Субару форестер замена масла в вискомуфте
Forester SJ – это автомобиль, который оптимально сочетает в себе и спортивный драйв и современный уровень комфорта. На российском рынке представлено 5 вариантов Subaru Forester SJ – VF, BM, CB, CS, GR, подразделяющиеся на 6 модификаций. Как обычно, полный привод и горизонтально-оппозитный двигатель – атмосферный 2,0 л и 2,5 л и турбо 2,0 л и мощностью от 147 до 241 л.с. Что касается коробки передач, то версии Subaru Forester SJ с июня 2013 по март 2015 гг. комплектуются механической коробкой или цепным вариатором (классический автомат вообще отсутствует), а для обновленных версий с апреля 2015 г. доступна только бесступенчатая трансмиссия Lineartronic (2.0 CVT, 2.0T CVT, 2.5 CVT).
Итак, выбор сделан. Вы стали владельцем автомобиля, который позволяет отмахать пару тысяч километров, выжимая по полной, при этом не чувствовать себя, как выжатый лимон. Теперь все в ваших руках: если будете обращаться с вашим авто правильно, то он сможет пройти без ремонта много-много тысяч километров!
Через сколько менять масло в двигателе
Forester SJ имеет требовательный к качеству моторного масла силовой агрегат. Опытные мастера советуют придерживаться такой периодичности замены моторного масла:
- для новых машин
- сразу после окончания обкатки-для б/у автомобиля
- сразу после покупки (одновременно с масляным фильтром, чтобы в свежее масло не попали частицы грязи и пыли из старого фильтра)
- при эксплуатации атмосферных моторов – каждые 10 тыс. км
- при эксплуатации двигателей с турбонаддувом – каждые 5 тыс. км
Существенное примечание: во избежание неприятностей, рекомендуется в двигатель Субару заливать используемый изначально тип масла, смешивать синтетическое масло с полусинтетическим или минеральным нельзя. Если же вы вынуждены использовать жидкость другой марки, двигатель необходимо полностью промыть, соблюдая специальную технологию, и поменять фильтр. Оптимально подходящим для Forester SJ является 5W30 Idemitsu ZEPRO Touting для атмосферных моторов, 5W40 Idemitsu ZEPRO Racing 5W40.
Когда менять масло в вариаторе
Вариатор позиционируется как очень технологичное надежное устройство, поэтому считается, что срок пригодности масла соответствуют эксплуатационному ресурсу автомобиля. Вот почему на вопрос, как часто менять масло в вариаторе, вы зачастую получаете ответ – можно не волноваться до пробега в 120 тыс. км. Впрочем, в последнее время стал преобладать более реальный взгляд на проблему: старение масла неизбежно, что приводит к потере его защитных свойств и вызывает усиленный износ деталей автомобиля. Даже сам производитель снизил планку и теперь рекомендует менять масло в вариаторе при пробеге 90 тыс. км.
Когда менять масло в механике
Производитель Subaru уверен, что вариатор – наиболее эффективная трансмиссия для кроссоверов, поэтому новое поколение Subaru Forester SJ, как уже было сказано, предлагается только в комплекте с вариатором.
Тем не менее, 6-ступенчатая механическая коробка Forester SJ, по-прежнему, в ходу. На этой модели установлено демпферное сцепление с мягким и плавным ходом при старте, позволяющее даже неопытному водителю чувствовать себя вполне комфортно. Менять масло в МКПП нужно с интервалом 2 — 3 года или при пробеге 50 тыс. км. В механику льют масло K0321AA093 Subaru Extra LSD 75W90 GL5 и K0321F0090 Subaru Gearoil 75W80. Полностью синтетическое масло класса GL5 имеет большее количество специальных противозадирных присадок, способствующих увеличению срока службы подшипников, гипоидных передач, сателлитов.
Какой интервал замены масла в редукторе
В Forester SJ с механикой передний редуктор комбинирован с трансмиссией, поэтому
замену масла в нем производят одновременно с маслом в коробке с периодичностью 50 тыс. км. Задний редуктор более нагружен, поэтому замена масла в нем должна производиться чаще, а именно, при пробеге 30 тыс. км. При этом, и в саму коробку, объединенную с передним редуктором, и в задний редуктор заливают один и тот же тип жидкости.
Отличие автомобилей Forester SJ с вариатором состоит в том, что в переднем и в заднем дифференциале менять масло необходимо при одинаковом пробеге 30 тыс. км как. Обусловлено это тем, что они подвергаются большим нагрузкам и температурным воздействиям из-за того, что используется маленький объем жидкости. Для обоих редукторов используется такое же масло, как и в механической коробке (75W90).
Как часто менять тормозную жидкость
Тормозная жидкость является важным компонентом безопасности, ведь при торможении автомобиля усилие от гидравлического привода к колодкам и дискам, приводящее к снижению скорости и остановке, передается именно благодаря ей. Со временем жидкость теряет первоначальные свойства, из-за чего нарушается функционирование тормозной системы и управляемость автомобиля в целом, что чревато ДТП.
Периодичность замены тормозной жидкости определяется в зависимости от входящих в нее компонентов, а также от характера езды. При этом, если вы ездите редко, период использования жидкости обычно измеряется в годах и составляет от 1 до 2 лет. Если же поездки короткие, но частые, то максимальный срок не должен превышать 30 тыс. км
В случае, если автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях или повышенных нагрузках, имеет смысл проводить внеочередную замену тормозной жидкости. В остальных случаях тормозную жидкость для Forester SJ рекомендуется менять в процессе ТО. При этом, опираясь на практический опыт, мы рекомендуем производить полную замену тормозной жидкости, а не долив. При смешивании свежей жидкости с остатками старой, качество падает, что может привести к коррозии внутренних компонентов и понизить реакцию системы на нажатие педали тормоза.
Когда менять свечи зажигания
На Subaru Forester SJ устанавливаются иридиевые свечи зажигания для бензиновых 4-х цилиндровых двигателей. Это продукт нового поколения, способный выдержать сверхвысокие температуры и нагрузки, сохраняя работоспособность в течение длительного времени. Расчетный ресурс таких свечей варьируется в пределах от 60 000 до 120 000 км и сильно зависит от качества топлива и облуживания топливной системы (фильтров, дроссельной заслонки и т.д.), потому что иридий очень чувствителен к некачественному бензину.
Поэтому никто не скажет абсолютно точно, через сколько менять свечи зажигания в вашем конкретном случае. Мы рекомендуем проверять их каждые 25 — 30 тыс. км. Добросовестные мастера нашего сервисного центра никогда не будут навязывать замену свечей, если необходимость еще не назрела. Замена будет осуществляться только при таких критичных нарушениях, как выгорание центрального электрода, уменьшение толщины бокового электрода и увеличение зазора, препятствующих нормальному зажиганию.
Периодичность замены топливного фильтра
Топливный фильтр выполняет жизненно важную для автомобиля функцию защиты двигателя от посторонних частиц. Попадая в горючее, эти частицы приводят к износу топливного насоса и форсунок, а кроме того, препятствуют потоку топлива, снижая эффективность работы двигателя, снижению эффективности работы свечей зажигания, повышению температуры в камеры сгорания и в результате выход их строя ДВС в целом.
У последних моделей Форестер топливный фильтр находится в бензобаке в сборке с бензонасосом, поэтому по регламенту рекомендуется заодно заменить колбу и резиновые уплотнители.
Для погружной конструкции, которая используется на Forester SJ, менять топливный фильтр необходимо через 50 тыс. км пробега (против 25 тыс. км для у автомобилей с выносным фильтром, который устанавливался до 2003 г.). При использовании топлива сомнительного качества осмотр и, при необходимости, замену топливного фильтра нужно производить чаще.
Посмотрел.
И что я там должен увидеть?
Про вискомуфты нет ни слова.
Если Вы про слово Viscosity - то это просто "вязкость" по английски.
И там всячески расписывают ее как смазку.
Вы представлете себе что будет если использовать в качестве смазки жидкость, которая при резком увеличении скорости становится практически жесткой?
И опять ни слова про автомобильную промышленность.
Предлагают применять на смазки всяких колечек, уплотнений и т.п. фигни.
В общем "вазелин" технический на силиконовой основе.
Посмотрел.
И что я там должен увидеть?
Про вискомуфты нет ни слова.
Если Вы про слово Viscosity - то это просто "вязкость" по английски.
И там всячески расписывают ее как смазку.
Вы представлете себе что будет если использовать в качестве смазки жидкость, которая при резком увеличении скорости становится практически жесткой?
И опять ни слова про автомобильную промышленность.
Предлагают применять на смазки всяких колечек, уплотнений и т.п. фигни.
В общем "вазелин" технический на силиконовой основе.
Наверное вот это
На мой взгляд, все же torque sensitive дифференциал будет более удачным нежли speed sensitive в качестве межосевика. У вискомуфт очень все же уязвимо когда одна из осей остается заблокированной а вторая остается свободной - как раз это и является причиной поломки. Даже ремонтируя и превращая ее в полузаваренную связку можно нарваться на куда более большие неприятности в плане повышенного износа пар в коробке и нагрузке на коленвал.
Да,тема не на шутку завязалаль.Вы еще учитываваите то что внутренняя часть виски(от конических шестерен ) она подвижная,и при нагрузке еще поджимает пакет дисков за счет конических шестерен дифа ,который стремится по оси муфты всегда раздвинуть шестерни.Также пробовал на станке ради интереса проверять относительно новую виску от машины 3-годовалой(коробку когда делал) там поведение и начальный натяг также как у заправленных ПМСом,а далее после секунд-30 при оборотах станка 112 об\мин родная виска начинает резко поднимать усилие на динамометре,с ПМСом нет такого резкого повышения ,но оно появляется при более длительном прокручивании и в меньшей величине.И при более больших оборотах примерно 280об\мин велечина натяга изначально при старте уже больше у обоих т.е. более сильнее идет поджатие дисков коническим диференцыалом.Буду следующую заправлять постараюсь сделать фото отчет с видео при испытании.Так же при испытании на подьемнике (передок поднят,задок на земле)при резком бросании сцепления машина пытается заглохнуть,при плавном отпускании просто идет нагрузка на двигатель и падают обороты до 1000-800(изначально обороты держишь примерно 1500об).
Пусть не подходит ПМС на теории для виски , я уже не один год и другие все довольны и зимой и летом.А кому заправил не чуствуют разницы до и после,может конечно мало кто ездит в эксремальных ситуациях где можно по полной сравнить поведение.
Рядом, но не совсем там где Вы ее ищете.
Вы просто подбираете подтверждения своей мысли не обращая внимания на "мелочи" написанные в тех же документах на которые Вы ссылаетесь.
Видимо, как раз у Вас нет желания разглядеть те самые "мелочи" в представленных ссылках. То в упор не видите, что производитель указывает по первой ссылке применение в вискомуфтах и говорит, что его продукт имеет незначительное изменение вязкости от температуры.
То Вакер в разделе для вискомуфт имеет продукт WACKER AK-VISC (не знаю - это маркетинговое разделение продуктов и/или какие-либо добавки, но не суть), но в упор не хотите видеть, что и там указано на незначительное изменение вязкости от температуры.
Ладно хоть теперь не заявляете, что мы имеем свободный дифференциал и это не ремонт, и на том спасибо.
Лучше попытаться вместе получить то, что надо. Да и практика ALEKS-L в этом деле подтверждается. Покупая, например, тормозные колодки, мы тоже не повторяем "оригинал", но имеем тот функционал, который заложен в конструкцию узла.
Уж все таки этот вопрос востребованный: разница в цене между 1 кг ПМС за 350 руб и стоимость новой виски под 14 000 руб, того стоит.
Столкнулся с такой же проблемой-дерганье на повороте, прочел все в этой теме, один вопрос, жижа для ЛСД пойдет в эту виско муфту?? Имеет смысл разбирать субаря 99 гв на механике, в смысле разборная ли там эта виска? Да, и где она находится, мне коробу надо скидывать? Просто у нас в городе на всех сервисах по этой теме- у всех просто круглые глаза, никто не в зуб ногой.. Вроде все свои авто делал сам, но это пока касалось всего, кроме коробок и автоматов..
так подскажи где эта штука находится, чего снимать? и чего в нее напужевать из доступного?? ПМС чет нет у нас в городе. заранее благодарен!
так подскажи где эта штука находится, чего снимать? и чего в нее напужевать из доступного?? ПМС чет нет у нас в городе. заранее благодарен! и где мне пробить, уже три часа ковыряю нет- без толку! я даж понять не могу жижу в мост лсд лить иль простую, везде пишут кто что, х.. победишь этот форь! хотя тачка нравится, а не то ужеб спихнул!.
На 1999 должна быть разборная, вин кидай, проверить не долго.
Хвостовик сдерни и межосевой дифф перед тобой будет.
Как я заменил вискомуфту!
Столкнулся с такой же проблемой-дерганье на повороте, прочел все в этой теме, один вопрос, жижа для ЛСД пойдет в эту виско муфту?? Имеет смысл разбирать субаря 99 гв на механике, в смысле разборная ли там эта виска? Да, и где она находится, мне коробу надо скидывать? Просто у нас в городе на всех сервисах по этой теме- у всех просто круглые глаза, никто не в зуб ногой.. Вроде все свои авто делал сам, но это пока касалось всего, кроме коробок и автоматов..
Меняй целиком и голову не грей. Сделаешь все сам. Ничего сложного нет.
Коробку снимать не надо. Только хвостовик снять.
Толком не промоешь,шарики не выбьешь ,все равно нужно разрезать ,промывать,дефектовать уплотнения,выбивать шарики оба,собрать ,заварить без жижи и выровнять сварку чтоб не выставлялась выше корпуса муфты,потом заправлять. 5-10% воздуха должно быть.Процесс заправки длительный,делать не спеша чтоб заполнило все пустоты,диски укладывать в одном положении чтоб совместить пробелы по зубчикам на наружных (отсутствуют зубцы),а на внутренних углубления по наружнему диаметру и при закрытии шарики должны находится на против пробелов ,так лучше распределяется жижа.
2 ALEKS-L:
1. как определить эти самые 5-10% воздуха??
вычитать V дисков из V камеры виски что-ли, или керосином мерять?
2. Как воспроизводишь нужную толщину сварного шва, чтобы длину виски не изменить после процедур?
Честно говоря не убедили.
Ни одного подтверждения от производителей хоть висок, хоть жижей я так и не увидел.
Да, льет народ ПМС и тому подобное в виски. Но это не значит, что получает то что надо.
Если читать описание ПМС и того же WACKERа то там нет ни слова ни про вискомуфты, ни про свойства, которые необходимы для жидкости вискомуфты. Скорее наоборот. Заявленные применения и свойства противоположны тем что должны быть.
Принципы работы виски описаны в разных источниках немного по разному, но в основном все пишут, что работа виски основана на том, что жидкость при перемешивании и изменении температуры резко меняет свою вязкость становясь почти твердой.
То есть жидкость виски:
-должна быть дилатантной
что сразу исключает возможность ее применения для смазок и тех же гидроцилиндров - а это прямо заявлено как одно из основных применений ПМС и того же Вакера.
- резко менять свою вязкость при достижении определенной температуры
Вложение 3608162
что прямо противоречит заявленным свойствам и ПМС и Вакера.
Все что привели Вы и что я видел до этого это были самостоятельные попытки отремонтировать виску. Ни одного подтверждения что оно действительно потом работает как надо я пока не видел.
Если ПМС по своим свойствам не соответствует нужным свойствам, то Вы получите просто гидромуфту, но не виску. Не будет она ничего блокировать при разности вращения валов.
Я не претендую на правдоруба, но я так и не увидел пока ни одного подтверждения, что все предлагаемое Вами действительно работает.
На атмосферном форестере 2003г на ручке умерла вискомуфта.
Как долго с ней можно еще ездить без глобальных последствий, а то денег на этот "расходник", как выяснилось, сейчас не находится.
P.S> диагноз был поставлен в Плеяде
тут они вели себя ненавязчиво (плохо это или хорошо - не знаю), но сказали, что ездить можно, особенно если руль не крутить сильно (типа по трассе), а так конечно лучше поменять, как и все, что ломается.
тут они вели себя ненавязчиво (плохо это или хорошо - не знаю), но сказали, что ездить можно, особенно если руль не крутить сильно (типа по трассе), а так конечно лучше поменять, как и все, что ломается.
менять.
основной момент идет на задние колеса, через межосевой диф с виской подключаются передние.
При поворотах передних колес изменятся передача момента на передок.
Отсюда и совет не сильно крутить руль.
вообщем хозяин барин.
Для замены придется снимать/разбирать МКПП.
Вообще вискомуфту можно проверить так - накатом двигаться с очень малой скоростью по кругу минимального радиуса на асфальтовой площадке. Если движение плавное - вискомуфта исправна, если есть рывки - ее закусывает, а если машина практически не едет (накатом, то есть на нейтральной передаче), то значит вискомуфту заклинило и дифференциал полностью заблокирован.(На Субару вискомуфта не подключает вторую ось, а только блокирует межосевой дифференциал). В случае, если полное заклинивание, то тогда ездить дальше нельзя - чревато разрушением других узлов трансмиссии. Если же чуть закусывает, то, наверно, какое-то время можно, но гарантировать ничего нельзя. При этом надо избегать движения в поворотах с большой скоростью, а повороты малого радиуса проезжать просто очень медленно.
Вообще вискомуфту можно проверить так - накатом двигаться с очень малой скоростью по кругу минимального радиуса на асфальтовой площадке. Если движение плавное - вискомуфта исправна, если есть рывки - ее закусывает, а если машина практически не едет (накатом, то есть на нейтральной передаче), то значит вискомуфту заклинило и дифференциал полностью заблокирован.(На Субару вискомуфта не подключает вторую ось, а только блокирует межосевой дифференциал). В случае, если полное заклинивание, то тогда ездить дальше нельзя - чревато разрушением других узлов трансмиссии. Если же чуть закусывает, то, наверно, какое-то время можно, но гарантировать ничего нельзя. При этом надо избегать движения в поворотах с большой скоростью, а повороты малого радиуса проезжать просто очень медленно.
надо бы проверить. а то у меня по сравнению с первой машинкой (гольф 90г) на ровной дороге с места на D еле двигается вперед без подгазовывания. А гольф и в горку тянул) Накатом - значит селектор в N или просто на D газ отпустить?
На атмосферном форестере 2003г на ручке умерла вискомуфта.
Как долго с ней можно еще ездить без глобальных последствий, а то денег на этот "расходник", как выяснилось, сейчас не находится.
P.S> диагноз был поставлен в Плеяде
тут они вели себя ненавязчиво (плохо это или хорошо - не знаю), но сказали, что ездить можно, особенно если руль не крутить сильно (типа по трассе), а так конечно лучше поменять, как и все, что ломается.
тут они вели себя ненавязчиво (плохо это или хорошо - не знаю), но сказали, что ездить можно, особенно если руль не крутить сильно (типа по трассе), а так конечно лучше поменять, как и все, что ломается.
менять.
основной момент идет на задние колеса, через межосевой диф с виской подключаются передние.
При поворотах передних колес изменятся передача момента на передок.
Отсюда и совет не сильно крутить руль.
вообщем хозяин барин.
Для замены придется снимать/разбирать МКПП.
Вообще вискомуфту можно проверить так - накатом двигаться с очень малой скоростью по кругу минимального радиуса на асфальтовой площадке. Если движение плавное - вискомуфта исправна, если есть рывки - ее закусывает, а если машина практически не едет (накатом, то есть на нейтральной передаче), то значит вискомуфту заклинило и дифференциал полностью заблокирован.(На Субару вискомуфта не подключает вторую ось, а только блокирует межосевой дифференциал). В случае, если полное заклинивание, то тогда ездить дальше нельзя - чревато разрушением других узлов трансмиссии. Если же чуть закусывает, то, наверно, какое-то время можно, но гарантировать ничего нельзя. При этом надо избегать движения в поворотах с большой скоростью, а повороты малого радиуса проезжать просто очень медленно.
Вообще вискомуфту можно проверить так - накатом двигаться с очень малой скоростью по кругу минимального радиуса на асфальтовой площадке. Если движение плавное - вискомуфта исправна, если есть рывки - ее закусывает, а если машина практически не едет (накатом, то есть на нейтральной передаче), то значит вискомуфту заклинило и дифференциал полностью заблокирован.(На Субару вискомуфта не подключает вторую ось, а только блокирует межосевой дифференциал). В случае, если полное заклинивание, то тогда ездить дальше нельзя - чревато разрушением других узлов трансмиссии. Если же чуть закусывает, то, наверно, какое-то время можно, но гарантировать ничего нельзя. При этом надо избегать движения в поворотах с большой скоростью, а повороты малого радиуса проезжать просто очень медленно.
надо бы проверить. а то у меня по сравнению с первой машинкой (гольф 90г) на ровной дороге с места на D еле двигается вперед без подгазовывания. А гольф и в горку тянул) Накатом - значит селектор в N или просто на D газ отпустить?
Читайте также: