Снять защиту двигателя шкода октавия тур
Выполнение большинства работ, связанных с обслуживанием двигателя, трансмиссии и подвески требуют снятия защиты двигателя и, как оказывается, снять защиту с автомобиля Skoda Octavia Tour или Volkswagen Golf IV достаточно проблематично и неудобно. Бывает, что владелец одного из данных автомобилей и вовсе может не знать, как она снимается, потому что большинство мест крепления прикрыты пластмассовыми экранами, которые также заумно крепятся к автомобилю. В этой статье я постараюсь максимально доходчиво объяснить последовательность работы и поподробнее затронуть все проблемные моменты, с которыми придётся столкнуться. Переходим к делу.
Залезаем под автомобиль. Первое что нужно сделать, это снять два пластмассовых щитка по бокам защиты, расположенные в передней части автомобиля. Одна их сторона имеет два лепестка, которые заходят в пазы бампера, а вторая часть прикручивается к подкрылку двумя саморезами под TORX Т25 на 16. Сначала откручиваем их, а затем руками выворачиваем пластиковый щиток из пазов бампера.
Сложность заключается в том, что просто так, потянув щиток на себя, не получится, потому что один его лепесток выполнен таким образом, чтобы его нужно было только выкручивать. Словами это объяснить не просто, поэтому внимательно посмотрев на фото и столкнувшись с этим в жизни — сразу станет ясно, что к чему.
Сняв щитки, перед нами откроются два передних крепления защиты, болты которых откручиваем накидной головкой.
На задней части защиты имеются три больших болта, с металлическими кронштейнами, которые через эти болты прижимают края защиты. Откручиваем их головкой и подкладываем под доску. Только доска не должна упираться в неё, чтобы между листом защиты и доской был зазор примерно на высоту машины (дорожный просвет).
По бокам защиты, расположены два пластмассовых брызговика двигателя, которые крепятся к лонжерону лепестковыми шайбами на шпильки, торчащие из лонжерона. Таких шайб, по одной для каждого брызговика. Добираться до них очень неудобно и щипцами сдёрнуть тяжело из-за того, что они прижимаются пластиковыми усиками брызговиков, поэтому обычно при снятии их обрывают, это ни на что не сможет повлиять. Но если при помощи отвёртки или тех же щипцов упереться между лепестками, шайбу можно выкрутить, вращая её против часовой стрелки, так как её лепестки будут идти по резьбе шпильки.
Откручивая лепестковые шайбы, защита целиком будет постепенно опускаться на опорную доску. Получается, задняя её часть висит на лепестковых шайбах, а передняя пока находится в пазах бампера. Открутив шайбы, остаётся только сдёрнуть защиту с пазов переднего бампера. Чтобы никого не запутать, защита снимается вместе с боковыми пластмассовыми брызговиками. Как раз таки из-за них, устанавливать её обратно проблематично. Вот и всё.
Чтобы не проделывать такую работу каждый раз, когда подходит очередное ТО, защиту можно немного изменить. Для этого от листа защиты отделяется поперечная балка, и в ней и в листе защиты сверлятся сквозные отверстия, и потом в балку привариваются
Должно всё получится таким образом.
Напоследок стоит зачистить сварные швы, чтобы они не бросались в глаза. На деле получаем ту же защиту, для снятия которой нужно открутить только передние 3 болта и задние 3 болта с кронштейном.
На этот раз пациентом сегодняшней статьи стала Skoda Octavia Tour с двигателем 1.6 BFQ, мощностью 102 л.с. Я расскажу о том, как произвести замену ремня газораспределительного механизма именно на этом двигателе, а также водяного насоса системы охлаждения.
Итак, каждые 50-60 тыс. км пробега, подходит надобность менять ремешок ГРМ вместе с натяжным роликом, а с каждой второй заменой этих запчастей, меняется и помпа. Разработчики рекомендуют до наступления указанного в паспорте пробега для замены каждые 30 тыс. км снимать защитную крышку и прокрутив мотор визуально осматривать его состояние. Соответственно при наличии сильного износа зубьев, отсутствие одного и более зубьев, а также потрескиваний и отслоений, требуется его срочная замена. Я думаю, не стоит объяснять, к чему приводит обрыв ремня газораспределительного механизма двигателя.
Получается, набора есть всего два: ремень с натяжным роликом и ремень с роликом и помпой. ПА для удобства, каждая из запчастей может продаваться отдельно, то есть при необходимости её можно будет просто докупить. Пожалуй, от теории переходим к практике.
Теперь с мотора сливается охлаждающая жидкость, открутив сливной краник и подставив тару.
Освободив пространство для работы, натяжной ролик ослабляется при помощи подходящей квадратной головке и в специальное отверстие на ролике и его кронштейне, когда они совпадут, вставляется какой-нибудь прочный металлический стержень. В своём случае я использую обычное сверло. Ремень снимается, а кронштейн ролика можно будет открутить и снять.
Включив пятую передачу, помощник держит нажатой педаль тормоза, а второй откручивает болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и снимает его.
Сам шкив коленвала прячется за металлическими пластинками, которые также откручиваются и снимаются. Сам ремень ГРМ проходит через правую подушку двигателя, то есть, чтобы его снять понадобится подложить под картер деревянный брусок, а лучше резиновую подкладку, чтобы его не дай Бог, не повредить и открутить подушку. В качестве подставки под картер, можно использовать и домкрат, подложив под лапу деревянный брусок или резиновую прокладку.
Уверен возникнет сложность вытащить подушку мотора из-за её большой и неудобной формы. Лично я аккуратно поддомкрачивал двигатель вверх пока не образовалось достаточно места и подушка с лёгкостью вышла через верх. Правда чтобы её достать, пришлось её немного покрутить.
Осталось только ослабить и снять натяжной ролик и аккуратно при помощи отвёртки стянуть со шкивов ремень ГРМ.
При самой первой замене ремня, стоит проверить руками помпу на люфт, если он присутствует, то конечно же стоит заменить и её. Для замены просто откручиваются болты крепления и на место старой устанавливается новая помпа.
Соответственно ничего сложного в этом нет.
Единственное, рекомендуется с заменой водяного насоса полностью поменять охлаждающую жидкость. Это конечно не совсем обязательно, но с одной стороны сделать это не помешает. Ещё один совет. Слив старый антифриз, налить в систему дистиллированной воды и дать автомобилю поработать 5-10 минут. Такую процедуру желательно повторить три раза, чтобы как следует очистить каналы системы охлаждения и отопителя (печки) от отложений на стенках.
Сборка производится как и всегда в обратном порядке. Настоятельно рекомендую тщательно проверять затяжки всех болтов, а также после установки ремней, несколько раз прокрутить их и проверить совпадение меток, а потом только тогда заводить двигатель.
Чтож, подведём итоги по нашему ремонту. Из запчастей оригинальный набор ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос фирмы INA. Цена 9000 рублей.
Оригинальный антифриз G12 plus plus, три бутылочки по 1,5 литра обходятся почти в 2000 рублей.
Пятилитровая и двухлитровая бутылкой дистиллированной воды — 75 рублей. Что касаемо стоимости самой работы, то тут я приведу цены с трёх станций технического обслуживания автомобилей, по одной из таких городов как Ростов, Санкт-Петербург и Москва. В городе Ростов средняя стоимость работы, а именно замена ремня ГРМ, помпы и антифриза обойдётся около четырёх тыс. рублей. В Санкт-Петербурге — 8000 рублей, а в Москве, работа будет стоить примерно 7000 рублей.
Всем доброго дня. В продолжении того как я провёл праздники следует установка защиты картера двигателя. При покупке её не было я я ставил Motodor 02 302 за 2720 рублей. Но как то она мне показалось не удобной, ну и не такая должна быть. Поездил с ней больше пол года, решил что нужно ставить оригинал. Но на екзисте нашёл на вид как оригинал, но всем легче, то есть металл тоньше. Ещё в последние дни существования Exist заказал по каталогу необходимые детали. А именно
Защита двигателя 1j0018930C я брал Jp Group 1181350300 — 2898 рублей
Кронштейн крепления защиты спереди 1j0018885A я брал JP Group 1181350200 — 2шт — 914 рублей
Кронштейн крепления защиты сзади 1j0018967A — 3шт я брал Diamond/DPA 81658 — 563 рубля
Резиновые упоры защиты сзади 1j0018977A — 3шт — 435 рубля
Закладные втулки Vag N90 810 602 — 8шт — 544 рубля
Болт крепления кронштейна защиты к лонжерону М10*30 N10 070 403 — 4шт
Болт крепления защитысзади М10*30 N10 070 403 — 3шт
Болт крепления поперечного профиля защиты к кронштейнам спереди М10*50-V-SW16 — 2шт
Кожух пылезащитный левый Diamond/DPA 81099 — 683 рубля
Кожух пылезащитный правый Diamond/DPA 81098 — 835 рублей
Клипсы крепления кожухов и защиты к кожухам подобрал в авто запчастях
Сразу решил модернизировать защиту. Чтоб не снимать защиту при каждой смене масла полностью с пластиковыми пыльниками, решил разделить поперечный балку и саму защиту. Сверлом три отверстия
и закручиваем в них три болта с гайками
и обвариваем сваркой гайки, чтоб в них потом спокойно выкручиваться болты. Далее отделяем балку от защиты
и сдругой стороны аналогично. Вставляем задние резиновые кронштейны в металлические и прикручиваем их болтами на свои места на подрамнике
. В пластиковых кожухах есть по три отверстия для крепления к защите, крепим на них пластины крепёжные для саморезов и по одному отверстию, выше на фото видно, для крепления к переднему подрамнику . Вставляем в резиновые кронштейны заднюю часть защиты, совмещаем спереди отверстия в поперечной балке и защите и вкручиваем 3 болта
. Затягиваем все 6 болтов. Справа и слева в защите имеются по три отверстия для крепления боковых кожух к ней. Вкручиваем по три самореза по бокам. И все защита стоит на своём месте.
Маленькое дополнение спустя два года пользования. Вот как она защитила картер.
После нескольких замен масла, решил избавится от самой большой проблеме в замене масла, это снятие защиты. На фото все видно как было сделано, теперь замена масла 5 минутное дело без снятия защиты. Болт на 13, 8 резьба болгарка, сварка, прямые руки 20-30 мин и готово ))))
Skoda Octavia 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 19
Я бы 2 болтика сделал ))) Идея хорошая, взял на заметку.
вообще интересно, я себе по простому сделал просто отмерил квадрат и болгаркой вырезал и все
Первый раз такое вижу — интересное решение.
Только фильтр как менять?
Я как и многие отрезал сам лист от балки — теперь защита снимается быстро.
Так фильтр же и сверху нормально меняется
Какое интересное решение, взял на заметку.
А у меня вот такая защита стоит, кастом от предыдущего хозяина
Под фильтр ветошь и всё… Это при вакуумной замены масла. Молодец сделал хорошо. +
этот вариант куда более практичный чем наручать целостность и жесткость защиты
Согласен на всё 100.
А маслянный фильтр из под капотного пространства меняется?
А масло из него все на зашиту получается стекает?
Если в правильном месте окошко сделать, то ни чего на защиту стекать не будет
Можно конечно наделать отверстий чтобы масло никуда не попало, но тут их не сделано! Нет, я не придираюсь у самого такая защита стоит, и одному проблематично ставить, так как она тяжелая((( у меня 1.8 двигатель и фильтр хрен поменяешь сверху, поэтому и спрашиваю, ищу альтернативу но пока не вижу…значит будем по старинке снимать и ставить обратно(
Можно конечно наделать отверстий чтобы масло никуда не попало, но тут их не сделано! Нет, я не придираюсь у самого такая защита стоит, и одному проблематично ставить, так как она тяжелая((( у меня 1.8 двигатель и фильтр хрен поменяешь сверху, поэтому и спрашиваю, ищу альтернативу но пока не вижу…значит будем по старинке снимать и ставить обратно(
я на 1,8 всегда один снимаю и ставлю защиту и фильтр сверху возможно выкрутить.
Если постараться то можно, но это не практично)) у меня лично проблемой являются пластиковые защиты двигателя по сторонам, которые крепятся к защите и одному сложно все это дело запихнуть, ставил один и не раз, но так геморно
Читайте также: