Шкода суперб снять форсунки
Продолжаем искать проблему небольшой тряски на холостых оборотах.
Дроссельную заслонку я почистил — не помогло.
Свечи и катушки менял — тоже не спасает.
Следующим пунктом идут топливные форсунки.
Будем чистить их или менять.
Думал будет всё сложно — оказалось всё довольно просто и в принципе не долго.
Первым делом вынимаем предохранитель с топливного насоса или сам разъём на насосе (под задним сиденьем).
Предохранитель не помню какой (на 15А в 4-м ряду сверху — самый крайний правый).
После заводим двигатель и ждём, когда он заглохнет.
Снимаем воздушный фильтр.
Снимаем разъёмы с дроссельной заслонки.
Снимаем патрубок и саму заслонку.
Откручиваем топливный патрубок от топливного насоса (потихоньку и с тряпочкой), чтобы не брызнуло топливо в глаза.
Снимаем масляный фильтр — он нам будет мешать открутить крайний винт впускного коллектора.
Заклеиваем чем-нибудь отверстие масляного фильтра, чтобы туда не попала грязь.
После того, как сняли дроссельную заслонку — нужно открутить кронштейн, крепящий сам коллектор.
Теперь приступаем к откручиванию самого коллектора.
Нужен ключ торкс на 30 и головка на 10мм.
Также нужен удлинитель примерно на 20 или 25 см (винты сидят глубоко).
Коллектор держится на 7 винтах (5 винтов сверху и 2 винта снизу — посредине).
И две гайки по краям — снизу.
Сам коллектор — просто выдёргивается из головки блока, но сдёрнув его с места — аккуратно отсоединяем все разъёмы и отщёлкиваем крепления кабель-каналов.
У меня часть форсунок осталась в движке, а часть во впускном коллекторе — ничего страшного.
Как видно на фото — на 2 форсунках есть пластиковые (чёрные направляющие) — на 2 слева — их нет.
Эти направляющие очень легко ломаются. Но в принципе на скорость не влияют — можно и без них.
У меня стояли ещё форсунки со старым номером: 06H 906 036 H.
VAG рекомендует замену: 06H 906 036 Q.
Стоит одна форсунка — около 10 000 рублей.
Форсунки грязные — в любом случае нужно чистить.
Чистил (снаружи) — очистителем карбюратора.
Внутри чистить, тоже буду.
Чтобы почистить форсунки внутри — берём тот же очиститель карбюратора. Но нужен очиститель именно с тонкой насадкой.
Берём ВАЗовский бензиновый шланг (примерно 10- 15 см).
Сверлим в насадке сверху отверстие и вставляем в вазовский шланг.
С форсунки снимаем резиновый уплотнитель и одеваем второй конец этой трубки на форсунку.
Желательно обжать шланг хомутами, чтобы не слетел.
Дальше берём какой-нибудь блок питания на 12В или на 9В.
Подсоединяем его к форсунки (полярность не важна — нужно пробовать и так и так).
При одной полярности он выдувает топливо — при другой — всасывает.
Видео процесса промывки у меня нет — так как одному не удобно снимать видео и промывать форсунки.
Есть много видео в инете.
У меня из 4-х форсунок, нормально брызгала только одна.
Там вроде 5 сопел на форсунке.
Одна — брызгала из всех отверстий
2 — из 3-х отверстий
Одна — из одного отверстия.
После промывки — ничего не поменялось.
Можно было почистить мои форсунки ультразвуком, но коронавирус — никто не работает.
Хотел взять в Евроавто БУ форсунки по-отдельности (около 700 рублей каждая), но нашёл у них же комплект форсунок с топливной рампой в сборе (за 1 000 рублей).
Взял целиком. Также проверил, продул, прочистил под давление — все брызгают одинаково нормально, из всех отверстий.
Теперь ставим всё в обратном порядке.
Я ставил форсунки сначала в головку блока — потом надевал сверху коллектор.
Ставится немного тяжело. Тяжело заходят именно форсунки в топливную рампу.
Потихоньку одеваем — затягиваем по чуть-чуть все болты коллектора и подтягиваем по очереди.
Всё должно сесть на свои места.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ОДЕТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗЪЁМЫ НА ФОРСУНКИ И ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
После смена ТНВД радость была не долгой…
Начало эпопеи в предыдущей записи вместе со всеми проблемами. Если вкратце, то падало давление при выключении зажигания в топливной магистрали и поэтому при заводе приходилось долго крутить стартером пока топливо обратно накачается. В итоге по совету друга на А3 поехал в клубный сервис ауди tigerbox.
Приехал, все рассказал и у ребят также было мнение, что виноват ТНВД. Причем есть еще одна замечательная вещь проверить клапан в насосе. Снимаете с него фишку, заводите, давление поднимается примерно до 200 бар и сразу же глушите и наблюдаете через шнурок на падение давления. У меня оно стремительно улетало вниз. Причем этот способ удобен тем, что без фишки клапан закрыт полностью и не должен пропускать и исключает какое либо электрическое вмешательство в сам насос. В итоге после совета с владельцем сервиса, которым оказался очень адекватный и понимающий происходящее в машинах, да еще и тезка Олег, был найден на сервисе совершенно новый и исправный ТНВД. Поставили его мне. Как я боялся, что с ним все будет хорошо, ведь это означало, что автодок пригнал брак насоса. Но с ним все было аналогично. А если это не насос, то с другой стороны магистрали у нас расположены как раз форсунки. Значит ссыт одна из них. Причем проверить какая именно нельзя, так как давление надо нагнать порядка 50 бар, а где ты его возьмешь то. Вдобавок при заводе у меня ощущался запах бензина первые секунды. Стали думать может форсунка пропускают наружу через прокладки, но хер что посмотришь без снятия впускного коллектора.
В итоге пришли к следующему: снимаем коллектор, смотрим на уплотнительные резинки. Если хотя бы где-то надрез, нардыв или что-то неправильное, то меняем и собираем обратно. Ситуация поменяется — хорошо. Нет — тогда кольцевая замена форсунок. Дорого блин это все.
Сняли коллектор, сняли форсунки, все ок.
Значит менять. Оригинал стоит 7500 за штуку. Олег предложил бошевские за 3500.
Поменяли, собрали, завели, давление не падает как раньше. Причем очень интересно, то падает еле еле, то держится и растет. С чем связано пока не знаю. Но машина заводится и бензином не пахнет. Будем считать, что проблема исправлена. Конечно, может заморочусь и будем дальше думать, но все это получается достаточно дорого.
Про сам сервис хотел бы сказать, что я честно давно не встречал такого обслуживания и отношения к клиенту. Ребята молодцы и им большой респект. Я очень надеюсь, что они так и будут продолжать относится к своей работе. Большой палец вверх!
Сегодня наконец-то добрался до ямы — для замены масла с промывкой, но об этом в другой записи.
До замены масла решил промыть форсунки (с 62000 км пробега при покупке промывал только масляную систему).
К сожалению будет много текста и мало фото)
Руки были в Lavr и грязи — в общем не до фото.
Было приобретено:
4 хомута 10-16мм
Топливный фильтр простой прозрачный за 30 рублей в Ашане
2 топливных шланга от 2101 по 67см
2 вентиля для бескамерных шин
И собственно герой программы — Lavr Ln2001
Также нужна бутылка — я взял 1.5 л из-под колы (в оптимале нужна 3л из-под кваса — толще стенки, больше воздуха).
Сам процесс описывать не буду (есть инструкция на Lavr).
Единственно останавлюсь на тех моментах, на которых произошёл затуп у меня:
1) отверстия в бутылках надо делать аккуратно — главное не сделать отверстие больше. Я брал сверло по дереву на 10 и просверливал насквозь. Далее сверлом на 8 (больше не было) по металлу рассверливал до нужного размера.
2) хомут шланга тнвд снять не удалось без приключений — пришлось его расковырять, сломать и заменить потом на хомут 10-16 мм. Скорее всего закажу новый и поменяю потом.
3) ниппель я вынул не только у нижней части бутылки ( у вентиля в крышке), но и в верхней ( дно бутылки) — потому что иначе компрессор не хотел создавать давление в бутылке.
4) на третьем этапе (работа на холостых, пауза — работа на оборотах) — ждать момента, когда машина сама заглохнет.
Всё остальное как по ссылке выше.
Результат:
На холостых прогретая машина на Р потребляет 0,6-0,7 л/ч, до этого было 0,7-0,8.
По ощущениям — отзывчивость педали газа стала более быстрой и четкой.
По свечам — до промывки поставил старые, после промывки посмотрел — так создалось ощущение что Lavr полностью почистил их.
Вот только беда видимо с 3 цилиндром — там на резьбе выявился бензин — кто может подсказать почему и что с этим делать? — буду признателен.
После смена ТНВД радость была не долгой…
Начало эпопеи в предыдущей записи вместе со всеми проблемами. Если вкратце, то падало давление при выключении зажигания в топливной магистрали и поэтому при заводе приходилось долго крутить стартером пока топливо обратно накачается. В итоге по совету друга на А3 поехал в клубный сервис ауди tigerbox.
Приехал, все рассказал и у ребят также было мнение, что виноват ТНВД. Причем есть еще одна замечательная вещь проверить клапан в насосе. Снимаете с него фишку, заводите, давление поднимается примерно до 200 бар и сразу же глушите и наблюдаете через шнурок на падение давления. У меня оно стремительно улетало вниз. Причем этот способ удобен тем, что без фишки клапан закрыт полностью и не должен пропускать и исключает какое либо электрическое вмешательство в сам насос. В итоге после совета с владельцем сервиса, которым оказался очень адекватный и понимающий происходящее в машинах, да еще и тезка Олег, был найден на сервисе совершенно новый и исправный ТНВД. Поставили его мне. Как я боялся, что с ним все будет хорошо, ведь это означало, что автодок пригнал брак насоса. Но с ним все было аналогично. А если это не насос, то с другой стороны магистрали у нас расположены как раз форсунки. Значит ссыт одна из них. Причем проверить какая именно нельзя, так как давление надо нагнать порядка 50 бар, а где ты его возьмешь то. Вдобавок при заводе у меня ощущался запах бензина первые секунды. Стали думать может форсунка пропускают наружу через прокладки, но хер что посмотришь без снятия впускного коллектора.
В итоге пришли к следующему: снимаем коллектор, смотрим на уплотнительные резинки. Если хотя бы где-то надрез, нардыв или что-то неправильное, то меняем и собираем обратно. Ситуация поменяется — хорошо. Нет — тогда кольцевая замена форсунок. Дорого блин это все.
Сняли коллектор, сняли форсунки, все ок.
Значит менять. Оригинал стоит 7500 за штуку. Олег предложил бошевские за 3500.
Поменяли, собрали, завели, давление не падает как раньше. Причем очень интересно, то падает еле еле, то держится и растет. С чем связано пока не знаю. Но машина заводится и бензином не пахнет. Будем считать, что проблема исправлена. Конечно, может заморочусь и будем дальше думать, но все это получается достаточно дорого.
Про сам сервис хотел бы сказать, что я честно давно не встречал такого обслуживания и отношения к клиенту. Ребята молодцы и им большой респект. Я очень надеюсь, что они так и будут продолжать относится к своей работе. Большой палец вверх!
Работу проводил в начале лета, размещал на форуме сеат-клуба, думаю, здесь будет актуальнее.
Всем привет!
Вчера, наконец, добрался до насос-форсунок.
Разбирать не рискнул, стенда нет, да и смысла не вижу пока.
Теперь коротенько.
Сначала нужно снять клемму с аккумулятора, снимаем воздушный фильтр и гофрированый воздуховод.
Теперь снимаем клапанную крышку,
 |
для этого сначала откручиваем боты на 10 поз.1 и отодвигаем алюм. трубки, снимаем кронштейн поз.5, (не видно) и поднимаем трубки.
Снимаем разъем поз.2, на НФ и свечи накала, отодвинуть защелку, разъем крутить против часовой стрелки, до отсоединения. (можно этого не делать, как оказалось, просто отодвинуть кабельный короб, не отсоединяя достаточно)
ослабляем крепление воздуховода 4, снимаем трубку вентиляции головки 3, и откручиваем 11 болтов крепления клапанной крышки - 6.
Потребуются следующие звездочки.
 |
А так же приспособление для снятия НФ.
 |
Было изготовлено после снятия кл.крышки и замеров.
Принцип обратного молотка 1, выфрезоварены канавки для зацепа НФ в прутке 6мм 2, ну и болт 3 для поджатия.
Снимаем разьемы с НФ
 |
и со свечей накала, отвертка показывает.
 |
Отодвигаем кабельный короб, стрелками показаны болты крепления оси роликовых рычагов.
 |
Так делать не надо, кабельный короб нужно снимать вместе с пружинными держателями
 |
мешают снятию НФ и есть вероятность повредить проводку в коробе.
Вот, собственно, снятая ось роликовых рычагов.
 |
Получаем доступ к болтам крепления НФ
 |
Снимаются очень тяжело, лучше всех снялась 1-я, вот с инструментом
 |
 |
Потом пришлось доработать приспособу
 |
проволока фиксирует пазы на НФ, после этого можно работать обратным молотком, на снятие 4-х НФ ушло часа 3.
Прикипели насмерть. Приспособа пришла в негодность, если понадобится, придется переделать, и изготовить из стали покрепче.
Вот такая кака в головке. протру сколько получится, разбирать не буду.
 |
Ну и собственно объект проведенной работы.
 |
 |
 |
Сегодня провел чистку, проверенным ранее методом снятия подобных загрязнений.
Сначала кусочком текстолита соскоблил корку нагара, какие там 6 отверстий, как ехала мешина не понятно, под лупой ничего не видно.
Потом в раствор каустика, и так несколько раз, процедура заняла около 2-х часов.
 |
 |
Хуже всего выглядит НФ 1-го цилиндра, водичка в топливе постаралась.
 |
Но отчетливо видны 6 отверстий, на других получше, но в месте подачи топлива на всех одинаковые следы коррозии.
 |
Обведено место "недержания" уплотнения. Все собрал обратно, и поставил ремкомплект уплотнительных колец. Но об этом отдельно.
При регулировке теплового зазора отворачивал толкатели на 180 град. Машинка полетела.
Фото новой приспособы для снятия НФ.
 |
Расстояние между осями зацепов 42мм.
Длина зацепов не менее 100мм (изготовлены на наждаке из болтов М6)
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Читайте также: