Тойота королла спасио замена бензонасоса

Обновлено: 11.02.2025

Клапан обратный в самом моторчике-насосе. А перепускной на рампе. Ну понятно.

Если чисто теоритически предположить, что к примеру перепускной клапан,который на рампе не держит давление. В этом самом клапане ломатся особо нечему. Практически вечен и редко выходит из строя.

Возможно из за низкого давления появится некая нестабильность. Но это бы проявлялось и при нагрузках в движении.

В вашем случае подгазовкой вы же больше воздуха добавляете и оборотов,подачей большего топлива через инжектора.

Но вот щелчок слышно хорошо. Я думаю из под капота его не слушно было бы в салоне. Может и этот клапан подклинивает, о которым вы говорите. И еще. Слышен слабый писк, ну такой высокочастотный, как дросселя на платах пищат. Так что может и бензонасос, хотя там уже симптомы другие были бы.

Да ну этот клапан крохотулька резиновая.

Как то делал пост
Про долгий пуск
Там и фотки клапанов с разных насосов.

Интересно чему там в районе бензобака щелкать,что отчетливо слышно щелчек.

При движении все отлично. Проблема возникает только при запуске на горячем двигателе и то не всегда. Вот и сам не знаю, что это может быть.

Может всетаки из под капота щелчек.

Когда ключ поворачиваю,тоже релюху слышу, как щелкает еще до поворота замка в режим стартера в режиме включенного зажигания.
И писк этот как типо эл.дроссель тоже присутствует.

В районе бензобака щелкать нечему. Гудеть насос может и звук будет слышен в ногах переднего пасажира,как бы туда отдает..При работающем двс.
Гул насоса если он гудит, хорошо слышно с боку на корточках у задней левой двери.

Процентов 90 ,считаю инжектора. Плохой пуск на горячую.

Потом дроссель с забитым хх. Крышка зажигания с подгоревшими контактами и бегунком.

Ну писк может и раньше был, просто я его не замечал, поскольку не прислушивался - проблемы-то не было. Но щелкает это не реле, щелчок не резкий как у него, а глуховатый и похоже, что в районе бензобака.

tobacopeyote пишет: Процентов 90 ,считаю инжектора. Плохой пуск на горячую.

Потом дроссель с забитым хх. Крышка зажигания с подгоревшими контактами и бегунком.

В начале лета трамблеру ревизию делал полную. Там все ровно, тоже уверен. Насчет форсунок - возможно, но при езде никаких дерганий нет - машинка едет плавно.

В середине лета.Была некая хрень,то-же. Как только прогреешь и начинаешь трогаться,слышно как на секунду,полторы, срабатывает abs. Звук моторчика.

И так у моей СПАСИо возникла проблема, а конкретнее:
при нажатии на педаль акселератора в пол, машина начинает глохнуть, а при движении дергаться и плохо набирать скорость.
Первое, что приходило в голову:
1. Заменить свечи

2. Заменить фильтр грубой очистки,

а дальше видно будет.

Сегодня выдался погожий денек и я решил сделать это.

В первую очередь заменил свечи зажигания.
Состояние мягко говоря Х…, не подумайте, что хорошее.
Фото свечей добавлю позже.
Консультация у знакомого и это у СПАСИ бедная смесь.
Соответственно наверное в этом виноват топливный фильтр грубой очистки.
Чтобы добраться до него надо разобрать половину салона.
И так начнем!

Откидываем задний ряд сидений вперед и откручиваем болты крепящие спинки сидений и снимаем их.

Они нам будут мешать поднять ковровое покрытие.
Снимаем пластиковые накладки порогов задних дверей.
Поднимаем ковровое покрытие и с левой стороны салона видим лючок с проводами.

Берем плоскую отвертку и нож.
Поддеваем отверткой лючок, а ножом прорезаем герметик которым он приклеен.

Снимаем клемму и на всякий случай отключаем аккумулятор и не курим.

Берем отвертку и откручиваем все винты и поддеваем лючок отверткой чтобы избавиться от вакуума.
Я этого не сделал сразу и в этом была ошибка.
Подкладываем тряпочку под соединение трубок чтобы грязь не попала в бак и бензина меньше на землю пролилось.

Брызгаем WD-40 на соединение трубок и можно отойти от машины подальше и покурить или глотнуть пивка.

После перекура берем разрезные ключи на 14 и 17 и откручиваем соединение топливо провода, а на второй трубке пассатижами снимаем хомут. (Зачем так сделали? Не понятно.)
А теперь про мою ошибку конкретнее. Когда я снял хомут и стал сдергивать шланг с трубки (вторая трубка была уже откручена и бензина с нее вылилось мало), бензин полился как будто его качал насос.
Тут я понял, что в баке создается вакуум и по этому в первую очередь надо открутить 8 винтов и подковырнуть лючок, а потом снимать шланги.
Но можно просто я думаю открутить крышку заливной горловины.

Теперь аккуратно достаем бензонасос из бака чтобы не повредить топливный датчик.

Вставляем отвертку между насосом и кронштейном и пытаемся высвободить насос из кронштейна.

Фильтр фиксируется на насосе стопорным кольцом которое я очень советую аккуратно снять, чтобы при сборке использовать именно его, а не то Г…НО которое положили в комплект вместе с новым фильтром.

Поищи на разборе лучше контрактный. Если не заморачиваться, то любой по соответствующим параметрам. Они почти все китай и даже бош. У меня бош,кстати через год загудел сильно. Выкинул и воткнул оригинал.

Как определили,что насос?
Тяги нет,глохнет безпричинно,шум какой со стороны бензобака? Давление в рампе измеряли?

Так можно по описанию вашей проблеммы и на инжектора (форсунки) сказать,что возможно льют. Более подходящий вариант при долгом запуске ДВС.

Просто когда постоит машина то сразу заводится то длительный завод или со второго раза. Сказали либо бензонасос
Не держит бензин обратно уходит из магистрали
Или клапан высокого давления не держит

А на горячем как заводится, нормально или также?

Бывает сразу, бывает длинный запуск

Почему спросил. У меня бывает на горячую такое, что сразу после запуска обороты нестабильные и низкие, без подгазовки двигатель глохнет. Иногда слышно щелчок, вроде как со стороны бензобака, после которого все приходит в норму. На холодную проблемы никогда нет.

Нет у меня не так.щелчков нету

Ну у меня по ощущениям, вроде как на обратный клапан похоже. Давление в топливной я пока не замерял. А вообще его надо замерять и на горячем и на холодном двигателе.

Проверьте давление в рампе.
Если нет манометра для проверки или не охота платить деньги за проверку. Возьмите и открутите от рампы проходной болт подключения топливной магистрали к рампе. Через +- какое то время. Если есть давление вы это увидите. Хотя это канечно так себе метод проверки но все же.

Вот манометр сразу отметет вопрос с топливным насосом и его производительностью.Реально покажет,качает нет насос. Держит ли давление магистраль или нет. Не так дорого эти замеры и стоят.

А заводилка со второго раза или долгое кручение стартером,считаю льют инжектора.

Edward пишет:. У меня бывает на горячую такое, что сразу после запуска обороты нестабильные и низкие, без подгазовки двигатель глохнет.

Дроссель обслуживаете? Регулярно? Может ХХ. Мало воздуха и подклинивает.
А вообще обороты после нормальные. При прогреве холодного двигателя скидывает по мере увеличения температуры?

Как то экспериментровал.Убирал вообще этот клапан из бензонасоса. Просто его совсем небыло. Ну и кроме как завестись со второй-третьей попытки и долгого кручения стартером собственно нифига. Заводится и едет. Обломно только то,что заводится непривычно долго.

КХХ уже до блеска отполирован, за это лето его 3 раза разбирал. Дело точно не в нем. На обороты холостые уже через 4-5 мин. выходит, скидывает с прогревочных стабильно. А где он там этот клапан? В бак лазил всего один раз, когда сетку на насосе менял, но тогда все нормально было и я на нем внимание не заострял. А в предыдущем посте я имел ввиду регулятор давления, на рампе который. На него грешу.

У меня, как похолодает, почти все время горит значок ABS и давление в шинах, проедешь погаснет, потом опять. Летом - никогда, не моргнет даже, при запуске только. Тоже не понятно, что это и откуда.

Когда форсунки (инжектора) льют это будет проявлятся именно в плохом пуске на горячую. Ну незнаю если хотите,личный опыт и мое мнение,извиняюсь.

Даже перерасход топлива из-за этого не в счет.

Когда машина едет в обычном режиме если форсунки (инжектора) и льют,ну и пусть льют.
А когда остановился,заглушил двигатель и машина постояла. А из рампы во впускной коллектор кап,кап. Да не одна если.
Этих паров достаточно чтоб при пуске как бы затроил двс,вот подгазовка порцией воздуха возможно и спасает.
Парам деватся то некуда. Система герметична же.

На холодную могут и не лить. А на горячую пожалуйста. И на промывочном стенде можно и не видеть,что льют инжектора.

До промывки плохо распылали инжектора но не лили. После стали лить,так как и износ клапанов в распылителях и отложения,которые наоборот герметизировали. Не стало отложений,закапали.

Было даже такое.Лил в бак по весне ацетон. И тоже стала заводится в жару с более долгой прокруткой стартера или со второго раза. Перестал лить ацетон в бензин и через время все нормализовалось.

Наш бензин то еще какой.

В том то и дело, что у меня сам запуск двигателя нормальный, ну т.е. 1-2 сек, как и положено примерно, а потом уже еще через пару секунд, вся эта свистопляска.

А на стенде может и не показать, что льет форсунка, в таком случае или как?

Бензин - да, одна и таже заправка у меня, сменить надо для проверки.

Если пуск нормальный одна две секунды а потом лихорадит,странно.

Ну на холодную инжектор(форсунка) может и не лить совсем. А на горячую пожалуйста закапала. Или на холодную капала,капля две,три. Что и не мешало нормальному пуску двс. А когда стала совсем горячей то полила ручьем.

Кстати где-то даже попадалось в сети информация и документ прилагался на заморском языке. Что допускалось производителем инжекторов некая не герметичность,которая измерялась в количестве капель за минтуту. Типо норма.

Тут заметил некую странность,на что никогда не обращал внимания либо этого не было во все.
Пуск дистанционно.Сигнализация томагавк. Машина дистанционно заведена. Не поворачивая ключ зажигания в режим on и не нажимая педаль тормоза,чтоб перейти в обычный режим работы. Включаю вентилятор печки на максимум или дворники лобового стекла. Машина глохнет. Выключаю дополнителный электро источник потребления,машина дистанционно заводится опять. Просадки по питанию нет. Генератор четко выдает. При обычном запуске такого нет.

Толи сигнализация так реагирует на скачек по току. Аккумулятор новый 20-го года выпуска и обслужен как положенно.

Это я к чему. Доля плохих пусков со второго раза,догого кручения стартером,во мнгогом еще зависит и от электрочасти. В частности исправной цепочки акуммулятор,генератор.
И есть сомнения на счет сигнализации, которая к примеру как томагавк. Чуствительна к отклонениям по току. Могу конечно ошибаться.

И всетаки считаю,что не герметичность инжекторов(форсунок),основная неисправность,при плохих запусках.

Внимание:
При выполнении работ по снятию и установке компонентов топливной системы следует сбросить остаточное давление топлива в магистрали следующим образом:
- Снимите коврик багажника (4-местный кузов) или заднее сиденье №1 (6-местный кузов),
- Снимите отделку порога задних боковых дверей,
- Снимите заднее сиденье №2.
- Снимите крышку сервисного люка,
- Отключите разъем топливного насоса, как показано на рисунке.
- Запустите двигатель и выработайте оставшееся в магистрали топливо.

Топливный насос

Проверка на двигателе

1, Проверьте работу топливного насоса.
а) Закоротите перемычкой выводы "+В" и "FP" диагностического разъема.
б) Включите зажигание.

Внимание: двигатель не заводить.

в) Проверьте наличие давления топлива в шланге, отходящем от топливного фильтра.

Внимание: в этот момент слышен шум топлива, перетекающего от регулятора перепада давления топлива в линию возврата.

2, Проверьте давление топлива.
а) Убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи не менее 12 В.
б) Отсоедините (-) провод от аккумуляторной батареи.
в) Подставьте подходящую емкость (или положите тряпку) под топливный фильтр.
г) Медленно отверните перепускной болт и входной топливный шланг.
д) Используя новые прокладки и перепускной болт, установите входной топливный шланг и манометр

Момент затяжки_30 Н- м

е) Вытрите разбрызгавшееся топливо
ж) Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива и заглушите его.
з) Подсоедините (-) провод к аккумуляторной батарее.
и) Запустите двигатель,
к) Измерьте давление топлива при частоте вращения холостого хода,

Номинальное давление топлива. 2,87 - 2,93 кг/см2
Если давление выше, замените регулятор давления топлива.

Если давление ниже, проверьте:
- топливные шланги и их соединения,
- топливный насос,
- топливный фильтр,
- регулятор давления топлива.

л) Подсоедините вакуумный шланг к регулятору давления топлива,
м) Измерьте давление топлива на холостом ходу.

Номинальное давление топлива. 2,35 кг/см2

н) Заглушите двигатель и убедитесь, что давление топлива остается не ниже 1,5 кг/см в течение 5 минут после остановки двигателя. В противном случае проверьте топливный насос, регулятор давления топлива и/или форсунки

о) После проверки давления топлива вновь отсоедините (-) провод от батареи. Осторожно снимите манометр, стараясь не разбрызгивать топливо.

п) Используя две новые прокладки, подсоедините входной топливный шланг к топливной трубке, завернув перепускной болт.
Момент затяжки. 30 Нм

р) Подсоедините (-) провод к аккумуляторной батарее, с) Убедитесь в отсутствии подтекания топлива

Снятие топливного насоса

Меры предосторожности: не курите и не пользуйтесь открытым огнем при работе с топливным насосом,

1. Отсоедините провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи

2. Отверните винты крепления и снимите крышку сервисного люка.

3. Снимите топливный насос и датчик указателя уровня топлива в сборе, отсоединив электроразъемы и шланги.

4. Отсоедините кронштейн крепления топливного насоса от топливного бака, отвернув болты крепления.

Разборка топливного насоса

1. Снимите топливный насос с кронштейна.
а) Отсоедините проводку топливного насоса от разъема.
б) Снимите нижнюю часть топливного насоса с кронштейна.

в) Снимите резиновый амортизатор с топливного насоса
г) Отсоедините топливный шланг и снимите насос.

2 Снимите фильтр топливного насоса
а) Снимите зажим.
б) Вытяните топливный фильтр.

3 Снимите датчик уровня топлива с кронштейна, отсоединив разъем датчика уровня топлива и отвернув два винта.

4. Отверните два винта, снимите крепление разъема, разъем и прокладку.

Сборка топливного насоса

Сборка топливного насоса осуществляется в порядке, обратном его разборке. При этом в надлежащие места должны быть установлены новые прокладки,

Установка топливного насоса

Установка топливного насоса производится в порядке, обратном его снятию. При этом следует в надлежащие места устанавливать новые прокладки взамен бывших в использовании

Проверка топливного насоса

1. Проверьте сопротивление обмотки топливного насоса.
Измерьте с помощью омметра сопротивление между выводами насоса (подсоединяйте положительный щуп омметра к выводу "+", а отрицательный - к выводу"-").

Номинальное сопротивление. 0,2-3,0 Ом

Если сопротивление выходит за указанные пределы, замените топливный насос

2. Проверьте работу топливного насоса Подсоедините провод от аккумуляторной батареи к выводам "+" и "-" разъема насоса. Убедитесь, что насос работает.

Внимание:
- Проверка должна быть выполнена в течение 10 секунд во избежание перегорания обмотки.
- Топливный насос должен находиться как можно дальше от аккумуляторной батареи.
- Подсоединяйте и отсоединяйте провода только к аккумуляторной батарее.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: