Регулировка замков ваз 2108

Обновлено: 11.02.2025

Всем привет! Люди помогите дайте совет! Заметил что передняя водительская дверь приподнимается при закрытии ее! Вроде как нужно замок регулировать, а болт на кузове! пробовал открутить болты не получается сломал 2 отвертки и по всей видимости даже если откручу то ниже его не опущу! Как быть?

Simbo

Бывалый

Так там же вроде болты под головку?! Я когда восьмерка была под нижний болт гайку подкладывал. После этого все как в иномарке закрываться стало!

Жека333

Молодой-зеленый

azovez

Модератор

Жека333

Молодой-зеленый

Жека333

Молодой-зеленый

как я понял ту часть замка которая на кузове нуна опустить но как мне ее открутить а потом опустить отверстие в ней четка под диаметр болта

azovez

Модератор

Жека333

Молодой-зеленый

водительская по отношению к задней выше, я измерял зазор на всех четырех, на трех одинаковый а на водительской показывает то что дверь выше,Машины не битая это сто пудова,

azovez

Модератор

Это что получается,пер.дверь по отношению к зад.выше,и по замку лезет ещё выше так. Значится смотри,кантик по панелям кузова идёт (каторый ниже ручек) он должен совпать с кантиком на крыле(передним),в то же время зазор должен быть одинаковым(крыло-дверь) с другой стороны так само(пер.дверь-зад.дверь)+зазор,если этого нет требуется регулировка болта,если нет то рег.двери.Если не откручивается рег.болт,попробуй открутить сначала короткие болты (они ближе к салону) а затем длинный,если нет то выход,зубило+молоток.

ste7572

Новенький

покупай ударную отвертку,откручиваешь 2 болта очередно,которые бличе к кузову,потом только длинный болт,выставляй вверх или вниз,наружу или внутрь,до конца не затягивай,закрывая двери сравнивай снаружи,как будет ровно затягивай,только сначало болт затягивай потом те 2,если надо вечером могу фотоотчет забацать п имерный

Жека333

Молодой-зеленый

Жека333

Молодой-зеленый

если дверь прикрыть то ребро жесткости совпадает по всей дляне кузова, а дожимая дверь до конца она начинает подниматься и в закрытом положении становиться выше остальных

Также одним из неприятных моментов является потеря ключей от авто или выхода из строя личинки замка двери.

Замена и регулировка замка двери на ВАЗ 2109

Конструкция замков передних дверей всех автомобилей и задних дверей автомобилей ВАЗ 2109/21099 принципиально одинакова, основное отличие замков в том, что в наружных ручках передних дверей установлены цилиндры выключателей замков (личинки). Замки дверей ВАЗ 2109/21099 не разборные и ремонту не подлежат. В случае поломки требуется их замена.

Каталожные номера замков дверей ВАЗ 2109:

Цена на наружный замок двери ВАЗ 2109 составила 235 р., внутренний для передней двери — 200 р., внутренний для задней двери — 240 р.(Цены указаны на весну 2017 г. по Москве и области).

Необходимо будет полностью снять обшивку передней двери. Вынимаем защитную плёнку двери, отжав уплотнитель от трёх пружин зажима.
Отсоединяем две тяги. Одну от внутреннего замка и другую от ручки выключения замка.
Откручиваем со стороны торца двери два винта крепления замка двери и вынимаем его.
Откручиваем два винта крепления внутренней ручки замка и выводим ручку из паза двери.
Вынимаем замок двери и меняем его на новый, отсоединив тяги.

Регулировка замков сводится к изменению высоты тяг запирания. Они находятся внутри двери, за её обшивкой и крепятся с помощью шаровых наконечников в пластиковом пазу.

Как отрегулировать замок двери ВАЗ 2109:

Замена личинки замка багажника ВАЗ 2109

Если багажник не закрывается, возможно понадобиться замена замка багажника или личинки. Причин может быть несколько, самая частая из них – неправильное положение запорной площадки или штока, на который крепится запорный механизм. Также неисправность может быть вследствие ослабления различных крепежных элементов, как облицовки, так и узлов внутри двери. При ремонте двери потребуется дополнительно уплотнить места соприкосновения пластика обшивки к металлическому каркасу двери.

Боковые двери, чаще всего, ограничиваются просто затяжкой крепежных болтов и гаек. Однако, в случае с дверью багажника, могут возникнуть определенные трудности. Порядок действий таков:

Работа эта сложная и требует терпения. Откручивать и закручивать гайки придется не один раз, пока вы достигните желаемого результата, а именно – дверь закрылась и не вибрирует при езде.

Каталожный номер замка багажника ВАЗ 2109 в сборе — 21086305010.
Каталожный номер личинки замка багажника ВАЗ 2109/21099 — 210996100045.

Отсоединяем от внутреннего замка тяги наружной ручки и выключателя замка. Отворачиваем два винта крепления замка двери.

Так как на резьбу винтов нанесен герметик, при отворачивании лучше воспользоваться ударной отверткой.

Снимаем наружный и внутренний замки двери. С внутренней стороны отворачиваем две гайки крепления наружной ручки замка и снимаем ручку.

Вынимаем из двери внутренний замок с внутренней ручкой. Снимаем стопорную скобу с пальца рычага и отсоединяем тягу внутренней ручки от рычага внутреннего замка.

Производим замену внутреннего замка на новый. Собираем всё в обратной последовательности.

Схема замка передней правой двери: 1. Передняя наружная ручка двери. 2. Кнопка выключения замка. 3. Облицовка внутренней ручки. 4. Внутренняя ручка двери. 5. Внутренний замок. 6. Тяга внутреннего привода. 7. Промежуточный рычаг. 8. Фиксатор замка. 9. Наружный замок.

Началось все с того что я приобрел центральный замок PREMIER 104: в комплект входит сам блок управления, 4 активатора к каждому комплект креплений винтов и тяг, оконечные провода, два брелка дистанционного управления со встроенным откидным ключом и стоит это все 1100 р, но хочу сказать сразу всем кто обрадовался такой цене, она не окончательная и может измениться и только в сторону увеличения. Ну давайте же приступим.

Устанавливал я активаторы на все двери. Отверстий под проводку ни в дверях, ни в стойках не было, поэтому пришлось все делать самому. Вообще для 2109 есть стандартные s-образные гофрированные трубки, но я не стал их использовать по причине приличного диаметра около 20мм. Имея в наличие сверло только на 13мм остановил свой выбор на трубках от ВАЗ 2110. После тщательного изучения конструкции дверей выяснилось, что в них имеются уже готовые отверстия под штатные активаторы.

На задней двери они тоже присутствовали. Наличие отверстий меня очень обрадовало, однако после долгого и мучительного исследования замка и поиска места, куда крепить тягу от активатора я отправился в магазин покупать новый замок т.к. старый меня не устраивал по усилию, которое приходилось прикладывать для его переключения (побоялся что активатор не потянет). Потратил еще 600 рублей на замки не зря: оказалось, что они имеют конструктивные различия.

Удлиненный рычаг с ушком для штатного активатора. Хотя можно и не менять замки и каким-либо другим способом прикрутить активатор, но уж хотелось, чтобы по уму красиво и надежно. Хочу посоветовать, прежде чем приступать к замене замков попробовать открутить все болты (у меня из 8 открутилось 2, а т.к. не имею ударной отвертки, пришлось высверлить и заменить новыми) возможно придется купить и их. Для соединения тяги с ушком рычага замка в это самое ушко нужно что-то забить или вставить чтобы уменьшить его диаметр. Мне на рынке посоветовали резино-пластиковые шпонки с конусовидной заточкой и фаской. Подошли нормально, к сожалению фото не успел сделать.

В передней двери сверлю отверстие под выступом (кстати, как я понял двери тоже бывают разной конструкции). Сверлится не сложно, но вот потом придется помучаться, под первым слоем металла, натыкаюсь на второй слой метала, сверло достает плохо да и постоянно сползает, разбивая первое отверстие можно пробить пробойником или все-таки попробовать сверлом (на первой пробивал на второй сверлом получилось). Далее сверлим отверстие в стойке, тут никаких сложностей нет.

Такое расположение отверстий выбрано не случайно, из опыта людей которые сверлили дырки в стойках я понял, что если просверлить выше ограничителя то можно будет попасть на якобы перегородку в стойке и тогда провода придется выводить в верхнее технологическое отверстие, а для этого придется снимать панель. После сверловки не забываем прокрашивать края отверстий для защиты от коррозии (я использовал прозрачный лак). С задней дверью проще: там пришлось просверлить только отверстие в стойке, а на двери провода удалось просунуть в зазор возле ограничителя.

О том, как прокладывать проводку писать не стану и так, наверное, все понятно. На удивление длины проводов идущих в комплекте хватило тютелька в тютельку. Теперь установка активаторов. Тут ничего сложного нет, отверстия для крепления есть, ушко на рычаге, тяга активатора и ось активатора находятся на одной линии, что может быть проще. Прикручиваем активатор, разрезаем тягу активатора на две части и делаем тягу для замка соединяем две тяги через зажим (идущий в комплекте) настраиваем длину затягиваем покрепче.

Блок управления я разместил под панелью за левым динамиком. Да еще советую на задних дверях с колена блокиратора снять вот эту пружинку.

В итоге все удовольствие мне обошлось в 2000р. И 3 дня работы (ну это по незнанию темы - все в первый раз).

Если в двери установлено электрооборудование, перед снятием отсоедините провода.

3. Дверь устанавливается в порядке, обратном снятию. Перед окончательной затяжкой болтов крепления петель к передней стойке кузова закройте дверь и откорректируйте ее положение так, чтобы зазоры в проемах по всему периметру были одинаковы. Затем аккуратно откройте дверь и окончательно затяните болты крепления петель.

Замена обивки двери

1. Вставьте тонкую отвертку между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъёмника. Отжав розетку отверткой, сдвиньте облицовку так, чтобы выступ на ней (смотрите примечание) вышел из зацепления с розеткой.

Замена стекла и стеклоподъёмника

1. Снимите внутренние и наружные нижние уплотнители стекла. Затем с помощью отвертки снимите держатели защитной пленки и выньте пленку из двери.

4. . стали доступны болты крепления обоймы стекла к ползуну стеклоподъёмника. Отверните оба болта крепления, придерживая при этом стекло. Аккуратно опустите стекло вниз.

Замок передней двери

Замок двери неразборный и ремонту не подлежит. При поломке замка замените его.

1 – рычаг выключателя замка
2 – рычаг наружного привода (ручки)
3 – рычаг внутреннего привода (ручки)
4 – рычаг блокировки

1. Отожмите нижний уплотнитель и снимите три пружинных зажима крепления защитной пленки сверху и еще один снизу. Выньте защитную пленку из двери.

3. Отверните два винта крепления замка двери. Так как на резьбу винтов нанесен герметик, при отворачивании рекомендуем воспользоваться ударной отверткой.

16. Установите новый замок в порядке, обратном снятию, смазав предварительно все трущиеся детали консистентной смазкой. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери. При необходимости отрегулируйте замок.

Если необходимо снять фиксатор, предварительно обведите его контур на стойке кузова. При установке это поможет сохранить регулировку замка.

17. Для регулировки замка ослабьте затяжку винтов крепления и переместите фиксатор: а) наружу, если дверь закрывается туго; б) внутрь, если дверь закрывается неплотно; в) вниз, если при закрывании дверь приподнимается. После регулировки затяните винты. Для отворачивания и затягивания винтов используйте ударную отвертку.

Наружное зеркало заднего вида

4. Снимите наружное зеркало. Установка наружного зеркала заднего вида производится в порядке, обратном снятию.

А давайте-ка внимательней присмотримся к капоту нашего автомобиля. Не появилось ли никаких странностей в его поведении? Часто мы не обращаем внимание на такие мелочи, как то, что капот стал немного хуже закрываться, требуется с каждым разом все большее усилие для его открывания, появилось дребезжание (сначала легкое и периодическое). Ведь все это происходит постепенно, а значит, незаметно. Забываем про такое нехитрое дело, как регулировка замка капота.

Или открывшийся, по собственному желанию, на ходу капот… Даже на небольшой скорости это может создать серьезные проблемы.

В каких же случаях поможет регулировка?

Давайте перечислим главные неисправности, которые можно самостоятельно устранить, только лишь отрегулировав замок капота автомобиля:

Инструменты

Для регулировки нам понадобятся:

Гаечный ключ на 19 мм.

Желание, немного свободного времени, голова и две руки (желательно прямые).

Процесс регулировки на выбранной модели автомобиля

Устройство капотного замка ВАЗ 2108/2109/21099

Для начала, открываем и фиксируем капот. Обратим внимание на замок и попробуем разобраться в принципе его работы.

На фото обозначены основные элементы замка:

Пружина защелки замка
Контргайка
Защелка
Предохранительный крюк
Ручка предохранительного крюка.

Регулировка, хоть и не очень сложная операция, но требует терпения и аккуратности. Иногда приходится по много раз повторять одно и то же ювелирное движение, пока все не начнет работать, как следует!

Вертикальная регулировка замка

Если капот не хочет нормально закрываться (вы им хлопаете, давите на него, а он все равно закрывается с трудом, или вовсе не фиксируется в закрытом положении), или появилось дребезжание при езде по нашим идеально ровным дорогам (иногда оно заметно даже просто при заведенном двигателе), тогда необходима регулировка в вертикальном направлении. А именно – регулировка длины защелки замка.

Для этого, с помощью ключа на 19 мм ослабьте контргайку на защелке, придерживая саму защелку от проворачивания отверткой с плоской насадкой.

Если капот плохо или совсем не фиксируется в закрытом положении, то требуется немного увеличить длину защелки, чего мы добьемся выкручиванием ее с помощью отвертки.

При дребезжании капота, наоборот, нужно укоротить защелку, закрутив ее на несколько оборотов вглубь. Нужная длина защелки определяется экспериментальным путем.

Избавились от проблемы? Тогда затягиваем контргайку (не забываем придерживать отверткой защелку), еще раз проверяем и радуемся!

Горизонтальная регулировка замка

При проблемах с открыванием, при металлическом постороннем стуке при закрывании, замок требует горизонтальной корректировки.

Для этого также ослабляем контргайку и немного передвигаем (не крутим, а именно двигаем) защелку в нужном направлении.

При правильной регулировке, все должно хорошо закрываться и открываться. Без прикладывания усилий. В идеале, капот должен полностью захлопываться при отпускании с высоты 20-30 см и отщелкиваться от потягивания за ручку привода в салоне, стопорясь лишь предохранительным крючком.

Читайте также: