Снять генератора тойота филдер
Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)
Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего :)
Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.
Инструменты описывать не буду, это и так ясно - полный набор головок с трещеткой.
Да, и сама щетка генератора. Код запчасти - 27370-35060
Открываем капот и смотрим на генератор :)
1. Отсоединяем проводку.
- Гайка - "1" - она скрывается за пластиковым кожухом - откручиваем ее.
- Провод - "2" - крепится на клипсе - аккуратно отсоединяем от планки.
- Разъем клапана VVT-I - "3" - отсоединяем.
2. Откручиваем оставшиеся гайки и болты, которые собственно крепят генератор.
- Болт - "4" - увидите его на планке, по которой собственно осуществляется натяжение генератора. аккуратно откручиваем его.
- Планка сама тоже крепится гайкой - ее вы увидите выше. откручиваем.
- Пунктирной стрелкой обозначен самый противный из болтов, осевой так сказать, он в самом низу находится.
На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.
Разбор генератора
1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.
2. Вот и наша щетка.
- Откручиваем болтики, показанные красными стрелками ("1" и "2").
3. А если нужно разбирать дальше?
- Зелеными кружками и стрелками показаны болтики и гайки, которые надо отвернуть. они тоже все противные, так что обработайте их слегка WD, а потом приступайте.
- Переверните другой стороной. Там будет шкив, а внутри громадная гайка. так вот ее тоже - да да - придется скручивать.
- Теперь аккуратно разделите генератор на две половинки.
- Этот разбор нужен, если следует заменить ролики на осях (их там два - с двух сторон).
4. А вот смотрите, что произошло со щетками после 140 тыс. км. пробега. они даже в пазики уже не заходили, так что замена вполне своевременная. Рядом для сравнения - новые щетки :)
Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.
Порядок проверки маслянного насоса Филдер с двигателем 1NZ-FE или 2NZ-FE:
1. Снимите редукционный клапан.
Извлеките заглушку, снимите пружину иредукционный клапан.
2. Проверка редукционного клапана.
Смазав поверхность клапана свежим моторным маслом, установите его в
посадочное отверстие и убедитесь, что клапан опускается под собственным весом
3. Снимите крышку масляного насоса.
Отверните 2 болта, 3 винта и снимитекрышку насоса.
4. Снимите шестерни масляного насоса.
Примечание: при установке положение деталей должно быть сохранено.
5. Проверка роторов масляного насоса. Смажьте моторным маслом ведущий и ведомый роторы, установите их в корпус насоса и убедитесь, что роторы вращаются плавно.
6. Проверка радиального зазора между выступами роторов.
При помощи щупа измерьте зазор между выступами роторов.
Номинальное значение 0,06 - 0,18 мм Предельное значение 0,28 мм
7. Проверка радиального зазора между ведомым ротором и корпусом. При помощи щупа измерьте зазор между ротором и корпусом насоса. Номинальное значение 0,250 - 0,325 мм Предельное значение 0,425 мм
8. Проверка торцевого зазора между роторами и стенкой корпуса.
При помощи линейки и щупа измерьте зазор между роторами и стенкой корпуса. Номинальное значение 0,03 - 0,09 мм Предельное значение 0,15 мм
9. Установите роторы масляного насоса.
Смажьте роторы моторным маслом и установите их, совместив метки.
10. Установите крышку масляного насоса, Установите крышку масляного насоса,
заверните 2 болта и 3 винта. Момент затяжки; болт . 8,8 Нм винт 10 Нм
Установите редукционный клапан.
а) Смажьте редукционный клапан моторным маслом и установите его в корпус
масляного насоса вместе с пружиной.
б) Установите заглушку редукционного клапана. Момент затяжки 24 Нм
Порядок снятия и установки маслянного насоса :
1. Снимите правое переднее колесо.
2. Снимите крышку №2 головки блока цилиндров.
3. Снимите катушку зажигания №1.
4. Отсоедините шланг системы вентиляции картера.
5. Отсоедините шланг №2 системы вентиляции картера.
6. Снимите крышку головки блока цилиндров.
7. Снимите ремень привода навесных агрегатов.
8. Снимите генератор,
9. Снимите правую часть защиты дви¬ гателя.
10. Слейте моторное масло.
11. Слейте охлаждающую жидкость.
12. Снимите ремень привода навесных агрегатов (насоса ГУР).
13. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.
14. Снимите насос охлаждающей жидкости.
15. Снимите демпфер коленчатого вала.
16. Снимите клапан системы VVT-i.
17. Снимите датчик положения коленчатого вала.
18. Снимите амортизатор правой опоры двигателя.
19. Снимите кронштейн правой опоры двигателя.
20. Снимите масляный насос.
а) Отверните 15 болтов и гаек.
б) При помощи отвертки, обернутой изолентой, отделите масляный насос.
Примечание: не повредите привалочные поверхности масляного насоса, блока
цилиндров и головки блока.
в) Снимите 2 кольцевых уплотнения.
21. Снимите сальник масляного насоса.
При помощи отвертки, обернутой изолентой, снимите сальник.
22. Установите сальник масляного насоса.
а) Запрессуйте новый сальник заподлицо с корпусом насоса.
Примечание:
- не перекашивайте сальник при установке;
- не допускайте попадания посторонних частиц (стружки или песка) на контактные поверхности сальника.
б) Нанесите на контактную поверхность сальника консистентную смазку.
23. Установите масляный насос
а) Установите 2 новых кольцевых уплотнения.
б) Нанесите свежий герметик, как показано на рисунке.
Примечание: - очистите и обезжирьте прилегающие поверхности;
- детали должны быть соединены в течение 3 минут, а болты затянуты в течение 15 минут после нанесения герметика;
- оставьте соединенные детали на 2 часа, не заливая моторное масло;
- не запускайте двигатель в течение 2 часов после установки.
в) Совместите пазы ротора с выступами на хвостовике коленчатого вала и установите масляный насос
г) Заверните 15 болтов и гаек крепления, как показано на рисунке.
Момент затяжки: 6олт А (М8, 30 мм) 24Нм болт В (Мб, 35 мм) 11 Нм болт С (М6, 20 мм)
11 Нм гайка D 24 Нм болт Е (М8) 24 Нм
/p>
Примечание:
- не допускайте контакта цепи или натяжителя с герметиком;
- кронштейн опоры и насос охлаждающей жидкости должны быть установлены
в течение 15 минут после установки масляного насоса.
24. Установите насос охлаждающей жидкости.
25. Установите кронштейн правой опоры двигателя. Момент затяжки 55 Нм
26. Установите амортизатор правой опоры двигателя.
27. Установите клапан системы VV-i. Момент затяжки 7,5 Нм
28. Установите датчик положения коленчатого вала.
29. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости.
30. Установите демпфер коленчатого вала.
31. Установите крышку головки блока цилиндров.
32. Установите катушку зажигания №1. Момент затяжки 9 Нм
33. Установите крышку №2 головки блока цилиндров. Момент затяжки 7 Нм
34. Установите генератор.
35. Установите ремень привода навесных агрегатов.
36. Установите ремень привода навесных агрегатов (насоса ГУР).
37. Отрегулируйте натяжение ремня привода навесных агрегатов.
38. Отрегулируйте натяжение ремня привода навесных агрегатов (насоса ГУР).
39. Проверьте натяжение ремня привода навесных агрегатов.
40. Установите сливную пробку.
41. Залейте моторное масло.
42. Убедитесь в отсутствии утечек масла.
43. Залейте охлаждающую жидкость.
44. Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.
Порядок проверки маслянного насоса Филдер с двигателем 1ZZ-FE
1. Отверните три винта и снимите крышку масляного насоса.
2. Снимите ротор масляного насоса.
3. Извлеките заглушку редукционного клапана.
4. Снимите пружину редукционного клапана.
5. Снимите редукционный клапан.
6. Проверка масляной форсунки.
Убедитесь в отсутствии повреждений или засорения масляной форсунки
7. Проверка редукционного клапана, Смазав поверхность клапана свежим моторным маслом, установите его в посадочное отверстие и убедитесь, что клапан опускается под собственным весом.
8. Проверка ротора масляного насоса.
Смажьте моторным маслом ведущийи ведомый роторы, установитеих в корпус
насоса и убедитесь, чтороторы вращаются плавно.
9. Проверка радиального зазора между выступами роторов.
При помощи щупа измерьте зазор между выступами роторов.
Номинальное значение 0,040 - 0,160 мм Предельное значение 0,35 мм
10. Проверка радиального зазора между ведомым ротором и корпусом.
При помощи щупа измерьте зазор между ротором и корпусом насоса.
Номинальное значение 0,260 - 0,325 мм Предельное значение 0,30 мм
11. Проверка торцевого зазора между роторами и стенкой корпуса.
При помощи линейки и щупа" измерьте зазор между роторами и стенкой корпуса. Номинальное значение 0,025 - 0,071 мм Предельное значение 0,15 мм
12. Установите редукционный клапан.
а) Смажьте редукционный клапан моторным маслом и установите его в корпус
масляного насоса вместе с пружиной.
б) Установите заглушку редукционного клапана. Момент затяжки 37 Нм
13. Установите ротор масляного насоса. Смажьте роторы моторным маслом и
установите их, совместив метки.
14. Установите крышку масляного насоса и заверните 3 болта крепления.
Момент затяжки 10 Нм
Порядок снятия и установки маслянного насоса двигателя 1 ZZ-FE :
1. Снимите цепь.
2. Снимите масляный насос.
а) Отверните 5 болтов и снимите масляный насос с прокладкой.
3. Установите масляный насос.
а) Установите новую прокладку на блок цилиндров.
б) Совместите пазы ротора с выступами на коленчатом валу и установите насос
в) Заверните болты крепления. Момент затяжки 9 Нм
Toyota Corolla Fielder. Проверка уровня масла в раздаточной коробке
В раздаточной коробке должно быть залито масло со следующими характеристиками:
- качество масла по API . GL - 5
- вязкость масла по SAE . 75 W - 90
Порядок проверки уровня масла:
установите авто на ровной горизонтальной площадке и затяните стояночный тормоз.
проверка проводится на прогретом автомобиле, примерно через 10 мин. после остановки авто и двигателя.
извлеките щуп и протрите его
полностью вставьте щуп в патрубок.
извлеките щуп, уровень масла должен находиться между метками "LOW" и " HIGH"
Миниатюры
Размеры переднего D47 d17 H14. Заднего D35 d15 H13. Цена каждого 350 руб. Передний выскакивает без проблем. А вот для снятия заднего потребуется подходящий съемник. В итоге шума нет, тока инжекторы цокают.
Миниатюры
Высох, вскрыл и помазал подшибник 40 тыров полёт нормальный!
Передний 800р стоит, там нутри пластиковая обоима стоит на которой шарики держатся, если не расплавилась помаж самзкой для подшибников синей такой и усё!
Вопрос: как разобрать генератор? В книжке написано, что нужен спецсъемник для откручивания гайки крепления шкива.
Миниатюры
На гайку ставишь накидной на 22. На конце вала шлицы, ставишь головку на 10. Вороток головки держишь, накидной тянешь. Накидной должен быть немного Г-образный.
Размеры переднего D47 d17 H14. Заднего D35 d15 H13. Цена каждого 350 руб. Передний выскакивает без проблем. А вот для снятия заднего потребуется подходящий съемник. В итоге шума нет, тока инжекторы цокают.
На гайку ставишь накидной на 22. На конце вала шлицы, ставишь головку на 10. Вороток головки держишь, накидной тянешь. Накидной должен быть немного Г-образный.
я тоже грешил на подшипники, отнес в сервис по стартерам и "геннадиям", сказали все нормуль, уже год езжу после этого, точно нормуль :) свист был из за чего то, сделали профилактику и все, заменил щетки в придачу, раз снял "геннадия"
Я подшипники не менял, хотел, а потом разобрал старые (там сепаратор пластиковый), промыл, не обнаружил следов износа, набил новой смазки и все гуд!
Если будешь менять, то бери японские, а в некоторых случаях аналогов просто нет.
И еще когда будешь покупать подшипники, посмотри номер генератора, у меня по машине бился один номер, а генератор стоит с другим номером и подшипник в нем другой - передний, задний практически у всех одинаковый 90099-10140 (15Х35Х13).
А из-за чего генератор на 2NZ-FE может греться? А то что-то он нипадецки горячий. К примеру, на других моих машинах c TD25 и 3S-FE, геннычи имеют куда ниже температуру.
Кстати, ещё свечи чернеют очень быстро - покрываются слоем чёрного нагара уже через несколько сот километров(новые свечи ставишь, а они опять чернеют) :))). Может ещё с датчиком температуры чего случилось. Есть конечно догадки, но хочется услышать мнения.
После снятия генератора с машины необходимо начинать разборку генератора со стороны щеточно-коллекторного узла, т.е. сзади. Сначала снимается алюминиевая или из похожего сплава крышка генератора. Далее откручиваются все винты что есть! ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО РАСПОЛОВИНИВАТЬ ГЕНЕРАТОР.
Из-за несоблюдения последовательности разборки мной был сломан диодный мост 27357-22050.
Кстати, оригинальные подшипники генератора фирмы KOYO
- передний: 282 и 5152 (это два разных номера, нанесенных в разных частях подшипника. Какой из них несет полезную инфу я не знаю, но больше, кроме надписи KOYO на подшипнике ничего не написано);
- задний: 279 и 5011 (это два разных номера, нанесенных в разных частях подшипника. Какой из них несет полезную инфу я не знаю, но больше, кроме надписи KOYO на подшипнике ничего не написано).
Естественно эти номера не бьются в Экзисте, но при заказе подшипников в специализирующихся на подшипниках магазинах они должны помочь.
Всем здравствуйте! Меня зовут Александр, и сегодня я расскажу вам как завалить, эту сучку, проблему с генератором.
:)
В общем предыстория:
Взял отгул для улаживания домашних дел и за одно, чтобы свободно съездить за подарочками на Филдера.
Утром тыкнул на брелок и прослушал завелась ли машина. Когда вышел из дома, сел в автомобиль, то понял что машина не прогревалась. Ладно завел, сижу жду когда прогреется.
Смотрю, на табло горит аккумулятор.
Думаю, может акб подсел, ну ничего наверное когда поедем пропадет.
Хрень какая то.
Пропал.
Покатался. Вышел из машины, потом, когда надо было снова прогреть машину, нажимаю брелок, выхожу из помещения. Слышу машина пытается завестись. Заводится, 1-2 сек играет и глохнет.
Что за хрень?!
Скидываю завод с брелка. Завожу с ключа, завелась. Смотрю опять индикатор акб.
Что за хрень?!
Акб? Генератор? Сигналка?
Заглушил. Сижу в салоне. Брелком даю завод.
Индикаторы загораются. Идет старт. Завелась. Индикаторы остальные (подушка, чек, масло и тд) гаснут, акб остается и тут машина глохнет.
Какая то хрень!
Генератор? Сигналка?
В общем нужно с кем то посоветоваться. Звоню Денису. Денис говорит, что скорей всего у меня сигналка завязана через генератор. И когда проблема с ним, то скорей всего идет сигнал ошибка и машина глохнет.
Вообщем хрень какая то с генератором.
Ремонт генератора? Цена выйдет примерно как контрактный. А контрактный стоит 2500 руб.
Проверил на всякий случай клеммы на акб — все хорошо.
Катался так 3 дня. Машину с подзавода убрал. Периодически индикатор акб исчезал.
Всегда он исчезал когда даешь от 4 тыс оборотов.
После тяжелых поездок на подбитом генераторе в голову закралась мысль, а что если его отремонтировать. Наверное тупо щетки стерлись и все. Когда высокие даешь обороты вот и он что-то и выдает.
Обзвонил всякие автомагазины. Где-то нету ничего подобного. В "За рулем" надо подбирать.
Посмотрел интернет. Ребята там ремонтировали сами. Выкладывали фотки. Примерный вид щеток я для себя обозначил.
Вспомнил про РемСтарт. Подумал что они скорей всего только ремонтируют. Залез в 2 гис за их телефоном. Вдруг что подскажут. Но помимо телефона увидел их сайт и решил ознакомится. На сайте была информация что есть расходники. Звоню. Спрашиваю за щетки. Говорят что есть! Ура! Стоят 200 руб.
Приезжаю. Смотрю, обычные щетки, не те что видел у ребят. Говорю, что, однако, другие. Тут показывают другие. По фоткам вроде те. Беру. Стоимость 450 руб.
Ну а дома, беру и меняю щетку.
Вот кое какие фотки. Процесс снятия генератора не делал — было позно да и там ничего сложного нет.
А в замене щетки тоже ничего.
Смотрите
откручиваем 3 гайки и 1 болтик. и две гайки сбоку на черной колодке. Снимаем металлический чехол, так скажем
Читайте также: