Замена заднего ступичного подшипника ауди 80
Внимание! Каждый снятый подшипник необходимо заменять целиком.
Рис. 9.5. Задние ступицы (барабанный тормоз). 1 - шкворень шкворня; 2 - тормозной диск; 3 - кольцо - прокладка; 4 - внутренний подшипник; 5 - наружный подшипник; 6 - шайба опорная; 7 - ступичная гайка; 8 - шплинт; 9 - гайка втулка; 10 - колпак ступицы колеса
С помощью отвертки снимите шайбу со ступицы тормозного барабана с помощью отвертки и снимите внутренний подшипник.
Вытяните наружные кольца внутреннего и внешнего подшипников из ступицы тормозного барабана с помощью бронзового стержня.
Очистите зажимы в барабане ступицы.
Запрессуйте внешнее кольцо внутреннего и внешнего подшипников на пресс с помощью рекомендованного инструмента (см. Рис. 9.8.
Установите внутренний подшипник на его внешнее кольцо и установите шайбу с помощью рекомендованного инструмента (см. Рис. 9.8).
Тщательно смажьте шпиндель, ступицу, подшипники и шайбу.
Замена подшипника ступицы (дисковый тормоз)
Внимание! Каждый снятый подшипник необходимо заменять целиком.
Рис. 9.7. Задние ступицы (дисковый тормоз). 1 - шкворень шкворня; 2 - защитный кожух; 3 - кольцо - прокладка; 4 - внутренний подшипник; 5 - диск датчика (система ABS, предотвращающая блокировку тормозов); 6 - ступица; 7 - наружный подшипник; 8 - шайба опорная; 9 - ступичная гайка; 10 - фокусы на игральных костях; 11 - шплинт; 12 - колпак ступицы колеса
Снимите колпак ступицы колеса, шплинт, гнездо гайки, гайку, а затем ступицу вместе с подшипниками.
Снимите отверткой шайбу со ступицы и внутреннего подшипника
Вытяните наружные кольца внутреннего и внешнего подшипников из ступицы с помощью бронзового стержня.
Очистите посадочные места колец в ступице.
Запрессуйте внешнее кольцо внутреннего и внешнего подшипников на пресс с помощью рекомендованного инструмента.
Поместите подшипник в его внешнее кольцо и установите шайбу с помощью пластмассового молотка.
Тщательно смажьте шпиндель, ступицу, подшипники и шайбу.
Установите ступицу в сборе с подшипниками на поворотный кулак и отрегулируйте зазор подшипников ступицы (см. Соответствующий параграф).
Рис. 9.8. Установка ступичного подшипника (дискового тормоза). А - установка наружной обоймы внутреннего подшипника; Б - установка наружной обоймы наружного подшипника
Регулировка зазора ступичного подшипника
После установки ступицы отрегулируйте зазор подшипника следующим образом:
Установите опорную шайбу и гайку ступицы, плотно затяните гайку, повернув ступицу, чтобы подшипники встали на место.
Отвинтите гайку и закрутите ее, чтобы опорную шайбу можно было перемещать отверткой, просто нажимая пальцем (не используйте отвертку в качестве рычага!)
Не меняя положения гайки, установите седло гайки, шплинт (новый) и крышку центра колеса, наполовину заполненную смазкой.
Рис. 9.9. Регулировка зазора ступичного подшипника
Замена Заднего Ступичного Подшипника Ауди 80 Б3
Лечим грохот задних ступичных подшипников Ауди 80
Рекомендуются следующие симптомы: рев подшипников, который меняется во время крутых поворотов, неспособность уменьшить рев новых регулировок подшипников.
новый комплект осей и подшипников (Topran и Koyo под себя соответственно)
выколотка (автоматическая отвертка)
автомобильные опоры (деревянные бруски)
мелкая (нулевая) наждачная бумага
Поднимаем задние колеса, предварительно нажав на болты крепления колеса и под заднюю опору ставим опоры и снимаем колесо.
Используйте молоток и плоскогубцы, чтобы удалить штифт.
Снимите стопорный зажим.
Отвинтите и снимите гайку (24), шайбу, внешний подшипник.
См. Также: Размер сальника газели передней втулки
Барабан откладываем в сторону, если нужно просто поменять подшипники, пропустите этот шаг.
Ослабьте 4 винта на штифте 15 предварительной обработки wd-40 и на боковой части шины.
замена задний подшипник Концентратор Audi 80B3
Перееду в багажник Ауди Б3 задний ступичный подшипник ступицы ступицы. Ремонт, замена, ремонт и т.д.
Ауди 80 замена задней части подшипник
Вот как заменить подшипник. Если кто-то думает, что это неправильно, делайте то, что считаете правильным!
Осторожно, чтобы не погнуть / не сломать тормозные шланги, осторожно потянуть корпус цилиндра и колодки на себя и немного вверх, вынуть старую ось, вставить новую, вынуть болты оси. Проверяем и радуемся, что тормозные шланги целы!)))) Кстати фото этого нет, делал, а рук даже не хватило))))
Вернемся к барабану. Подбираем ящик для заливки, вытаскиваем старый внутренний подшипник. Все убираем.
Наружная обойма обоих подшипников осталась в барабане.
Вспоминая, как они стоят и стоят каждый с тонкой стенкой снаружи (от центра барабана), собирая выколотки (это автомобильная отвертка) и молоток. ВНИМАТЕЛЬНО переместите гонку авианосца. Для этого внутри каждого зажима есть пазы, в которые вставляется гнездо под отвертку.
Мы все почистили, прибрали, но я пошел с нуля, где увидел потертости на барабане в опорных сиденьях.
Использование деревянных брусков, больших головок (27,30,32), молотка (стяжки, пресса), старых зажимов ПРАВА. (см выше), без смещения, настаиваем на новых фиксаторах для новых подшипников. Зажимы должны быть полностью вставлены на место.
смазка для внутреннего подшипника Вставьте барабан в держатель.
Вставьте новый сальник внутрь барабана, закрывая внутренний подшипник.
Смазывая штифт, надеваем барабан с установленным внутренним подшипником и сальником.
Поверните барабан, чтобы осторожно затянуть гайку. ВТОРОЙ ПОСТОЯННЫЙ РОТ. Затянув гайку, отпустите ее.
Регулировка считается правильной, если регулировочную шайбу можно слегка переместить отверткой (не поворачивая и не используя рычаг) с умеренным усилием.
Ставим замок заводной головки и вставляем штифт.
Мы добавляем смазку в крышку и помещаем ее в барабан, постукивая по нему тканью, чтобы не повредить его, так как поврежденное покрытие может попасть в влагу и грязь, что в конечном итоге приведет к разрушению подшипников.
Садимся за руль, делаем тест-драйв. Слушай внимательно, это несчастный случай. Если есть гул, подшипники все еще можно подтянуть. Также проверьте температуру барабана, если он горячий, подшипники затянуты.
Замена подшипников в задних ступицах.
Весна началась, снег растаял, асфальт и моя подвеска…
На этой машине я ни разу не менял задние подшипники за 2 года и почти 50 тысяч км пробега, только затянул они конические и затяжкой можно подобрать получившийся зазор. Но этой весной подшипники все же приказали долго жить, после закручивания колес они через пару дней начали отсыревать и машина начала крениться назад.
Хотя сейчас не выдержал финансовых проблем и купил самые дешевые подшипники ОПТИМАЛЬНЫЕ по 394 рубля за комплект.
В замене нет ничего сложного: снимаем колесо, суппорт, кронштейн суппорта, тормозной диск, колпак ступицы. Затем выкручиваем и извлекаем шплинт, снимаем стопорную шайбу, откручиваем гайку. Это все.
От зажимов избавиться несложно, в ступице есть специальные прорези, это дело 5 минут. Ударьте отверткой и молотком по тискам. Чтобы вставить новые зажимы, я использовал те, которые я удалил (их нужно отклеить наждаком или шлифовальной машиной, чтобы они свободно вошли в ступицу).
Когда я прикрутил все на место, я вставил литой диск, закрутил его и затянул гайку, пока не был выбран весь зазор подшипника.
Замена Заднего Ступичного Подшипника Ауди 80 Б3
Audi 80 Это классика ПРОДАН ›Бортжурнал› Замена задних ступичных подшипников, тормозных колодок, тормозных цилиндров, тормозного насоса, регулировка ручника.
Загудел левый задний ступичный подшипник. Они не сразу загудели, но погибли за несколько тысяч миль. Когда его шум начал меня расстраивать и волновать (представилась прекрасная возможность), я решил заменить его.
Нравится…
Я надеялся заменить только подшипники, но после снятия левого заднего тормозного барабана я обнаружил, что протекающий тормозной цилиндр печален. Похоже, ему просто повезло, уровень в бачке тормозов все еще был в норме, видимо цилиндр только что начал протекать. Но барабан и колодки были уже мокрыми от тормоза:
Рабочие тормозные цилиндры, как оказалось, бывают разного диаметра (речь идет о барабанных тормозах на задних осях A80, B3 и B4), что в конечном итоге определяет силу, с которой тормозной цилиндр разматывает колодки.
Согласно уникальному каталогу Audi 80 B3 с задними барабанными тормозами для моего года выпуска, существует два типа рабочих тормозных цилиндров задней оси:
- (VAG 1H0 611 053 A; 15,87 мм. Для автомобилей без регулятора тормозного усилия) o
- (VAG 1H0 611 053; 19,05 мм. Для автомобилей с регулятором тормоза).
Диаметр тормозного барабана на A80 B3 составляет 200 мм.
Избежать потери тормозной воды из открученного шланга несложно, если постараться как можно быстрее надеть колпачок на насадку (если крышка тормозного бачка закрыта, она не соскользнет быстро, но прокачать все равно придется тормоз)
Снятые цилиндры были уникальными и никогда не изменялись:
Новая прокладка и крепежный комплект:
По сути, отчет по ссылкам содержит всю необходимую информацию, кроме последовательности пружин.
Без виски, думаю, будет сложно собрать, потому что пружину нужно тянуть с большим усилием. Есть специальный инструмент для установки пружин, но у нас его пока нет.
Первым этапом сборки блока штанги под давлением, берем блок без рычага стояночного тормоза, вставляем в шток, вставляем клин (штифт из блока), вставляем пружину в блок, вытаскиваем шток (я извлек это со скользящим захватом, потому что длинные руки и хорошее плечо)
Замена подшипника заднего колеса. AUDI 80 B3.
Или так, что в принципе ничего не меняется:
Шестигранник. Это метод затяжки последней пружины после установки регулировочных шайб. Вы можете использовать все, что захотите, узкую отвертку и многое другое. Вставляем это приспособление в отверстие, куда должен упасть крючок пружины, кладем крючок на приспособление на определенном расстоянии от колодки, чтобы приспособление можно было использовать как рычаг для натяжения пружины. Когда вы его вытаскиваете, сама пружина попадает в отверстие, в конце вам просто нужно помочь (нажать на крючок отверткой) и вытащить устройство, пружина сядет на место.
Замена подшипников проста.
Устраняем старые хомуты, например стамеску (для этого в барабане делается 3 прорези). Далее обязательно очистим посадочные места подшипников и внутреннюю полость между зажимами от старой смазки и грязи.
Если есть фантастические требования, мы продвигаем новые клипы, используя их. Если нет, то ничего страшного. В общем, рекомендуется отшлифовать некоторые старые зажимы (внешний диаметр) на наждачной головке и зажать их. У меня не было мотивации. Я это сделал. Я сделал зажим, используя старый зажим (молоток по деревянному бруску), осторожно постучав по нему, убедившись, что старый зажим не застревает (другими словами, он не защелкивается непосредственно за последним зажимом). Далее от наружной обоймы (имеющей наименьший диаметр) пришла врезанная в нее головка 30 инструмента. Он ударил прутом внутренним зажимом (большего диаметра) о край деревянного барабана, затем ОЧЕНЬ ОК и умеренно толкнул долото в положение сидя, стараясь не деформировать и не коснуться внутренней поверхности зажима.
Смазка подшипников вставлена с постоянной скоростью при высокой температуре. Вставил внутреннюю накладку, поставил пыльник на место (край пыльника, который вставлялся в барабан,
AUDI 80B3 Подвеска заднего тормозного барабана
Смазывать не нужно, барабан находится на том месте, где находится пыльник, от смазки его надо снимать).
Перед установкой барабана убедитесь, что самосверлящий клин находится в поднятом положении, и не нажимайте педаль тормоза до тех пор, пока стояночный тормоз не будет отрегулирован. Сам отчет подробно описывает эту процедуру. На второй день пришлось снова снять барабаны, поднять клинья в крайнее верхнее положение и отрегулировать ручник, так как местами он работал на 10-12 щелчков (почти 90 градусов). Но после опции заблокировать колеса в 3-4 нажатия.
Надеть шайбу, затянуть гайку регулировки подшипника. Не затягивайте, а слегка потяните, проверьте, чтобы шайба под гайкой двигалась с помощью отвертки (плотно, но без рычага).
Прокачка тормозов с помощью так называемого АЭРАТОРА.
Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из тормозных магистралей. Традиционно это делается вместе с помощником, нажимающим на педаль тормоза, и, пока педаль нажата, затягивает выпускной клапан, чтобы система не засасывала жидкость с воздухом при перемещении педали назад. Сделать это самому сложно и требует времени необходимо как-то заблокировать педаль тормоза в нажатом положении, многократно бегая вперед-назад. Это не удобно.
В общем, тренировал и дал Приблуде более опытного гида по избиению (вышеупомянутого Валеры).
Его ценность заключается в том, что мы сжимаем тормозную жидкость по магистрали под давлением воздуха, создаваемого в тормозном бачке. Когда вода полностью заменена, прибор также помогает очистить трубы. Изготавливается с крышкой от контейнера Лукойл (подходит для заправки резьбы) и бескамерными сосками:
Кто-то качает компрессор, у меня его нет, поэтому я использую насос (видел, у них запасное колесо). Главное, не пробить больше 2-х атмосфер, так как бак может сломаться. У меня помпа без манометра, просто раздавил в разумных пределах, смотря насколько накачан баллон.
На фильтр бампера надеваем прозрачную трубку (в данном случае это трубка омывателя ВАЗ).
И переложите в чистую емкость.
Откручиваем штуцер и переходим к качелям:
Наблюдаем за уровнем в баке по мере приближения к минимуму доливаемой жидкости.
Нам нужно убедиться, что в уходящей воде нет пузырьков воздуха. Для этого нам понадобится прозрачная трубка.
В начале откачки происходит смесь воды и воздуха:
Время от времени мы приходим посмотреть, как должна исчезнуть безупречная жидкость без пузырьков. Убедившись, что жидкость течет без пузырьков, затягиваем фильтр бампера и не забываем надеть на багажник. То же делаем и с другой стороны. Когда прокачивается вся система, нам нужно начинать прокачку с более длинного ствола и дальше уменьшать, в нашем случае мы начинаем с правого заднего колеса, затем с заднего левого, переднего правого, переднего левого).
Когда кровотечение закончится, включите ручной тормоз. Процедура описана там.
Результат: тот факт, что тормоза стали лучше, даже не заслуживает внимания, но тормозные цилиндры большего диаметра делают свое дело - задние колеса теперь начинают блокироваться раньше. На сухом покрытии это нормально, но на скользкой дороге сложнее услышать, как хвост удаляется от траектории движения. То есть изменение тормозных сил на осях изменилось. В будущем планирую установить мастер, так как критическое торможение на дорогах не редкость.
Нашел я фотографии (которые я случайно сохранил я на своем компе) которые давно были подготовлены к фототчету по замене подшипников задний ступицы))). А оригинал сгорел вместе с телефоном, причем телефон с…чь сам сгорел и диван подпалил))))). телефон был жены и она очень огорчилась, что он сгорел, а я огорчился что фотки пропали бесследно…, но от безделья я сегодня начал ползать в компе и тут то случилось чудо! они нашлись и что бы их снова не потерять, я сразу решил написать отчет))) потом фото телефона приложу, если найду))) нашел)))))
Вот и пришло время замены ступичных подшипников. Все началось с того-что сзади справа периодически появился какой-то скрежет. сначала не придавал значения этому, так как думал, что между кожухом и тормозным диском попа камешек какой ни будь…, но со временем стал замечать, что при обгонах на скорости 140-170 хвост стал немножко вилять. И тут то я решил проверить сайлентблоки задней балки и ступичные подшипники. К сожалению был удивлен, тем что я попал на ремонт, так как задние колеса болтались как в старой деревянной телеге)))) прикупил я такие вот подшипники
Вот и настал день ремонта…
приехал домой, подготовился и начал процесс замены подшипников. Все делал на улице, так как погода позволяла. Сначала снял колесо с тормозным суппортом
потом аккуратно снял металлический пыльник шпильковертом
Когда добрался до подшипников, я немного удивился тому, что осталось от подшипника))))
не удалось сфоткать на цапфе, так как после снятия ступицы, он развалился)))).
После снятия остатков подшипников, все промыл и почистил
Вот и настал момент сборки… аккуратно запрессовал обойму головкой
вот так вот получилось
после установок обойм, ни сколов ни трещин не сделал))))
Вот и ключевой момент, осталось все очень хорошо смазать и собрать. для смазки я использовал, вот такую вот смазку,
Вот так вот я все с смазал
Когда все собрал, то немножко повозился с коническими подшипниками, так как момент затяжки выбран был на глаз))) . Другую сторону так же в этот же день перебрал, состояние подшипников было немного лучше.
Проехав примерно около 1000 км, немного подтянул.
После замены я проехал примерно 10 000км, полет нормальный, люфтом лишних нет и в ступицу не залезаю))).
Из название записи — думаю ясно о чем пойдет речь в данной записи.
Пару слов почему решил менять. Во-первых, за время моего владения они ни разу не менялись. Во-вторых, при вращении подвешеного колеса — был шум так называемого "сухого" подшипника. Как объяснить звук — хрустящее слышымое трение подшипника
Для замены нам понадобится:
Головка на 24
Плоскогубцы
Отвертка
Комплект новых подшипников. В комплекте идет 2 конусных подшипника шплинт, внешний колпачок, коронкоподобный колпачок, ступичная гайка:
Подшипники были куплены в разное время поэтому комплектацией они отличаются.
Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо.
Вот собственно пациент:
Збиваем наружный защитный колпачек:
Вытаскиваем шплинт, снимаем коронкоподобный колпачок, выкручиваем гайку шайбочку и видим внешний маленький подшибник:
Дальше сняв половинку барабана видим:
Вытаскиваем подшипник из обоймы и запоминаем что подшипник ставится конусом во внутрь. Это Важно!
Также само достается подшипник из внутренней стороны половинки барабана:
Вот уже крышка барабана со снятыми подшипниками но в нем еще стоит сальник. Его с помощью отвертки выковыриваем и выбрасываем:
Дальше видим обойму, которую мы будем выбивать:
Под барабан подкладываем что-то что бы было место для выхода обоймы. В нашем случае это были баллонный ключ и удлинитель для него:
Для того что бы выбить обойму из посадочного места есть спец технологические отверстия, которые обведены на фото:
Ставим в эти отверстия поочередно отвертку и легкими постукиваниями выбиваем обойму из своего посадочного места внутреннего и внешнего подшипников.
Вычищаем посадочные места и внутреннюю часть барабана от пыли и грязи и устанавливаем новую обойму конусом во внутрь! Устанавливали обойму в 3 этапа
Этап первый. Равномерными постукиваниями по всему периметру обоймы вбиваем её на всю ширину. После этого она все еще не на своем месте.
Этап второй. Ставлю сверху старую обойму и опять стукая по ней еще глубже загоняя в барабан.
Здесь важно контролировать что бы старая обойма не застряла в барабане. Когда уже старая обойма начинает застревать — вытаскиваем её на ружу и дальше до упора застукиваем обойму на своем место с помощью воротка-удлинителя от трещётки
С обратной стороны барабана контролируем что бы обойма села до конца на свое место.
Тоже самое проделываем с внутренней обоймой забивая её таким же самым способом
После этого берем подшипник и хорошо напихиваем в него смазку которая была в комплекте (У меня своя смазка, презентованая другом)
Дальше ставим внутренний подшипник таким образом что бы конус был направлен во внутрь. Закладываем смазку и ставим сальник
Перед сборкой барабана вычищаю все элементы тормозной системы от старой грязи и пыли растворителем, калошей. Также тряпочкой и растворителем были очищены тормозные колодки, пока не убралась вся пыль с них. После этого тормозные накладки были протерты антисиликоном. Проверены тормозные цилиндры на работоспособность. Все оказалось в рабочем состоянии что не может не радовать. Проверяя тормозные цилиндры нужно поставить упор (отвертку) под накладки что бы они не вылетели со своего рабочего места. И аккуратно нажимая на тормоз помощник смотрит расходятся ли тормозные цилиндры.
Ставим половину барабана на свое место.
Дальше ставим внешний подшипник также конусом во внутрь
Дальше шайбочка, новая гайка, коронкоподобный колпачок, шплинт, и защитный колпачок.
С пассажирской стороны был установлен комплект optima. С водительской FAG.
Во время езды особо ничего не поменялось. Зато после проверки тормозных цилиндров- ручник блокирует колеса на более низком уровне и не нужно ручку ручника высоко поднимать.
Так же была прокачана тормозная система. Прокачивается на заглушеную машину. Для проведения работы нужно 2 человека. Откручивается крышка с бачка тормозной жидкости. Начинается прокачка тормозной системы с сильных нажатий на педаль тормоза создавая давление в системе около 15-20 нажатий на педаль тормоза. Потом педаль удерживается в нажатом состоянии а второй человек откручивает болтик на тормозном супорте. В тот момент когда болт окручен и жидкость свободно вытекает — педаль тормоза опускается в низ. Удерживая педаль тормоза внизу, закручивается болтик на супорте что бы система не всосала воздух.
Повторить операцию необходимо около 3-4 раз на каждом колесе. Первым прокачивается пассажирское заднее колесо. За ним заднее колесо по водительской стороне. Потом переднее пассажирское колесо и в самом конце переднее колесо по водительской стороне.
По мере прокачивания системы в бачок нужно доливать тормозную жидкость. В систему от завода заливается тормозная жидкость ДОТ 4. Её я менять не стал.
Обычное дело, изношенный подшипник — грозит биением колеса во время движения и может обернуться опасной ситуацией на дороге. Вот и я еду, колесо бъет, поджилки трясуться 😂
Замена подшипников на балке с дисковыми тормозами так же проста и принципиально ни чем не отличается от замены на балке с барабанными тормозами. Особого инструмента не нужно и делать можно "на коленке" 😊 И раз уж я столкнулся с этой ситацией впервые, а инфы в сети не много (для здт) то этот пост пишу для начинающих бочководов 😎
Итак начнем:
Вывесил зад и снял колесо.
Далее нужно снять суппорт со скобой, для этого нужно открутить два болта под шестигранник (у меня один оказался обычный) с внутренней стороны цапфы, снимаю суппорт, подвешиваю его на проволоку, чтоб не болтался на шланге, потом снял тормозной диск (к ступице он крепется только "колесными" болтами, поэтому его больше ни что не держит)
Снимаю защитный колпачек ступичного подшипника — он сидит очень плотно, поэтому поддеваю его отверткой и немного обстукиваю.
Далее, шплинт, коронка и гайка. Гайка крепящая ступицу откручивается легко, дальше вытаскиваю шайбу и готово, можно снять ступицу 😁
В ступице два подшипника: тот, что по меньше — внешний, тот, что по больше — внутренний.
Сами подшипники вынимаются легко — вынимаю внешний и откладываю в сторонку.
Далее нужно снять сальник подшипника и сам внутренний подшипник и теперь осталось выбить обоймы!
Инженеры этот момент продумали и сделали внутри ступицы для внешней и внутренней стороны пазы — по три с каждой стороны.
Беру большую, плоскую отвертку ставлю с небольшим наклоном в паз и молотком аккуратно! обстукиваю. У меня внутренний вышел легко, а вот с внешним пришлось повозиться. И вот тут проявив не осторожность я поставил отвертку под большим наклоном и долбанул как следует молотком, тем самым оставил зазубрены на поверхности.
Выбил обоймы, удалил старую смазку, набил новую, затем вкладываю и запресовываю новую обойму в ступицу, если запресовать нечем, то забиваю. Для этого беру старую обойму, прикладываю к новой и обстукиваю молотком. Фанатизма не нужно потому, что старая обойма тоже может "запресоваться" и ее придется выбивать обратно 😂
Так же главное не перепутать сторону обоймы — подшипник конусом во внутрь!
Запресовал обоймы, вложил внутренний подшипник, смазал, теперь нужно запрессовать сальник. Для этого можно взять оправку или большую шайбу и аккуратно обстучать сальник или сжать в тисках. Еще один момент — из информации в сети, место под сальник нужно тщательно очистить от смазки, но в моей ступице, то место немного заржавело, так что я промазал тонким слоем литола.
Готово, можно собирать! Все в обратной последовательности 😂
Ставлю ступицу, вкладываю шайбу (у нее есть "язычек" в резьбе цапфы есть паз их нужно совместить). Далее накручиваю гайку, здесь тоже без фанатизма, крутить нужно так, что бы ступица свободно вращалась рукой! Мне показалось, что крутится туговато, но это от самзки, под тяжестью колеса крутится свободно. На гайку надеваю новую коронку, затем шплинт и теперь колпачек. Вот здесь я времени потратил больше чем с обоймами 😂 Пришлось колбасить молотком 😂 Ну, а дальше суппорт и затем контрольный поворот колеса, если вращается без проблем, то миссия выполнена! 😎
Так, как у меня дисковые тормоза, то описание будет по ним. На барабанах, в принципе, аналогичная конструкция, с существенной разницей лишь в том, что снимается барабан целиком…
1. Производим обычные процедуры для снятия колеса (подробно не будем…).
2. Отсоединяем трос ручника от поворотного рычажка на суппорте. Снимаем тормозной суппорт, выкручивая болты из направляющих (ключи на 13 и 15).
3. Снимаем скобу тормозного суппорта — с тыльной стороны 2 болта с внутренним шестигранником на 6. Как правило, болты хорошо прикипают. Если по каким-то причинам болты требуется заменить, то их размер М10х1,25х20, а артикул VAG N 019 91 23.
4. Снимаем тормозной диск (просто тянем на себя).
5. Снимаем защитный колпачок ступицы — плоской отверткой и молотком по окружности выбиваем его равномерно, проворачивая ступицу, упираясь отверткой в уступ колпачка.
6. Снимаем шплинт и корончатую шайбу. Впоследствии, шплинт при установке используем только новый!
7. Откручиваем ступичную гайку, снимаем упорную шайбу.
8. Тянем ступицу на себя, осторожно, чтобы не выронить подшипники (хотя они нам и не нужны больше)
9. Производим визуальный осмотр, очищаем всё, делаем дефектовку деталей.
Далее — нам надо выбить внешние обоймы подшипников, чтобы запрессовать туда новые.
10. Достаем с тыльной стороны ступицы сальник подшипника.
11. В специальные пазы на ступице упираясь инструментом, ударами молотка, по окружности (в этих 3-х точках) выбиваем обоймы.
В качестве подкладки под ступицу я использовал два деревянных бруска, чтобы не поцарапать ступицу. Для выбивания обоймы взял удлинитель из набора торцовых ключей. Не используйте острый инструмент, чтобы случайно не испортить ступицу!
12. Вычищаем ступицу от грязи, ржавчины и старой смазки.
13. Забиваем (запрессовываемым) новые внешние обоймы подшипников. ВНИМАНИЕ! Следите за установкой обоймы! Толстой стороной вунутрь!
Для запрессовки используем в помощь старые обоймы. Кладем их на новые толстой стороной и ударами деревянной киянки (либо прессом) равномерно загоняем их в ступицу. Следите, чтобы обойма не пошла криво — иначе испортите обойму. Если что-то пошло не так — стоит переделать и попробовать заново.
Если старая вспомогательная обойма застряла в ступице, ее необходимо выбить с обратной стороны уже привычным способом (следите, что вы бьете по нужной обойме).
14. В книге про малый подшипник сказано так, что обойму не нужно забивать до конца, а подшипник при сборке сам подожмется за счет накручивания гайки.
Изначально так и сделал — в итоге — слизало пару витков резьбы на гайке — подшипник не идет под действием гайки!
Минус гайка…
Если нужна новая гайка — артикул N 011 16 71, резьба М16х1.
В общем, запрессовал обойму малого подшипника почти до конца, чтобы гайка могла полностью накрутиться по резьбе, при этом, дальше продвигая подшипник до "затягивания".
Подшипники вставляем так:
15. Закладываем смазку внутрь ступицы, в подшипники. Используйте подходящую смазку!
16. Внутренний подшипник закрываем пыльником ударами киянки равномерно по окружности.
17. Наносим немного смазки на цапфу оси и устанавливаем ступицу.
18. Ставим шайбу с выступом в прорезь цапфы, накручиваем гайку.
19. Не снимая автомобиль с подставки, монтируем на ступицу колесо, поджимая болты. Зажимаем гайку подшипника до тех пор, пока не исчезнет люфт. Проверяем люфт колеса толкая его небольшими движениями вперед-назад относительно себя, взяв колесо руками вверху и внизу. Люфта практически не должно быть, при этом колесо должно свободно вращаться. Если колесо не вращается — ослабьте гайку.
20. Снимаем, колесо. Ставим корончатую гайку и шплинт. Если отверстие для шплинта в корончатой гайке и в цапфе не совпадают, то следует снять корончатую гайку, и подобрать ее расположение так, чтобы отверстия совпали (либо, если это не удалось — довернуть гайку на затягивание (а не ослабление) до совпадения отверстия).
21. Вставляем шплинт до упора, загибаем концы, исключая проворачивание шайбы и гайки.
22. Ударами деревянной или резиновой (лучше) киянки по краю колпачка загоняем колпачок в ступицу.
23. Устанавливаем скобу суппорта, суппорт, трос ручника, колесо. Проверяем колесо на люфт и свободное вращение. Если все в порядке — снимаем автомобиль с подставок и дожимаем болты колеса. Если что-то не так по регулировке гайки колеса — операцию по регулировке следует повторить. Но, с первого раза должно получиться.
Список используемых деталей на В3 (на одну сторону):
1. Манжета (пыльник) — 357 501 641 B
2. Конический роликовый подшипник (большой, внутренний) 29X50,29X14,73 — 311 405 625 F
3. Конический роликовый подшипник (малый, наружный) для а/м с дисковыми тормозами 19,05X45,237 — 443 505 509
Конический роликовый подшипник (малый, наружный) для а/м с барабанными тормозами — 311 405 645 B
4. Упорная шайба (для а/м с дисковыми тормозами) — 431 501 219
для барабанных тормозов — 311 405 661
5. Гайка шестигранная М16х1 — N 011 16 71
6. Корончатая гайка — 803 501 221
7. Шпилнт 4х30 — N 012 53 61
8. Колпачок (для а/м с дисковыми тормозами) — 8D0 501 249
для а/м с барабанными тормозами — 823 501 249.
Читайте также: