Тойота ипсум замена генератора
Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)
Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего :)
Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.
Инструменты описывать не буду, это и так ясно - полный набор головок с трещеткой.
Да, и сама щетка генератора. Код запчасти - 27370-35060
Открываем капот и смотрим на генератор :)
1. Отсоединяем проводку.
- Гайка - "1" - она скрывается за пластиковым кожухом - откручиваем ее.
- Провод - "2" - крепится на клипсе - аккуратно отсоединяем от планки.
- Разъем клапана VVT-I - "3" - отсоединяем.
2. Откручиваем оставшиеся гайки и болты, которые собственно крепят генератор.
- Болт - "4" - увидите его на планке, по которой собственно осуществляется натяжение генератора. аккуратно откручиваем его.
- Планка сама тоже крепится гайкой - ее вы увидите выше. откручиваем.
- Пунктирной стрелкой обозначен самый противный из болтов, осевой так сказать, он в самом низу находится.
На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.
Разбор генератора
1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.
2. Вот и наша щетка.
- Откручиваем болтики, показанные красными стрелками ("1" и "2").
3. А если нужно разбирать дальше?
- Зелеными кружками и стрелками показаны болтики и гайки, которые надо отвернуть. они тоже все противные, так что обработайте их слегка WD, а потом приступайте.
- Переверните другой стороной. Там будет шкив, а внутри громадная гайка. так вот ее тоже - да да - придется скручивать.
- Теперь аккуратно разделите генератор на две половинки.
- Этот разбор нужен, если следует заменить ролики на осях (их там два - с двух сторон).
4. А вот смотрите, что произошло со щетками после 140 тыс. км. пробега. они даже в пазики уже не заходили, так что замена вполне своевременная. Рядом для сравнения - новые щетки :)
Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.
Некоторое время назад на приборной панели стал загораться значок аккумулятора. При первом таком появлении после перегазовки значок потух и долгое время не появлялся. Сейчас пиктограмма аккумулятора начала гореть периодически. Причем на определенных оборотах она тухла.
Перво наперво, при такой ошибке, надо смотреть на щетки генератора. С чего собственно и начал. К сожалению, без съема генератора щетки поменять не получится. Металлических кожух, который их закрывает, при попытке съема упирается в крепление масляного щупа. Так что начинаем снимать генератор.
Сначала снимаем ремень навесного оборудования. Тут очень пригодится отпиленный с одной сторон накидной ключ и кусок трубы. Снимается ремень с таким специнструментом очень легко. При этом я аккуратно отвел ремень в сторону — не стал снимать его со всех роликов и шкивов (это облегчает задачу при дальнейшей установке его обратно).
В обязательном порядке снимаем клемму с аккумулятора, чтобы не получить короткое замыкание. Снимаем все фишки и клеммы, приходящие на генератор. Сам генератор крепится к двигателю на двух болтах — проблем с доступом к первому болту нет (головка на 14).
А вот с нижним пришлось повозиться. Трещотка там помещается только маленькая (на 12), а чтобы сорвать болт, усилие нужно хорошее. Лучше использовать не стандартные шестигранные головки, а многогранные — так меньше риск оборвать грани болта. После этого генератор довольно легко достается.
Далее снимаем металлический кожух — он держится на трех гайках на 8 и одном болте. И наконец то получаем доступ к щеткам.
Щетки генератора крепятся на двух винтах — откручивать осторожно, потому как металл очень мягкий и один шлиц я практически сорвал. Достаем щетки и сравниваем с новыми.
Ставим новые щетки на место. Собираем в обратной последовательности, не забыв подсоединить все клеммы и фишки. Результат — все работает, ничего лишнего на панели не горит.
Миниатюры
Там стоит такой маленький аммортизатор- это и есть натяжитель ремня.Чтобы ослабить ремень нужно открутить бол на шкиве в центре. Посмотри сверху видно. Болт этот специальный на конус. В общем я сделал по другому. Открутил сам Аммортизатор 2 болта под обычную головку. Верхний болт ослабил, нижний выкрутил полностью и снял ремень. Потом правда ставить на место этот болт нужно с рычагом туговатый этот аммортизатор. Я снимал когда менял сальник на лобовине.Красота снял ремень ,шкив и вытаскивай сальник.
Не надо там ничего откручивать. Ключ на 17 с большим рычагом и смотри внимательнее на натяжном ролике головка. Ключ на неё и дави вперед, ролик просаживается, ремень ослабляется. Снимается нормально, а ставить несколько проблематично, не очень удобно, хотя и один все сделал.
Раз уж тему в фак прилепили, то дам еще ссылку на свою:
Снятие ремня генератора (АСМ21)
Там подробнее расписано и с картинкой.
купи книгу по ипсу в ней 500 страниц всё расписано как и че менять подробна. у нас такая стоит 900рублей
Поменял сегодня.
Обращаю внимание, что на Ипсум (после 10/2003) ставится ремень 1910! Номер 90916-02563
а на Ипсумы до 10/2003 - 1920. (номер 90916-02515)
Продавцы глядят в каталог, видят мотор 2.4 литра и пытаются продать 1930. типа мол подходит. Да, он подходит, но для Камри и РАВ4 с таким же как у нас двигателем 2AZ.
Старый ремень был в трещинах, но тем не менее не растянулся.
Новый встал без проблем. Как было уже кем то написано, само удобно заканчивать одевать ремень на приводе помпы, ибо она без буртиков.
Снимал ремень, оттягивая натяжитель вниз, с помощью головки на 19" и "узкой" трещетки.
Лучше делать эту операцию вдвоем. один оттягивает натяжитель, второй снимает, а потом одевает ремень.
Время, если все делать верно, не более 30 минут.
Миниатюры Изображения
Тоже менял ремень сам и в первый раз на этой машине. Ничего страшного. Самое главное сначала разобраться что и как делать. Ничего откручивать не надо. Рычагом ослабить натяжитель ремня и снять с помпы(там удобнее). Диду-Омск все предельно точно описал. Только таким рычажком этот натяжитель можно вывернуть наизнанку:-). Весь процесс занял не более 20 минут, из которых 15 ушло на заправку нового ремня в ролики. При определенной сноровке можно сделать и за 10 минут.
Удачи.
Привет всем. У меня такая тема ,если кто может помогите разобраться.
Как говорится овладеваю машиной Тайота Ипсум 2002 г.в двиг.2-az FE кузов acm-21// Проблема в том что совсем не давно под капотом завелся некий сверчок, главное на холодный все нормально, а как прогреется начинает подсвистывать и то редко как то через раз, я грешил что это ремень думал что нужно подтянуть но как оказалось он сам натягивается, что там установлен натяжитель ремня навесного, если я правильно понял (если что под правьте) что это может быть, и через сколько нужно его менять. На СТО говорят все путем двиг. работает нормально, что не нужно заморачиваться ,что типа зима туды суды, смазка мерзнет. Я думал, что это может ролики кто что нибудь знает подскажите. Может просто этого я раньше не замечал но к двигателю прислушиваюсь постоянно вот собственно и все благодарю .
Ремкоплект и ремонт генератора для Ipsum sxm10
В книже все есть наглядно, кроме номеров оригинала. Заменителей полно.
Нужна книжка? Пиши эл. адрес - вышлю.
А ещё експертом завёться(((
Хорошо задам вопрос конкретней, какие из этих запчастей нужны и есть ли у них заменители качества не хуже оригиналов?
27357-16310 - Кронштейн генератора с диодами
27700-74040 - Регулятор напряжения
90099-10192 Подшипник генератора
27312-42010 Пластина генератора
27389-42010 Изолятор ротора генератора
90099-10140 Подшипник генератора задний
27443-63020 Крышка заднего подшипника генератора
27384-50030 Пружинная шайба
27387-42020 Изолятор
27064-42010 Сальник
27370-75060 Щетки генератора
Да и может я что-то упустил поправте если это так.
Шум возможно из-за подшипника, но если что-то "глобальное" - проще приобрести контрактный генератор (2000-3000 руб) и не париться.
Ну дык с 1 апреля! :))))) или в Питере нет такого? ;)
Хорошо задам вопрос конкретней, какие из этих запчастей нужны и есть ли у них заменители качества не хуже оригиналов?
27357-16310 - Кронштейн генератора с диодами
27700-74040 - Регулятор напряжения
90099-10192 Подшипник генератора
27312-42010 Пластина генератора
27389-42010 Изолятор ротора генератора
90099-10140 Подшипник генератора задний
27443-63020 Крышка заднего подшипника генератора
27384-50030 Пружинная шайба
27387-42020 Изолятор
27064-42010 Сальник
27370-75060 Щетки генератора
Да и может я что-то упустил поправте если это так.
Оказываца сам всё отлично знаешь! Ну а што обычно шумит? - подшипники, вот их в первую очередь и меняй, оригинальные не такие уж и дорогие.
Для начала купить приспособу для снятия шкива :) Когда вынешь ротор - можешь задавать вопросы дальше :)
Нахрен купил Ипсум если ищешь дешевые заменители? Покупал бы тогда Зафиру, на Опели поляки дохрена чего штампуют.
Есть неоригинальные диодные мосты и регуляторы, смотрел я каталоги и мне показалось, что все неоригиналы не расчитаны на заявленные рабочие токи. То есть ипсовский генератор выдает вроде 90 Ампер. А неоригинальный диодный мост расчитан на 80 ну и все в том же духе.
Поэтому меняй подшипники, дальше видно будет. Но для начала доберись до переднего подшипника :)
Для поиска регуляторов и диодных мостов ключевые слова Mobiletron, Huco, Unipoint, Transpo. Скорее всего найдешь или Мобилетрон или Хюко. Гугл то дома работает? А то мне лень.
Не знаю как в Питере, но у нас есть конторы, которые занимаются восстановлением генераторов специализированно. Цена вопроса 2,5-3р. Детали ставят новые. Думаю и в Питере есть такие, надо бы пошукать ТС. По-любому дешевле будет. А кронштейн то зачем? Отломилось?
1) Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2) Снимите приводной ремень генератора (см. главу 1А или 1 Б).
3) Отсоедините разъемы проводки от генератора (см. рис. 12.3,а,б).
Рис. 12.3,а. Генератор и его установочные детали – модели выпуска до 2000 года
Рис. 12.3,б. Генератор и его установочные детали – модели выпуска, начиная с 2001 года
4) В моделях с бензиновыми двигателями до 2000 года выпуска и всех моделях с дизельными двигателями отверните регулировочный и шарнирный болты.
5) В моделях выпуска с 2001 года отверните болты крепления (см. рис. 12.5).
Рис. 12.5. Местонахождение болтов крепления генератора – модели выпуска с 2001 года
6) Снимите генератор с кронштейна.
7) При замене генератора возьмите старый генератор с собой для сравнения. Убедитесь в том, что новый/восстановленный идентичен старому. Проверьте выводы – они должны совпадать по количеству, размеру и расположению с выводами старого генератора. Сравните также технические данные обоих генераторов (они могут быть отштампованы на корпусе генератора или помещены на этикетку или шильдик, прикрепленный к корпусу генератора) – данные должны быть одинаковыми.
8) На некоторых новых/восстановленных генераторах не установлены шкивы. В этом случае следует переставить шкив со старого на новый/восстановленный генератор. При покупке генератора посмотрите
обязательства дилера по этой позиции – некоторые дилеры делают эту операцию бесплатно.
9) Установка генератора производится в порядке, обратном снятию.
10) Проверьте напряжение зарядки генератора, чтобы убедиться в его нормальной работе (см. параграф 11).
Читайте также: