Регулировка сиденья водителя шкода октавия

Обновлено: 11.02.2025

Skoda Octavia (Tour). Посторонние стуки и шумы в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры	Отрегулируйте зазоры
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель
Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжной или опорный ролики привода	Осмотр	Замените ремень. Замените неисправный натяжной или опорный ролики привода газораспределительного механизма
Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля	Проверка	Ремонт или замена деталей
Потеряли упругость или разрушились одна или несколько опор силового агрегата	Осмотр	Замените опору
Низкое давление в масляной магистрали (при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1,0 бара)	Проверьте давление в системе смазки. Измерить давление можно подключением манометра к масляной магистрали, вывернув датчик давления масла	Устраните неисправности в системе смазки
Износ цепи привода масляного насоса	Проверка натяжения цепи после снятия поддона картера	Замените цепь привода масляного насоса

Почему стучит двигатель на холостых оборотах

Стук клапанов

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Стук распределительного вала

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе - причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.

Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.

Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.

При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.

Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.

Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.

Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:

1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.

Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.

Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.

Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.

При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.

При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.

Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.

Гидрокомпенсатор

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Двухрядная роликовая цепь

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

Фазовращатели
Они могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).

Фазовращатели на обоих валах

Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя

Поршни – стенки цилиндра
Далее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.

Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя

Юбка поршня

Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки

Поршневой палец

Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти.

Задиры

Коленвал – вкладыши
Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора. Хорошо прослушивается на низких оборотах прогретого силового агрегата. Вызвано падением масляного давления и появлением зазора (в 0,1-0,2мм) между шейкой коленвала и самим вкладышем.

Коренные вкладыши

Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.

Шатунные вкладыши

И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.

Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.

Внимание! Электрорегулировка передних сидений работает и при выключенном зажигании (в том числе при вынутом ключе зажигания). Поэтому не оставляйте детей в салоне а/м без присмотра. Во время движения спинки сидений не должны быть слишком сильно отклонены назад, так как это отрицательно влияет на эффективность работы ремней и подушек безопасности! Никогда не берите пассажиров больше, чем есть посадочных мест. Каждый пассажир должен правильно пристегнуться ремнём безопасности на своём сиденье. Дети должны быть пристегнуты с использованием специальных удерживающих систем. Для максимально эффективной защиты пассажиров передние сиденья и все подголовники должны быть отрегулированы в соответствии с ростом сидящих, а ремни безопасности должны быть всегда правильно пристёгнуты. На сиденье переднего пассажира не перевозите никакие предметы, кроме тех, которые для этого предназначены (например, детское сиденье). Сиденье водителя регулируйте только в неподвижном а/м. В механизме регулировки наклона спинки через некоторое время может появиться люфт. В целях безопасности, в памяти положений сиденья водителя и радиоключа невозможно сохранить такое положение сиденья, при котором угол наклона спинки относительно подушки сиденья превышает 102°. При сохранении нового положения сиденья водителя и наружных зеркал предыдущее сохранённое положение удаляется.

Ручная регулировка передних сидений

A. Регулировка продольного положения сиденья
B. Регулировка сиденья по высоте (1)
C. Регулировка наклона спинки сиденья
D. Регулировка поясничного подпора

Регулировка продольного положения сиденья

Потяните рычаг А в направлении стрелки и сдвиньте сиденье в нужное положение. После отпускания рычага сиденье должно зафиксироваться с отчётливым звуком!

Регулировка сиденья по высоте (1)

Последовательно тяните или нажимайте рычаг В в направлении одной из стрелок.

Регулировка наклона спинки сиденья

Разгрузите спинку сиденья (не прислоняйтесь к ней) и вращайте маховичок С в направлении одной из стрелок.

Регулировка поясничного подпора

Нажимайте рычаг D в направлении одной из стрелок,

(1) Только для некоторых стран.

Электрорегулировка передних сидений

Органы управления/регулировка подушки сиденья

Регулировка спинки сиденья/поясничного подпора

A. Регулировка подушки сиденья
B. Регулировка наклона спинки сиденья
C. Регулировка поясничного подпора

Регулировка продольного положения сиденья

Нажимайте переключатель А в направлении одной из стрелок 1.

Регулировка наклона подушки сиденья

Нажимайте переключатель А в направлении одной из стрелок 2.

Регулировка подушки сиденья по высоте

Нажимайте переключатель А в направлении одной из стрелок 3.

Регулировка наклона спинки сиденья

Нажимайте переключатель В в направлении одной из стрелок.

Регулировка поясничного подпора по высоте

Нажимайте переключатель С в области одной из стрелок 4.

Увеличение или уменьшение выпуклости поясничного подпора

Нажимайте переключатель С в области одной из стрелок 5. Отрегулированное положение сиденья водителя можно сохранить в памяти положений сиденья или в памяти радиоключа.

Примечание: Если процесс регулировки будет прервав, необходимо повторно нажать соответствующий переключатель.

Подголовники: спереди/сзади

Наилучшая защита обеспечивается, если верхний край подголовника находится на одной высоте с верхней точкой головы.

Регулировка высоты

Возьмитесь за подголовник переднего сиденья обеими руками сбоку, нажмите и удерживайте кнопку фиксатора А и сдвиньте подголовник в требуемое положение. Возьмитесь за подголовник заднего сиденья обеими руками сбоку и вытяните его вверх. Чтобы опустить задний подголовник, одной рукой нажмите и удерживайте нажатой клавишу фиксатора 1, а другой вдавите вниз подголовник. Для максимально эффективной защиты пассажиров подголовники и передние сиденья должны быть отрегулированы в соответствии с ростом сидящих, а ремни безопасности должны быть всегда правильно пристёгнуты.

Снятие и установка

Примечание. У передних спортивных сидений подголовники интегрированы в спинки, они не регулируются по высоте и не снимаются. Центральный задний подголовник имеет только 2 положения регулировки.

Функция запоминания положения сиденья с электроприводами

Клавиши памяти и клавиша SET

Функция памяти положения сиденья водителя предоставляет Вам возможность сохранять индивидуальные положения сиденья и наружных зеркал заднего вида. Каждой из трёх клавиш памяти В можно присвоить одно отрегулированное положение сиденья.

Сохранение настроек положения сиденья и наружных зеркал для движения вперёд

Включите зажигание. Установите сиденье в необходимое положение. Отрегулируйте оба наружных зеркала заднего вида. Нажмите клавишу SET (А). В течение 10 секунд после нажатия клавиши SET нажмите необходимую клавишу памяти В. Сохранение настройки в памяти подтверждается звуковым сигналом.

Запоминание положения наружного зеркала со стороны переднего пассажира для движения задним ходом

Включите зажигание. Нажмите нужную клавишу памяти В. Установите регулятор положения наружных зеркал в положение R. Включите передачу заднего хода, Отрегулируйте положение наружного зеркала со стороны переднего пассажира, Выключите передачу заднего хода. Отрегулированное положение наружного зеркала сохраняется.

Вызов сохранённых настроек

Кратковременно нажмите необходимую клавишу памяти В при выключенном зажигании и открытой двери водителя. Продолжительно нажимайте необходимую клавишу памяти В при включённом зажигании или закрытой двери водителя.

Прекращение начавшейся регулировки

Нажмите любую клавишу на сиденье водителя или кнопку на радиоключе.

Примечание. При каждом новом сохранении настроек положения сиденья и наружных зеркал для движения вперёд, необходимо также заново сохранять индивидуальную настройку наружного зеркала на стороне переднего пассажира для движения задним ходом.

Функция памяти в радиоключе

В памяти радиоключа можно активировать функцию автоматического запоминания положения сиденья водителя и наружных зеркал при запирании а/м (далее коротко — функция автоматического запоминания). Эту функцию также можно активировать или деактивировать в системе Infotainment.

Сохранение настроек положения сиденья и наружных зеркал для движения вперёд

Включите функцию автоматического сохранения. Когда эта функция активирована, при каждом запирании а/м текущее положение сиденья водителя и положение наружных зеркал для движения вперёд будет сохраняться в памяти радиоключа. При последующем отпирании а/м тем же самым ключом, сиденье водителя и наружные зеркала заднего вида установятся в положение, сохранённое в памяти этого ключа (1).

(1) Для сохранения положения сидений и наружных зеркал а/м следует отпирать и запирать тем же ключом.

Программирование положения зеркала со стороны переднего пассажира для движения задним ходом

Отоприте а/м радиоключом. Включите зажигание. Установите регулятор положения наружных зеркал в положение R. Включите передачу заднего хода. Отрегулируйте положение наружного зеркала со стороны переднего пассажира. Выключите передачу заднего хода. Настроенное положение наружного зеркала сохранится в памяти этого радиоключа.

Активация функции автоматического сохранения

Отоприте а/м радиоключом. Нажмите и удерживайте любую клавишу памяти В. После того, как си денье установится в положение, сохранённое за соответствующей клавишей, одновременно нажимайте клавишу на радиоключе в течение 10 секунд. Успешная активация функции автоматического сохранения для данного ключа подтверждается звуковым сигналом. В памяти ключа сохранённое за клавишей памяти положение сиденья водителя и наружных зеркал не сохраняется. При необходимости, сиденье можно установить в требуемое положение. После запирания а/м текущее положение сиденья водителя и наружных зеркал сохраняется в памяти радиоключа.

Деактивиравание функции автоматического сохранения

Отоприте а/м радиоключом. Нажмите и удерживайте клавишу SET (А). Одновременно в течение 10 секунд нажмите клавишу на радиоключе. Успешное деактивирование функции автоматического сохранения для данного ключа подтверждается звуковым сигналом.

Сиденье должно быть установлено в положение, обеспечивающее водителю максимальный комфорт при управлении педалями, рулевым колесом и переключателями на панели приборов. Кроме того, должны обеспечиваться хороший обзор через ветровое стекло и надежность фиксации тела водителя ремнем безопасности.

В задней части центральной консоли оборудован регулируемый откидной подлокотник передних сидений, либо подлокотник, совмещенный с крышкой консольного вещевого ящика.

Регулировка сидений должна производиться до начала движения.

Не допускается применение никаких дополнительных подушек и прочих предметов, подкладываемых на подушку или спинку сиденья.

Помните, что чрезмерный наклон спинки сиденья в существенной мере сокращает эффективность функционирования ремня безопасности!

Механический привод регулировки сидений

Элементы механического привода регулировки положения переднего сиденья

4 — Рукоятка регулировки наклона спинки сиденья (убранное положение)/положения подголовника (вытянутое положение)

Элементы механического привода управления положением сиденья расположены спереди под подушкой (рычаг регулировки положения сиденья в продольном направлении) и с наружной стороны подушки/спинки (регулировка подушки, спинки и подголовника). Описание процедур снятия и установки передних подголовников приведено в Разделе Органы управления и оборудование салона.

Потяните на себя расположенный спереди под полушкой сиденья рычаг управления (1) и сдвиньте сборку сиденья в требуемое положение. Закончив регулировку, отпустите рычаг и удостоверьтесь в надежности фиксации сиденья, подвигав его вперед-назад при отпущенном рычаге.

Регулировка положения сиденья в вертикальной плоскости производится при помощи рычага (2). Поднимите рычаг вверх или отожмите его вниз, - сиденье сместится на одно фиксированное положение в соответствующем направлении.
Выбор угла наклона подушки осуществляется путем вращения вытянутой наружу рукоятки (3), расположенной с наружной боковой стороны сиденья. Вращением отжатой внутрь рукоятки регулируется глубина прогиба подушки.

Наклон спинки регулируется при помощи отжатой внутрь поворотной рукоятки (4), вмонтированной в наружную боковую стенку спинки. Вытянув ту же рукоятку наружу можно произвести регулировку наклона подголовника.

Регулируемый центральный подлокотник передних сидений имеет пять фиксированных положений

Электрический привод регулировки сидений

Конструкция электропривода позволяет производить гибкие регулировки до шести параметров сиденья, - используйте соответствующую секцию переключателя

Конструкция электропривода позволяет производить гибкие регулировки до шести параметров сиденья.

Дополнительный дверной переключатель служит для регулировки поясничного упора спинки сиденья/выбора конфигурации многоконтурной спинки.

Дверной регулятор положения поясничного упора (имеет 6 фиксированных положений (0 ÷ 5)

Регулятор многоконтурной спинки

Кнопки занесения в память/вызова параметров регулировки сидений

Многоместное заднее сиденье

Описание процедур снятия и установки подушки заднего сиденья приведено в Разделе Органы управления и оборудование салона.

Отдельные задние сиденья

Переключатель регулировки положения спинки и подушки отдельного заднего сиденья

Регулировка подголовников задних сидений с водительского места

Кнопка отпускания фиксаторов/переключатель управления функционированием электропривода задних подголовников помещается на передней секции центральной консоли автомобиля (см. Раздел Органы управления и оборудование салона).

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Для обеспечения наиболее удобной посадки людей разного роста и телосложения положение сидений водителя и переднего пассажира можно изменить как в продольном направлении, так и по углу наклона спинки, возможна также регулировка водительского сидения по высоте и регулировка поясничного подпора. Кроме того, можно отрегулировать по высоте подголовники.

Предупреждение:

Регулируйте положение сиденья водителя Шкода только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении вы нечетко зафиксируете сиденье в продольном направлении и оно неожиданно переместится, можно потерять контроль над автомобилем.

Для регулировки положения передних сидений Шкода Октавия А5 в продольном направлении потяните вверх рукоятку блокирующего рычага и переместите сиденье на салазках в удобное положение. После установки сиденья отпустите рукоятку и небольшими перемещениями сиденья вперед-назад добейтесь его надежной фиксации.

Для регулировки высоты сиденья несколько раз потяните рычаг управления вверх и отпустите. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не добьетесь требуемого положения сиденья. Чтобы опустить сиденье, несколько раз потяните рычаг управления вниз.

Наклон спинки регулируют бесступенчато вращением рукоятки у основания спинки.

Положение поясничного подпора регулируют бесступенчато вращением рукоятки у основания спинки.

Еще одной проблемой, которая досталась при покупке "в подарок", это совершенно неудобная тугая регулировка сиденья по вылету (вперед/назад). Понимая, что в такой машинке это не есть нормально (а уж тем более, что на авто супруги VW POLO сиденья сказочно мягко двигаются), т.к концерн-то все-таки VAG, было принято решение проблему устранить в ближайшее время. Тем более нужно было разобраться, как все-таки снимаются сиденья в машинке, ибо в ближайшее время предстоит поездка к сварщику с полуавтоматом (устранять еще один "сюрприз"). Итак, начнем.
Прежде всего снимаем пластиковые накладки на полозьях. Для этого сиденье — вперед, снимаем заглушку острым предметом, выкручиваем звездочкой винтик, кладем его в нишу рядом с пепельницей (вместе с заглушкой) иначе рискуем потерять и приступить к тренировкам по поиску мелочевки по салону и под машиной.

После снятых пластиковых накладок, дело за центральным креплением. Фото сделать забыл, но 2 гайки, которые необходимо открутить заметны и невооруженным глазом )))). Берем головку, откручиваем и гайки отправляем к заглушкам и винтам в нишу. После этого сиденье двигаем назад (обращаю внимание, что оно выскочит из центрального крепления) и… отключаем провод, идущий на ремни безопасности.

У меня подогрева сидений нет, потому отключать больше нечего. Если вы Богатенький Буратино с "попогрейками", подозреваю, что нужно отключить и их. После этих операций вынимаем сиденье из салона. Далее стандартный набор операций — пылесос в руки и выдраиваем ворс под сиденьем. После этого тряпочка (я использовал с растворителем) и надраиваем до блеска полозья (внутреннюю часть, по которой ходит колесико…)

Итак, сиденье извлечено.
Теперь могу показать еще один "сюрприз". Сломанное крепление. Диагноз установлен, решение сварка полуавтоматом.

Но, продолжим наше обслуживание. Мне было удобно установить сиденье на спинку, как удобно будет вам — решите сами. В движенье сиденье приводится нажатием на рычаг, который откидывает стопор и позволяет механизму скользить по направляющей.

Из картинок выше понятно, что должно двигаться. Пробуем двигать руками и понимаем, что это не так-то и просто. В моем случае виной была пыль, грязь забитая в направляющих. Берем опять же тряпочку и погнали натирать/оттирать до блеска внутреннюю часть (отмеченную красным контуром) направляющих механизма.

Не забываем протереть и центральную часть по которой бегает колесо большое…

После того, как все блестит, как у представителя кошачьих определенная часть тела, берем смазку и наносим на поверхности, которые очищали. Только без фанатизма )))) Можно еще и пальцем размазать. Я использовал что-то типа "Литола", но точнее "точтостоялонаполке". Понимаю, насколько это непрофессионально, но мастер я начинающий, потому прошу простить… ))))
После всего этого нужно удостовериться, что механизм стал ходить гораздо мягче (он в принципе вообще начал ходить…) и довольные несем сиденье к авто! Ах, да! Совсем забыл! Фото нет, но нужно очистить (при необходимости) и колеса по бокам сиденья (те, которые ходят в полозьях).
После установки сиденья, подключаем провод, закручиваем центральное крепление, и устанавливаем пластиковые накладки. После апробации заметил неприятный скрип/свист/шум при движении. Предположил, что это от движения чистейших колес (боковых) по чистейшим полозьям, а потому немного смазки (размазав по длине полозка) и туда! Скрип исчез.
Когда будете устанавливать заглушку на пластиковую накладку, обратите внимание, что у нее есть прорезь для правильной установки в посадочное место.

Читайте также: