Снять крышку двигателя мазда 6

Обновлено: 11.02.2025

В машине планов у меня много, нужно только деньги и время. Писать было особо нечего пока планы реализуются и тут всплыло откуда не ждал, конечно думал об этом недавно и вот моя очередь менять пришла.
Сидел клеил решетку радиатора а точнее крепления на ней сломались нижние, ну вот пока сох секундный клей )) я решил посмотреть что творится под капотом со всех сторон, начал взгляд со стороны коллектора и на нём взгляд у меня впринципе как начался так и закончился, обнаружил я там теч масла между блоком и крышки довольно так прилично даже)
На решётки радиатора клей уже 100500 часов назад уже высох которой я занимался изначально, установил, закрыт капот и начал звонить заказывать прокладку эту клапанной крышки.
Заказал оригинал L501-10-230.
И не стоит я думаю на ней экономить, она ведь и так дешёвая а залог чистого двигателя всегда хорошо.
И так по порядку начинаем разбирать.
Для этого запасаемся:
— Ключи на 10 и 8
— Обезжириватель
— Много много тряпок
— Герметик для двигателя
Так же собираем всё в обратном последовательности, закручивайте постепенно крест на крест, чтоб было равномерно и без скосов, так же аккуратно не перетяните болт, я один перетянулкоторый по середине, надеюсь ничего не будет пока что.
Всем удачи! 👍🏼

Полный размер
Вот обнаружил мокрое пятно со стороны коллектора

Полный размер
Снимаем фишки(красные) затем откручиваем катушку зажигания (синие)

Полный размер
Откручиваем все эти болты на 10

Полный размер
Брызгаем обезжиривателем, я использовал карбюраторный

Полный размер
Очищаем так же крышку от старого герметика и снимаем полностью старую резинку

Полный размер
Новая резинка встала идеально как и должно быть

Полный размер
Очиститель карбюратора использовал для чистки

Полный размер
Артикулы болтов клапанной крышки если вдруг перетяните и сломаете

Во первых, было интересно что под крышкой после использование в течении 80000 км (прошлым владельцем) оригинальной, мать её (благодаря ей не большой масложор начался на 80000 км), декселии с заменой раз в 15 000 км.
Во вторых, очень хотел поменять прокладку клапанной крышки — масло чуть сифонит в свечной колодец первого котла.

Забегая вперед скажу — прокладка не подошла. Оригинал, но "обводка" вокруг шпилек сделана под более широкий паз. После НГ куплю другую.

И так, приступили.

Дольше всего я намучался с снятием хомутов проводки со шпилек — убил на 4 штуки где-то час.

Дальше всё легко.

Снимаем крышку и видим.

Когда забрал машину на декселии смотрел в масло-заливную горловину — всё было под лаком.

Похоже, мой любимый Xenum GPX всё-таки отмыл основную часть лака.

смотрим на цепь — лак есть

Собираем всё взад по схеме (ахтунг! она перевернутая)

Сначала тянем одним пальцем, потом повторяем уже сильнее, но без фанатизма.

Заодно меняю воздушник на Blue Print — старый (слева) прошел 20000 км. Всё-таки надо его менять раз в 10000…

На днях поеду менять масло. Снова Xenum GPX 5w40.

Попутно выкрутил свечи и понял причину тупки машины после переборки АКПП — бедная смесь.

Определить по свечам в каком котле масложор не представляется возможным.
Масложор 300гр/1000 км, если ездить быстро и крутить мотор.
В городе в тупняковых режимах масло не жрётся (вроде как).

Завод-изготовитель рекомендует вынимать силовой агрегат (двигатель со сцеплением и коробкой передач) вперед.

При снятии двигателя в сборе с коробкой передач, выводя его из моторного отсека вперед, вам потребуются: домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля.

21. . и от переключателя диапазонов ко робки передач.

41. На автомобиле с автоматической коробкой передач ослабьте крепление шланга

подвода рабочей жидкости автоматической коробки передач, сжав пассатижами отогнутые ушки хомута, сдвиньте хомут по шлангу.

46. Отверните две гайки крепления и разъедините фланцы выпускного коллектора и приемной трубы.

47. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.

48. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.

50. Аккуратно извлеките силовой агрегат из моторного отсека, передвигая его вперед.

51. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

- перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;

- при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

После установки двигателя выполните следующее.

6. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ"

Замена Гидравлической подушки Mazda 6 2005 года своими руками за 20 минут замена подушки двигателя Мазда 6 Mazda 6 (1.8 л) - капитальный ремонт двигателя

Во время эксплуатации, блок двигателя автомобиля Мазда 6 был поврежден шатуном изнутри. Как это произошло и при каких обстоятельствах автовладелец рассказывать не стал. Такое часто случается при гидроударе. Сразу было принято решение приобрести на авторазборке другой двигатель с небольшим пробегом, так как старый ремонту, после такой неприятности уже не подлежит.

Процесс снятия двигателя мы показать не можем, так как автовладелец у себя в гараже наполовину разобрал мотор и притянул автомобиль на эвакуаторе. Нам осталось лишь его только снять с подушек и вытянуть с авто. Однако на фото будет показан подробный процесс установки мотора Мазды 6, и заливки всех необходимых жидкостей. Поэтому обратную последовательность можно применить в случае необходимости снятия мотора.

При установке двигателя мы заменили только прокладку под выпускной коллектор. какую лучше ставить смотрите в таблице.

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
Mazda	L327-13-460B	1020
Аналоги
VICTOR REINZ	703548800	452
ELRING	024.390	479
BGA	MG7551	534

Необходимые жидкости

Масло в двигатель:

Рекомендованная вязкость 5W-30, типы масел SG,SH,SJ или SL — согласно требованиям классификации API, классы масла А1 или А3 по системе классификации ACEA. Объём составляет 4,3 литра.

Масло в АКПП:

Рекомендовано заливать масло Mazda ATF M-V. Полный объем автоматической коробки при замене 7,2 литра.

Антифриз:

Необходимо заливать антифриз класса G12 либо оригинальная охлаждающая жидкость MAZDA (longlife) Pre-mixed FL-22. Объем 7,5 литра

Инструмент необходимый для работы

• Кран-балка
• Колесный ключ
• Ключи на 10мм, 12мм, 13мм, 15мм, 14мм, 17мм, 19мм, 23мм и 32мм.
• Отвертки "+" и "-"

Последовательность работы

• Соединяем двигатель с АКПП
• Подвешиваем его на кран-балку
• Устанавливаем в моторный отсек автомобиля
• Закрепляем двигатель на подушках
• Подключаем все провода
• Подключаем все патрубки и шланги
• Собираем ходовую часть автомобиля
• Заливаем жидкости в двигатель, АКПП, систему охлаждения.
• Запускаем двигатель, прогреваем, проверяем на течи
• Катаемся и тестируем новый мотор

Старый снятый с автомобиля двигатель.

На фото видно проломанное отверстие в блоке двигателя.

А через отверстие даже видно шатунную шейку коленвала.

На разборке был приобретен двигатель с небольшим пробегом. Двигатель приехал со всем навесным.

На блоке отчетливо видно тип двигателя и его объем.

Для этого необходимо сначала попасть коробкой на направляющие двигателя. Они находятся с двух сторон в отверстиях для болтов.

Далее ключом на 15мм прикручиваем все болты крепления коробки к двигателю.

Также необходимо прикрутить гидромуфту АКПП к маховику. Четыре болта под ключ на 13мм.

При прокручивании двигателя доступ к болтам крепления гидромуфты будет со стороны стартера.

Двигатель соединен с коробкой. Прицеплен к кран-балке и готов к установке.

Проверяем и готовим подкапотное пространство к установке двигателя.

Все провода и шланги отводим в сторону.

Подкатываем двигатель к автомобилю. Устанавливать его будем через верх. Так же необходимо вместо стандартной подпорки капота использовать что-то другое, чтобы поднять капот выше. В нашем случае использовался лом.

Для установки необходимо как минимум два человека, а лучше даже три.

Один управляет кран-балкой, а второй направляет мотор, поправляет его, прокручивает, смещает в нужную сторону. Третий человек если будет, то будет помогать второму.

Вот двигатель и на месте. Первым делом затягиваем болт передней подушки ключом на 17мм.

И болты задней подушки ключом на 14мм.

Теперь кран-балку можно смело отсоединять от двигателя.

Компрессор кондиционера и насос гидроусилителя были под капотом, висели на шлангах. Поэтому первым делом подключаем компрессор. болты под ключ на 12мм. И электроразъем к нему.

Подключаем, чуть выше компрессора кондиционера, патрубки на корпус термостата.

Выше прикручиваем насос гидроусилителя руля.

Дальше мы будем прокладывать проводку двигателя. Начнем со стартера.

Коса проводов идет через впускной коллектор, далее поворачивает в сторону генератора.

Подключаем провода к генератору и датчику коленвала.

Подключаем все к АКПП. Провода, патрубки, тросик.

Не забываем подключить массу к двигателю.

Подключаем провода с другой стороны АКПП и все неподключенные рядом электроразъемы.

Подсоединяем патрубки и электроразъем указанные на фото. они подключаются со стороны кузова автомобиля и без зеркальца их просто так не увидишь.

Подключаем топливную шлангу к топливной рампе.

Вакуумную шлангу к коллектору.

Водяные патрубки к дроссельной заслонке.

Устанавливаем корпус воздушного фильтра. подключаем разъем к ДМРВ.

Подключаем провода к вакуумным датчикам.

Еще раз внимательно осматриваем по кругу двигатель и проверяем все ли патрубки и провода к нему подключены.

Далее устанавливаем приводной ремень.

Устанавливаем и прикручиваем выпускной коллектор. Используем ключ на 15мм.

Ключом на 10мм прикручиваем тепловой экран на выпускной коллектор.

Далее соберем ходовую часть автомобиля. Устанавливаем полуось в АКПП.

И вторую полуось. Не забываем прикрутить нижнюю подушку двигателя. Ключ на 17мм.

Ключом на 15мм прикручиваем болты кронштейна подвесного подшипника.

Подсоединяем и прикручиваем рычаги и амортизаторы. Ключ болта аммортизатора на 19мм. А вот рычаги прикручены гайками с нестандартным размером граней. Нужна головка на 23мм.

Затягиваем гайки полуосей ключом на 32мм. С помощью молотка и зубила контрагаем их. Обтягиваем колеса.

Заливаем охлаждающую жидкость. Мы заливали воду для проверки двигателя, через пару дней поменяли на антифриз.

Через щуп заливаем масло в АКПП.

Жор масла владельцам автомобилей MAZDA знаком многим, вот и я столкнулся с этой проблемой. После покупки своего автомобиля с пробегом чуть больше 100000 км, как и в основном все делают, была произведена замена масла двигателя, коробки АКПП, и всех жидкостей. ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ.

После проезда чуть больше 1000 км заметил что уровень масла с верхнего уровня на щупе, снизился до середины но на то время машина не дымила. в общем ездил я так ровно два года и за это время накатал более 200000 км по счетчику, расход масла за пробег в 100000 км увеличился с 500 гр до 1 литра масла на 1000 км. и при оборотах выше 2000 шол сизый дым. Капиталку не спешил делать, решил сперва сделать раскоксовку поршневых колец, как это получилось можете посмотреть ЗДЕСЬ.

После раскоксовки проехал еще тысяч 30 км, с бешенным расходом масла, было принято произвести замену сальников клапанов. Порывшись в интернете, подробные инструкции есть, но все они скажем мега капиталка, ведь все предлагали снять голову, а после чего производить замену. Так то оно так, но если все так делать, то я бы тогда менял все прокладки, кольца, возможно и расточка, но не хотелось сильно тратиться, а просто заменить клапанные сальники без снятия головы, как это у меня получилось я опишу ниже.

СНЯТИЕ КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И РАСПРЕДВАЛА

Перед тем как открутить все болты, отсоединил все фишки проводов, прижал все провода ближе к радиатору, для удобства. Вытягиваем и убираем колпачки брони проводов, выкручиваем свечи.

Далее выкрутил все болты М6 на крышке распредвала и снял саму крышку, до этого момента все как бы сказать было легко и просто.

Снимаем распредвал со стороны впускных клапанов. Выставляем первый цилиндр в мертвую точку, на цепи, шестерни и на самом распредвале сделал небольшие насечки натфелем.

Выкручиваем болт крепления звездочки, из за конструктивной особенности корпуса болт после откручивания от звезды вынуть не удается (ключ 21).

На впускной части распредвала выкручиваем болты М8 на всех крышках распредвала, и снимаем сам распредвал вместе со звездой которая держится на на самом болту.

Вытаскиваем плунжера гидрокомпенсатора, главное запоминать какой компенсатор и и крышки распредвала как и где были установлены, чтобы при сборке не перепутать.

И тут уперся в первую проблему, обычный ключ для рассухаривания от ВАЗ не подойдет так как диаметр пружины клапана 21 мм и плюс к этому он должен легко проходить в проточке гидрокомпенсатора. Хорошо что есть сварочный аппарат, за пол часика ключик был сделан из шайбы двух пластин длиной 150 мм и шириной 20 мм.

Получилось как-то так, также в ключ установил два кусочка неодимовых магнита со старого жесткого диска для удобства извлечения сухарей и уйдя от вероятности потери при их вылете с посадочного песта клапана.

Вторая проблема заключалась в том как удержать клапана при извлечении сухарей, а также при замене сальников клапана. И тут как всегда на помощь пришел GOOGLE, порывшись по просторам интернета, нашел способ подачи давления воздуха в цилиндр на котором производим замену. Не чего другого адекватного не нашел (были варианты “запиханием” через свечной вход нити до заполнения полости цилиндра, изготовления различных ключей – эти варианты меня не устроили). Сделал проще на мой взгляд, взят старую свечу, удалил из нее электрод и весь фарфор, нашел небольшой кусок трубы на 10 мм, и штуцер от пневмо инструмента и все это приварил сваркой.

Вкручиваем сделанный переходник для подачи воздуха в свечное отверстие первого цилиндра, на первом этапе подал давление на цилиндр 1,5 Атм, но мне показалось мало, и по тихоньку увеличил до 3 Атм. Единственное было переживание, что может провернуть коленвал, но все прошло нормально. Далее подгоняем ключь для рассухаривания так чтобы было удобно, и не большим и резким нажатием на пружину производим нажатие, сухари сами легко вышли и прилипли к магнитам на ключе.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

Круглогубцами достаем старый сальник клапана, берем новый, смазываем и устанавливаем на клапан. Так я БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ ЗАМЕНИЛ КЛАПАННЫЕ САЛЬНИКИ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ на впускных клапанах первом и четвертом цилиндре и тут стал вопрос.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

На втором и третьем цилиндре в которых поршня находятся внизу, возможно сделать так или нет. Не чего не оставалось как попробовать ведь собрать все наместо, распредвал, шестерню с цепью по меткам и снимать распредвал выпускных клапанов, а затем проворачивать коленчатый вал и все повторять заново – этого точно делать не хотелось. Решил рискнуть и попробовать менять сразу все сальники впускных клапанов, как не странно после подачи 3 Атм. во второй цилиндр расход воздуха практически был идентичен тем цилиндрам где поршня были в верхней точке, единственное где была небольшая утечка, это с трубки форсунки газа то гоже цилиндра где был подсоединен воздух. И так я без труда заменил все сальники впускных клапанов.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

После всего делаем процедуру в обратном порядке, устанавливаем наместо все плунжера компенсатора клапанов, наживляем на распредвал звездочку, но не закручиваем ее полностью. Одеваем цепь на место по метке со звездой и устанавливаем распредвал на свое место, у меня получилось не так прям идеально, так как натяжитель цепи я не отпускал, но все стало наместо. Далее колючем проворачиваем распредвал до совпадения всех поставленных меток и закручиваем до упору болт крепления звезды. Вроде как пол дела сделали.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

Переходим к снятию выпускного распредвала, здесь все немного прошло проще. Выкручиваем все болты крепления крышек распредвала, откручиваем болт звезды, который просто вытягивается, небольшим ударом выбиваем звезду с посадочного места и снимаем распредвал.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ

Все манипуляции по замене сальников клапана производим в том же порядке что из впускными клапанами, ставим на место распредвал заводим цепь в звезду и все болты закручиваем но не до упору, так как обтяжку нужно производить динамометрическим колючем (момент затяжки 1,2 – 1,5) по схеме.

После того как все распредвалы и звезды установлены и обтянуты необходимо произвести прокрутку двигателя в ручную, прокручиваем мотор по часовой стрелке, пару оборотов хватит чтобы удостовериться что все собранно правильно (отсутствуют стуки клапанов) проводим для самоуспокоения.

Устанавливаем верхнюю крышку блока цилиндров на свое место предварительно запенив прокладку, и производим обтяжку согласно схеме.

Мои выводы после замены: замена сальников клапанов помогла побороть расход масла на 50%, в моем случае буду пробовать еще раз произвести раскоксовку поршневых колец, так как большой объем масла до замены сальников клапана все же поступал в камеру сгорания и возможно кольца залегли. На счет компрессии то 16 Атм в каждом цилиндре говорит о том что поршневая группа в полном порядке, а вот расход масла – остались только маслосъемные кольца. На этом и вся процедура ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ Еще МОИ САМОДЕЛКИ…

Читайте также:

  
• Bmw e34 замена задней подвески
  
• Горит датчик колодок ваз 2114
  
• Установка карбюратора weber на ниву
  
• Снять стартер дайхатсу териос
  
• Как снять плафон освещения салона мазда 6 gh