Тойота авенсис замена линек
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Toyota Avensis , регулировка сцепления Toyota Avensis , трансмиссия Toyota Avensis , коробка передач Toyota Avensis
Нижний рычаг передней подвески
Примечание
Ниже описаны снятие и установка нижнего рычага с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Ключом с головкой на 17 отворачиваем один болт и две гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу.
5. Ключом с головкой на 19 отворачиваем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.
6. Извлекаем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.
7. Удерживая одним ключом на 19 гайку крепления нижнего рычага, вторым ключом с головкой на 16 отворачиваем задний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.
Примечание
Поскольку гайка снабжена фиксатором, не поворачивайте ее. При ослаблении болта, гайка должна оставаться неподвижной.
8. Также извлекаем задний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.
9. Действуя монтировкой как рычагом, снимаем нижний рычаг в сборе. Затем удаляем старый рычаг в отходы, поскольку новый рычаг поставляется в сборе с сайлент-блоками.
10. Берем новый нижний рычаг в сборе и вставляем его в подрамник на место старого. При необходимости воспользуйтесь отверткой, чтобы отцентрировать отверстия.
11. Вкручиваем задний…
Примечание
Поскольку у гайки имеется фиксатор, не поворачивайте гайку. При вкручивании заднего болта, гайка должна оставаться неподвижной.
… и передний болты крепления рычага к подрамнику.
Внимание:
Болты крепления нижнего рычага к подрамнику затягивайте только тогда, когда передняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль (со снаряженной массой) должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг передней подвески должен быть поддомкрачен.
12. Устанавливаем нижний рычаг передней подвески на шпильки шаровой опоры.
13. Наживляем две гайки крепления и вкручиваем болт крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Затем затягиваем их с моментом затяжки в 89 Н∙м.
14. Ставим колесо и опускаем автомобиль или домкратом, или гидравлической стойкой, поддомкрачиваем нижний рычаг передней подвески.
15. Затем окончательно затягиваем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику с моментом затяжки в 233 Н∙м, задний – с моментом затяжки в 214 Н∙м, удерживая при этом гайку от проворачивания. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.
Примечание
Поскольку у гайки имеется фиксатор, не поворачивайте гайку. При затягивании заднего болта, гайка должна оставаться неподвижной.
16. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.
17. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.
Появился стук на кочках с правой передней стороны. Обнаружил отсутствие колесного колпака на переднем правом колесе. Из выше сказанного пришел к выводу, что дорогая моя половинка не бережет Авика. Не в укор, но посоветовал ездить аккуратней. В ответ услышал, да и сам замечал, что она не любительница ловить ямы. На Ховере затеял замену заднего бампера, в связи с чем Авик перешел в мое пользование. Поездив на работу заподозрил: тюки то — от втулок стабилизатора. Проверив их получил удовлетворение, что ремонт копеечный. Подозрение было на опорный подшипник, когда перед лифтовал обратил внимание на их люфты. Заказал втулки в круг — Febest (TSBAVF и TSBAVR19).
Замена прошла гораздо проще чем представлялось. Правая и задние без проблем, а вот левая ход у ключа маленький, долго-занудно крутил накидным. Передний болт откручивал просунув левую руку из под колесной арки для надевания ключа, а правой откручивал (так как из ямы его не видно), соответственно также и закручивал. Задний болт просто откручивается накидным, но ход очема маленький и крутился туго до самого последнего витка. На правой стороне передний трещеткой, а задний в начале трещеткой потом накидным.
Вывод работа не сложная, спец инструмент не нужен. необходимы яма, желание и немного терпения.
Теперь не понимаю заявлений, что необходимо откручивать и преопускать подрамник. Сосед при замене с левой стороны снимал на своем Авике колесо.
Да, нижний правый моторный пыльник был снят, так как одновременно менял масло.
Линьки были восстановлены ранее, передние при лифтинге, задние при смене тормозных колодок.
Операция простая — снимаем кольцо отверткой, снимаем резиновый чехол и удаляем старую смазку. В тисках делаем зазор, чтобы палец не зажимался и пробойником просаживаем крышку до необходимой жесткости фиксации пальца, закладываем смазку, одеваем пыльник и фиксирующее кольцо отверткой (аккуратно что бы не повредить резину). Родной пыльник довольно прочный поэтому проблем нет.
Такие операции проведены на моем Ховере, Авике жены — вкруг и на задних линьках соседского Авика (на передние он успел потратица при замене втулок). Научил владелец мерена Эмэльки.
Главное зазор втисках в плотную и не зажать палец (линьки) и прилегание должно быть ровное, чтобы не ушлепать посадочное место пыльника и кольца.
В общем стука больше нет, Все довольны.
Так уж получилось, что самостоятельно линки я не менял ни разу в своей жизни. Как-то не довелось. Надо было устранить этот позорный пробел своего жизненного пути, тем более линки на венике были приговорены на замену еще в сентябре.
Замена производится достаточно легко. Пришлось только повозиться с откручиванием правой стойки стабилизатора, потому что там был асфальт =) (напомню: при перегоне веника домой, я попал на участок, где производились работы по укладке асфальта) Оригинальные линки мне показались дороговатыми, поэтому взял Lemforder.
Необходимый инструмент:
— ключ на 17
— головка с трещоткой на 17
— шестигранник на 6
— ключ на 19 (для стоек стабилизатора Lemforder)
— головка на 19 (для стоек стабилизатора Lemforder)
— молоток
— большой молоток =)
— WD-40
— ломик
— что-нибудь для выковываривания грязи из отверстия под шестигранник
Надеюсь, все знают, как поднять авто на домкрате и снять колесо? =) Далее видим перед собой "элемент, утративший свои свойства".
Обильно поливаем все WD-40 и вычищаем отверстие под шестигранник. Далее накидываем головку с трещоткой (или ключ) и пытаемся открутить гайку. Когда гайка стала крутиться, а она будет прокручиваться вместе с "пальцем" линка, вставляем в отверстие шестигранник. Прилагая к шестиграннику усилие "на закручивание" (надавливаем по часовой стрелке), откручиваем гайку ключом. То же самое производим и с нижней частью линка. Но там места меньше, да и отверстие под шестигранник придется искать наощупь, поэтому будет немного посложнее. Потом берем молоток и выбиваем нах "пальцы" линков из отверстий
Вставляем новую стойку стабилизатора в одно из отвестий. Сверху или снизу — без разницы. Далее с помощью ломика вставляем "палец" линка во второе отверстие. Вот два примера установки ломика, ну там вы уж сами сообразите
Закручиваем гайки. Тут шестигранник уже не нужен (по крайней мере для Lemforder). При закручивании гайки "палец" не прокручивается. Радуемся новым линкам!
Стойка стабилизатора переднего Lemforder = 827р. х 2 = 1654р. (код детали 29797 01)
Ну как и обещал небольшой фото отчет по замене деталей, хотя не то чтобы о замене деталей, больше просто о самих деталях.
Сам менять не решился, да и что скрывать, желания не было лазить под машиной. Тем более делать это было не где. Поэтому поехал на СТО и доверил всю работу профессионалам.
Весть процесс занял около часа времени с перекурами и перерывами на поболтать.
Номера запчастей:
CTR CLT-29 Стойка стабилизатора переднего 2шт = 788,12
CTR CLT-64 Стойка стабилизатора задняя(правая) 1шт = 373,89
CTR CLT-65 Стойка стабилизатора задняя(левая) 1шт = 373,89
Masuma MP-1003 Втулка стабилизатора переднего 2шт = 296,08
Masuma MP-1007 Втулка стабилизатора заднего 2шт = 255,74
Итого: 2 087,72р
Сзади все делается легко и просто. Открутил колеса, побрызгал WD-40, минуту подождал, открутил старое прикрутил новое и все.
А вот спереди все намного сложнее. Стойки стабилизатора меняются тоже просто, а вот втулки посложнее будет. Пришлось откручивать подрамник. Многие кто пишет здесь что подлезть трудно, это так места орудовать ключем практически нет, но на сто со специнструментами все выглядело очень просто=)
Ах да за работу по замене заплатил 2300. Вышло дороже даже чем запчасти.
Но говорят что CTR очень не плохой корейский бренд автозапчастей. А вот насчет Masuma я не знаю, написано Япония, и по виду качество на высоте, а вот как будет на деле посмотрим.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Toyota Avensis , ходовая часть автомобиля Toyota Avensis , передняя подвеска Toyota Avensis , задняя подвеска Toyota Avensis , ремонт передней подвески Toyota Avensis , ремонт задней подвески Toyota Avensis
Стойки переднего стабилизатора
Примечание
- Ниже описаны снятие и установка стойки стабилизатора с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- Заменяйте стойки стабилизатора парами (левая и правая).
1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Удерживая палец стойки ключом с шестигранником на 6, накидным ключом на 17 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
5. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.
6. Таким же образом отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
7. Извлекаем нижний палец стойки стабилизатора из штанги стабилизатора и окончательно снимаем стойку.
8. Берем новую стойку стабилизатора и вставляем нижний палец стойки стабилизатора в штангу стабилизатора. Наживляем новую гайку крепления.
9. Вставляем верхний палец стойки в амортизаторную стойку и также наживляем новую гайку крепления.
10. Затем окончательно затягиваем верхнюю и нижнюю гайки крепления стойки стабилизатора с моментом затяжки в 75 Н∙м, удерживая при этом пальцы стойки от проворачивания.
Читайте также: