Схема подключения электроусилителя руля на уаз
Смета:
Усилитель руля-рулевая колонка- 3 тыс. руб.
Блок управления- 1 тыс. руб.
Подрулевые переключатели за комплект- 1 тыс. руб.
Кожух декоративный- 500 руб.
Карданчик дополнительный- 500 руб.
Рулевое колесо- 1 тыс. руб.
Комплект запчастей от Тойоты:
Рассматривались различные варианты.
В том числе и сварка.
"Сварка в рулевом мне не импонировала совершенно, поэтому после долгих размышлений я купил короткий рулевой вал от 3151 и карданчик от него же."
Нарезка шлицов не удалась.
Поэтому для соединения короткого рулевого вала от 3151 и карданчика от него с валом Тойоты была выяснена взаимозаменяемость!
"Коллеги, важная информация! КАРДАНЧИКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОДИНАКОВЫЕ НА ТОЙОТЕ И УАЗЕ, НА ХУНДАЕ И ВАЗ-2105. Они абсолютно идентичны по геометрическим параметрам, единственное, что их различает, то это качество изготовления…"
"В общем разобрал я карданчик уазкин и на тойоткиной крестовине собрал переход с уазки на тойотку."
"Примерка того что получилось в итоге. Напоминаю, что рулевая колонка в состоянии полного подъема руля."
"Установил измененный карданчик на тойоткин руль:"
"Два тойоткиных карданчика будут соединяться при помощи длинной шлицевой части с половинки кардана от рулевой колонки."
Установка рулевой колонки.
"Регулировки наклона и высоты рулевого колеса позволяют найти удобное положение для водителя почти любого роста. Купил кронштейн крепления глушителя 452 УАЗика. Достаточно толстое железо внушило доверие. При помощи болгарки выпилил из него уголок, на наковаленке его немного разогнул и примерил. Пришлось немного поколдовать и с кронштейном руля, поскольку он имел форму домика. Разогнул и его, снова выставив расстояние между "ушами" регулировки наклона рулевой колонки, самым тщательным образом."
"Достаточно долго размышлял из чего же сделать нижние откосы. Выход подвернулся в магазине деталей для "Волги" в виде треугольного "кронштейна педального блока". Из него при помощи болгарки у меня получилось две, вполне похожие на заводские, полосы-оттяжки."
"Обратите внимание, что здесь переходной кронштейн уже смещен вниз."
"Ну вот и, собственно, результат моих стараний в течение последних 4-х выходных:"
Далее автор пытался разобраться с вражескими хитростями:
И в итоге:
"P.S.
На фото установлены подрулевые переключатели от старогов варианта. Не хотелось на морозе ковыряться с проводами. Кожух рулевой колонки, кнопку на руль, подрулевые переключатели- это все летом по теплу сделаю."
Электросхема подключения.
"Наличие или отсутствие тахометра тут не играет никакой роли. Если посмотрите на схему, то станет ясно, что "мозгам" ЭМУРа достаточно двух сигналов: включено зажигание - "+" на замке зажигания; двигатель заведен - "КЗ" на коммутаторе. Датчик скорости - я не ощутил потребности в нем. Вспомните ГУР - усиливает одинаково вне зависимости от скорости, так ведь? Принцип работы здесь следующий, это я понял когда пытался покрутить руль на не заведенной машине. На рулевом валу есть торсион, который работает на скручивание и к нему присоединен реостат, от величины скручивания торсиона и определяется сила с которой электромотор помогает. Судя по шелесту, механизм построен на принципе проскальзывания. То-есть сгореть от непомерного усилия он не может."
Смета:
Усилитель руля-рулевая колонка- 3 тыс. руб.
Блок управления- 1 тыс. руб.
Подрулевые переключатели за комплект- 1 тыс. руб.
Кожух декоративный- 500 руб.
Карданчик дополнительный- 500 руб.
Рулевое колесо- 1 тыс. руб.
Комплект запчастей от Тойоты:
Рассматривались различные варианты.
В том числе и сварка.
"Сварка в рулевом мне не импонировала совершенно, поэтому после долгих размышлений я купил короткий рулевой вал от 3151 и карданчик от него же."
Нарезка шлицов не удалась.
Поэтому для соединения короткого рулевого вала от 3151 и карданчика от него с валом Тойоты была выяснена взаимозаменяемость!
"Коллеги, важная информация! КАРДАНЧИКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОДИНАКОВЫЕ НА ТОЙОТЕ И УАЗЕ, НА ХУНДАЕ И ВАЗ-2105. Они абсолютно идентичны по геометрическим параметрам, единственное, что их различает, то это качество изготовления…"
"В общем разобрал я карданчик уазкин и на тойоткиной крестовине собрал переход с уазки на тойотку."
"Примерка того что получилось в итоге. Напоминаю, что рулевая колонка в состоянии полного подъема руля."
"Установил измененный карданчик на тойоткин руль:"
"Два тойоткиных карданчика будут соединяться при помощи длинной шлицевой части с половинки кардана от рулевой колонки."
Установка рулевой колонки.
"Регулировки наклона и высоты рулевого колеса позволяют найти удобное положение для водителя почти любого роста. Купил кронштейн крепления глушителя 452 УАЗика. Достаточно толстое железо внушило доверие. При помощи болгарки выпилил из него уголок, на наковаленке его немного разогнул и примерил. Пришлось немного поколдовать и с кронштейном руля, поскольку он имел форму домика. Разогнул и его, снова выставив расстояние между "ушами" регулировки наклона рулевой колонки, самым тщательным образом."
"Достаточно долго размышлял из чего же сделать нижние откосы. Выход подвернулся в магазине деталей для "Волги" в виде треугольного "кронштейна педального блока". Из него при помощи болгарки у меня получилось две, вполне похожие на заводские, полосы-оттяжки."
"Обратите внимание, что здесь переходной кронштейн уже смещен вниз."
"Ну вот и, собственно, результат моих стараний в течение последних 4-х выходных:"
Далее автор пытался разобраться с вражескими хитростями:
И в итоге:
"P.S.
На фото установлены подрулевые переключатели от старогов варианта. Не хотелось на морозе ковыряться с проводами. Кожух рулевой колонки, кнопку на руль, подрулевые переключатели- это все летом по теплу сделаю."
Электросхема подключения.
"Наличие или отсутствие тахометра тут не играет никакой роли. Если посмотрите на схему, то станет ясно, что "мозгам" ЭМУРа достаточно двух сигналов: включено зажигание - "+" на замке зажигания; двигатель заведен - "КЗ" на коммутаторе. Датчик скорости - я не ощутил потребности в нем. Вспомните ГУР - усиливает одинаково вне зависимости от скорости, так ведь? Принцип работы здесь следующий, это я понял когда пытался покрутить руль на не заведенной машине. На рулевом валу есть торсион, который работает на скручивание и к нему присоединен реостат, от величины скручивания торсиона и определяется сила с которой электромотор помогает. Судя по шелесту, механизм построен на принципе проскальзывания. То-есть сгореть от непомерного усилия он не может."
Смета:
Усилитель руля-рулевая колонка- 3 тыс. руб.
Блок управления- 1 тыс. руб.
Подрулевые переключатели за комплект- 1 тыс. руб.
Кожух декоративный- 500 руб.
Карданчик дополнительный- 500 руб.
Рулевое колесо- 1 тыс. руб.
Комплект запчастей от Тойоты:
Рассматривались различные варианты.
В том числе и сварка.
"Сварка в рулевом мне не импонировала совершенно, поэтому после долгих размышлений я купил короткий рулевой вал от 3151 и карданчик от него же."
Нарезка шлицов не удалась.
Поэтому для соединения короткого рулевого вала от 3151 и карданчика от него с валом Тойоты была выяснена взаимозаменяемость!
"Коллеги, важная информация! КАРДАНЧИКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОДИНАКОВЫЕ НА ТОЙОТЕ И УАЗЕ, НА ХУНДАЕ И ВАЗ-2105. Они абсолютно идентичны по геометрическим параметрам, единственное, что их различает, то это качество изготовления…"
"В общем разобрал я карданчик уазкин и на тойоткиной крестовине собрал переход с уазки на тойотку."
"Примерка того что получилось в итоге. Напоминаю, что рулевая колонка в состоянии полного подъема руля."
"Установил измененный карданчик на тойоткин руль:"
"Два тойоткиных карданчика будут соединяться при помощи длинной шлицевой части с половинки кардана от рулевой колонки."
Установка рулевой колонки.
"Регулировки наклона и высоты рулевого колеса позволяют найти удобное положение для водителя почти любого роста. Купил кронштейн крепления глушителя 452 УАЗика. Достаточно толстое железо внушило доверие. При помощи болгарки выпилил из него уголок, на наковаленке его немного разогнул и примерил. Пришлось немного поколдовать и с кронштейном руля, поскольку он имел форму домика. Разогнул и его, снова выставив расстояние между "ушами" регулировки наклона рулевой колонки, самым тщательным образом."
"Достаточно долго размышлял из чего же сделать нижние откосы. Выход подвернулся в магазине деталей для "Волги" в виде треугольного "кронштейна педального блока". Из него при помощи болгарки у меня получилось две, вполне похожие на заводские, полосы-оттяжки."
"Обратите внимание, что здесь переходной кронштейн уже смещен вниз."
"Ну вот и, собственно, результат моих стараний в течение последних 4-х выходных:"
Далее автор пытался разобраться с вражескими хитростями:
И в итоге:
"P.S.
На фото установлены подрулевые переключатели от старогов варианта. Не хотелось на морозе ковыряться с проводами. Кожух рулевой колонки, кнопку на руль, подрулевые переключатели- это все летом по теплу сделаю."
Электросхема подключения.
"Наличие или отсутствие тахометра тут не играет никакой роли. Если посмотрите на схему, то станет ясно, что "мозгам" ЭМУРа достаточно двух сигналов: включено зажигание - "+" на замке зажигания; двигатель заведен - "КЗ" на коммутаторе. Датчик скорости - я не ощутил потребности в нем. Вспомните ГУР - усиливает одинаково вне зависимости от скорости, так ведь? Принцип работы здесь следующий, это я понял когда пытался покрутить руль на не заведенной машине. На рулевом валу есть торсион, который работает на скручивание и к нему присоединен реостат, от величины скручивания торсиона и определяется сила с которой электромотор помогает. Судя по шелесту, механизм построен на принципе проскальзывания. То-есть сгореть от непомерного усилия он не может."
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
в этом причина, интересно. а если шунт 0.1 Ом, примерно, и настройки ковырять не надо. впн, почему то не сработал, лучше схему прикрепить.
А то и не писАл бы. Вы бы эти "два уровня" проверили бы САМОСТОЯТЕЛЬНО, а не по написанному китайскими маркетологами. Да не где-либо, а В САМОМ устройстве, которое заряжаете. Минуя ДВА разъёма и провод. Картинка Вас изумит. Возможно, начнёте задумываться. А, там и поймёте.
Про быструю зарядку когда-нибудь слышал? Про зарядные устройства с двумя уровнями выходного напряжения?
Небольшое дополнение: диоды запирания питания микросхем драйверов затворов (D1 и D2), также должны быть быстродействующими, так как через них происходит разряд ёмкостей затворов полевых P-канальных транзисторов при закрывании!
Обычное дело, в ряде случаев происходит существенная компенсация нелинейностей каскадов. Надо пробовать другие сочетания типов каскадов или способов их соединения между собой.
Самое забавное во всех этих тестах, аналогах нагрузки, проверках тока и/или напряжения. Ни один проверяльщик никогда не задумывался на реальных цифрах именно на разъёме самого телефона. И, ещё, никакой телефон, хоть нокиа, хоть самсунг, хоть ксяоми или *****вей какой либо. - никаким каком не способен через два разъёма и через шнурок ( провод) от зарядника до телефона что-либо определять или уж тем более управлять зарядником. Им дано - есть НА ВХОДЕ в сам аппарат эн-ное напряжение и, возможность снять БЕЗ ПРОСАДКИ этого напряжения Ток, той или иной величины. Огрызки ещё могут страдать контроллерами заряда в самом разъёме к аппарату. Исходя из этого, порой ещё с учётом неких перемычек или делителей из резисторов на контактах, предназначенных для передачи данных - аппарат и потребляет тот максимум, который и способен извлечь из системы "зарядное+разъём+шнурок+разъём". Так вот, ЧТО ИМЕННО приходит в сам аппарат - никто не проверяет. А потому - начинаются шаманские пляски с бубном, кофейная гуща и всевозможные заУМНЫЕ мысли про "умные" контроллеры в телефонах, про недостаток напряжения, про недостаточность силы тока. На множестве различных аппаратов я давно убедился. Даже посредственное зарядное при наличии НЕУБИТОГО разъёма и качественного шнурка с НОРМАЛЬНЫМИ штеккерами - способно обеспечить даже "быструю" зарядку. Тогда как и крутое и фирменное зарядное - при выпадении из общей цепочки хоть одного звена. (ушатаное гнездо в аппарате, тонкий проводок, потраханные штекера, с контактами, не обеспечивающими передачу энергиии без потерь) - ниогдаине обеспечит нормальной зарядки аппарата. Совет - чтобы строить атомную станцию - подумайте о надёжных способах доставки энергии к потребителю без потерь.
Долго выбирал между ГУРом и ЭУРом — у каждого есть свои плюсы. У ГУРа их больше и он устанавливается штатно на УАЗы — но есть большой минус это стоимость и качество. Поэтому выбор пал на ЭУР от королы 120.
Почему —
1- цена, комплект обошёлся в 6000 руб.
2- качество ( все таки Тойота).
3 — мы не ищем легких путей — поэтому и выбрали УАЗ.
4- даже при отказе ЭУРа — не что не поменяется от предыдущего состояния, все будет работать (руль будет крутиться как и раньше до установки ЭУРа).
И так начнем — установка в стадии внедрения — поэтому конечный вариант пока не известен.
Первым делом предварительная компоновка и примерка. На первый взгляд все должно подойти — всего лиш немного сварки и болгарки.
Посмотрев и примерив вынес вердикт — нужно крепить к педальному блоку, но для этого правый кронштейн прейдется изготовить новый и дополнительно приварить дополнительные кронштейны.
Собственно новый кронштейн уже сделан и приварен. Предворительно на нем уже прикручен сам ЭУР, без карданов пока.
Сегодня запланирована установка в УАЗ как все это встанет сообщу позднее.
А вот собственно и фотографии измененного кронштейна и измененного педального узла.
1- родной узел ( со стороны кронштейна который нужно менять)
2 и 3 — уже изготовленный и приваренный кронштейн на педальный узел.
4 и 5 — Как оно будет
6- вид с верху — со стороны руля — как повернут двигатель.
ups111
Старик
MEhanikl
Опытный
На прошлой неделе на Ниву от Калилины ставил. Говорят, бывают с адаптированным крепежом, но ине принесли 2 шт калиновских.
Немного сварки болгарки и дрели и встал, как с завода. (не с ТАЗ, там хуже получается.)
Из особенностей: ставим так, чтобы при аварии колонка имела возможность сложится – кардан рулевой наискосяк, и крепёж колонки с возможностью сдвига вперёд (см. аналогичный узел иномарок), шлицы колонки – 2108, рулевого вала – соотв. машине(УАЗ) Сварка рулевого вала должна быть качественной! Шлиц под руль – 2108, калина, подошёл Nissan 280 zx, подрулевой переключатель- калина или шнива.
По электрике: Качественная силовая масса(лучше на землю аккумулятора), плюс через предохранитель 50А – тоже качественный, на + аккумулятора, нужен сигнал "тахометр" – амплитудой 5- 12 вольт(или с мозгов, или с датчика холла, или через формирователь – ограничитель, с катушки не пойдёт, мозги усилителя могут окуклится), нужен сигнал скорости, дабы усилитель усиление регулировал(обязательно!) – переходник на вал спидометра прикрутить – 135руб.
Из плюсов – руль как на иномарке. Из минусов – немного размытое нулевое положение на скорости (как при затянутой рейке или червяке) и меньшее реактивное усилие при выходе из поворота. Работает лучше, чем отечественный ГУР УАЗ, но хуже, чем ЭУР Тойота Прадо.
Надёжность определена качественностью монтажа( 1 место) и производителем (сейчас нареканий на российское производство меньше, 2 место).
Жрёт до 50 А! Гена и аккум должен быть в порядке!
Характеристика
На данный момент почти все бюджетные машины оснащаются таким усилителем. Однако у владельцев старых авто есть желание дооснастить машину ГУРом. Это весьма полезная опция. Даже при большом диаметре рулевого колеса усилия, прилагаемые к управлению машиной, будут в разы меньше. Особенно это заметно при парковке в густонаселённых городах. Сам ГУР представляет собой часть рулевой системы автомобиля и работает на гидравлической жидкости, которую качает насос. Также сюда входит и рулевая колонка. Обычная заводская сюда не подходит. Есть много плюсов данной системы.
Минусы доработки
Среди недостатков установки ГУР на УАЗ-469 своими руками стоит отметить плохую информативность руля на скорости более 60 километров в час. Если без усилителя он становится жестче, то с ГУРом он так же легко крутится, как и при 10 км/ч.
Что нам понадобится купить?
Как установить?
Для этого вам нужно снять руль. Здесь понадобится не просто набор ключей, а съемник. Просто так руль не демонтировать. Выглядит этот съемник так:
Установка насоса и бачка
Любой гидравлический усилитель приводится в действие давлением жидкости. Чтобы его создать, существует насос. Но работает он через ременную передачу – от шкива коленчатого вала. Стоит отметить, что существуют разные ремни – под ГУР на УАЗ и для машин без него. Нам понадобится более длинный элемент – под гидравлический усилитель руля. Итак, снимаем приводной ремень, крыльчатку вентилятора и шкив коленчатого вала.
Проверка
Проблемы эксплуатации
Часто автовладельцы приобретают готовые комплекты усилителей от Ульяновского завода. Стоимость их относительно мала, да и в установке они не проблемны. Готовые комплекты можно приобрести по цене от 20 до 37 тысяч рублей. Но при частой эксплуатации, особенно без должного уровня масла, усилитель начинает гудеть. Это значит, что был поврежден насос или приводной ремень. Реже ломается сама рулевая рейка (она может течь в местах уплотнения). Ездить с такой поломкой не рекомендуется.
ГУР от "БМВ"
Заключение
Итак, мы выяснили, как своими руками поставить гидравлический усилитель на УАЗ. После такой доработки управление автомобилем станет более комфортным, а усталость водителя снизится в разы. Это очень полезный тюнинг для такого внедорожника. А если учесть, что на машину устанавливают большие колеса, ГУР становится просто необходим.
Читайте также: