Регулировка ступичного подшипника газель
Замена и регулировка подшипников задних колес автомобиля Газель
Замена подшипников колес и манжеты полуоси
Отпускаем ручной тормоз, подложив под передние колеса упоры.
Снимаем задние колеса с одной стороны автомобиля (см. Снятие задних колес и полуосей автомобиля Газель).
Вынимаем контргайку из ступицы.
Извлекаем замочную шайбу, поддев ее крючком или тонкими плоскогубцами.
Той же головкой отворачиваем гайку подшипников и снимаем ее.
Обратите внимание, что она устанавливается штифтом наружу.
Потянув на себя, снимаем ступицу вместе с тормозным барабаном, подшипниками и манжетой с кожуха полуоси.
Вынимаем внутреннее кольцо внешнего подшипника с роликами.
Отверткой вынимаем и снимаем манжету
Вынимаем упорную шайбу.
Вынимаем внутреннее кольцо другого подшипника с роликами
Выколоткой из мягкого металла выбиваем наружные кольца внешнего и внутреннего подшипников вынимаем кольца
Промываем внутреннюю полость ступицы и другие детали керосином или дизельным топливом.
Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом.
Ударами молотка через мягкую прокладку запрессовываем внешние кольца новых подшипников.
Смазываем Литолом-24 ролики и сепаратор внутреннего подшипника и вкладываем его внутреннее кольцо во внешнее.
Установив упорную шайбу смазав кромки новой манжеты Литолом-24, пользуясь старой манжетой как оправкой, запрессовываем новую манжету.
Надеваем ступицу на кожух полуоси, после чего устанавливаем внутреннее кольцо со смазанными Литолом-24 роликами внешнего подшипника.
Заворачиваем регулировочную гайку и регулируем подшипники.
Устанавливаем полуось, после чего заполняем маслом ступицу колес (см. Замена масла в редукторе заднего моста автомобиля Газель).
Регулировка подшипников колес
Поддомкрачиваем задний мост автомобиля до отрыва колес от земли.
Отворачиваем наружную гайку, снимаем замочную шайбу и ослабляем гайку подшипников на ⅓ оборота.
Проверяем легкость вращения ступицы.
В случае задевания тормозных колодок за барабаны устраняем эту неисправность, после чего повторяем регулировку.
Затягиваем гайку подшипников специальной головкой из штатного набора моментом 7–10 кгс.м, постоянно вращая ступицу для самоустановки роликов в подшипниках.
Отворачиваем гайку подшипников на угол 22–45° (1–2 прорези на замочной шайбе, не более).
Устанавливаем замочную шайбу так, чтобы стопорный штифт гайки вошел в ее прорезь.
Устанавливаем и затягиваем наружную гайку моментом 15–20 кгс.м той же головкой.
После этого ступица должна вращаться свободно без люфта, щелчков и заеданий.
Устанавливаем оставшиеся детали в обратной последовательности и заполняем ступицу маслом.
Проверяем регулировку, проехав на автомобиле около 10 км.
Нагрев ступицы свыше 70° С (рука не терпит) считается недопустимым.
Повторяем регулировку, после чего повторно проверяем температуру ступицы после такого же пробега.
Регулировка подшипников ступиц колес автомобиля Соболь
Регулировка подшипников ступицы нужна после замены подшипников ступицы и после ремонтных работ, связанных со снятием подшипников. Также регулировка подшипников требуется при устранении люфта, вследствие незначительного износа.
Включаем низшую передачу и стояночный тормоз или ставим упоры под колеса.
Приподнимаем переднюю часть автомобиля домкратом и окончательно отворачиваем гайки крепления колеса. Снимаем колесо
Тонкими плоскогубцами расшплинтовываем гайку ступицы.
Отворачиваем гайку на одну прорезь коронки и зашплинтовываем ее. После регулировки колесо должно вращаться свободно, без щелчков, заеданий и люфта
Окончательно проверяем правильность регулировки, проехав на автомобиле 9–10 км без интенсивных торможений. Нагрев ступицы выше 70 °С (рука не терпит) недопустим.
В этом случае следует повторить регулировку. Если и после этого ступица греется, следует выяснить и устранить причину нагрева: недостаток смазки, повреждения подшипников, заклинивание поршней тормозных цилиндров.
Рис. 6.19. Задняя ступица: 1 — сальник; 2 — упорная шайба; 3 — внутренний подшипник; 4 — наружный подшипник; 5 — регулировочная гайка; 6 — стопорная шайба; 7 — контргайка; 8 — полуось; 9 — прокладка; 10 — ступица; 11 — тормозной барабан
• поднять колеса домкратом так, чтобы шины не касались плоскости опоры. Отвернуть гайки и вынуть полуось 8 ( рис. 6.19), отвернуть контргайку 7, снять стопорную шайбу 6, ослабив гайку 5 крепления подшипников на 1/3—1/2 оборота, проверить легкость вращения колеса. В случае торможения колеса устранить причину его тугого вращения (задевание барабана и тормозных колодок) и только после этого проводить регулировку;
• затянуть гайку 5 крепления подшипников специальным ключом с воротком (600 мм) моментом от 70 до 100 Н·м (7—10 кгс·м). При затягивании гайки необходимо проворачивать колеса для равномерного размещения роликов в подшипниках;
• отвернуть гайку 5 на угол 22—45° (на 1—2 прорези, не более, на стопорной шайбе 6). Установить стопорную шайбу и убедиться в том, что стопорный штифт вошел в прорезь шайбы;
• проверить регулировку. При правильной регулировке колесо должно свободно вращаться, осевого люфта не должно быть;
• вставить полуось 8, поставить пружинные шайбы и затянуть гайки шпилек крепления полуоси. Опустить колесо;
• проверить регулировку подшипников по степени нагрева ступицы колеса при контрольном пробеге 8— 10 км. Сильный нагрев ступицы (свыше 70° С, рука не терпит) недопустим и должен быть устранен повторной регулировкой.
Подшипники ступиц задних колес смазываются маслом, поступающим из картера заднего моста по кожухам полуосей. Поэтому после регулировки подшипников следует проверить уровень масла в картере заднего моста и при необходимости масло долить. Для наполнения полости ступиц смазкой следует поднять поочередно правые и левые колеса на высоту не менее 300 мм и держать не менее 6 мин. при температуре масла и окружающего воздуха не менее 15° С.
Регулировку подшипников проводим каждые 20 тыс. км пробега, а также при появлении в них повышенного люфта, смене смазки и замене подшипников.
Регулировка подшипников переднего колеса
1. Включаем стояночный тормоз.
2. Вывешиваем переднее колесо, снимаем колпак колеса
При этом постоянно вращаем колесо для самоустановки роликов в подшипниках
5. Отворачиваем гайку на угол 45° (не более чем на одну прорезь гайки) и зашплинтовываем ее. Колесо должно вращаться свободно, без осевого люфта.
Сборку проводим в обратной последовательности. Аналогично регулируем подшипники другого колеса.
Окончательно проверяем правильность регулировки, проехав на автомобиле 8–10 км без интенсивных торможений.
Замена подшипников и манжеты ступицы переднего колеса
Снимаем переднее колесо.
2. Можно вставить пруток между колесными шпильками.
4. Пассатижами расшплинтовываем регулировочную гайку и снимаем шплинт
5. Специальным ключом из штатного набора отворачиваем гайку
После этих процедур следует тщательно промыть керосином или чем-то похожим все детали. Также производим данную процедуру и с полостью полуоси. Затем нужно смазать посадочные места под подшипники маслом для трансмиссий. Заколачивать кольца в ступицу следует с использованием мягкой прокладки и молотка.
Смазав Литолом-24 подшипники и сепараторы, нужно выполнить их установку. Все производится в обратном порядке. Заколачивается новая манжета с использованием старой. После этого надевается ступица на кожух полуоси, устанавливается внутреннее кольцо и производится монтаж второго подшипника.
Подшипники регулируются в процессе закручивания гайки. Когда все сделано, следует установить полуось и заполнить ступицу колес маслом.
Регулировка и проверка роликовых подшипников задних колес
Данная процедура выполняется в следующем порядке:
- Поднимаем задний мост авто, снимаем колесо и полуось.
- Добираемся до гайки подшипников, сняв наружную гайку и замочную шайбу, и ослабляем ее, провернув на треть оборота.
- Проворачиваем ступицу. Она должна вращаться легко, не задевая колодки барабана.
- При помощи специального накидного ключа из штатного набора выполняем затяжку гайки подшипника с усилием от 7 до 10 кгс.м. В процессе нужно проворачивать ступицу. Это позволит стать роликам на свои места.
- Далее нужно провернуть на угол 45 градусов гайку подшипников и произвести установку замочной шайбы таким образом, чтобы штифт, расположенный на самой гайке, стал в ее прорезь.
- Далее нужно установить и затянуть наружную гайку. Момент силы при этом должен находиться в пределах 15-20 кгс.м. Для закручивания нужно применять ту же головку. По окончании процедуры ступица должна вращаться свободно, не издавая при этом никаких сторонних звуков.
- Сборка колеса в обратном порядке и заполнение маслом.
Проверка качества регулировки подшипников выполняется в полевых условиях. Для этого нужно проехать порядка 10 километров и проверить ступицу. Если она сильно нагрелась (температура свыше 70 градусов Цельсия), то следует повторить процедуру регулировки и проверить температуру еще раз.
Собираю! Пока краска набирает прочность, работаю под днищем, совмещаю сборку с плановым ТО и прочими делами по обширному списку.
Поставил авто на колёса, попутно отрегулировав подшипники ступиц (все пришлось дотянуть примерно на 1 грань гайки)
Колёсные гайки затянул рекомендованным для Соболя моментом 110нм
Обращаю отдельное внимание на требование точной затяжки гаек левой стороны авто (которые стремятся к самоткручиванию!) и последующем их периодическом контроле!
Вы же не хотите что бы ваш соболь-газелька повторила судьбу испытуемого в Авторевю?
14 сентября, пробег 8982 км. У груженой Газели на скоростной дороге при скорости 130 км/ч отвалились оба задних колеса с левой стороны.…
справочно — при демонтаже колес этой стороны гайки открутились совсем без усилия, в отличии от самоподжимающихся гаек правой стороны кузова (владельцу взять на заметку!)
И после пришлось заняться ГУРом ( производства Стерлитомак)
ГУР долой!
Далее магические пассы (без фотофиксации, руки все в масле), на словах — отрегулировал по руководству, выставив зацепление и убрав практически весь люфт регулировочными пробками) и редуктор готов к установке!
За одно поджал маятниковые рычаги и проверил общее состояние трапеции — там всё в идеале.
И вот она, финальная проверка!
Смотрите видео, какой "косяк" всплыл в итоге(
в” конце при монтаже попутал очередность сцен, не взыщите!
FakeHeader
Comments 43
А что сделали то с рулевой колонкой?
“Пока краска набирает прочность” ?, — поясните, сколько времени краска будет набирать прочность?
“Обращаю отдельное внимание на требование точной затяжки гаек левой стороны авто (которые стремятся к самоткручиванию!) ” — Что за бред?!
“совмещаю сборку с плановым ТО и прочими делами по обширному списку” — огласите весь список…
“какой “косяк” всплыл в итоге”, — В итоге чего?
“поясните, сколько времени краска будет набирать прочность?”
Согласно техничке к акриловому лаку Новол 580 (акрил по сути тот же лак но с пигментом)
professional.novol.pl/kar…LT-03-07_NOVAKRYL_580.pdf
Полная твердость достигается за 7 дней, рабочая — через 14 часов
“Что за бред?!”
Склоннось откручивания у “левой” стороны автомобиля выше правой, кстати на некоторых фордах гайка крепления ступицы левого колеса имеет левую резьбу, а правого – правую. Учите теорию, считайте момент силы приложенный к вращающейся гайке (в какую сторону резьба, в какую сторону вращается колесо авто)
Читайте также: