Регулировка задней подвески мерседес 210
Начинается с 60км/ч и до макс. Бугорок на асфальте или ямка киданет зад авто. Посмотрел снизу. Вроде все рычаги, сайлентблоки на месте, нет разрывов или выпирание резинок с/блоков. Амортизаторы вроде пашут, но НЕ уверен. Во всяком случае вертикальной раскачки на трассе нет.
Из-за этой болтанки на трассе все время приходится подруливать.
Что смотреть? Может есть другие соображения?
Авто W210 Е240 1998гв , элеганс, АКПП., резина в хорошом состоянии. стуков в рулевом нет. Но руль стоит криво на прямой, чуть потягивает направо.
CL500
Известная личность
creg77
Великий мудрец
210 должен стоять как на рельсах на дороге.
такое как у вас бывает и из за широкой резины не предусмотренной на данном авто, но это вроде на неровностях.
WDB2100171A202603 Е290TD 96г/в - продан
Нытики скулят про лужи,
А у нас поет душа.
В капюшон засунул уши
И погода хороша.
sash290td
Активный пользователь
При проезде по неровности изменяется сход задних колес, поэтому идет бросок в сторону. Сход задних колес "вдруг" изменяется при:
1) изношенных сайлентах зад.рычагов
2) конец тяге схода (либо шаровая, либо сайлент)
3) люфт в плавающем сайленте нижнего рычага
Ну и пружины посмотреть.
Начать хотя бы с вывешивания колеса и качания в горизонтальной плоскости. Диагностика ходовой в мерседес-сервисе также быстро выявит проблему (у нас около 500 руб).
serzik2003
Новый пользователь
У меня такое было.Заменил все тяги на заднем мосту.И всё стало в порядке и колёса стали ровно стоять,а не в развалку.И после замены ездил на регулировку мостов.
Пользователь
Спасибо.
Аморы работают хорошо, подтеков нет, бильштайны.
Поднял авто смотрю. Все сайлентблоки вроде на месте не порваны не выпирают. Рычаги все стоят ровно. У меня глаз меткий. Подушки задней балки передние и задние как не старался что-то найти не смог, все пучком.
ВДРУГ! увидел у верхнего рычага который стоит диагонально, сайлентблок который со стороны колеса, порван и видно что выработка значительная, рукой взялся от всех сил тряс. Он болтается и издает скрип на этом с/блоке. Сдругой сторны точь в точь тот же рычаг и тот же с/блок порван. Отчего? не пойму, скорее всего брак.
В связи с чем вопрос: С кризисом еще не покончили, поэтому можно только эти рычаги поменять? а не всю?
А то все кричат, мол надо сразу все менять! не будет правильным подвеска!
Доктор Шовхаузен
Известная личность
ну раз все кричат , так и надо поступить. на экзисте комплект феби около шести тыщ. 8 штук , плюс сайленты на нижний рычаг , плюс замена и регулировка сход-развал. итого 12-15 т.р. и забудете на 100 тыщ.км про заднюю подвеску , но если хотите мерса в запорогу превратить , можно и по одному сайленту менять , пока они совсем не выпадут , супер клеем подклеивать , изолентой подматывать. да много есть народных рецептов , выбор за вами
Пользователь
creg77
Великий мудрец
менять нужно все, так как рычаги расчитаны примерно на один срок службы, и если замените один, то возможно к примеру что через неделю нужно будет менять второй, а потом 3 и т.д.
поэтому избавите себя от лишних работ если все меняется
WDB2100171A202603 Е290TD 96г/в - продан
Нытики скулят про лужи,
А у нас поет душа.
В капюшон засунул уши
И погода хороша.
sash290td
Активный пользователь
А я бы поменял сайленты только в этом рычаге (при условии, что остальные рычаги имеют живые сайленты). Цена новых 4-х сайлентов 500 р. максимум, снять этот рычаг легко, перепрессовать у кого есть пресс. Согласен что самый лучший вариант - махнуть все нах, но опыт говорит, что можно абсолютно спокойно поступить совсем бюджетно (поменять сайленты). Я только что поменял все, т.к. в прошлый раз менял их 110 тыков назад (4 года назад), и в принципе никаких киданий до этого не было, просто решил поменять и забыть.
А как дела с тягами схода-развала? Может их и надо проверить и поменять в первую очередь?
ЗЫ, Да, еще хотел добавить, что менять сайленты несколько раз в рычаге - не есть гуд, и через пару таких замен сайлентов нужно менять рычаг в сборе.
Доктор Шовхаузен
Известная личность
не смею спорить. в начале 90-х менял на своём ВАЗе хоть что-нибудь раза два в неделю , интересно было и времени вагон. но после понял что авто надо обслуживать , а не ремонтировать. у каждой детали есть свой срок эксплуатации и лучше её планово заменить , чем стоять на трассе с открытым капотом. поэтому если мы ездим на европейских машинах , то и к ним нужно относится по заподному , а в прочем если кому то нравится три дня в неделю лежать под авто может это его хобби , но тех кто также часто посещает автосервис , меняя по одному сайлентблоку --- я понять не могу
sash290td
Активный пользователь
Согласен, что все зависит от денег, свободного времени и способности сделать ремонт самому. Посещение автосервиса - это пожалуй самый главный критерий подхода к ремонту, существенно влияет на стоимость обслуживания. И есть еще один момент в разумном подходе к ремонту: ремонтировать/менять нужно только то, что явно требует ремонта/замены. Мы ездим на европейских машинах, но по нашим дорогам, и "плановость" ремонта детали может наступить неожиданно. Но есть ли смысл сразу менять все связанные с этой деталью узлы (пока еще исправные)?
Конечно, каждый сам решает как и что делать исходя из своих возможностей и подходу к ремонту. Ну а если хобби, то здесь вариантов нет
Пользователь
А я бы поменял сайленты только в этом рычаге (при условии, что остальные рычаги имеют живые сайленты). Цена новых 4-х сайлентов 500 р. максимум, снять этот рычаг легко, перепрессовать у кого есть пресс. Согласен что самый лучший вариант - махнуть все нах, но опыт говорит, что можно абсолютно спокойно поступить совсем бюджетно (поменять сайленты). Я только что поменял все, т.к. в прошлый раз менял их 110 тыков назад (4 года назад), и в принципе никаких киданий до этого не было, просто решил поменять и забыть.
А как дела с тягами схода-развала? Может их и надо проверить и поменять в первую очередь?
ЗЫ, Да, еще хотел добавить, что менять сайленты несколько раз в рычаге - не есть гуд, и через пару таких замен сайлентов нужно менять рычаг в сборе.
Вроде остальные живые, тряс монтировочкой. Завтра поеду в Алматы, куплю рычаг или сайленты. Заменю сам у дома. После отпишусь.
sash290td
Активный пользователь
Если у дома нет пресса или больших тисов, и конечно же оправок под выпресссовку/запрессовку (поиск которых занимает намного больше времени чем сама процедура замены), то может стоить купить рычаг в сборе.
creg77
Великий мудрец
а все знают как правильно протягивать салент-блоки ?
а то знаю не один уже случай что прямо на подвешанной машине протягивают
WDB2100171A202603 Е290TD 96г/в - продан
Нытики скулят про лужи,
А у нас поет душа.
В капюшон засунул уши
И погода хороша.
sash290td
Активный пользователь
Да, есть такие! У меня (точнее до меня) передние сайленты нижних рычагов видимо именно так были затянуты - на вывешенных колесах, судя по деформированным направляющим задних сайлентов на стоящей машине. Собираюсь их менять, уже все готово, осталось найти время и снова набраться смелости снять пружины
ЗЫ имею в виду сайленты переднего нижнего рычага.
creg77
Великий мудрец
WDB2100171A202603 Е290TD 96г/в - продан
Нытики скулят про лужи,
А у нас поет душа.
В капюшон засунул уши
И погода хороша.
Пользователь
В выходные оставил все дела на потом и плотно занялся авто.
Поменял сам с/блоки на рычаге дианональном и рычаг регулировочный который стоит поперек (тоже с/блоки на нем порваны были). Нужны были только подходящие по размеру металлические трубки и втулки (благо их множество у меня на дому) для выпрессовки и впрессовки с/блоков на тисках. Остальное дело техники. С/блоки чуть подтянул при установке, затем заехал на эстакаду и подтянул окончательно. С/блок регулировочно рычага не особо сильно, чтобы геометристу было легче, окончательно подтягивает он.
Передняя повеска в хорошем состоянии. На правом переднем амор-е просто шток ходил без всякого усилия, болтался. Но поменял обе на Бильштайн. Все делал сам. Затем заехал на геометрию.
Выехал на трассу, машину не узнать, идет без никаких раскачек, рысканий, виляний и мотаний, как по рельсам.
С/блоки по 1000 тенге х4шт=4000тенге/800 руб.
Рычаг регулировочный 2шт х3500=7000 тенге/1400 руб.
Амор-ы 2шт х 12000=24000 тенге/4800 руб.
Геометрия перед+зад=4000 тенге/800руб.
Вот такой у меня получился пока бюджетный ремонт.
Остался пока совсем ничего. поменять редуктор. Воет. Поменял масло. Все равно воет. Кажется прогрессует.
И ГУР. Тоже поменял масло. Стало чуть легче руль. но все равно туго крутится направо.
Все масла МВ.
3)Далее я отсоединил и вытащил из кузова троса ручника и датчики АБС.
4)Откручиваем стойки стабилизатора и задние суппорта.
Ну а дальше откручиваем 4 болта подушек подрамника и наблюдаем его на земле.
Потом по чуть-чуть все это разбираем.Все болты на удивление открутились не одного не отрезал.
Ну а далее я решил заморочиться с подрамником, так скажем привести его в божеский вид.
Начал я все это с того что всеми возможными способами вытащил из него 4 подушки и 2 опоры редуктора, после чего начал его зачищать.
После зачистки обезжирил и покрасил.
После высыхания краски, закрыл места которые не нужно обрабатывать, и с помощью компрессора и пистолета нанёс антикоррозийное средство.
После того как все это высохло я взял подрамник и отвёз его к знакомому в сервис, под пресс, чтоб установить новенькие подушки, забивать сам не решился.
Потом при помощи кувалды через деревяшку загнал опоры редуктора .
Вообщем так как вся подвеска будет новая оставить редуктор без внимания я не смог.
Теперь после проделанной работы как вы уже сами понимаете оставлять нижние рычаги (лодочки) и кулаки в том виде в котором они были не вариант. Поступил также, зачистил и покрасил.
Далее все это едет опять в сервис и запрессовывается.
После чего я установил новые защитные кожухи тормозных дисков, предварительно их покрасив, мои были в усмерть гнилые и просто развалились при снятии.
Далее собирается все это в одну большую зап.часть.
Перед установкой подрамника был снят стабилизатор, помыт и на новых втулках установлен на место.
Далее закатываем подрамник на место, ставим пружины оставил старые они в неплохом состоянии, ставим новые амортизаторы, ставим новые стойки стабилизатора и только потом затягиваем все болты подвески при условии того что все это нагружено под весом кузова чтоб в дальнейшем не провернуло сайленблоки.
За качество фото строго не судите как мог в общем.
Дальше буду заморачиваться с тормозами, и есть необходимость замены масла в редукторе.
Всем пока приятного просмотра.
Ну и немного фоток в догонку.))))
8.3.4 Регулирование клиренса / Mercedes-Benz W210 (E Class)
Возможны следующие рабочие состояния регулятора клиренса:
1. Наполнение. При сильной загрузке автомобиля рычаг регулятора перемещается в верхнее положение, и рабочая жидкость подается в накопительные резервуары на амортизационных стойках. Задняя часть автомобиля приподнимается, пока рычаг снова не занимает среднее положение. Если нагрузка так велика, что рычаг не возвращается в исходное положение, предохранительный клапан ограничивает давление в стойках на уровне 150 бар.
2. Слив. В этом случае рычаг регулятора находится в самом нижнем положении. Если задняя часть автомобиля разгружена, рабочая жидкость поступает обратно из стоек в бачок, задняя часть машины опускается. В стойках, однако, сохраняется давление 30 бар для осуществления функции демпфирования.
3. Среднее положение. Рабочая жидкость почти без давления поступает от насоса через регулятор к бачку.
Проверка регулятора клиренса
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
2. Для долива используйте масло для системы гидропривода (возьмите на фирменной станции ТО). Используйте жидкость, указанную на бачке: масло для системы гидропривода Zentralhydraulikoel (Nr. ООО 989 20 03/10 для однолитровой тары).
3. При регулярном падении уровня жидкости в системе проверьте бачок, насос, регулятор, накопительные резервуары на стойках, амортизаторы. При работающем двигателе обнаружить место протечки проще.
ЛИФТованный Мерс w210 - Что он может на БЕЗДОРОЖЬЕ . Установка пружинных проставок Mercedes w210 Гидравлическая система мерседес w210 Задняя подвеска 190,124,202,2108.3.1 ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА / Mercedes-Benz W210 (E Class)
Замена рычагов задней подвески на Mercedes-Benz W210 Задняя подвеска 190,124,202,210 Mercedes W210 стучит подвеска Ремонт задней подвески.Замена развального рычага Mercedes Benz w202 w210 Идеальный Mercedes W210 E55 AMG из обычного E240Другие материалы раздела
Проверка грязезащитных чехлов и люфта шарового шарнира
Шаровые шарниры (справа и слева между поперечным рычагом и корпусом ступицы) установлены в пластиковые вкладыши с долгосрочной смазкой (рис. 7.7).
Ходовая часть Т-модели с кузовом универсал
На Т-модели применена та же схема подвески: сдвоенные поперечные рычаги спереди и пространственные рычаги сзади. Зарекомендовавшая себя конструкция.
Снятие пружины ззадней подвески
Для этой работы также необходимо специальное зажимное приспособление. Пружина на автомобиле находится в сжатом состоянии и имеет примерно.
Установка зазора подшипника передней ступицы
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 1. Установите автомобиль на подставки и снимите соответствующее переднее колесо. 2. Отверткой по кругу подденьте крышку 3.
Общие сведения
Каждое заднее колесо направляется пятью независимыми пространственными рычагами. Эти рычаги допускают только те перемещения колеса, которые не.
Проверка снятых амортизаторов
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 1. Снимите со штока защитную втулку, резиновые опоры и дистанционную втулку. 2. Проверьте шток на наличие царапин и.
Проверка установки колес
Правильная установка передних колес определяет управляемость автомобиля как на прямой дороге, так и в поворотах. Нарушить геометрию подвески может.
Проверка грязезащитных чехлов и люфта наконечников рулевых тяг
Шарнир рулевой тяги находится справа и слева между рулевой тягой и поворотным рычагом на поворотном кулаке. Стальную головку шарнира покрывает.
Снятие передних амортизаторов
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 1. В моторном отсеке снимите грязезащитный чехол (только для правого амортизатора) и прочие элементы для доступа к.
Регулирование клиренса
Автомобили Е-класса оборудованы регулятором клиренса (дорожного просвета), который позволяет задней части автомобиля сохранять постоянным значение.
8.3.14 Снятие амортизатора подвески заднего колеса (без регулятора клиренса) / Mercedes-Benz W210 (E Class)
Здесь действует то же правило, что и для передних амортизаторов: при необходимости разумнее проводить парную замену.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Снимите боковую защитную обивку в багажнике.
2. После снятия боковой обивки необходимо ослабить верхнее крепление амортизатора. Для удержания штока при отворачивании используйте подходящий ключ (рис. 7.12). На фирменной СТОА для этого используют специальную головку SW 17 с приваренной сверху рукояткой, в которой установлен другой ключ для удержания штока амортизатора. При необходимости можно самостоятельно изготовить такой ключ.
Рис. 7.12. Ослабьте верхнее крепление амортизатора. Для удержания штока при отворачивании используйте подходящий ключ
3. Снимите верхнюю чашку и резиновую опору.
4. Снимите колесо. Совет: автомобиль должен стоять на колесах, или, если он поднят, под соответствующее колесо установите подпорки.
5. Отверните болт крепления на рычаге. Предварительно снимите с него крышку.
6. Подвеску колеса немного опустите на надежной опоре (например, подкатной домкрат) и выньте амортизатор 2 (рис. 7.13).
Рис. 7.13. Задняя подвеска и ее привод в разрезе: 1 - верхний поперечный рычаг; 2 - амортизатор; 3 - витая пружина; 4 - подрамник; 5 - редуктор заднего моста (дифференциал); 6 - нижний поперечный рычаг
7. Установку амортизатора проводите в обратной последовательности, при этом используйте новые самостопорящиеся гайки.
8. Установите амортизатор так, чтобы была видна его цветовая маркировка. Установите верхние детали амортизатора.
9. Нижнее крепление затяните моментом 55 Н-м.
10. Первую верхнюю гайку заворачивайте до тех пор, пока она не дойдет до дистанционной втулки, после чего затяните ее моментом 15 Н-м.
11. Законтрите первую гайку верхней гайкой и затяните ее моментом 30 Н-м, при этом удерживая первую ключом SW17.
12. Установите колесо, болты крепления затяните моментом 110 Н-м.
Замена задних амортизаторов на Mercedes Benz E Class W210 3,2 Мерседес Бенц 2000 года Задняя подвеска 190,124,202,210 Ремонт амортизаторов Мерседес W124 W210 универсал с подкачкой как поднять жопу на мерседесе.mp4 Установка проставок. Замена амортизаторов на Мерседесе W210Читайте также: