Регулировка сцепления субару форестер механика
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Subaru Forester , характеристики Subaru Forester , система охлаждения Subaru Forester , система смазки Subaru Forester , система питания Subaru Forester , система управления Subaru Forester , система впуска Subaru Forester , система выпуска Subaru Forester , электросхема Subaru Forester , коробка передач Subaru Forester , тормоза Subaru Forester , кузов Subaru Forester , подвеска Subaru Forester
Общие сведения
Проверка направляющего подшипника
Пальцем провернуть внутреннее кольцо направляющего подшипника. Оно должно провернуться плавно и свободно. Убедиться, что наружное кольцо направляющего подшипника надежно запрессовано в маховик. В случае обнаружения любого нарушения работы направляющего подшипника, заменить его новым.
Технические параметры
| Параметры | Значения | |
| модель без турбины | модель с турбиной | |
| Тип сцепления | Гидравлического типа | |
| Тип диска сцепления Диаметр (внешний × внутренний), мм | 225 × 150 | 230 × 155 |
| Кожух сцепления | Диафрагменная пружина | |
| Внутренний диаметр рабочего цилиндра | 20,64 | |
| Внутренний диаметр главного цилиндра | 15,87 | |
Специальный инструмент
| Изображение | Наименование и код |
| 498497100 Фиксатор коленчатого вала | |
| 499747100 Направляющая диска сцепления |
Таблица неисправностей
В таблице указаны симптомы и возможные причины неисправностей, количество способов устранения неисправностей. Проверить запчасти, и заменить поврежденные детали при необходимости
| Признак | Подозрительный узел |
| Сцепление колеблется или заклинено | 1. Ослабление фиксации двигателя. 2. Колебания диска сцепления. 3. Диск сцепления загрязнен маслом или сильно изношен. 4. Прижимная пружина диска сцепления повреждена. 5. Закалился диск сцепления. 6. Верхняя часть пружины диафрагмы неправильно установлена. |
| Ослабление педали сцепления | 1. Воздух в маслопроводе сцепления. 2. Крышка главного цилиндра повреждена. 3. Крышка рабочего цилиндра повреждена. |
| Ненормальный шум при работе | 1. Выжимной подшипник сцепления вышел из строя, поврежден или загрязнен. 2. Прижимная пружина диска сцепления повреждена. |
| Сцепление буксует | 1. Не отрегулирован свободный ход педали сцепления. 2. Диск сцепления загрязнен маслом. 3. Диск сцепления изношен. 4. Пружина диафрагмы повреждена. 5. Рабочий диск сцепления деформирован. 6. Маховик деформирован. |
| Сцепление не расцепляется | 1. Не отрегулирован свободный ход педали сцепления. 2. Воздух в маслопроводе сцепления. 3. Крышка главного цилиндра повреждена. 4. Крышка рабочего цилиндра повреждена. 5. Диск сцепления деформирован. 6. Диск сцепления загрязнен или имеет перегоревшее состояние. 7. Диск сцепления загрязнен маслом. 8. Диск сцепления изношен. 9. Нет смазки в пазах диска сцепления. |
Проверка муфты сцепления
Крышка муфты сцепления в сборе
1. Проверить пружинный диск. В случае обнаружения признаков абразивного износа или перепада по высоте, превышающего максимальное допустимое значение, заменить крышку сцепления новой деталью (См. рисунок).
Максимальный допустимый перепад по высоте: 0,7 мм.
2. Проверить нажимной диск на предмет абразивного износа, образования трещин или изменения цвета.
3. Проверить заклепки. В случае обнаружения выпавших заклепок заменить крышку сцепления в сборе.
Диск сцепления
1. Не чистить диск муфты сцепления бензином.
2. Проверить диск сцепления. В случае обнаружения нагара, больших пятен масла на поверхности или выпавших заклепок заменить диск сцепления новой деталью.
3. Проверить амортизирующую пружину. В случае обнаружения ослабленных или поврежденных пружин заменить диск сцепления.
4. Установить диск сцепления на входном вале, проверить скольжение и вращение диска. Если возникают помехи скольжению, почистить диск. В случае обнаружения значительного люфта заменить диск сцепления, входной вал или обе детали одновременно.
Выжимной подшипник муфты сцепления
Примечание:
Не чистить выжимной подшипник с использованием бензина, так как вовнутрь подшипника закачана консистентная смазка.
1. Проверить выжимной подшипник на предмет наличия следов пригорания, повреждений, ненормального шума или помех при вращении.
2. В случае обнаружения следов абразивного износа заменить выжимной подшипник.
3. В случае обнаружения следов абразивного износа на выжимной вилке заменить вилку.
Выжимной цилиндр муфты сцепления
1. Проверить внутреннюю поверхность выжимного цилиндра на предмет наличия следов абразивного износа.
2. Измерить внутренний диаметр у основания, посередине и у вершины выжимного цилиндра муфты сцепления.
Если величина зазора между поршнем и цилиндром превышает максимальное допустимое значение, заменить выжимной цилиндр новой деталью.
Максимальное допустимое значение: 0,15 мм.
Жидкость системы сцепления
Проверка уровня жидкости сцепления
1. Установить транспортное средство на ровной поверхности.
Замена жидкости сцепления
Внимание:
- Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.
- Всегда использовать только оригинальную тормозную жидкость DOT3 или DOT4.
- Использование неоригинальной тормозной жидкости может вызвать коррозию и сократить срок службы тормозной системы.
- Убедиться, что в тормозной жидкости не присутствуют загрязнения или посторонние частицы.
- Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. В случае попадания – немедленно смыть водой.
- Расширительный бачок на главном цилиндре должен быть заполнен до отметки МАХ перед началом процедуры прокачки тормозной системы. Проверять уровень после прокачки каждого тормозного суппорта. При необходимости добавить тормозную жидкость.
1. Снять камеру впуска воздуха.
2. Снять охладитель (модель с турбиной).
3. Слить тормозную жидкость с расширительного бачка.
4. Заполнить расширительный бачок рекомендуемой тормозной жидкостью.
Снятие
1. Снять камеру впуска воздуха (модель без турбины).
2. Снять охладитель (модель с турбиной).
3. Установить наконечник резиновой трубки в кран прокачки выжимного цилиндра, и поместить другой конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью.
4. Медленно нажать педаль сцепления и зафиксировать ее в данном положении. Затем открыть кран прокачки, чтобы стравить воздух вместе с жидкостью. Ослабить кран прокачки на одну или две секунды. Закрыть клапан прокачки, медленно отпустить педаль сцепления.
- (А) Выжимной цилиндр
- (В) Резиновая трубка
5. Повторить эти шаги, до тех пор, пока пропадут пузырьки воздуха в тормозной жидкости.
6. Затянуть кран прокачки.
Момент затяжки: 7,8 Н∙м.
7. После прокачки системы убедиться в отсутствии утечек жидкости.
8. После прокачки системы убедиться в правильности работы системы сцепления.
1. с регулируемым штоком на рабочем цилиндре ниче не получите(((
как в жучке зазор не выстамить, да и корзина работает не на прижимание подхипником, а на вытяг. как у Эвиков
2. момент вверху-это подуставший ведомый диск у Жигулей, а у турбосубариков
система хитрей. Похоже никто из ВАС туда и не лазил, а если лазил, то головой не думал)))
Второй год езжу и улыбаюсь)))
Давича местный чемпион на Интегре с 11.6сек (по городу ездит на ВРХ) сел ко мне в форя и говорит-з***очек ты педальку сцепления подопустил-удобно)))
Делай и чувствуй себя ЧЕЛОВЕКОМ а не кАМАЗИСТОМ))))
ребят а у меня такой трабл. ход педали просто неимоверный. я бы укоротил как писалось выше, НО когда долго ездишь, часто нажимая на сцепление оно нагревается и начинает схватывать у самого полика, вроде как отрегулированное, и после схватывания ход педали вверх еще очень большой, а как по трассе пролетишь все остынет и вприходит в норму.
другими словами что то у ьменя нагревается и ход сцепления уменьшается. так что это может быть. боюсь что отрегулировав педаль при нагреве будет бобо.
и по трассе и по городу у меня эквивалентно все по сцеплению)))
главное сделать регулировку весьма тчательно и один раз)))) ЕСЛИ КОНЕЧНО ЭТО ВЫ СМОЖЕТЕ))
и по трассе и по городу у меня эквивалентно все по сцеплению)))
главное сделать регулировку весьма тчательно и один раз)))) ЕСЛИ КОНЕЧНО ЭТО ВЫ СМОЖЕТЕ))
замаяло уже это сцепление. пока выжимаешь - переключаешь передачу, обороты падают и авто дёргается. особенно с 1 на 2:-(((либо крутить выше 3 т.об. либо только тронулся и сразу 2-я передача.
заглянул в педальный узел:
1. У пола стоит тумблер с кнопкой.
2. Сверху, когда педаль отпускаешь, тоже кнопка какая-то.
3. Пружина мощьная, походу из-за неё так туго педаль нажимается.
4. Шток, к нему сложно подобраться и резьбы то на нём совсем немного.
Что, где и как крутить?
Проверил на SF5 - контргайка есть, а вот на самом штоке насечек не обнаружил. Снимать вилку с педали и ее крутить?
(та что крайняя правая)
дело не в том что рабочий цилиндр не имеет регулировок, а втом что диск сцепления стерся!вот и схватывает наверху!замени и будет счастье, будет в полу схватывать!
Проверил на SF5 - контргайка есть, а вот на самом штоке насечек не обнаружил. Снимать вилку с педали и ее крутить?
(та что крайняя правая)
Лыски под ключ есть, сразу после резьбы, но их всего две штуки и не понятно как крутить шток- места совсем мало, недавно все разбирал ставил ремкомплект, менял жижу, чистил мыл.
ребят а у меня такой трабл. ход педали просто неимоверный. я бы укоротил как писалось выше, НО когда долго ездишь, часто нажимая на сцепление оно нагревается и начинает схватывать у самого полика, вроде как отрегулированное, и после схватывания ход педали вверх еще очень большой, а как по трассе пролетишь все остынет и вприходит в норму.
другими словами что то у ьменя нагревается и ход сцепления уменьшается. так что это может быть. боюсь что отрегулировав педаль при нагреве будет бобо.
Воздух в системе, попадает при обратном ходе из-за царапин на главном цилиндре(полировать нужно) или манжеты менять.
Прокачай и какоето время будет норма а потом опять.
Надоело ловить схватывание у потолка. У уважаю, когда педаль сцепления срабатывает у пола, при этом вам не приходится выжимать на ненужный зазор корзину. В чем проблема?
Да в том, что рабочий цилиндр сцепления не имеет регулировок(((
Говорят нужно в салоне под педалью шток-толкатель главного цилиндра сцепления укоротить.
Есть у кого позитивный опыт?
дело не в том что рабочий цилиндр не имеет регулировок, а втом что диск сцепления стерся!вот и схватывает наверху!замени и будет счастье, будет в полу схватывать!
дело не в том что рабочий цилиндр не имеет регулировок, а втом что диск сцепления стерся!вот и схватывает наверху!замени и будет счастье, будет в полу схватывать!
не соглашусь((((
здесь система сильно отличается от ВАЗовской классики, где должен быть зазор между толкателем и вилкой в 4мм-там действительно так как ты говоришь.
У субар выжимной не имеет зазора с корзиной и этому способствует автоматически рабочий цилиндр.
У меня педаль срабатывала у потолка сразу после приобретения, так я уж 20ткм проехал и не единожды сцепу на диких стартах подпаливал(((
Ей бы пора кончится, а она еще дюжит))) Не в этом весь парадокс((((
У короллы аналогичный привод сцепления, смотрел седня мануал))
Там свободный ход регулируется откручиванием конррагайки на штоке толкателя под педалью, шток в вилке крутится по резьбе в нужную сторону и снова контрится.
Ниче сложного, но вопрос
шток из главного цилиндра можно вытацить не снимая стопорного кольца поршня?
Если можно, то при его укорачивании шток может оттуда выскакивать при работе педали самопроизвольно(((
Сма задаю вопросы и сам же на них отвечаю)))
Отрегулировал давича педаль сцепления.
1. Расконтрил гайку толкателя поршня главного цилиндра,
2. укоротил толкатель до той поры, пока сцепа не начинала схватывать почти у пола
3. Подрегулировал болт-ограничитель
4. вместо пятака на педали контактирующего с подпружиненным ограничителем поставил болтик с резиновой шляпой (с жигулей), но дырку на 6мм пришлось в педали рассверливать((
Результат
1. педаль провалилась сантима на 3-4((
2. схватывает на 2см выше нижнего упора
3. ход стал короткий
4. нога всегда на пятке а не на весу)))
5. усилие выжима прежднее, только рабочий ход в 2 раза короче))
6. переключаться одно удовольствие.
2. Получается толкатель нужно отпилить?
3. А если в дальнейшем потребуется заменить диск сцепления, то хватит ли хода педали чтобы выжать корзину и включить передачу, может кто менял сцепление, как оно срабатывает у пола или также вверху?
4. Как задняя передача включается?
5. и нет ли проблем с запуском двигателя, ведь нужно выжимать сцепление перед тем как поварачивать ключ?
танцы с бубном вокруг умершего сцепления.имхо.
вот когда сцепление поменяете, будете наваривать толкатель обратно, т.к. хода педали не будет хватать..
Господа, кто не лазил своими лапами в привод сцепления-просьба не пи№деть)))
Шток отпиливать не нужно, просто педаль опускается за счет закрутки контровочной гайки ))
И главное.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ-ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫ НАГРУЖАЕТЕ БЕЗ НАДОБНОСТИ КОРЗИНУ И УБАЛБЕШИВАЕТЕ ЕЕ(((
При идеальной регулировке достаточно 4-5 см хода педали сцепы, чтобы она позволяла нормально подтыкать передачи и не буксовала))) Но это для особо рукастых и дотошных))) У меня ход слегонца побольше, но кайф неописуемый)))
И нога не устает в пробках передвигаться.
На тойоте сцепление тоже сверху схватывало, на русских тачках вроде тоже сверху схватывает.
Зачем тогда япошки делают такой длинный ход педали?
Надоело ловить схватывание у потолка. У уважаю, когда педаль сцепления срабатывает у пола, при этом вам не приходится выжимать на ненужный зазор корзину. В чем проблема?
Да в том, что рабочий цилиндр сцепления не имеет регулировок(((
Говорят нужно в салоне под педалью шток-толкатель главного цилиндра сцепления укоротить.
Есть у кого позитивный опыт?
У меня есть опыт регулировки схватывания сцепления на Хондах, только я это делал не на главном цилиндре сцепления (что под педалью), а на рабочем, который на КПП стоит. Делал просто, купил от Жиги регулируемый шток, отрезал ненужную часть и остался сам шток и регулировочная гайка-шар. Ею можно регулировать длину штока, соответственно и момент срабатывания сцепления.
Господа, кто не лазил своими лапами в привод сцепления-просьба не пи№деть)))
Шток отпиливать не нужно, просто педаль опускается за счет закрутки контровочной гайки ))
И главное.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ-ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫ НАГРУЖАЕТЕ БЕЗ НАДОБНОСТИ КОРЗИНУ И УБАЛБЕШИВАЕТЕ ЕЕ(((
При идеальной регулировке достаточно 4-5 см хода педали сцепы, чтобы она позволяла нормально подтыкать передачи и не буксовала))) Но это для особо рукастых и дотошных))) У меня ход слегонца побольше, но кайф неописуемый)))
И нога не устает в пробках передвигаться.
Момент "схватывания" поднимается вверх по педали относительно времени/износа диска. То что схватывать начало в самом верху рабочего хода - является для Вас сигналом о том что диск изношен и требуется его замена. Следующая стадия - пробуксовики. Следующая - неестественные нагрузки на корзину,маховик..вследствии чего износ..
Добрый день.
Надоело ездить как на Пазике и задирать ногу до ушей, чтобы выжать сцепление - ход был большой. Решил отрегулировать.
Отрегулировал педаль, поставил ее на уровне педали тормоза. Все ОК, сцепление работает, ездить намного приятнее. Но вчера попал в пробку и нагревшись, педаль стала намного туже и пропал свободный ход, немного проехав-охладилось, все вернулось на место.
Что я не так сделал?
Регулировал не упорным винтом, а штоком, потом свободный ход уменьшил вывертыванием упорного винта.
Раньше такого не замечал.
Какие предположения? Вернуть все на место? или что-то поменять?
Мне тоже интерестно, хотелось бы сделать ход поменьше. А то правильно ездить с упёртой левой ногой в площадку для ноги, но так не получается из-за того, что очень проблемотично перемещать ногу обратно на сцепу.
Добрый день.
Надоело ездить как на Пазике и задирать ногу до ушей, чтобы выжать сцепление - ход был большой. Решил отрегулировать.
Отрегулировал педаль, поставил ее на уровне педали тормоза. Все ОК, сцепление работает, ездить намного приятнее. Но вчера попал в пробку и нагревшись, педаль стала намного туже и пропал свободный ход, немного проехав-охладилось, все вернулось на место.
Что я не так сделал?
Регулировал не упорным винтом, а штоком, потом свободный ход уменьшил вывертыванием упорного винта.
Раньше такого не замечал.
Какие предположения? Вернуть все на место? или что-то поменять?
Мне тоже интерестно, хотелось бы сделать ход поменьше. А то правильно ездить с упёртой левой ногой в площадку для ноги, но так не получается из-за того, что очень проблемотично перемещать ногу обратно на сцепу.
Ток не забудь, когда диск подноситься, взад отрегулировать, чтобы свободного ходу добавить.
А если серьезно, может есть этакие "короткоходые" педали сцепления, по аналогии с кулисой?
Меня тоже задолбало "шагать", а свободного хода уже нет.
Сколько я с ентим вопросом ни мучался, все равно все приходилось возвращать на исходную, иначе в пробке перегрев, пропажа свободного хода и т.д.
Сколько я с ентим вопросом ни мучался, все равно все приходилось возвращать на исходную, иначе в пробке перегрев, пропажа свободного хода и т.д.
а можно поподробнее
считаете не нужно ничего трогать, докатывать сцепление с длинным ходом педали и схватыванием у самого верха, а потом просто менять на новое и радоваться?
Я взял авто недавно. Почти сразу ослабил тросик под капотом. Педаль отрегулировал пониже регулировочным болтом с контрагайкой. Стало удобно. Видимо есть такая болезнь или фишка на Субару. При поднашивании сцепления - педаль начинает схватывать выше. Пробег моей под сотню тысяч. Интересно - педаль моя изначально была так высоко или с износом сцепления приподнимается. Сцепление работает мягко не буксует и не ведёт. Интересно сколько ещё отходит. В пробках я почти не бываю. Но при быстром старте с места слабая полторашка вынуждает на полном приводе удерживать высокие обороты сцеплением. Пробуксовки колёс то нет.
Переварив всю эту информацию, вывод стал прост и ясен. Нам надо найти РЦС с диаметром 13/16” и поставить его вместо родного. Оригинал дорог. Можно поставить дубликат SACHS за 1800руб, что и сделал упомянутый выше автор JDMkot. А можно пойти на ближайшую популярную суба-разборку и попросить поискать цилиндр с выштампованным диаметром 13/16”, что я и сделал. Единственно, предварительно пришлось понять, как должен выглядеть цилиндр внешне, так как существуют разные варианты по расположению крепежных отверстий. К моему счастью, мне нашли единственный цилиндр с желанной надписью за каких то 700руб.
Я был почти счастлив, был в предвкушении пару дней, пока наконец не удалось записаться к знакомому мастеру на замену. Работа стоила мне 800руб. Мастер заменил цилиндр, прокачал систему. Уже во время прокачки я ощутил, как изменилась в лучшую сторону педаль, не мог поверить. Выехал из гаража, широко улыбаясь, и нажимая мягкую игрушечную педаль)) Долго ещё прислушивался к ощущениям в этот день. Справедливости ради, стоит сказать, что когда жмёшь педаль в пол до конца, и стоишь в такой позе, в ожидании старта, то в этой конечной точке давление на ногу в меньшем объёме, но сохраняется. А вот когда нет пробки, нет ожидания, ты стартуешь быстро и дальше быстро переключаешь каждую передачу, то вот тут то ты педаль просто не чувствуешь (по сравнению с тем, что было))). Просто небо и земля!
Я буду очень рад, если этот материал поможет собратьям по несчастью! И для статистики, всё же, хотелось бы понять масштабы бедствия. Прошу обладателей такой же проблемы отписываться в комментариях, делиться впечатлениями))
Спасибо за внимание!
Это мой виновник торжества 3/4", с которым я сегодня распрощался:
____________________________________
UPD (спустя три дня): Теперь у меня в целом как то изменилось впечатление от езды! Теперь всё происходит легко и радостно, ничего не напрягает!)) А раньше всегда присутствовал некий элемент вынужденного мучения, этакая ложка дёгтя, постоянный раздражающий фактор. А сейчас всё как то легко и играючи происходит)))
И ещё, теперь главное запомнить, что в случае чего, ремкомплект цилиндра надо будет искать соответственно такого же диаметра 13/16, вот он: 30622-AA030
UPD (спустя полтора месяца): В эйфории я пребывал дня три, после чего то ли привык, то ли опять педаль стала потуже, чем была. И я уже перестал ощущать удовольствие. В целом сейчас считаю, что первая половина (или две трети) хода педали даётся всё же легче, чем раньше. но последняя треть хода педали всё равно туговатая, особенно, если приходится долго держать педаль нажатой. Было бы ещё на что поменять Главный цилиндр, я бы это тоже проделал для дальнейшего облегчения педали.
То есть итог такой, стало полегче, но окончательного удовлетворения нет, хочется ещё облегчить.
UPD (спустя три месяца) Сейчас уже, по чесноку, ребята, и не знаю, изменилось ли что то, и насколько… Спустя столько времени, опять ощущается, что всё так же туго, как будто и не менялось ничего. Как будто эффект был временный, а потом всё возвращается на круги своя…хз, куда копать… То ли слишком тугая корзина, и никак её не победить… То ли влияет ещё прокачка системы и свежая тормозуха (но как то быстро это влияние проходит)…
Короче, до окончательной победы надо ещё биться и сражаться далее! Надеюсь получить полезный фидбэк от Вас. Сообща да победим!
____________________________________
И под конец ещё несколько фоток из интернета, по которым я для себя составил представление, как должно выглядеть то, что мне надо найти на разборке:
Читайте также: