Tesla invader 3 замена кнопки
Пациент Tesla Invader 2/3 поступил с жалобами на 510-тый коннектор, но в процессе обычных проверок выяснилось, что устройство вообще не парит. Мигает светодиодами при нажатии на кнопку Fire и на этом всё. Поэтому ремонт разделился на два этапа: замена коннектора 510 и устранение неисправности на плате.
Замена коннектора 510
Пациент поступил в разобранном виде.
Дефектую 510-тый коннектор. Изолятор центрального пина полностью выплавлен, а сам пин глубоко провалился.
Решаю поставить вместо него другой новый, как-то давненько заказанный на али.
Но для установки его в посадочное отверстие корпуса боксмода внешнюю часть нового коннектора нужно обточить и снять лыски с резьбовой части.
Для этого зажимаю коннектор через разрезную втулку выгнутую из жести в патрон токарного и обтачиваю до нужного диаметра. Ровность зажима обеспечиваю пинолью задней бабки.
На фрезерном снимаю лыски.
Вроде бы всё красиво, но при установке платы выявилась проблемка - новый коннектор слишком глубоко входит внутрь корпуса боксмода и упирается в плату в районе кнопки Fire. Вообщем, надо как-то его укоротить.
To be continued.
Tesla Invader 2/3. Ремонт.
Укорачивание 510-го коннектора
Плата крепится к пластиковому аккумуляторному отсеку с обратной стороны и вставляется в корпус боксмода вместе с ним. При этом плата опускается внутрь корпуса ниже торчащего плюсового пина 510-го коннектора. По крайней мере так должно быть. Но новый коннектор оказался длиннее штатного и плата теперь ложится на него и не опускается ниже. Подсунуть плату сбоку не получится, так как она крепится к аккумуляторному отсеку и вместе с ним может двигаться только вниз. Сманипулировать не выходит. Вообщем, надо как-то укорачивать сам коннектор примерно на пару миллиметров.
В гараже обточенный корпус коннектора (минусовой контакт) зажимаю в патрон токарного через разрезную втулку из кровельной жести. При этом коннектор центрирую с помощью вращающегося центра в задней бабке.
И укорачиваю резьбовую часть на 1,25 мм.
Затем на столько же укорачиваю центральный пин (плюсовой контакт).
Крышка пружины имеет довольно толстую заднюю стенку. Со стенки снимаю 0,25 мм и 1 мм с другой, резьбовой стороны.
Итого за счёт корпуса коннектора и крышки пружины удалось укоротить весь коннектор на 2,5 мм. И примерка показала, что плата уже войдёт. А если ещё укоротить центральный плюсовой пин до отверстия, то плата будет залетать со свистом
Дома надфилем укоротил заднюю часть плюсового пина до отверстия. Это выигрыш ещё примерно 1,5 - 1,75 мм.
Облудил и припаял плюсовой провод.
Собираю коннектор и устанавливаю в корпус.
Теперь плата заходит без проблем.
To be continued.
Tesla Invader 2/3. Ремонт.
Устранение мелких неполадок
Осмотр внутренностей боксмода сразу же выявил отсутствие изоляции на проводе средней точки и его оборванность. Похоже, что тут что-то конекретно замкнуло
Также в плачевном состоянии был провод, идущий от платы к плюсовому пину 510-го коннектора. Его изоляция почти по всей длине была пережата.
Решил его заменить. Также заменил оборвыш средней точки.
Собираю аккумуляторные коннекторы с припаяным проводом средней точки.
Замена кнопки Fire
Кнопка Fire не кликала, хотя проверка в режиме прозвонки показывала её исправность. Нажатие совершенно не ощущалось, поэтому решил её заменить.
To be continued.
Tesla Invader 2/3. Ремонт.
Поиск и устранение неисправности на плате
Ну вот, вроде все механические поломки устранены, но мод не взлетел, а если конкретно, то не "жарит". При нажатии на кнопку Fire на 510-ом коннекторе по нулям. А вернее, есть всплеск напряжения, который сразу же исчезает. Ощущение такое, как-будто мод видит КЗ на коннекторе и уходит в глухую оборону защиту Но КЗ никакого нет. Начинаю изучать плату и реверсировать её в электрическую принципиальную схему. Вот участки схем силовой части и токового измерителя.
Мосфеты включены традиционно, образуя верхнее и нижнее плечо, в среднюю точку которого подключается нагрузка - спираль атомайзера. Особенностью именно данного боксмода является только то, что в каждом плече используются по два параллельно включенных мосфета. То есть два мосфета параллельно в верхнем плече и также два в нижнем. Вот эти мосфеты на плате.
Прозвонка мосфетов ничего не выявила. Они целые. Логичным было бы после этого проверить драйвер мосфетов U1 TPS40304.
Но он, зараза, такой мелкий, по 5 (пять) выводов на две стороны и расстояние между выводами просто мизерное. Вообщем, заочковал я тыкаться в него мультиметром или осциллографом, боялся, что щуп соскочит и замкнёт что-нибудь. Решил проверить проц, расположенный на другой стороне платы.
Вот результаты его проверки: слева номера выводов, а справа - что на этих выводах намеряно мультиметром или увидено осциллографом.
1 - 3,3 вольта. Питание
2 -
13 - 2,2 вольта постоянки
14 - по нулям. Общий
Вот схема обвязки процессора.
Как можно видеть из осциллограмм и из схемы, процессор вполне рабочий. Адекватно реагирует на нажатие кнопки Fire. Восьмой ногой пытается управлять драйвером мосфетов, выдаёт туда какой-то импульс обратной полярности. Одиннадцатой ногой принимает затухающий импульс с токового измерителя на выходе. Ну и мигает светодиодами (ноги 6 и 7), индицируя какую-то неисправность в силовой части схемы. Ну чё? Методом исключения остаётся только драйвер мосфетов. И, кстати, реверсируя схему, я все элементы по нескольку раз проверял мультиметром MASTECH MS8910 и в обвязке драйвера обнаружил короткозамкнутый конденсатор C7. Сдул его феном, проверил - целый. А КЗ конкретно сидит между 6 и 8 выводами драйвера U1 TPS40304. Всё ясно! Заказываю эту микруху на али, а мод пока в коробочку в режим ожидания.
Выводы нового драйвера облудил, чтобы сбить оксидную плёнку и обеспечить отличное качество припайки.
Для выпаивания дохлого драйвера плату закрепил в тисочки. А близко расположенный пластиковый корпус переменного резистора экранировал двойным слоем алюминиевой фольги от шоколадки.
Температуру фена выставил на 400 градусов. Сначала прогрел плату вокруг драйвера до 100 градусов. Её температуру контролировал термопарой, подключенной к мультиметру. А потом, нагрев корпус драйвера, снял его пинцетом. Остатки припоя с контактных площадок убрал оплёткой. Нанёс флюс и паяльником на каждую площадку добавил припой ПОС61. Снова флюс, на него посадил драйвер и припаял, прогрев феном.
Проверил плату, подключив в качестве нагрузки лампочку на 13,5 вольт. Проверил в двух крайних положениях переменного резистора. Этот боксмод ещё отличен тем, что реализует только один режим парения - варивольт. То есть он подаёт постоянное заданное переменным резистором напряжение на спираль любого сопротивления (в допустимых пределах).
Плата теперь исправна, приступаю к сборке боксмода. Припаиваю провода аккумуляторного отсека и привинчиваю к нему плату. Потом всё это вставляю в корпус и закрепляю на 4 винтика.
Sanyok774
Все схемы одним архивом - СКАЧАТЬ.
Решил, что пора бы нам уже перебираться из темы про покупки с АлиЭкспресс.
Дальнейшее обсуждение ремонта электронных сигарет будем вести здесь. (IMG:style_emoticons/default/smile.jpg)
Полезные ссылки из прошлой темы -
Ссылки (AliExpress) на проблемные микросхемы, транзисторы и кнопки -
Схема боксмода Cuboid 150W.
Joyetech Cuboid 150W. Схема повышающих DC-DC преобразователей + питание процессора.
DC_DC.jpg ( 138,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 573
Cuboid 150W. Схема штатной зарядки и защиты последовательной пары Li-ion аккумуляторов.
cuboid_charger_v2.jpg ( 169,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
Cuboid 150W. Выходной каскад.
AON6512.jpg ( 689,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1375
Cuboid 150W. Процессор.
processor.jpg ( 122,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
Cuboid 150W. Защита от переполюсовки аккумуляторов.
cuboid_protection.JPG ( 60,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Схема боксмода Kanger Topbox Mini 75W.
Kanger Topbox Mini. Преобразователь.
Kanger Topbox Mini. Питание и защита от переполюсовки.
topbox_mini_power.jpg ( 45,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Kanger Topbox Mini. Выходной каскад.
topbox_mini_output.jpg ( 85,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
Kanger Topbox Mini. Драйвер.
topbox_mini_driver.jpg ( 52,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Схема боксмода RX 200S от -=7L=-.
RX200S_ver_1_29.pdf ( 350,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 625
Гайд по прошивке микроконтроллеров Nuvoton серии M451.
Kum
Репутация: 0
Решил, что пора бы нам уже перебираться из темы про покупки с АлиЭкспресс.
Sanyok774
hellsbell
Репутация: 1
Привет привет!
вот выкладываю фоточки, касаемые "всяких ошибок и паразитного сопротивления"!
IMG_20161022_150241.jpg ( 2,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
получается примерно вот так:
IMG_20161022_150302.jpg ( 2,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 116
разбираем и чистим
IMG_20161022_150518.jpg ( 2,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 137
затем нашёл оринг с какого то бака и надел на коннектор, предварительно зачистив сам 510 коннектор на шлицах и в посадочном месте
IMG_20161022_152520.jpg ( 2,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 101
Вбивам через деревяшку коннектор уверенно, садиться как домой, вставляем пин, любым баком его вталкиваем на место, что удобно для припаивания плюсового контакта, он хорошо выпирает
IMG_20161022_152935.jpg ( 2,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 83
hellsbell
Репутация: 1
Вот ещё одна беда- "Постоянная индикация заряда батареи"
IMG_20161023_151917_1_.jpg ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105
Sanyok774
hellsbell
Как уже говорил, мне ещё такая неисправность не попадалась, хотя слышу о ней чуть ли не каждый день.
Всё-таки, нужно посмотреть, нет ли питающих напряжений на микросхемах зарядки кубоида.
Тут ведь процессор считает, что у нас идёт зарядка по USB.
Sanyok774
hellsbell
Репутация: 1
hellsbell
Как уже говорил, мне ещё такая неисправность не попадалась, хотя слышу о ней чуть ли не каждый день.
Всё-таки, нужно посмотреть, нет ли питающих напряжений на микросхемах зарядки кубоида.
Тут ведь процессор считает, что у нас идёт зарядка по USB.
Кстати, прошивка тут дрянная стоит, с этими кружками.. Мне не нравится.
Если только из-за функции "Preheat" (Прихит, преднагрев спирали) её ставить, но уже есть нормальные прошивки с этой фишкой.
Sanyok774
hellsbell
Репутация: 1
Sanyok774
Ну я и не навязываю своё мнение. Главное, чтобы владельцу куба нравилось то, что показывает дисплей. Хоть морду борова туда поставь, не мне же с ним ходить. )))
hellsbell
Репутация: 1
Ну я и не навязываю своё мнение. Главное, чтобы владельцу куба нравилось то, что показывает дисплей. Хоть морду борова туда поставь, не мне же с ним ходить. )))
А напряжение всё-таки измерь (пост №7). Если там что-то будет, то можно попробовать поднять резистор R14 и посмотреть, исчезнет ли индикация фантомного заряда.
чуть позже обязательно сделаю замеры и отпишусь
Kum
Репутация: 0
Kum
А до и после линейного стабилизатора U15 (252х), который питает повышающие преобразователи, какие напряжения?
Sanyok774
Kum
По всей видимости, что-то просаживает напряжение на выходе преобразователей. Отключите 1-й пин дисплея от преобразователя 12В и посмотрите напряжение. Можно просто аккуратно отпаять край шлейфа дисплея и подложить под него кусочек бумаги.
Если не подключать среднюю точку аккумуляторов, у вас преобразователь на U16 работает? (в норме он не должен).
Kum
Репутация: 0
Я подключал и мерил все без средней точки. А нужно со средней все делать? Диоды целые.
Sanyok774
А преобразователь на PHOI можно запустить, подав напряжение Vin на EN. То есть, просто замкнуть 4 и 5-й выводы микросхемы.
Kum
Репутация: 0
А преобразователь на PHOI можно запустить, подав напряжение Vin на EN. То есть, просто замкнуть 4 и 5-й выводы микросхемы.
Sanyok774
Kum
Репутация: 0
На выходе 3,3 вольта должно быть. На втором стабилизаторе (U3) посмотрите напряжение, чтобы убедиться.
Sanyok774
Читайте также: