Тойота хайс замена подшипника полуоси

Обновлено: 11.02.2025

Подшипник ступицы – важнейшая деталь ходовой каждого автомобиля. Задача ступицы – обеспечить соединение оси с колесом, а роликовый подшипник обеспечивает автомобилю качение и плавность хода. При этом нагрузка на деталь огромная, ведь на подшипники ложится давление полного веса автомобиля, а также работа, связанная с резкими изменениями скорости и ездой по плохим дорогам.

Состав подшипника

В автомобилях используются различные виды подшипников, хотя их функционал и составляющие части одинаковы:

Шарики и ролики, выполняющие функцию качения.
Наружное и внутреннее кольца. Служат опорами для вращающихся деталей.
Сепаратор, чье предназначение – преграждать возможность соприкосновения тел качения между собой и поровну распределять их по подшипнику.

Новые виды обладают также пыльниками, которые не пропускают грязь внутрь изделия.

Диагностика неисправностей

Обычно заявленный ресурс детали составляет порядка 100 тысяч километров, но диагностику и обслуживание следует выполнять чаще – каждые 20 тысяч.

Выполнить диагностику можно и самому, достаточно поднять колесо в воздух и покрутить в разные стороны, оценивая плавность хода. Если колесо заедает или тормозит – это верный признак необходимости обслуживания.

Главным показателем проблем со ступичным подшипником является наличие посторонних шумов со стороны колеса, таких как стук или нарастающий гул. Игнорировать их нельзя, ведь при разрушении узла колесо может заклинить во время движения или вовсе слететь с полуоси, создав небезопасную для жизни ситуацию на дороге.

Как обслужить ступичный подшипник

В качестве “подопытного кролика” выступила Toyota Hiace Regius 1997 года, но объем выполняемых работ примерно одинаков для всех автомобилей.

Процесс регулировки

Приподнять нужное колесо домкратом.
Снять его, выкрутив болты.
В центре ступицы сбить защитный колпак.
Вытянуть стопор, прокрутить ступичную гайку до конца, после чего отвернуть ее назад на четверть оборота.
Если колесо вращается легко, операция прошла успешно и можно устанавливать колесо обратно. Если же регулировка ничего не изменила и люфты или хруст остались, подшипник придется менять.

Смазка

В первую очередь следует обзавестись следующими предметами: смазочное вещество, ветошь, новые гайки, плоская отвертка, сальники, стандартный набор ключей и любой хороший очиститель. Алгоритм действий:

1. Необходимо снять нужное колесо, подняв его с помощью домкрата.
2. Далее следует полностью убрать тормозной диск с суппортом, предварительно немного открутив гайку ступицы.
3. Ступица отсоединяется от поворотного механизма (кулака), после чего можно избавиться от ступичной гайки окончательно.
4. Выбиваем ступицу из полуоси, после чего снимаем подшипник съемником при наличии или же обыкновенной плоской отверткой. Если кольца намертво прицепились, обрабатываем их специальным веществом, к примеру, ВД-40.
5. Очищаем посадочное место, обойму и подшипник от старой смазки.
6. Вытираемвсе обработанные поверхности, смазываем их новым веществом.
7. Собираемвесь узел обратно.
Заключение

Оставлять без внимания появление нестандартных шумов от колес нельзя. При умеренном износе ездить относительно безопасно, но как только гул становится слишком явным, заняться обслуживанием ступичных подшипников следует незамедлительно, поскольку от этого зависит ваша безопасность.

По другому если описать — то замена подшипника подвесного правого переднего привода.
Диагностика: покачать привод ввер-вниз — есть люфт со стороны редуктора, как будто привод болтается в чулке. А так же гул (или если дело запущено как у меня — то хруст при движении, чаще накатом).

По интернету нашёл номер TOYOTA 9036936009, но просят за него от 3000 р. Ищем аналог, которой является оригиналом в овечьей шкуре: KOYO 83B169ACS63, его цена уже приемлемая — 1000 р.

Покупаю и еду в сервис Триал: мастер сначала оценивает сложность конструкции и методы замены подшипника. Варианта 2: снимать или не снимать чулок. Но по ходу всего процесса обошлись без снятия.
А теперь небольшая инструкция по замене:
1. Откручиваем колесо и крышку ступицы, и далее ещё что-то для того чтобы вытащить привод.
2. Половиним привод, то есть разъединяем привод средний и внешний. Он держится на 6 болтах очень крепко затянутых.
3. Откручиваем ступицу от нижнего рычага, чтобы дать ход приводу.
4. Поддомкрачиваем ступицу и одновременно оттягиваем рычаг вниз, что даёт возможность вытащить привод.
5. Сливаем трансмиссионную жидкость из редуктора.
6. Вытаскиваем привод из чулка с редуктором.
7. Меняем подшипник (срезаем болгаркой и запрессовываем новый).
Собираем всё в обратном порядке.

В моём случаем подшипник уже давно стоило заменить (со слов мастера ездили так 1 год): его провернуло в чулке и он разбил посадочное место. От этого новый подшипник болтался в чулке при примерке. Хотя ездили и не слышали что надо его менять, только последний месяц что-то беспокоило отца Рассматривали варианты ремонта: замена редуктора (контрактный из Находки от 10 т.р.), ремонт посадочного места — установка в него вкладыша (долгий процесс в другом сервисе), накернение (но посадочное место износилось не равномерно скорее всего), нанесение на подшипник (или посадочное место) электросваркой мелких точек.
Но выбрали — посадить подшипник на Адгезив. "Дёшево и сердито"

Замена сальника полуоси и подшипника ⇐ HiAce. Инструкции по обслуживанию и ремонту

Модератор: RANGER

В начале прошедшего лета обращался за помощью на форум, как снять подшипник с полуоси: http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=30 . &start=105
"HZтов" подсказал срезать запорное кольцо болгаркой, поставить новое, что и сделал. Ещё пришлось помучиться пока выколотил сам подшипник. Оказывается у знакомого HiAce_вода есть самодельный девайс, очень быстро и удобно, запорную втулку менять после не надо, как и молоток с кувалдой не понадобились. Съёмник делается просто (См.ФОТО) отрезок трубы диаметром на 50 мм, в верхней части привариваем гайку под винт от тисков, снизу не нужную крышку от моста (можно пару уголков, с отверстиями как на чулке моста) Одеваем на полуось, прикручиваем съёмник к крышке (на шпильки где подшипник) зажимаем все в тиски, десяток оборотов, подшипник и в тулка у вас в руках. После замены запорная втулка нагревается и садится на место.

HiAce 92, LH107, 3L, АКПП 4WD super custom, кофеварка. HiAce 2003, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime
流れる水の上に数字を書くよりも役に立たない、馬鹿よりも危険な敵はありません。裸の男が何かを失うケースは一度もありませんでした。

Вчера менял сальники на полуосях заднего моста. Начал с левого колеса - пыльник полностью разрушен, сердцевина болталась отдельно от самого сальника. Новый сальник ставил без опрессовки, мучился очень долго. На правом колесе сорвал грани на гайке такой головкой

В общем озадачился теперь какие головки лучше. :umn: Парни привезли шестигранную головку на "14" и без проблем открутил "испорченную" гайку, которая оказалось совсем ещё даже ничего.

На правой полуоси сальник практически в таком же состоянии, разве что не полностью отлетела сердцевина от посадочного кольца. Никак не мог снять старый сальник, искромсал весь пассатижами. Новый никак не удавалось поставить, вокруг уже собрался консилиум. И тут Вован говорит: а давай с начало сальник нахлобучим на полуось, а потом придавим гайками. В общем прокатило, да ещё так ловком всё село.

На 107 такой фокус не прокатил бы, так как там нет шестерёнки для датчика АБС, а тут именно ей придавил (посадил) сальник.

Вопрос к знатокам: как такое могло случится что порвало оба сальника в раз? Есть предположение, что после теплой стоянки сальники приморозило. Сапун на мосту не смотрел, так как сальник менял на тёплой стоянке, а не в гараже - ямы нет.
Второй вопрос: трансмиссионное масло попадало на защитную крышку подшипника - могло ли вымыть смазку из него, и как это узнать. (вчера не додумался посмотреть что там со смазкой)

Саня, у меня тоже есть люфт - одинаковый на обоих. Точно такой же был и на 107. тоже чешу репу. Но вот что странно - у меня на работе лежат два ступичных подшипника ещё в целлофановой упаковке, покупал для 107 и у них, у новых тоже есть люфт! :str:

Синтетика продолжает работу по вымыванию гадости. Потёк задний правый сальник полуоси. Пришлось менять. Если с заменой внутреннего сальника проблем не возникает, то для замены внешнего нужно снять подшипник.

Подшипник держит запорная втулка, потом стопорное кольцо, затем шестерня ABS и ещё одна запорная втулка.

С шестерней ABS нужно быть аккуратней. Металл мягкий, что-то типа дюральки.
Запорные втулки снимал и ставил на горячую.
Съёмника не было, поэтому подшипник тоже грел. Пришлось выкинуть. В новом сразу удалил консервационную смазку, забил нормальную.
Необходимые запчпасти:
Внутренний сальник 90310-5001 размеры 50х70х9
Внешний сальник 90313-48001 размеры 48х62х9х24
Подшипник 90363-40020 размеры 40х90х23
З.Ы. С подшипником в комплекте продаётся только одна запорная втулка. У кого есть ABS нужно отдельно купить вторую втулку.

Без горелки не стоит и начинать. По крайней мере в моём случае. Съёмник или пресс не подойдёт потому как после запорной муфты подшипника на оси сделана проточка, а в ней стопорное кольцо. Всё это скрыто под шестерней ABS. В мурзилке вообще мегасовет спилить шестерню ABS
Ещё необходимо заранее приготовить трубу для запресовки подшипника и запорных муфт. Я брал трубу диаметром 45мм и длинной около 80 см. Подшипник садится до упора, но ещё будет торчать из ступицы. Ничего страшного. Окончательно ступица прижимается уже по месту на мосту штатными болтами.
З.Ы. А синтетика наверно не при чём. Вспомнил. Примерно месяц назад после того как стрельнуло колесо, я примерно с неделю катался на колесе с грыжой И стояла оно как раз на этом месте.

Меняю сейчас подшипник на задней полуоси(с ABS). pv35 прав - без горелки делать нечего. Поочередно грел внутренне запорное кольцо, шестерню ABS, внешнее запорное кольцо. За шестерней стоит обычное стопорное кольцо, снимается просто. Шестерню ABS надо греть хорошо, со стороны вала она полая и посадочное на Вал прогревается плохо. Снимали её вдвоём. Один постоянно греет "до красна", другой двумя монтировками поддевает упираясь в подшипник и в его крышку. В общем шестерня снялась с трудом в отличии от запорных колец, которые после нагрева сами слетали. Подшипник, пока не снимал отложил до завтра. Все операции по съему колец и шестерни лучше проводить быстро, иначе вал тоже нагревается-расширяется и сниматься будет последнее колечко будет хуже. Новое запорное кольцо у меня одно, в магазинах города нет, надо заказывать. Поэтому решил поставить одно старое. У кого какие соображения на этот счет, можно ли поставить одно старое запорное кольцо?
Нужен совет, как лучше снять подшипник? тоже греть?

Сегодня закончил замену подшипника полуоси.
Без съемника чтобы снять подшипник тоже надо греть, причем хорошо греть. Выковырял его из крышки большим с трудом. Поменял внешний сальник, и собрал в обратном порядке полуось довольно быстро(30 минут).
1. Ставим подшипник: Подшипник забивал на вал с помощью трубки диаметром 45-50мм. Забивать лучше частыми не сильными ударами. Иначе смазка из подшипника вылетает(был раньше отрицательный опыт). Смазку в подшипнике не менял, думаю что она и так там нормальная.
2. Нагреваем первое запорное кольцо и одеваем на вал(нагретое ставится легко) придавливаем пока не остынет той же трубой. Можно легонько подстучать, если плохо ставится.
3. Ставим стопорное кольцо.
4. Ставим шестеренку ABS. Шестеренку нагревал и придавливал трубой.
5. Ставим второе запорное кольцо аналогично первому.

После сбора полуоси, поставил полуось в токарный станок прокрутить, чтобы проверить на биение ось. Оказалось что шестеренку ABS немного повело, при прокручивании било как "восьмерка" на колесе. Переусердствовал во время монтажа или демонтажа. Как и писал pv35 материал шестеренки мягкий, видимо не выдержал сильного нагрева, но по другому она сниматься не хотела.
Снялась только после сильного нагрева и то с помощью двух монтажек с усилием. Надо наверное делать съемник, о котором писал Elek и думать как снимать стопорное кольцо, не снимая шестерни. Ведь съемник будет сразу снимать: подшипник, запорное кольцо 1, шестерню, запорное кольцо 2. А стопорное кольцо будет мешать.
Подумав что перекошенная шестерная будет шкрябать по внутреннему сальнику, торцанул на токарном станке тот край, что будет прилегать к внутреннему сальнику. После проточки других отклонений не заметил на оси, шестерня конечно осталась с восьмеркой, но внутренняя сторона ровная.

Выкладываюсь как я менял подшипники.
Всё что сказано тут ранее цветочки. В нашем захолустье с запчастями стало туго, примерно так же как с "Европейцами" - под заказ. С трудом от искал "завалявшуюся" пару подшипников по 850 руб. штучка. Запорных колец нет. Опять с большим трудом и потерей огромного количества времен нашёл всего одно кольцо за 150 руб. Мужики мне подсказывают: оригинал есть, значит токарный станок рулит!
Разобрали. Гимор начался сразу же - шестерёнка АБС слезает очень трудно. Посадочное место на "40" очень длинное. С подшипником выделывался Саня - я уехал на работу. Ушло много времени.
Теперь о наболевшем. Какого хрена было делать такой гиморой со вторым запорным кольцом? Оно ведь никого не держит, а его предназначение - САЛЬНИК! Шестерёнка АБС сама садится на горячую и ничем не стопориться - слева она не соприкасается с запорным кольцом подшипника. Да и не могло быть этого в приницаие так как после запорного кольца стоит ещё и стопорное. А второе кольцо (после шестерёнки АБС) тупо подгоняется под размер внутреннего сальника. И ВСЁ! - меня чуть не порвало от гениальности инженеров. Пришлось шлифовать наружную поверхность запорного кольца для сальника. Во как! Я понимаю, что это всё фигня и заказал в Иркутске запорные кольца - они уже будут по 180 рублей штучка! Внутреннему сальнику конечно иеперь придёт хана очень быстро (с такой шлифовкой), буду теперь менять снова и стопорное кольцо (около АБС) и сальник как придёт заказ
Я то думал, что умность в двух стопорных кольцах заключается в том, что в процессе участвуют два стопорных кольца- ну т.е. оба держат подшипник. АН НЕТ!
На Волге так же посадочное место подшипника на 40, а вот запорного кольца на 38, т.е имеется ступенька. На Хасе подшипник надо протащить сантиметров 10-12 до своего места по одному диаметру - внутренний подшипника и внешний полуоси 40". Шестерёнка АБС не монолитная а полая и имеет вот такую форму

ohotnic: В закрытых подшипниках всегда идет рабочая смазка, консервационная только снаружи и на подшипниках открытой конструкции

Раскажу и я свою историю про замену подшипника полуоси( у меня без АБС )к тому же было это только сегодня. Возаращаясь из далней поездки заметил, на хорошей дороге сзади легкий вой, придавиш вой сильнее, отпустиш тише но не сильно, давай прислушиваться, на лево заложу поворот, вроде громче, на право не громче но тоже есть. Ну думаю задний левый подшипник, до дому доехал. Подшианик 6308 есть, втулка запорная тоже, горелку газовую новую купил(ветку данную прочитал и вообще представлял работу, на старом Хайсе менял, правда давно).Краткое описание дальнейших работ( спецы посмеются но может кому и пригодится)Снимаем заднее колесо( не забываем поставить подпор, любые работы на домкрате не желательны для Вашего здоровъя)Снимаем барабан(если мешают сводим колодки), снимаем колодки, тросик ручника, тормозную трубку( ее я обычно глушу "колхозником"(куок шланга на 5 с болтом с обр стороны)).Откручиваем 4 гайки на 14( с обр стороны). Выдергиваем полуось, подшипник у нас не в чулке а в опорном диске, так что снять полуось проблем не доставляет. Я с опорнонго диска снимаю торм цилиндр( что бы во время работ грязь в него не попала, и мешает он). Снял стопорное кольцо и тут самое интересное. Я делаю так , зажимаю полуось в тиски(хорошие), так чтобы флянец был вверху, но угол к плоскости 30-45 гр.Начинаю греть горелкой втулку, сильно, со всех сторон(предварительно мокрую тряпку наматываю на полуось между флянцем и опорным диском, чтобы нар. пыльник не погорел).Тут мне пригодились 4 зубила( разной толщины и два молотка)Ими начинаю расклинивать втулку и подшипник, пока втулка не слезет. Втулка самое трудное. Потом охлаждаю полуось, вместе с подшипником и тем концом где шлицы начинаю БИТЬ по деревянной чурке, пока подшипник не сойдет с опорного места( ВНИМАНИЕ берегите руки). У меня была заготовлена труба вн диам 42 мм. и длина 1 м. Ей сначала забиваем нов подшипник, потом греем запорную втулку, и ее садим до полного контакта с подшипникоком, потом ей же ставим запорное кольцо(труба работает только своим весом, др инструмент не нужен)и только после этого набиваем подшипник новой смзкой. Все собираем узел. Не забудем сальник помазать консистентной смазкой, а шесть точек трения колодок на опорном диске, графиткой. После сборки прокачиваем тормоза и на дорогу проверить как получилось. Я сегодня поменяв один подшипник, выяснил что второй еще хуже, пришлось менять и его. Ну вот както так .

Всем привет. Вот добрался я до замены подшипника задней полуоси (и соответственно втулки и сальников). Ну что, поехали! Первым делом нужен обратный молоток (хотя некоторые чем только не выбивают полуось и ногами, и кувалдой). Готовим материал

(две трубы и две пластинки) и будем варить обратный молоток. Измеряем расстояние между шпильками

и сверлим отверстия по диаметру шпильки

и привариваем большую пластину к трубе

надеваем трубу на трубу и привариваем маленькую пластину

Покупаю подшипник, два сальника и запорную втулку. Домкратим мост с одной стороны (чтобы не вытекла жидкость)

снимаем барабан (прикипел, поэтому сдернул болтами)

откручиваем 4 болта крышки подшипника

и прикручиваем обратный молоток

и начинаем бить

5 ударов и полуось вышла. Снимаем колодки (так удобнее)

и вынимаем полуось

ну что, как и сказали, подшипнику и сальникам пипец

выпрессовываем съемником сальник

далее снимаем внутренний сальник, затем шестерню АБС. Затем я начал думать как пилить запорную втулку, чтобы снять её, а затем и подшипник. Тут меня посещает мысль позвонить знакомому на СТО. Он мне говорит, приезжай, привози полуось и новые запчасти, я тут сделаю тебе. Приехал, привез. Всё заняло 15 минут. Старую втулку резанули болгаркой + зубилом раскололи (также обошлись с подшипником). Затем с помощью пресса поставили новый подшипник и запорную втулку. Что меня удивило, втулку не грели, а ставили на холодную. Я спросил другана, почему? Он говорит сейчас все СТО ставят на холодную с помощью пресса.. Вот я и думаю, интересно как, кто то греет, а кто то на холодную ставит. Не вылетит ли ось на повороте? Он грит - нет. Если втулка херовая, то она лопается при насадке на полуось. Ну что, приехал в гараж, вот она полуось с новыми подшипником и втулкой

берем новый сальник

затем внутренний сальник. Собираем полуось в обратной последовательности. Готово. Всем удачи на дорогах.

1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.

3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).

4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.

5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.

Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.

6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.

Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)

7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.

Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком

8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).

Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила

Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку

Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.

9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).

10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.

11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.

12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.

13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.

14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.

15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.

16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).

Читайте также: