Снятие установка турбины volkswagen multivan 2л битурбо

Обновлено: 11.02.2025

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

врожденные болезни двух литрового би турбо на мульте Т5 2010

Обсуждаем темы относящиеся к ДИЗЕЛЬНЫМ двигателям Фольксваген Т4,Т5,Т6 , вопросы тех.обслуживания , ремонта и диагностики неисправностей , система смазки двигателя , ГРМ

врожденные болезни двух литрового би турбо на мульте Т5 2010

Здравствуйте! Дорогие участники форума подскажите пожалуйста из за чего такие проблемы с двигателями 2010года выпуска. Я у машины третий собственник. Куплена первым хозяином в России на заводе (не из загранки) ,пробег 56000.Двигатель жрет масло 1литр на 500км. Сейчас его разобрали в 4 цилиндре поршень болтается как . кольца то же самое. На стенке гильзы с стороны салона есть небольшой износ в верхней части. Из за чего это происходит и надо ли гильзовать двигатель

По ходу дела имел место местный перегрев! походу дела была проблема по впрыску либо по теплообмену! обычно от этого страдает последний цилиндр в продольном расположении двигателя! но тут поперечное. короче встрял на деньги! гильзовать по любому. либо покупать контрактник. но тут кот в мешке. сколько реально прошёл мотор никто тебе ни скажет! поэтому либо чинить свой, либо кот в мешке. либо под шаманить и в историю.
Сам купил такого убитого!
денег вложил немеренно, можно наверное нового было купить проще!
перетряхнул полностью весь мотор вместе с головкой и заменой гидрокомпенсаторов с распредвалом, купил новые форсунки. в реалии сейчас 205 кобыл из стоковых 130-ти. 4-ые года гемороя и сейчас доволен.

vovchilo писал(а): По ходу дела имел место местный перегрев! походу дела была проблема по впрыску либо по теплообмену! обычно от этого страдает последний цилиндр в продольном расположении двигателя! но тут поперечное. короче встрял на деньги! гильзовать по любому. либо покупать контрактник. но тут кот в мешке. сколько реально прошёл мотор никто тебе ни скажет! поэтому либо чинить свой, либо кот в мешке. либо под шаманить и в историю.
Сам купил такого убитого!
денег вложил немеренно, можно наверное нового было купить проще!
перетряхнул полностью весь мотор вместе с головкой и заменой гидрокомпенсаторов с распредвалом, купил новые форсунки. в реалии сейчас 205 кобыл из стоковых 130-ти. 4-ые года гемороя и сейчас доволен.

заводской брак.Можно было поменять у официалов но тогда машина у них зависла бы на пол года а то и более пока с ними будешь воевать тем более кончилась гарантия.(Сложно но добиться замены блока можно) Я загильзовал сейчас обкатываю.

образование у нас платное. учимся на своих ошибках. чем сильнее ошибка тем дороже обходится, порой ценой жизни! увы факт.

образование у нас платное. учимся на своих ошибках. чем сильнее ошибка тем дороже обходится, порой ценой жизни! увы факт. [/quote]
Не понял Вас это вы к чему про образование

vovavt писал(а): образование у нас платное. учимся на своих ошибках. чем сильнее ошибка тем дороже обходится, порой ценой жизни! увы факт.

Не понял Вас это вы к чему про образование[/quote]

в плане безграмотной эксплуатации авто предыдущих хозяев! и когда какие нибудь проблемы! они их подшаманивают и впаривают! а мы попадаемся на эти проблемы!

Поделюсь своей ситуацией.
Гильзовал. Сильный абразивный износ стержней клапанов.
при вскрытии на всех предметах на ощупь как будто графитовая пыльца. Подозрение, что всему первопречина отработанные газы, попадающие каким- то способом в масло. (Это предположение,- не догма).
Объем механического ремонта: гильзовка блока цилиндров 20000, шлифовка головки блока 10000 (тронули чуть-чуть), замена направляющих втулок клапанов. Запчасти все навые на 56000 плюс масла, фильтры на обкатку и штатную работу (сумма тоже не малая). Работа своя с знакомым мастером (мне было бесплатно).
сейчас пробег после ремонта 20000. Расход масла 0.8. 1.0л за 10000

Если кто-то хочет авто с мотором 180л.с. предлагаю как вариант купить авто 140 сильный и чипануть его.(крови будет меньше) У меня в окружении человека 4 работают на дилерских центрах говорят одно и тоже "БИ турбо"это большая головная боль- большой расход масла причем может быть и гарантийный период, из за 2 турбин сокращенный ресурс двигателя .Аналогичная ситуация с ТИГУАНОМ би-турбо мотор 1,4 бензин мощность 150л.с. после гарантии(если повезет болезни вылезут во время гарантии) мотор может "крякнуть" в любой момент.Ни кому такого счастья не пожелаешь.Бывают исключения, что кому то попался непроблемный двигатель,но это скорее исключение.А еще 180 сильные дизельные "би-турбо"ставят на грузовые "KRAFTER" с грузоподьемностью 3 тонны, вообще не представляю сколько они там "живут".Все что расказал - со слов людей обслуживающие дилерские авто.

приставка БИ не означает увеличение мощности за счет этого "БИ". Две турбины на малых оборотах работают последовательно, убирая турбояму и выдавая максимальный момент уже с малых оборотов, на больших оборотах параллельно. Для сравнения степень сжатия у "БИ 180л.с."=18, у "МОНО140л.с"=18.5. ( см. каталог авто.ру )
Скорее всего причина в чем-то другом. В том, что может ещё объединять всех этих "БИ".
Хотел бы спросить участников этой ветки, а точнее именно владельцев CFCA biTDI 180л.с- у всех коробка 7передач DSG?
Возможна ли причина в том, что как у меня, автомобиль перемещается на 7 передаче с оборотами двигателя 1100. 1200. И такой режим езды довольно продолжительный.

[quote="AndreyR"]приставка БИ не означает увеличение мощности за счет этого "БИ".
Приставка "БИ" означает присутствие 2 турбин которые смазываются маслом и вследствии своего износа начинают кушать с "аппетитом" это самое масло и с этим придется смириться владельцам авто с такими движками.Если масло уходит через турбину, тут поможет только замена.А вот если расход через сальники,то можно попробывать присадку для восстановления эластичности сальников коленвала и сальников клапанов. У ЛИКВИ МОЛИ это арт.LM 1995 стоимость примерно 650-700р. на заправку надо 2 флакона залить в свежее масло.Но если масло ест 1 литр на 1т.км, то ни какая присадка не поможет.

vovavt писал(а): . подскажите пожалуйста из за чего такие проблемы с двигателями 2010года выпуска. . Двигатель жрет масло 1литр на 500км. . в 4 цилиндре поршень болтается как . Из за чего это происходит и надо ли гильзовать двигатель

vovavt писал(а): Здравствуйте! Дорогие участники форума подскажите пожалуйста из за чего такие проблемы с двигателями 2010года выпуска. Я у машины третий собственник. Куплена первым хозяином в России на заводе (не из загранки) ,пробег 56000.Двигатель жрет масло 1литр на 500км. Сейчас его разобрали в 4 цилиндре поршень болтается как . кольца то же самое. На стенке гильзы с стороны салона есть небольшой износ в верхней части. Из за чего это происходит и надо ли гильзовать двигатель

Чудес на свете не бывает: Я переберал двигатель на БМВ на 3-ке, так там при пробеге 180т.км на блоке следы хонинговки остались.Я допускаю, что 20 лет назад моторы лучше делали,но чтобы при пробеге 56т.км поршень болтался, такого быть не может.Это однозначно пробег у авто 200 а то 300 т.км. На авто.ру видел каравеллы с годовым пробегом 100т.км В 2011 году продавал VW BORA VARIANT с пробегом 160т.км которую сам пригнал с Германии,так вот БОРА масло совсем не кушала хотя масло туда заливал 0w40. Была AUDI-100 1984 года с пробегом 270т.км которая на 10т.км кушала 5 литров масла Ликви моли синтетика 5w40.После замены поршневых колец, сальников клапанов и др.прокладок расход масла упал до 1 литра на 10т.км.Вывод- если огромный расход масла значит двигатель сильно изношен в связи с большим пробегом.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Volkswagen Multivan , двигатель Volkswagen Multivan , ремонт Volkswagen Multivan , ремонт двигателя Volkswagen Multivan , характеристики Volkswagen Multivan , регулировка клапанов Volkswagen Multivan , система впуска Volkswagen Multivan , система выпуска Volkswagen Multivan , система питания Volkswagen Multivan , не заводится Volkswagen Transporter , двигатель Volkswagen Transporter , ремонт Volkswagen Transporter , ремонт двигателя Volkswagen Transporter , характеристики Volkswagen Transporter , регулировка клапанов Volkswagen Transporter , система впуска Volkswagen Transporter , система выпуска Volkswagen Transporter , система питания Volkswagen Transporter , не заводится Volkswagen California , двигатель Volkswagen California , ремонт Volkswagen California , ремонт двигателя Volkswagen California , характеристики Volkswagen California , регулировка клапанов Volkswagen California , система впуска Volkswagen California , система выпуска Volkswagen California , система питания Volkswagen California , не заводится Volkswagen Caravelle , двигатель Volkswagen Caravelle , ремонт Volkswagen Caravelle , ремонт двигателя Volkswagen Caravelle , характеристики Volkswagen Caravelle , регулировка клапанов Volkswagen Caravelle , система впуска Volkswagen Caravelle , система выпуска Volkswagen Caravelle , система питания Volkswagen Caravelle , не заводится Volkswagen Т5 , двигатель Volkswagen Т5 , ремонт Volkswagen Т5 , ремонт двигателя Volkswagen Т5 , характеристики Volkswagen Т5 , регулировка клапанов Volkswagen Т5 , система впуска Volkswagen Т5 , система выпуска Volkswagen Т5 , система питания Volkswagen Т5

2. Двигатель в сборе

Снятие двигателя

Примечание
- При дальнейших операциях потребуется снимать аккумуляторную батарею. Поэтому необходимо проверить, не установлена ли в автомобиле магнитола с защитным кодом. При необходимости сначала запросить защитный код.
- Двигатель вместе с коробкой передач и жгутом проводов двигателя снимается вниз.
- После установки двигателя необходимо снова установить все кабельные стяжки на место снимаемых или срезаемых при снятии.
- Открытые магистрали и их подключения закупорить чистыми заглушками из комплекта заглушек для двигателя -VAS 6122-.
- Собрать вытекающую охлаждающую жидкость для утилизации или повторного использования в чистую емкость.

Внимание!
При всех монтажных работах, особенно в моторном отсеке из-за его плотной компоновки, соблюдать следующие правила:
- Все магистрали (например, топливные, гидравлические, адсорбера, системы охлаждения и хладагента, тормозной системы, вакуумные) и электрические провода прокладывать таким образом, чтобы воспроизвести их исходное расположение.
- Во избежание повреждений магистралей следить, чтобы был обеспечен достаточно свободный доступ ко всем подвижным и горячим деталям.

1. Отвернуть гайку -2- плюсового провода аккумуляторной батареи -1- и отсоединить провод.

2. Снять аккумуляторную батарею.

3. Снять кронштейн аккумуляторной батареи.

4. Ослабить крепление накладки переднего бампера слева (не снимать).

5. Снять левую фару.

6. Снять верхнюю часть коммутационного блока.

7. Разблокировать и отсоединить разъем -3- блока управления двигателя.

8. Разблокировать и отсоединить разъемы -1-, -2-, -5- и -6-.

9. Раскрыть зажим -4- и извлечь жгут проводов с уплотнителем -7- из коммутационного блока.

10. Отвернуть гайки -1- и -2- и снять провода -3- и -4-.

11. Извлечь жгут проводов с уплотнителем -2- из коммутационного блока.

12. Поддеть и извлечь зажим -1- из крепления.

13. Снять шумоизолирующий поддон (при наличии).

14. Слить охлаждающую жидкость.

15. Снять подрамник с рулевым механизмом.

16. Снять правый и левый приводной вал.

17. Снять сажевый фильтр.

18. Отвернуть болт -1- из опоры -3-.

19. Отвернуть болты -2- и болт -3- и снять заднюю реактивную опору -1-.

21. Отвернуть болты -1- и болт -4- и снять переднюю реактивную опору -3-.

22. Отвернуть болты -4- на подрамнике -3- или болт -2- и снять переднюю реактивную опору -1-.

Примечание
Если ослабляется затяжка болта -2-, то затягивать его в последнюю очередь, поскольку за счет этого осуществляется компенсация вертикальных допусков.

23. Извлечь датчик давления во впускном коллекторе -G71- -3- из всасывающего шланга -4-.

24. Раскрыть пружинный хомут -2- и отсоединить всасывающий шланг -4- от корпуса воздушного фильтра.

25. Раскрыть винтовой хомут -1- так, чтобы можно было отсоединить напорный шланг.

Автомобили с „двигателем монотурбо“:

26. Отвернуть болт -2- напорной трубы -1-.

27. Приподнять крепежную скобу (на рисунке не видна), отсоединить напорный шланг -1- от интеркулера и извлечь.

Продолжение описания работ для всех автомобилей:

28. Болты -1- отвернуть не более чем на два оборота.

Примечание
Болты -1- только ослабляются. Они отворачиваются позже.

29. Раскрыв винтовой хомут -2-, отсоединить шланг -1-.

30. Раскрыв винтовой хомут -2-, отсоединить шланг -1-.

31. Отсоединить шланг -1-.

32. Снять шланг -1- с соединителя -2-.

33. Раскрыть хомут -2- и отсоединить шланг -3- от расширительного бачка -1-.

34. Разблокировать и отсоединить разъем -1-.

35. Извлечь жгут проводов -3- из расширительного бачка -2-.

36. Отвернуть винты -4- с расширительного бачка -2- и отложить бачок в сторону.

37. Раскрыть хомут -1- и отсоединить шланг системы охлаждения -2- от радиатора -стрелка-.

Внимание!
- Топливо и топливные магистрали могут быть очень горячими (опасность ожога горячей жидкостью)!
- Кроме того, топливная система находится под давлением! Перед вскрытием системы обернуть место соединения тряпкой и сбросить давление, осторожно отворачивая место соединения!
- При проведении всех монтажных работ на топливной системе надевать защитные очки и перчатки!

38. Раскрыть хомуты -1- и -4-. Отсоединить подающую топливную магистраль -3- и обратную топливную магистраль -2-.

39. Отсоединить вакуумный шланг -2- от вакуумного насоса -1-.

40. Раскрыть хомуты -1- и -2-. Отсоединить шланги системы охлаждения -3- и -4-.

41. Раскрыть хомут -1- и отсоединить шланг системы охлаждения -2-.

Автомобили с климатической установкой:

42. Снять компрессор с подсоединенными шлангами и закрепить его на кузове.

Примечание
Для предотвращения повреждений конденсатора, а также магистралей и шлангов хладагента не допускать растяжения, перегиба, изгиба магистралей и шлангов.

Продолжение описания работ для всех автомобилей:

43. Отвернуть насос гидроусилителя руля с подсоединенными магистралями и закрепить на кузове.

Автомобили с коробкой передач с двойным сцеплением:

44. Снять механизм переключения коробки передач.

45. Пережать шланги охлаждающей жидкости -1- и -2-зажимами для шлангов до 25 мм -3094- и отсоединить от масляного радиатора коробки передач.

46. Поднять шланг для охлаждающей жидкости -1- и закрепить.

47. Открыть быстроразъемный замок, повернув его -стрелка-, и отсоединить.

Автомобили с механической коробкой передач:

48. Снять механизм переключения коробки передач.

49. Отсоединить тросы переключения передач.

50. Извлечь скобу -стрелка- и отсоединить магистраль по соединительной муфте на рабочем цилиндре сцепления.

51. Магистраль у рабочего цилиндра закупорить чистой заглушкой из комплекта заглушек для двигателя -VAS 6122-.

Автомобили с полным приводом:

52. Снять раздаточную коробку.

Продолжение описания работ для всех автомобилей:

53. Отсоединить от двигателя все, какие нужно для его снятия, соединительные и всасывающие шланги, вакуумные шланги и шланги системы охлаждения.

54. Закрепить шпильку -T10229 А/1- -1- с пазом -стрелка- на двигателе так, чтобы можно было отвернуть болт соединения -2- двигателя/коробки передач.

Примечание
Шпилька -T10229 А/1- потребуется для разделения двигателя и коробки передач после их снятия.

55. Закрепить шпильку -T10229 A/1- -2- в отверстии -1- на блоке цилиндров гайкой с шайбой, затянув шпильку моментом около 20 Н∙м.

56. Вставить кронштейн для двигателя -T10229 A- с установочными пальцами в отверстие -стрелка- в блоке цилиндров. Закрепить шпильку -T10229 A/1- к кронштейну крепления двигателя, затянув моментом 50 Н∙м.

Примечание
Оба установочных пальца должны быть закреплены на кронштейне двигателя -T10229 A-.

57. Закрепить кронштейн для двигателя -T10229 A- болтами -стрелки- к блоку цилиндров спереди, затянув моментом около 50 Н∙м.

58. Для снятия привести кронштейн для двигателя -T10229 A- путем вращения регулировочного болта -1- в положение 0°.

59. Ввести кронштейн для двигателя -T10229 A- посадочной шейкой -2- в подъемник -V.A.G 1383 A- и слегка приподнять силовой агрегат.

60. Отвернуть болты -1- из кронштейна двигателя -2-.

61. Отвернуть только болты стрелки -A- левой опоры силового агрегата.

62. Осторожно опустить силовой агрегат с помощью кантователя -V.A.G 1383 A- по направлению стрелки.

Примечание
Во избежание повреждений опускать двигатель с коробкой передач следует осторожно.

63. В зависимости от комплектации, может потребоваться извлечь или отсоединить другие соединительные, вакуумные и всасывающие шланги.

64. Осторожно опустить двигатель с коробкой передач. При этом проследить за тем, чтобы не повредились соединительные, вакуумные и всасывающие шланги.

Автомобили с коробкой передач с двойным сцеплением:

65. Осмотреть игольчатый подшипник -стрелка- на коленчатом валу. Если он поврежден или если на нем видны цвета побежалости, то его следует заменить новым (см. подраздел ниже “Замена игольчатого подшипника коленчатого вала”).

66. Если он не поврежден, нужно слегка смазать его термостойкой смазкой -G 052 133 A2-.

67. Слегка смазать также шейку (но не шлицы) вала коробки передач.

Установка двигателя

Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом требуется выполнять следующее:

1. Проверить износ выжимного подшипника сцепления, при необходимости - заменить его (коробка отсоединена).

2. Слегка смазать шлицы первичного вала смазкой -G 000 100- (коробка передач отсоединена).

3. Проверить наличие на блоке цилиндров центрирующих втулок для центрирования двигателя/коробки передач, при необходимости - установить (коробка отсоединена).

4. Установить двигатель с кронштейном -T10229 A- в положение 0°.

5. Ввернуть новые болты -1- в кронштейн двигателя -2- (см. рисунок выше).

6. Ввернуть новые болты стрелки -A- в кузов (см. рисунок выше).

7. Соблюдать момент затяжки опоры силового агрегата.

8. Установить приводные валы.

9. Установить сажевый фильтр.

Автомобили с механической коробкой передач:

10. Подсоединить магистраль к разъемной муфте на рабочем цилиндре сцепления.

11. Установить механизм переключения передач.

12. Подсоединить тросы переключения передач.

Автомобили с коробкой передач с двойным сцеплением:

13. Подсоединить и при необходимости отрегулировать трос селектора.

Продолжение описания работ для всех автомобилей:

14. Для ослабления и затяжки резьбового соединения необходимо отсоединить напорную магистраль усилителя рулевого управления от подрамника. При этом напорную магистраль не разрешается поднимать более чем на размер -a- = 5 мм.

15. Установить адаптер -T10261- с трещоткой -V.A.G 1410/3- на болт задней реактивной опоры двигателя и затянуть его.

16. При наличии установить компрессор климатической установки.

17. Установить переднюю реактивную опору (см. ниже).

18. Чтобы не допустить работы топливного насоса высокого давления всухую и обеспечить быстрый запуск двигателя после замены деталей, обязательно соблюдать следующие правила:

Если будет проводиться отсоединение, снятие или замена деталей топливной системы между топливным баком и насосом высокого давления, то для удаления воздуха из системы ее необходимо заполнить топливом посредством диагностического тестера, выполнив в режиме „Ведомые функции“ действие „Удаление воздуха из топливной системы“.
Процедура длится 130 секунд. При этом происходит включение топливных насосов в общей сложности три раза. Прерывать процесс нельзя.

19. Установить шумоизолирующий поддон (при наличии).

20. Залить охлаждающую жидкость.

21. Провести пробную поездку и опросить регистратор событий.

Опоры силового агрегата

Примечание
Необходимо соблюдать предписанную последовательность затяжки крепления опор силового агрегата:
1. Опора коробки передач.
2. Опора двигателя.
3. Соединение заднего опорного кронштейна с задней реактивной опорой.
4. Соединение переднего опорного кронштейна с передней реактивной опорой.

Резьбовое соединение		Момент затяжки
Болты/винты, гайки	М6	10 Н∙м
	М8	20 Н∙м
	М10	45 Н∙м
	М12	60 Н∙м

Опора двигателя к лонжерону:

1. Закрепить опору двигателя -2- болтами -1- к лонжерону -3-.

2. Болты -1- заменять каждый раз, момент затяжки 50 Н∙м + 90° (1/4 оборота).

Кронштейн опоры двигателя к опоре двигателя и кронштейну двигателя:

1. Кронштейн опоры двигателя -4- закрепить болтами -1 и 2- к опоре двигателя -5- и кронштейну двигателя -3-.

2. Болт -1- заменять каждый раз, затягивать моментом 90 Н∙м + 90° (1/4 оборота).

3. Болты -2- заменять каждый раз, момент затяжки 50 Н∙м + 90° (1/4 оборота).

Кронштейн двигателя к двигателю:

1. Затянуть болты в последовательности с -1- по -3-.

2. Болты с -1- по -3- заменять каждый раз, затягивать моментом 40 Н∙м + 180° (1/2 оборота).

Задняя реактивная опора двигателя:

1. Закрепить заднюю реактивную опору -1- болтами -2- и болтом -3- к двигателю -4-.

2. Болты -2- заменять каждый раз, момент затяжки 50 Н∙м + 90° (1/4 оборота).

3. Болт -3- заменять каждый раз, затягивать моментом 50 Н∙м + 90° (1/4 оборота).

Задняя реактивная опора к опорному кронштейну:

Примечание
Болт -1- при всех работах затягивать предпоследним, поскольку тем самым происходит выравнивание допусков по горизонтали.

1. Закрепить заднюю реактивную опору -2- болтом -1- к опорному кронштейну -3-.

2. Болт -1- заменять каждый раз, затягивать моментом 50 Н∙м + 90° (1/4 оборота).

Опорный кронштейн к подрамнику:

1. Закрепить опорный кронштейн -2- болтами -1- и гайками -4- к подрамнику -3-.

2. Болты -1- и гайки -4- заменять каждый раз, затягивать моментом 20 Н∙м + 180° (1/2 оборота).

Реактивная опора двигателя спереди:

Примечание
Болт -2- при всех работах затягивать последним, поскольку тем самым происходит выравнивание допусков по вертикали.

1. Закрепить переднюю реактивную опору -1- болтом -2- к подушке -3-.

2. Болт -2- заменять каждый раз, затягивать моментом 90 Н∙м + 180° (1/2 оборота).

Передняя реактивная опора к подрамнику:

1. Закрепить переднюю реактивную опору -1- болтами -4- к подрамнику -3-.

2. Болты -4- заменять каждый раз, момент затяжки 20 Н∙м + 90° (1/4 оборота).

3. При необходимости для дальнейшей сборки ослабить болт -2-.

4. Болт -2- заменять каждый раз, затягивать моментом 90 Н∙м + 180° (1/2 оборота).

Передняя реактивная опора к двигателю:

1. Закрепить переднюю реактивную опору -3- болтами -1- и болтом -4- к двигателю -2-.

2. Болты -1- и болт -4- заменять каждый раз, затягивать моментом 50 Н∙м + довернуть на 90° (1/4 оборота).

Опора коробки передач:

1. Закрепить опору коробки передач болтами -A- к лонжерону.

2. Закрепить опору коробки передач болтами -В- к коробке передач.

3. Болты -A- заменять каждый раз, затягивать моментом 50 Н∙м + 90° (1/4 оборота).

4. Болты -B- заменять каждый раз, затягивать моментом 50 Н∙м + 90° (1/4 оборота).

Гаситель колебаний:

1. Колпачок -1- при необходимости заменить.

2. Закрепить гаситель колебаний -3- болтом -2- к правому лонжерону -4-.

3. Затянуть болт -2- моментом 20 Н∙м.

Снятие и установка кронштейна двигателя

1. При необходимости адаптер -10-222A/23- переоснастить адаптером -10-222A/23-1-:

Снять заглушку -1-.
Снять заглушку -2- и отвернуть находящийся под ней болт опоры -3-.
Вставить адаптер -10-222A/23-1- -4- в адаптер -10-222A/23- -5-.
Вставить болт -6- снизу в адаптер -10-222A/23-, затянуть до отказа рукой, после чего надежно затянуть моментом 40 Н∙м.

2. Приподнять крепежную скобу (на рисунке не видна) и отсоединить напорный шланг -1- от интеркулера -стрелка-.

3. Отвернуть болт -2- напорной трубы -1-.

4. Снять шумоизолирующий поддон (при наличии).

5. Раскрыть винтовой хомут -1- так, чтобы можно было отсоединить напорный шланг.

Внимание!
Винтовой хомут -1- не ослаблять и не сдвигать по напорному шлангу. Опасность повреждения напорного шланга!

6. Снять переднюю стенку водоотводящего короба слева и справа.

7. Установить траверсу -10-222A- с адаптером -10-222A/23- и адаптером -10-222A/23-1-, как показано на рисунке, и вывесить двигатель, приведя в установочное положение.

Примечание
- Опору силового агрегата можно снимать только тогда, когда двигатель подвешен на траверсе -10-222 A-!
- Ослаблять крепление кронштейна двигателя можно только тогда, когда снята опора силового агрегата.

8. Отвернуть болты -стрелки- опоры двигателя -1- из кронштейна двигателя -2-.

9. Отвернуть гайку -2- и снять кронштейн -1- напорной магистрали гидроусилителя руля.

10. Отвернуть болты кронштейна двигателя в последовательности -3. 1-.

11. Снять кронштейн двигателя.

12. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом требуется выполнять следующее:

Внимание!
Необходимо строго соблюдать предписанные порядок и моменты затяжки болтов крепления опоры двигателя. В противном случае это может привести к возникновению в кронштейне внутренних напряжений и его разрушению.

К сожалению выкладываю только сборку, ибо времени на фотографирование разборки не было.
Причина замены турбины- большой расход масла (масло поступало из самой турбины во впускной тракт в очень большом количестве)
Итак, установка происходила в следующем порядке (соответственно разборка в обратной последовательности)

Место установки турбины

Каналы подачи и отвода масла находятся в нижнем кронштейне крепления турбины (маслоподводящие и маслоотводящие трубки ОТСУТСТВУЮТ!!)

Для снятия/установки турбины следует снять кронштейн задней опоры ДВС и отвести в сторону правый привод ШРУС

Обратите внимание, на новой турбине должны стоять защитные/транспортировочные заглушки. (от попадания пыли и твердых частиц)
Их необходимо удалить.

Устанавливаем турбину на место используя новые уплотнения и наживляем болты снизу

и затягиваем положенным моментом.

Вид сверху (из под капота)

Далее следует установка приемной трубы глушителя. Используем новую прокладку и новый хомут

Устанавливаем кронштейн задней опоры ДВС

Затем устанавливаем правый привод ШРУС

Меняем моторное масло и фильтр

Устанавливаем воздушные патрубки

И корпус воздушного фильтра

Заливаем масло Motul Specific 502.00-505.01 5w40, и заводим двигатель.

Все! Машина готова к эксплуатации.

Fanat VW

Admin

Создатель сайта

Northkylik

Главное - без паники

Fanat VW

Профессиональный советчик

Турбину ставили новую (именно новую, не восстановленную).
Сама турбинка 38 рублей.

Но на твой пассат будет намного дешевле. Хотя тут экономия была в том, что нету трубок. (а трубки при замене турбинки надо всегда менять строго на новые)

Northkylik

Главное - без паники

да правильно, всё надо новое ставить.. да уж.. а в чём причина замены была? поджирала масло? может кстати подскажешь мне, а то испытываю трудности вот с чем: турбина при наборе скорости на 3ей передачи примерно на 3,5 оборотах просто вырубается.. либо если плавно набирать на 3ей, то вырубится на 4ой при 2,5 оборотах, а на пятой вырубается, но в какой момент - поймать не могу.. и потом чтобы снова заработала - приходится глушить машину.. чем может быть такое вызвано? умирает потихоньку? или электроника может какая барахлит?

CannabiS

Постоянный участник

Опять же, диагностика. Две основные причины - клапан N75, либо геометрия турбины.
Первым делом диагностика!

Northkylik

Главное - без паники

Опять же, диагностика. Две основные причины - клапан N75, либо геометрия турбины.
Первым делом диагностика!

Но есть ли уверенность, что сама турбина в порядке?

Fanat VW

Профессиональный советчик

Northkylik

Главное - без паники

turbomotors

Завсегдатай

Fanat VW

Профессиональный советчик

KAREL

Участник

Подскажите ПОЖАЛУЙСТА может быть дело в турбине,очень сильно дымит мотор воняет горелым маслом,из глушителя аж капает масло бешенный расход,снял трубку на кулер там сухо,на ходу ни каких изминений тяга и подхват в норме.

Profi VW

Я здесь живу

Александр73

Просто заглянул

Всем привет. Двигатель Passat B5 AHU, кончилась турбина, требует замены.Но есть турбина от бензинки 1,8 T.Можно ли ее установить, и будет ли она работать и что требуется для этого пееделать.Посоветуйте, пожалуйста, а столько страниц просерфил, толку 0.

Turbo67

Постоянный участник

я вот смотрю, замена ткр borg warner на garrett довольно не бюджетный вариант, тем более нужно менять патрубок который стоит довольно приличных денег, цена на ккк на десятку меньше чем garrett и еще, по износу колеса компрессора у вас похоже где-то песочек подсасывает. кому интересно по поводу цен на любые турбины пишите в личку

Turbo67

Постоянный участник

shariksmol

Профессиональный советчик

Может быть много причин. Начиная от "дырявых" вакуумных трубок, клапана 75, датчика ДРВМ и заканчивая самой турбиной и еще нескольких причин. Это надо найти хороших турбинщиков.

ВОПРОС: Кто скажет или покажет где находится на пасике B5 клапан 75? Ни где не могу найти

В продолжение темы "Установка турбины на двигатель JK" выкладываю обещанный фотоотчет.

Спасибо моим друзьям Леониду, Роману, и конечноже Huntress. Без них ничего б не получилось.

Сразу скажу, что очень дорогое удовольствие при отсутствии донора. Однако результат ООООчень впечатляет. Фактически мы получаем вообще другой автомобиль. Динамика просто несравнима с исходным вариантом. Как ни парадоксально, но падает расход топлива на больших дистанциях (видимо в виду того, что жмешь на педаль меньше).

Для тех кто считает, что это быстрый процес, просьба дальше не читать они и так все знают .

Для тех кто всетаки решил оживить свой моторчик и получить улучшенную динамику и немного неучтенных налоговой инспекцией сил и потратить кучу денег на все это выкладываю описание работ необходимых для переделки двигателя.

Самый простой и дешовый способ это взять машину донора. Если таковой нет, то предварительно надо запастись всеми необходимыми запчастями. Впринципе можно разбить всю работу на два этапа (покупку запчастей тоже) Это доработка двигателя и собственно установка турбины.

Двигатели атмосферный от турбированного отличаются внутри как минимум поршнями и наличием форсунок для охлаждения донышек поршней и дополнительной смазки цилиндров. (кольца тоже другие у турбированного мотора все кольца покрыты хромом) А так же имеется слив масла в поддон и выход из крепежной лапы маслянного фильтра для подачи масла под давлением на турбину. Следовательно нам надо заменить поршни, кольца и установить маслянные форсунки. (Наиболее оптимально это делать если мотор подходит к капитальному ремонту. Просто в этом случае всеравно менять поршни).

Итак установка поршней обычно вопросов не вызывает. Единственное они должны быть от турбодизеля. Из видимого они отличаются вырезом, чтоб не зацепить в НМТ за форсунки подачи масла.

на фото ниже виден вырез.

Кольца впринципе можно поставить и обычные, но лучше всетаки хромированные.

теперь собственно необходимо установить форсунки 068103157D

обращаю внимание, что форсунка от 4х цилиндрового мотора и пятицилиндрового разные. Отличаются положением крепежного уха относительно нисика)

Форсунки врезаются в основной маслянный канал блока цилиндров. Этот канал проходит вдоль всего блока и подводит масло к вкладышам промвала.
в связи с конструктивными особенностями расположения маслянного канала форсунки врезаются не под прямым углом к оси цилиндра. Крепежные площадки тоже находятся под углом. в этих самых площадках и надо просверлить отверстие под форсунку и ее крепление.

ниже мы видим фото площадки под форсунку

далее собственно необходимо просверлить эти самые площадки под форсунку и крепление (дрелью сдесь делать нечего) Я использовал фрезерный станок. У него отсутствует биение шпинделя и есть возможность сверления всех отверстий в одной плоскости.
Для операции сверления необходимо достаточно длинное сверло. Сверлим меньшим диаметром чем форсунка и доводим разверткой. Извиняюсь за качество нижеприведенного фото (процесс сверления отверстий под форсунки)

для простоты и точности сверлим снчала 4 отверстия под форсунки, а затем 4 под крепление.

далее доводим до нужного размера отверстия под форсунки и нарезаем резьбу под крепление

делее промываем тщательно каналы подаци масла и продуваем сжатым воздухом. Очень важно, чтобб стружки в них не осталось.

В моем случае поршни были установленны намного раньше процесса установки форсунок и уже прикатались, поэтому мне было сложней производить все операции.

далее устанавливаем форсунки в блок. Крепление форсунок должно осуществляться штатными болтиками. Ранее это были шляпки с внутренним шестигранником, а теперь заменены на звездочку TORX ввиду большей надежности откручивания. Низкие головки обусловленны близким прохождением шатуна при вращении коленвала (не распространяется на пятицилиндровый мотор)

теперь нам надо доработать поддон для организации слива масла с турбины. Уровень масла должен быть ниже сливного отверстия. Для организации слива нам необходим штуцер. заказываем его у токаря или точим самостоятельно под конкретный сливной шланг. Это может быть обычный дюритовый шланг. Давления внутри практически нет.

далее сверлим поддон под штуцер руководствуясь вышеописанным.

далее кронштейн маслянного фильтра.

В кронштейне обычно есть прямо готовое место под сверление (не путать с местом под датчик повышенного давления. это отверстие до фильтра) сверлим и нарезаем резьбу под тот штуцер который будет у вас.

на фото ниже мы видим этот узел уже в сборе.

Собственно на этом заканчивается этап доводки самого двигателя.

теперь устанавливаем выхлопной коллектор на который закрепим турбину. Желательно привести его плоскости в порядок, ввиду того, что он быстрей всего поведенный.

Далее устанавливаем впускной коллектор (на нем находится клапан регулировки предела надува. В моем случае второй еще есть на турбине). Болтами крепления надо запастись новыми т.к. старые длинней почти на сантиметр.

и устанавливаем турбину

подключаем подачу масла на турбину

и слив масла с нее.

теперь выхлопная система. По хорошему конечно надо ее заменить. Но у меня небыло азарта такового ввиду дороговизны всего этого дела. И я сделал приемную трубу самодельную из нержавейки (чтоб больше не делать)

система глушения собранна.

переходим к системе охлаждения

необходимо добавить теплообменник. Он будет уравнивать температуру маслс и ОЖ.

он устанавливается между маслянным фильтром и кронштейном маслянного фильтра.

для его подключения к системе охлаждения я использовал один шланг оригинальный (помпа-головка-теплообменник) а второй найти не удалось и яиспользовал просто изогнутый шланг (мне попался под руку от субару) вот что получилось

Если вы эксплуатируете машину в жарком климате можно рассмотреть вариант установки максимально возможного радиатора для вашей модели машины.
Ну и последнее.

надо доработать топливную систему. Установить насос с обогащением смеси по давлению надува.

и перенастроить форсунки на давление 155 бар вместо 130.

как это сделать опишу позже.
(Это делать вовсе не обязательно, и если насос подсевший, то даже не желательно. ухудшится пуск двигателя на горячую)

Кроме этого, необходимо доработать систему отсоса картерных газов. После сборки мотора, я просто одел шланг на сепаратор и подсоединил к штатному месту предусмотренному в случае установки турбины. При первых же поездках по трассе стало ясно, масло улетает в трубу. Пришлось Установить редукционный клапан на крышку клапанов.

каталожный номер 076 129 101 и для его правильной установки нужна резинка 028 103 500 (дешевле взять 915.424 Элринг)

VW Transporter T5 2010 / Механика двигателя TDI BiTurbo с двойным наддувом

Блок цилиндров.
Каналы системы охлаждения в блоке цилиндров соединены дополнительным
отверстием между цилиндрами. Это повышает эффективность системы охлаждения и
предотвращает деформацию блока цилиндров.
Указание для сервисной службы: При проблемах с охлаждением необходимо
проверить отверстия.

В двигатель TDI битурбо объемом 2,0 л установлены поршни с охлаждаемыми
канавками поршневых колец.

Модуль балансирных валов используется в двигателе 2,0 л TDI с двойным наддувом
мощностью 132 кВт и в двигателе 2,0 л TDI мощностью 103 кВт модели T5 Multivan.

Модуль масляного фильтра

представляет собой комбинацию масляного фильтра,
масляного радиатора и охладителя системы рециркуляции ОГ.
Во избежание загрязнения при замене масла необходимо придерживаться следующей
последовательности действий
1. Слегка вытянуть маслоизмерительный щуп (обеспечить доступ воздуха).
2. Слить масло.
3. Затем выполнить все последующие сервисные работы.
4. Заменить масляный фильтр
5. Залить новое масло.
При установке модуля масляного фильтра всегда следует использовать новое
уплотнение.

Общее представление автомобиля Volkswagen Transporter T5 модели 2010 года.

Volkswagen Transporter T5 2010 , автомобиль внутри.

Безопасность VW T5 2010 .

Электрооборудование VW T5 2010 .

Volkswagen Transporter T5 2010 , ходовая часть.

Двигатели T5 2010 .Технические характеристики.

Двигатель 2,0 л Common-Rail с турбонаддувом

Двигатель 2,0 л TDI BiTurbo с двойным наддувом

Механика двигателя TDI BiTurbo с двойным наддувом

Турбокомпрессор / Двигатель 2,0 л TDI BiTurbo с двойным наддувом

Трансмиссия VW T5 2010 . Кинематическая схема коробки передач Фольксваген Т5 2010

Трансмиссия VW T5 2010 . Монтажные схемы КПП

Трансмиссия VW T5 2010 . Механизм переключения передач

Трансмиссия VW T5 2010 . Двойное сцепление

Читайте также: