
П ррр ошу понять и п рррростить)!
Читайте также: