Тойота аурис замена генератора
Собственно, дело было вечером, звонит благоверная и рассказывает о том, как ее на аурисе притянули на тросу домой.
А история случилась следующая:
1. Машина запустилась нормально, прогрелась и поехала, в пути (порядка 20 км) стали наблюдаться признаки понижения напряжения, вплоть до моргания комбинации приборов.
2. Переключение передач на АМТ стало работать не совсем адекватно, то затягивая, то переключая невпопад
3. Напряжение бортовой сети при включенных потребителях (свет, отопитель, обогрев сидения🤦) проседало до 8.2 вольт, но всё же, это ТОЙОДА) машина исправно довезла до дома, но…была заглушена возле магазина, и, конечно, больше не завелась, почему, собственно и притащили на "галстуке"
4. Генератор стал издавать звук нагруженного электромотора, с увеличением оборотов электрический гул генератора также усиливается.
Машина возле дома, грустит. Пук от АКБ, естественно неудачен.
был приятно удивлен, что ЭБУ при этом справляется и ДВС работает, ну что ж, днем, когда свет не нужен, без печки и прочих нагрузок, перегоняю машину своим ходом в гараж, снимаю генератор:
1. Снимаем под капотом пластик обрамления переднего "телевизора" — аынимаем пластиковым инструментом клипсы, удаляем накладку
2. Снимаем декоративную пластиковую крышку ДВС
3. Отсоединяем массу от АКБ(дополнительно я присоединил зарядное устройство, во время работ просевший АКБ заряжался), отсоединяем 4-х контактную фишку генератора, снимаем пластиковый колпачок и ключом на 10 отвинчиваем гайку плюсового провода.
4. Снимаем пластиковый хомут крепления косы с крепежной проушины на генераторе.
5. Головкой на 12 сначала ослабляем болт верзней проушины генератора.
6. Головкой на 12 ослабляем болт натяжения ремня навесных агрегатов, снимаем ремень
7. Ключом на 12 отвинчиваем кронштейн натяжителя ремня, снимаем натяжитель
8. Гловкой на 14 отвинчиваем нижний длинный болт крепления генератора, снимаем генератор
И вот, когда генератор уже на столе, проливаем весь крепеж WD40, снимаем заднюю пластиковую крышку(3 гайки толи на 6, толи на 8
Скажу сразу, что в тот же вечер была изучена масса материала из сети,
Спасибо
andrewsivtsov за подробное описание ремонта, очень помогло!
единственной "надеждой" по опыту других пользователей была неисправность диодного моста, ибо из беседы со специалистом, по имеющейся симптоматике очевидно было, что из 3-х фаз(контуров обмоток) одна явно неисправна, а причин может быть только 2:
1 . выход из строя обмотки(межвитковое замыкание)
2. Выход из строя одного из диодов, что случается крайне редко с с генераторами DENSO
Сложность диагностики именно этого генератора
в том, что диодный мост к обмоткам здесь присоединен не на болтовых клеммах, и даже не припаян…здесь медные контакты приварены! И отдельно по каталогу диодный мост не бьется, только всборе с обмоткой. А присоединенный мост диагностировать, увы, невозможно.
К счастью, пользуясь чужим опытом, удалось выяснить, какие существуют заменители и вот один из них Вашему вниманию:
Заказываем диодный мост, через 2 дня получаем. Отмечу, что в оригинальном мосту диодов 6, по 2 на каждую фазу, при этом в монтажных планках имеются свободные слоты, в заменителе-на каждый вывод по 2 диода, все слоты заполнены и общее количество диодов 12 против 6-и в оригинальном, что не может не радовать)
Очередной задачей на изобретательность становится отсоединение обмоток от контактов моста. Просто откусить бокорезами места сварки-значит укоротить выпуски, и не факт, что при установке нового моста удастся их присоединить к контактам.
После освобождения контактов,
Я нашел выход в том, чтобы при помощи гравировальной машинки и тончайшего отрезного диска срезать контакты старого моста с выпусков обмотки, сохраняя их длину и сечение. Работать пришлось по истине ювелирно, ибо сечение выпусков обмоток должно стать именно исходным, наплавки от сварки не позволяют снять старый мост, отверстия в его изоляторе точно по размеру жил.
Прошу простить, но во время кропотливого спиливания было не до фотофиксаций)
После освобождения контактов обмоток отвинчиваем болты крепления моста, регулятора напряжения и щеточного узла к корпусу генератора.
ВНИМАНИЕ! Для этих целей возьмите самую лучшую свою крестообразную отвертку, в идеале-новую, качественную. От первой попытки отвернуть эти болты зависит успех. Болты хорошо прикипевшие, заливка WD 40 в течение 2-х часов быть может и помогла, но срываются они тяжко, с характерным щелчком. Если попытаться сорвать их зализанной отверткой, потом слизанные грани не возьмет уже ни одна. У меня, к слову, отвинтились все, один пришлось помогать отвертке отвинчивать пассатижами, ухватывая за головку снаружи.
Следующий филигранный процесс- отсоединение регулятора напряжения от диодного моста
Это тот самый контакт, присоединенный контактной сваркой. На фото он уже припаян к новому мосту по завершении работ.
С этим контактом я поступил просто, от старого диодного моста аккуратно откусывается контакт, затем тем же тонким диском гравера выпиливаем тело контакта из обжимки регулятора.
Снятый мост был проверен мультиметром, выявлено замыкание одного диода. Все обмотки-живы.
Версия с диодным мостом подтверждена, что очень порадовало)
Далее-монтаж нового моста в обратном порядке. Закрепление болтов по кругу, обжимка, травление кислотой и пропайка шести контактов и итоговый результат
Выглядит замечательно) единственное, что стоило бы сделать-окрасить, как окрашен заводской, что дает защиту от коррозии и окисления, а также исключает замыкание попавшим случайно посторонним предметом.
Сборка, как обычно, в обратном порядке.
Присоединяем клеммы, волнительный момеет, пуск ДВС…
Ура! Работа ровная, посторонних звуков нет, напряжение в сети 14,2. Идеально👍
Выводы:
1. Гул генератора говорит о неисправности работы его обмоток, в том числе по причине выхода из строя диодного моста.
2. Задуманный изначально неремонтопригодным диодный мост генератора DENSO -вполне ремонтопригоден.
2. Снимите нижние и правый боковой брызговики двигателя (см. Снятие и установка брызговиков двигателя).
4. Снимите переднюю облицовку моторного отсека (см. Снятие и установка облицовок моторного отсека).
6. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов…
7. …и отсоедините колодку от генератора.
8. Отожмите фиксаторы крепления защитного колпачка…
9. …и снимите защитный колпачок вывода генератора.
10. Отверните гайку крепления наконечника силового провода…
11. …и отсоедините силовой провод от генератора.
12. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка, регулировка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов) и снимите ремень со шкива генератора.
13. Выверните верхний…
14. …и нижний болты крепления генератора (показан стрелкой) и снимите генератор с автомобиля.
15. Установите генератор в порядке, обратном снятию, и отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка, регулировка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
2. Отверните три гайки…
3. …и снимите заднюю крышку генератора.
4. Снимите изоляционную втулку силового контакта генератора.
5. Проверьте сопротивление обмотки ротора, подсоединив тестер к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 2,3–2,7 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
7. …а затем поменяйте провода местами.
Диод должен пропускать ток только в одну сторону. Если диод пропускает ток в обе стороны, значит, он неисправен.
8. Аналогично проверьте остальные диоды.
9. Для замены выпрямительного блока выверните пять винтов и снимите выпрямительный блок.
10. Выверните два винта крепления щеткодержателя…
11. …и снимите его.
Собственно, дело было вечером, звонит благоверная и рассказывает о том, как ее на аурисе притянули на тросу домой.
А история случилась следующая:
1. Машина запустилась нормально, прогрелась и поехала, в пути (порядка 20 км) стали наблюдаться признаки понижения напряжения, вплоть до моргания комбинации приборов.
2. Переключение передач на АМТ стало работать не совсем адекватно, то затягивая, то переключая невпопад
3. Напряжение бортовой сети при включенных потребителях (свет, отопитель, обогрев сидения🤦) проседало до 8.2 вольт, но всё же, это ТОЙОДА) машина исправно довезла до дома, но…была заглушена возле магазина, и, конечно, больше не завелась, почему, собственно и притащили на "галстуке"
4. Генератор стал издавать звук нагруженного электромотора, с увеличением оборотов электрический гул генератора также усиливается.
Машина возле дома, грустит. Пук от АКБ, естественно неудачен.
был приятно удивлен, что ЭБУ при этом справляется и ДВС работает, ну что ж, днем, когда свет не нужен, без печки и прочих нагрузок, перегоняю машину своим ходом в гараж, снимаю генератор:
1. Снимаем под капотом пластик обрамления переднего "телевизора" — аынимаем пластиковым инструментом клипсы, удаляем накладку
2. Снимаем декоративную пластиковую крышку ДВС
3. Отсоединяем массу от АКБ(дополнительно я присоединил зарядное устройство, во время работ просевший АКБ заряжался), отсоединяем 4-х контактную фишку генератора, снимаем пластиковый колпачок и ключом на 10 отвинчиваем гайку плюсового провода.
4. Снимаем пластиковый хомут крепления косы с крепежной проушины на генераторе.
5. Головкой на 12 сначала ослабляем болт верзней проушины генератора.
6. Головкой на 12 ослабляем болт натяжения ремня навесных агрегатов, снимаем ремень
7. Ключом на 12 отвинчиваем кронштейн натяжителя ремня, снимаем натяжитель
8. Гловкой на 14 отвинчиваем нижний длинный болт крепления генератора, снимаем генератор
И вот, когда генератор уже на столе, проливаем весь крепеж WD40, снимаем заднюю пластиковую крышку(3 гайки толи на 6, толи на 8
Скажу сразу, что в тот же вечер была изучена масса материала из сети,
Спасибо
andrewsivtsov за подробное описание ремонта, очень помогло!
единственной "надеждой" по опыту других пользователей была неисправность диодного моста, ибо из беседы со специалистом, по имеющейся симптоматике очевидно было, что из 3-х фаз(контуров обмоток) одна явно неисправна, а причин может быть только 2:
1 . выход из строя обмотки(межвитковое замыкание)
2. Выход из строя одного из диодов, что случается крайне редко с с генераторами DENSO
Сложность диагностики именно этого генератора
в том, что диодный мост к обмоткам здесь присоединен не на болтовых клеммах, и даже не припаян…здесь медные контакты приварены! И отдельно по каталогу диодный мост не бьется, только всборе с обмоткой. А присоединенный мост диагностировать, увы, невозможно.
К счастью, пользуясь чужим опытом, удалось выяснить, какие существуют заменители и вот один из них Вашему вниманию:
Заказываем диодный мост, через 2 дня получаем. Отмечу, что в оригинальном мосту диодов 6, по 2 на каждую фазу, при этом в монтажных планках имеются свободные слоты, в заменителе-на каждый вывод по 2 диода, все слоты заполнены и общее количество диодов 12 против 6-и в оригинальном, что не может не радовать)
Очередной задачей на изобретательность становится отсоединение обмоток от контактов моста. Просто откусить бокорезами места сварки-значит укоротить выпуски, и не факт, что при установке нового моста удастся их присоединить к контактам.
После освобождения контактов,
Я нашел выход в том, чтобы при помощи гравировальной машинки и тончайшего отрезного диска срезать контакты старого моста с выпусков обмотки, сохраняя их длину и сечение. Работать пришлось по истине ювелирно, ибо сечение выпусков обмоток должно стать именно исходным, наплавки от сварки не позволяют снять старый мост, отверстия в его изоляторе точно по размеру жил.
Прошу простить, но во время кропотливого спиливания было не до фотофиксаций)
После освобождения контактов обмоток отвинчиваем болты крепления моста, регулятора напряжения и щеточного узла к корпусу генератора.
ВНИМАНИЕ! Для этих целей возьмите самую лучшую свою крестообразную отвертку, в идеале-новую, качественную. От первой попытки отвернуть эти болты зависит успех. Болты хорошо прикипевшие, заливка WD 40 в течение 2-х часов быть может и помогла, но срываются они тяжко, с характерным щелчком. Если попытаться сорвать их зализанной отверткой, потом слизанные грани не возьмет уже ни одна. У меня, к слову, отвинтились все, один пришлось помогать отвертке отвинчивать пассатижами, ухватывая за головку снаружи.
Следующий филигранный процесс- отсоединение регулятора напряжения от диодного моста
Это тот самый контакт, присоединенный контактной сваркой. На фото он уже припаян к новому мосту по завершении работ.
С этим контактом я поступил просто, от старого диодного моста аккуратно откусывается контакт, затем тем же тонким диском гравера выпиливаем тело контакта из обжимки регулятора.
Снятый мост был проверен мультиметром, выявлено замыкание одного диода. Все обмотки-живы.
Версия с диодным мостом подтверждена, что очень порадовало)
Далее-монтаж нового моста в обратном порядке. Закрепление болтов по кругу, обжимка, травление кислотой и пропайка шести контактов и итоговый результат
Выглядит замечательно) единственное, что стоило бы сделать-окрасить, как окрашен заводской, что дает защиту от коррозии и окисления, а также исключает замыкание попавшим случайно посторонним предметом.
Сборка, как обычно, в обратном порядке.
Присоединяем клеммы, волнительный момеет, пуск ДВС…
Ура! Работа ровная, посторонних звуков нет, напряжение в сети 14,2. Идеально👍
Выводы:
1. Гул генератора говорит о неисправности работы его обмоток, в том числе по причине выхода из строя диодного моста.
2. Задуманный изначально неремонтопригодным диодный мост генератора DENSO -вполне ремонтопригоден.
2. Отверните три гайки…
3. …и снимите заднюю крышку генератора.
4. Снимите изоляционную втулку силового контакта генератора.
5. Проверьте сопротивление обмотки ротора, подсоединив тестер к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 2,3–2,7 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
7. …а затем поменяйте провода местами.
Диод должен пропускать ток только в одну сторону. Если диод пропускает ток в обе стороны, значит, он неисправен.
8. Аналогично проверьте остальные диоды.
9. Для замены выпрямительного блока выверните пять винтов и снимите выпрямительный блок.
10. Выверните два винта крепления щеткодержателя…
11. …и снимите его.
Читайте также: