Ситроен с5 2002г замена ремня грм

Обновлено: 11.02.2025

Осуществить замену ремня ГРМ на Ситроен С5 2.0 не так легко и просто. Более того, выполнять процедуру нужно очень аккуратно, чтобы не повредить другие детали и не испортить ремень еще в начале его установки. Несмотря на все сложности выполнить процедуру все же можно самостоятельно.
Прежде всего, отправьтесь в автомобильный магазин и приобретите все необходимые детали, как минимум это новый ремень и инструменты, которые понадобятся для работы. Так же для работы вам понадобится дополнительное специальное оборудование, в случае если его нет, и вы не можете его приобрести, начинать процедуру даже не стоит. Лучше всего сразу же обратится к профессионалам. Оборудование стоит довольно таки приличную сумму денежных средств, поэтому в случае если его у вас нет, приобретать смысла нет, так как дешевле и разумнее будет все же обратится к специалистам.
Как и в любо другом ремонтном процессе специалисты начнут с разбора автомобиля. Тут могут возникнуть определенные трудности, о которых лучше знать заранее. Профессиональным специалистам это моменты известны. Именно поэтому процедура будет не такой простой и быстрой. Однако, в результате вы получите полноценный исправный автомобиль, на котором можно продолжать передвижение, не переживая за его работу.
Так или иначе, рискнете ли вы делать ремонт самостоятельно, или отдадите машину специалистам, вы должны все же хотя бы примерно знать, как выполняется процедура. Для этого можно подробно изучить видео-инструкцию. В ней рассказывается и показывается весь процесс до мельчайших подробностей. В случае если вы не все поймете с первого раза, можно просмотреть еще раз.
После просмотра видео вы хотя бы будете знать, какие именно работы будет выполнять профессионал и что нужно для их выполнения. Ну а в случае, если вы все-таки рискнете делать все самостоятельно, видео может стать отличным подспорьем, которое в случае чего поможет как руководство по ремонту.

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Здесь не будет непонятных видео, не будет свёрл и болтов. Не будет демонтажа правой подушки ДВС, расширительного бочка. Но будет всё просто, пошагово, кратко описано, как заменить ГРМ грамотно самому.
Обязательным условием для успешной замены ремня, натяжного и обводного роликов ГРМ на этом ДВС является наличие:
— стопоров РВ и КВ, выточенных с точными допусками;
— шестигранника на 8 мм (в виде буквы "Г");
— шестигранника на 4 мм (мебельного, в виде буквы "Z")

Со всей ответственностью пишу, что будете мучатся, если не подготовите этого.

Начало стандартное:
Выставляемся на яме, как можно ближе "притеревшись" правым колесом к краю ямы. КПП на нейтрали (установить упоры с обоих сторон под одно из задних колес).
Устанавливаем максимальный клиренс.
Глушим ДВС, вытаскиваем ключ из замка — для того, чтобы НЕ СНИМАТЬ клеммы с АКБ. Нет в этом НИКАКОЙ необходимости.
Поддомкрачиваем левую переднюю сторону, устанавливаем на надежный упор, убираем домкрат.
Поддомкрачиваем правую сторону, устанавливаем на надежный упор, убираем домкрат.
Снимаем правое колесо.
Снимаем защитный кожух под ДВС.
Аккуратно снимаем переднюю часть правого локера.
Поперек ямы ровно под ребро картера устанавливаем надежную доску шириной около 15-20 см и толщиной около 3-4 см.
Установив между лапкой домкрата и ребром картера (максимально правее, ближе к краю картера) или деревянную, или резиновую прокладочку, слегка как-бы подвывешиваем правую сторону ДВС.

Вам далее понадобится помощник, чтобы кто-то вращал КВ, когда другой устанавливает стопор КВ со стороны маховика (да и РВ стопорить без помощника весьма тяжело). Мы работали с отцом (большое ему спасибо).

Для того, чтобы КВ ДВС вращался легко, мною было принято решение снять свечи зажигания. Как выяснилось, очень тяжело попадать метки вследствие какой-то дикой компрессии, и в самом нужном месте метку не поймать (или очень сложно).

Далее фотографии с подписями под ними.

Это отверстие в блоке ДВС, куда устанавливается БОЛЬШОЙ стопор КВ. Красной линией показано, для чего необходима та самая проточка стопора с одной стороны.

Теперь необходимо застопорить КВ. Помните! Два оборота КВ соответствуют одному обороту РВ. Поэтому, вращая КВ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ за головку болта (на 22), подведите отверстие шестерни РВ впускных клапанов примерно на 5 часов воображаемого циферблата.

СОВЕТ! Перед установкой стопора тщательно протрите влажной ветошью отверстие. Когда помощник медленно и плавно вращает КВ, Вы пытаетесь всунуть стопор. Встать он должен ИМЕННО ТАК! Всё. КВ застопорен.

Снимаем кожух над баками ЛДС и антифриза.

Для того, чтобы аккуратно, без геморра и матов снять верхнюю крышку ГРМ, необходимо выкрутить сверху три болта крепления правой подушки ДВС, и один болт крепления продольной тяги этой же подушки (на фото показаны отдельными стрелочками). Высвободить из фиксаторов трубку подачи топлива на рампу. Вы впоследствии будете её отводить вверх, чтоб не мешалась.
Для выкручивания пяти болтов с головками под шестигранник 4 мм как-раз понадобится мебельный шестигранник в виде буквы "Z". У меня большой рост, и мне удобно это было делать правой рукой, заведенной за ДВС, "лёжа" на двигателе. Левой рукой я отводил "гитару" правой подушки ДВС, чтобы не мешала.
После сянтия верхней крышки ГРМ стопорим распредвалы.
Сначала РВ впускных клапанов, потом РВ выпускных. На моем ДВС (первая серия RFN) шестерня РВ выпускных клапанов имеет демпфер крутильных колебаний, поэтому такого отверстия, как на шестерне РВ впускных клапанов там нет, но имеются шесть отверстий неправильной формы. Стопор должен найти метку (отверстие) на головке блока через то отверстие в шестерне РВ, которое смотрит на 7 часов воображаемого циферблата.

Далее перебираемся вниз.
Нам необходимо снять шкив КВ. Для этого ключом на 16 отжимаем натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов, и снимаем его.
На моем ДВС шкив КВ крепится к фланцу четырьмя болтами.
Выкручиваем их, и шкив КВ легко снимается. После его снятия, мы видим еще одну метку, которая дает возможность "стопорить" КВ, но она НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ЭТОГО!. Она установочная! Для проверки установки фаз газораспределения. Многие допускают ошибку, вставляя туда всевозможные болтики-сверла (как и в шестерни РВ), не застопорив предварительно КВ со стороны маховика. Цена этой ошибки — "уход" впоследствии фаз газораспределения ДВС в позднее (или раннее) зажигание после установки ремня ГРМ. Помните об этом. И не делайте так, как показано на всевозможных гаражный видео на ютубе.

Итак, снятый шкив.

Выкрученные болты крепления шкива КВ. В нем есть проверочное отверстие для установки фаз газораспределения. Оно у меня в точности совпало,

Когда Вы снимите шкив, ослабьте фланец. Но не снимайте его.

Зеленая стрелка — туда некоторые вставляют болты и сверла для якобы фиксации КВ. Красная перечеркнутая — НЕ СНИМАЙТЕ этот фланец перед укладкой и натяжкой ремня. Как бы не чесались руки!

Состояние ГРМ на моем ДВС свидетельствовало о том, что туда не стоило было лазить еще тысяч эдак 60-70. Ну, раз пошла такая "пьянка" — назад оглобли не разворачиваем, только вперед…

Теперь можно снимать ремень.
Для этого ослабляем болт крепления натяжного ролика, далее шестигранником на 8" (в виде буквы "Г") отводим натяжной ролик ремня ГРМ по часовой стрелке так, чтобы бобышка (куда вставляется шестигранник) отошла назад на "половина девятого". При этом Вы увидите, что ремень значительно ослаб.

На следующей фотографии показан старый натяжной ролик, где видно, что указатель натяжения "Б" значительно ушел против часовой стрелки, что свидетельствует о растяжении ремня. Следствием этого у меня была небольшая детонация ДВС при резком наборе оборотов под нагрузкой (слегка "раннее" зажигание).

Сдергиваем ремень с натяжного ролика и снимаем со всех шестерен.
Состояние "только вчера поставили", но он растянут:

Перед установкой нового ремня ГРМ я вскрыл пыльники подшипников новых роликов и добавил в них смазки MANNOL (синяя). Почему-то мне так будет спокойней. Смазки там было с "гулькин нос"…
Меняем обводной ролик.
Меняем натяжной ролик. Здесь ВАЖНО: Установите натяжной ролик так, чтобы его бобышка (куда втыкается шестигранник) смотрела на "пол девятого", а указатель натяжения "Б" так, как на фотографии сверху. И притяните болт слегка моментом 1 — 1,5 Нм.

Укладка ремня начинается с шестерни КВ. У меня не оказалось под рукой приспособления (фиксирующая скоба), и отец просто прижал ремень плотно к шестерне КВ пальцами правой руки.
Далее идем, натягивая ремень, на обводной ролик. Потом на шестерню РВ впускных клапанов, подтягивая ремень и следя за его натяжением по мере укладки зубьев в пазы. Далее идем с натяжкой! на зубья шестерни РВ выпускных клапанов. Далее на натяжной ролик, и только в последнюю очередь — насовываем ремень на шкив помпы.

Предварительная натяжка.
Как я уже писал выше, натяжной ролик не должен быть затянут окончательно, но прижат до такой степени, чтобы имелась возможность вращать его шестигранником на 8". Натягиваем ремень, проворачивая ролик против часовой стрелки (на бобышке есть указательная стрелка даже) до такого положения, когда бобышка будет "смотреть" на 4-5 часов. Вы увидите как натягивается ремень. Далее, продолжайте проворачивать ролик шестигранником и наблюдайте за указателем натяжения "Б". По мере дальнейшего проворачивания за шестигранник, указатель ДОЛЖЕН сместиться вниз по часовой стрелке, заняв положение между метками "В" и "Г". Зафиксируйте ролик в таком положении, окончательно затянув болт, при этом удерживая ролик шестигранником от проворота. Момент затяжки 2,1-2,5 Нм.

После этого снимаем стопоры. Сначала обоих РВ, потом КВ.
Проворачиваем по часовой стрелке КВ, сделав 10 оборотов. Устанавливаем КВ на метку, что на блоке и на фланце КВ. Проверяем расположения меток на шестернях РВ.

Окончательная натяжка.
Повторяем процедуру натяжки ремня ГРМ, как описано выше. Но, перед окончательной затяжкой натяжного ролика, доводим указатель натяжения "Б" до указателя "Г" примерно не доходя до него на 1 мм. Указатель натяжения "Б" НЕ ДОЛЖЕН ЗАЙТИ НИЖЕ указателя "Г"! Иначе Вы перетяните ремень ГРМ, и он у Вас отходит тысяч 20-30 и порвется. Помните об этом!
Окончательно затягиваем ролик, затягиваем БОЛТ крепления фланца шкива КВ, и проверяем натяжку ремня визуально руками. Амплитуда его хода между шестернями обоих РВ должна быть не более 1 см. Это ПРАВИЛЬНАЯ натяжка.
Установленный новый ремень ГРМ.

Устанавливаем на место свечи зажигания, блок катушек.
Наживляем на пару витков болт крепления "гитары" правой подушки ДВС, устанавливаем на место и притягиваем один болт крепления самой подушки. Прыгаем вниз и убираем домкрат из-под картера ДВС.

Не устанавливая на место ремень вспомогательных агрегатов, включаем зажигание, и даем старт. ДВС должен четко схватить и запуститься. После этого выключаем зажигание.

Собираем всё в обратной последовательности.
Сначала нижнюю крышку ГРМ. Потом шкив КВ. Далее верхнюю крышку ГРМ. Окончательно устанавливаем и затягиваем все болты крепления правой подушки ДВС. Трубку подачи топлива втыкаем на оба фиксатора.

Я дополнительно заменил (заводской еще) ремень вспомогательных агрегатов. Перед этим сняв паразитный и натяжной ролики. Я их вычистил, вскрыл уплотнения подшипников и добавил свежей смазки. После этого установил их на место и новый ремень.

Состояние ремня вспомогательных агрегатов просто вызывает УВАЖЕНИЕ к фирме, кто его изготавливал в 2002 году и он благополучно ушел в запас:

Сейчас на ДВС четкие фазы газораспределения, зажигание что называется "ноль в ноль". Остро реагирует на педаль акселератора и нет той маленькой детонации, что была раньше. Двигатель работает много тише, так как подшипник старого натяжного ролика издавал легкое шелестение при вращении рукой.

Вставляем сверло 8 мм в отверстие ЗА СТАРТЕРОМ, первый раз пришлось снимать стартер пока нашел куда совать сверло. Вращаем за боль шкива ключом на 21-22, и давим на сверло пока то не провалится в углубление в маховике.

Стопорим шкив распредвала, для этого в шкиве есть отверстие в которое нужно вставить что-нибудь диаметром 8 мм, в моем случае поошел пеходник шестигранник-звездочка. При этом стопорное отверстие должно находиться в положении 7-8 часов.

стрелкой показано отверстие в которое вставляем стопор, если маховик застопорился а отверстие оказалось в раене часа-двух, то нелбходимо провернуть маховик еще на один оборот и застопорить его снова.

снимаем нижний щиток, откручиваем натяжной ролик ключом на 13, и поддерживающий ролик ключом на 16, срезаем СТАРЫЙ ремень.

Ставим ролики, одеваем ремень, натягиваем егоспереди, шкив- поддерживающий ролик- шкив ТНВД-шкив распредвала-, проверяем положение ремня придерживая его пальцем, затеп одеваем ролик натяжителя на ось, наживляем затяжной болт, четырехгранный вроток помещаем в углубление ролика и поворачиваем ролик ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки и зажимаем болт

Как делать правильно я не знаю, когда снимал ролик открутив гайку то его отстрелило вниз, в картинках отверстие под вороток снизу, т. е. его вращать нужно против часовой стрелки. По идее меняется только траектория ремня, в моем случае ремень больще обхватывает шкив распредвала, в версии каталога больше обхватывает шкив помпы.
В итоге натяжение ремня получилось несамым сильным, поворачивается градусов на 80. От перенатяжки ремня может быть повышен износ втулок вала ТНВД.

В процесе натяжения ремня шестерня каленвала проворачивается относительно последнего на величину зазора плавающей шпонки, Сейчас ставим шкив, закручиваем болт до упора, вынимаем стопора, проворачиваем каленвал на 2 полных оборота, проверяем натяжение ремня.

Замена ремня ГРМ на С5 , 3 литра мотор. Оценка:

Мотор стоит плотненько в моторном отсеке и хочу спросить , кто сам менял ремень или видел как его меняют , есть ли особые проблемы , интересует нужен ли спец инструмент ?

если верить документации по ремонту с5тых, там все меняется с арки правого переднего колеса, сам скоро менять буду, расскажу все как и чо :) правдо у мня 2 литра но недумаю что сильно много разницы будет :) у меня тож все плотненько. но шкив нижний ремня генератора снимать полюбасу надо.

Ну а всё таки нужно мотор снимать или на месте можно заменить ? Да и советуют ещё и помпу поменять заодно , менять её или нет ?

ненадооо снимать матор :) помпу менять ? зачем это интересно ? :) если она непомерла нечо и трогать, я проверил все подшыбнеги заказал те узлы что с люфтом (ток ролики ремней и натяжители) больше менять пока ненамерен :) как гриццо нетрож механик самолет чтоб безопасней был полет :)

я брал у нас все ремни и ролики обошлись примерно в 5-6 тык (ручейковый ремень и 2 ролика, и грм и 2 ролика), сам ремень 500-600 р, дорогие ролики натяжные, они 1500 каждый, паразитные около 500-600 р

заменил сегодня ролики и ремень грм, подлез с правой арки и сверху, менял не по инструкции (метки какие то итд) а по принципу снял поставил на место новый на те же зубья :) пометил маркером на старом ремне и всех шкивах где и на каком зубе стоит ремень, потом снял ремень, поменял ролик паразитный, прорисовал на новом ремне метки со старого ремня по зубьям, совместил все это со шкивами воткнул новый натяжник, все :) все завелось все работает как надо. ушло времени примерно 5 часов неспешной работы :)

Я тоже планирую в сентябре поменять ремни с роликами. Как сделаете. напишите. а лучше сфоткайте.
Азачем фиксаторы распредвалов, и что это такое? Я на Вектре менял ремень, без всякого фиксатора, он не так уж легко крутится, только воротком можно провернуть.

На самом деле всё так и делается. но метки лучше проверить, так как запрасто могут на сервисе сбить, и не заметить. У меня на Вектре так и было, на один зуб. Мотор стал чуть вялый, сразу я и не понял. в чём дело.

Читайте также: