Регулировка сцепления на иж планета спорт

Обновлено: 11.02.2025

Сцепление мотоциклов Иж, а также и всех других моделей, предназначено для плавного соединения коленвала с силовой передачей двигателя. Без него невозможно плавное начало движения мотоцикла. Оно используется во всех случаях, когда требуется кратковременное разъединение вращающегося вала двигателя от силовой передачи: при трогании с места, переключении передач, торможении.

На мотоциклах Иж установлено механическое сцепление, основанное на использовании силы трения между ведущими и ведомыми дисками. Оно многодисковое, работающее в масляной ванне. При таком его типе можно применять муфту небольшого диаметра, вследствие большой площади трения многих дисков. Сцепление требует технического обслуживания и правильной регулировки. Сейчас мы рассмотрим порядок разборки и регулировки сцепления, для примера возьмем мотоцикл Иж Планета 5, на большинстве других моделях Иж это выполняется сходным образом.

1. Снимите защитные кожухи карбюратора, рычаг переключения передач и рычаг кикстартера.
2. Положите мотоцикл на правую сторону или слейте масло с картера двигателя.
3. Если мотоцикл оборудован системой раздельной смазки, разъедините маслопровод от впускного коллектора и провод от контакта датчика на левой крышке мотора.
4. Снимите левую крышку картера.
5. Отверните гайки корзины сцепления и выньте все диски.

1. Протяните гайку крепления корзины на первичном валу. Для этого включите четвертую передачу. Имейте ввиду, что резьба на ней левосторонняя.
2. Соберите все диски в обратном порядке в корзину. Обратите особое внимание на равномерность затяжки гаек.
3. Установите крышку картера, предварительно сориентировав хвостовик привода маслонасоса с пазом в муфте его привода на ведущей шестерне первичной передачи.

Неисправности и регулировка сцепления мотоциклов Иж

Для проверки легкости хода троса сцепления в оболочке, нажмите на рычаг и резко отпустите. Рычаг должен пружинисто вернуться в исходное положение. Возможно стоит смазать трос несколькими каплями жидкого масла, например автола.

Советы по увеличению срока службы сцепления мотоцикла Иж

Многие не знают как правильно регулировать сцепление на ИЖе, а потом говорят что ИЖ говно, как говорится - плохому танцору.
Вообще ИЖ ПС в плане рассоединения дисков - капризный, т.к. ход выжимного рычажка - мал, а отсюда и капризы к ровности и толщине дисков. Новодельные диски не прокатывают в ИЖ ПС т.к. они чересчур кривые и что бы их полностью рассоединить штатного хода рычажка не хватает, после полного выжима сцепления диски, будучи кривыми - упираются друг в друга, что создает между ними - сцепление, в итоге имеем ударные нагрузки при включении передачи, невозможность выключения передачи стоя на месте, сложности при включении второй передачи, возможно даже сцепление будет "вести".
Какие диски сцепления надо ставить я описал в обсуждениях.

О регулировке.
Т.к. при разборке к-16 обнаружил что вместо опорного толстого диска стоит - тонкий, я всё таки опишу последовательность пакета дисков.
Первым в корзину закладывается - "опорный" диск, толстый стальной который, он толстый потому что на него будет опираться весь пакет дисков сдавливаемый пружинами.
Затем закладывается диск "Атлант"/"Енисей"/"Дюротех" вместо текстолитового.
Затем стальной тонкий диск.
В итоге должно быть четыре пары дисков(опорный не в счет).
НИ В КОЕМ РАЗЕ НАЖИМНОЙ ДИСК(с дырками под гайки) НЕ ДОЛЖЕН ЛОЖИТЬСЯ НА ТЕКСТОЛИТОВЫЙ! ИНАЧЕ СОГНУТСЯ ШПИЛЬКИ ВНУТРЕННЕГО БАРАБАНА!
при работе текстолитовый диск будет пытаться провернуть нажимной диск, который упора от проворота не имеет! работа нажимного диска это сдавливать пакет дисков, его направляющие - шпильки.
Нажимной диск должен ложиться на стальной диск и только, т.к. стальной диск и нажимной находятся на одной детали, а соответственно никакого трения между ними не происходит

Значит, после того как 4 пары дисков уложены на опорный диск, последней деталью является - нажимной диск(с дырками под гайки)

Регулировка:
Выжимая сцепление на руле, смотреть, равномерно ли отходит нажимной диск от пакета дисков, т.к. зачастую, при выжиме сцепы, нажимной диск отходит неполностью и продолжает краешком давить на пакет. Ту часть нажимного диска, которая не отходит от пакета, надо ослабить, путем отворачивания фасонной гайки на 1об. и снова выжать рычаг сцепы и смотреть, равномерно ли отходит нажимной от пакета.
Операцию повторять, пока нажимной диск начнет равномерно отходить от пакета при выжиме сцепы на руле.

В этой статье мы с вами в подробностях рассмотрим основные этапы установки и регулировки сцепления. А также, рассмотрим часто встречающиеся неисправности и способы их ремонта.

Начнем пожалуй с корзины — это самая слабая часть всего механизма, вернее не сама корзина как таковая, а храповый механизм кикстартера, который постоянно рвет. Поэтому перед установкой корзины на двигатель, храповый механизм необходимо разобрать и проверить его работоспособность.

Берем корзину, снимаем стопорное кольцо далее снимаем упорную шайбу и пружину.

Внимательно осматриваем зубья храпового механизма, на них не должно быть сколов повреждений трещин и они должны быть острыми не зализанными. При обнаружении вышеописанных повреждений, не стоит спешить выбрасывать корзину. Храповый механизм можно легко и быстро заменить на новый.

Правда для этого, нужно будет выточить клепки ну и конечно у вас должен быть навык в такой работе, если вы не умеете клепать — лучше тогда не беритесь — испортите корзину! Это только со стороны клепка может показаться простой работой!

Следующим этапом будет — проверка надежности крепления храповика к корзине, клепки крепящие храповик к корзине имею свойство со временем разбалтываться, поэтому очень важно своевременно выявить эту неисправность.

Следующим важным этапом в нашей работе — будет регулировка схождения зубьев звездочки корзины и коленчатого вала. Тут все просто: устанавливаем под звездочку коленчатого вала специальную шайбу (об этом подробно написано дальше), ставим звездочку на цапфу и с положенным усилием затягиваем болт. Далее одеваем на первичный вал КПП регулировочную шайбу, потом туда же одеваем втулку нашей корзины, затем саму корзину и с удобного положения смотрим, чтобы кончики зубьев корзины и звездочки стояли строго напротив друг друга. Любое отклонение — убираем подбором регулировочной шайбы (о ней речь пойдет далее).

[stextbox Регулировку схождения зубьев звездочек можно производить только после окончательной сборки и регулировки КПП. [/stextbox]

Сборку механизма сцепления начинаем с установки механизма кикстартера.

Устанавливаем на вал механизма переключения передач опорную шайбу вала кикстартера.

Берем руку вал кикстартера, проверяем состояние его шлицов и зубьев сектора, тут все должно быть идеально — ни какого износа и прочих повреждений быть не должно.

Во время запуска двигателя на вал кикстартера и весь храповый механизм в целом приходиться очень высокая нагрузка особенно если у вас неправильно отрегулирован угол опережения зажигания. Отдача в ногу при неправильно отрегулированном зажигании частенько приводит к травмам или к поломке вала или храпового механизма. Поэтому перед установкой деталям кикстатера нужно уделить повышенное внимание и при любых подозрениях заменить их на новые.

Шлицы заводной лапки должны находится в таком состоянии

Зубья сектора вот в таком

Одеваем на вал заводную лапку, заводим конец возвратной пружины в специальный паз картера и на оборот-два натягиваем пружину и загоняем вал до упора на свое место. Сильно натягивать возвратную пружину не стоит. Натяните ее так, чтобы она ни где не выпирала и не мешала работе кикстартера, ну и конечно возвращала лапку на свое место.

Устанавливаем на цапфу коленчатого вала специальную пружинную шайбу и затем вставляем на свое место шпонку.

Одеваем на первичный вал КПП заранее подобранную регулировочную шайбу.

Устанавливаем на первичный вал КПП втулку барабана корзины сцепления.

Одеваем на корзину и звездочку моторную цепь, разворачиваем приводную звездочку так, чтобы при установки шпонка точно зашла в свой паз и одеваем все это в сборе за один заход на валы.

[stextbox момент: перед установкой звездочки внимательно осмотрите оба конуса, чтобы на них ничего не попало и перед установкой вытрите их насухо чистой тряпочкой.[/stextbox]

Устанавливаем на вал внутренний барабан.

Ложем на вал специальную шайбу и накручиваем центральную гайку.

К старому ненужному диску сцепления привариваем какой-нибудь пруток или кусок шины — это будет ключ для затягивания гайки на барабане. Надеваем его на внутренний барабан, упираем пруток в вал кикстартера, берем головку на 22 и с максимально возможным усилием затягиваем центральную гайку (резьба левая).

После затяжки либо до откручивания центральной гайки и болта приводной звездочки проверяем состояние моторной цепи. Надавливаем на нее и смотрим на сколько она провисла: допустимый провис не должен превышать двух сантиметров. Цепь на этот двигатель мы поставили практически новую, поэтому провис у нее как вы видите минимальный.

Чтобы ваше сцепление после сборки не буксовало и не вело его диски нужно обязательно проверить на деформации. Обычно этого никто не делает: то ли — лень, то ли еще что… А потом начинаю крутить-вертеть его, не понимая в чем дело: и диски вроде новые поставил и собрал правильно — отрегулировал, а оно то ведет то буксует…

После проверки дисков можно приступать к дальнейшей сборке сцепления. Сначала на внутренний барабан ставится опорный диск проточкой к корзине. Опорный диск вы без труда отыщите в комплекте: он толще остальных и имеет с внутренней стороны вышеописанную проточку.

Далее ставим нажимной диск, вкладываем на свои места стаканы нажимных пружин, следя при этом, чтобы специальные выступы на стаканах совпали с выемками на диске, ставим нажимные пружины и затягиваем специальные гайки так, чтобы торцы гаек были выше торцов болтов внутреннего барабана сцепления выше на 4-5 миллиметров.

Чтобы гайки в процессе работы у вас не откручивались — сделайте зубилом насечку как показано на фото. С завода на гайках насечка уже нанесена, но в процессе разборки-сборки сцепления она изнашивается и теряет свои функции.

Заключительным этапом в этой работе будет проверка правильности работы нажимного диска сцепления. Для этого — переворачиваем двигатель или ставим сразу на раму мотоцикла, со стороны звездочки укладываем шарик в первичный вал КПП затем туда же ставим второй шток сцепления и прикручиваем крышку генератора. Регулируем сцепление, затем полностью выжимаем рычаг и смотрим как отходит нажимной диск. Если диск отходит с перекосом, тогда немного подтяните или отпустите гайки в нужных местах и все. Старайтесь отрегулировать натяжение гаек так, чтобы диск при нажатии на рычаг сцепления отходил максимально ровно — без перекоса.

Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!

Ну никак не могу настроить сцепление.

Ну никак не могу настроить сцепление.

Я действовал так: после регулировки биения одел левую крышку, через окно закрутил центральный винт до касания в шарик (как только теряется легкость вкручивания) и обратно на четверть оборота (перед этим освобождал тросик на ручке разумеется), контргаил. Вело. Далее я откручивал каждый грибок на четверть оборота через окно, повторял процедуру с центральным винтом. За четыре часа прошел туда и обратно всю длину резьбы на грибках. Не помогло.

Ну читай:
1. Грибки-гайки регулируют степень зажатия дисков сцепления. Закручивая или откручивая эти гайки регулируют равномерное прижатие дисков по гругу. Если они будут завернуты по разному, то при выжиме рычага, в одном месте нажимной диск отойдет больше, в другом меньше. В следствие чего сцепление будет "ВЕСТИ". При включении передачи будет треск шестеренок. А если удасться включить передачу, то мот будет ехать или заглохнет.
2.Тогда владелец начинает ЗАВОРАЧИВАТЬ центральный болт, чтобы отрегулировать сцепление. После этой операции обычно исчезает свободный ход рычага сцепления, рычаг ходит туго и т.п. И САМОЕ ГЛАВНОЕ на ходу сцепление "БУКСУЕТ". То есть когда двигатель начинает развивать приличный крутящий момент, диски начинают проскальзывать. Потому что сжать их пружинам НЕ ДАЕТ ЗАЖАТЫЙ ШТОК. Вроде понятно объяснил.
А теперь что нужно делать:
1. Собрав сцепление, проверить есть ли осевой люфт у внутреннего барабана . Если есть, то нужно обязательно его устранить (смотри материалы о коробке, есть в достаточном количестве).
2. Равномерно затянуть грибки-гайки. Подразумевается, что бы пружины были сжаты равномерно и давили с одинаковой силой. Не всегда это достигается при одинаковом выступе шпильки над гайкой. Равномерности следует достигать выжимая рычаг сцепления и проверяя отход нажимного диска относительно корзины сцепления по кругу. Нажимной диск отходит всего 1,5 - 2 мм., поэтому замерять удобнее штангенциркулем-глубиномером.

Вот так. В общем всё заключается в том, что бы пружины давили с одинаковой силой. ТОгда будет всё хорошо!

На счет "индикатора правильно настроенного сцепления" - моц уникальный!

Я всегда регулирую так: сливаю масло, снимаю левую крышку (мот конечно на центральной подставке), затем зажимаю гайки до упора и отворачиваю на 3 оборота назад, после выжимаю сцепление и фиксирую рычаг выжима какой-нибудь веревкой, затем прокручиванием за заднее колесо смотрю, где есть биение и там поджимаю гайки. Эта методика пока еще ниразу не подводила.

Я откручиваю на 2,5 оборота.
На Яве такая ерунда была - дело было в масле, слишком хорошее было, поменял на автол - как Бабка пошептала.

У меня М8 залито стандартное (с изображением нивы или еще чего-то там, в бутылке, в кторой винище на розлив продают) тем более у меня не буксовало еще ни разу, ведет все время. Спасибо всем за ответы, попробую сначала до упора и на N оборотов, не выйдет - разберу сцепление, все проверю и отпишусь.

Пинцет. Сегодня разобрал сцепление, убедился, что в принципе его работы я не заблуждался. Вроде в порядке все. Сразу встал вопрос: почему его у меня ведет, даже если центральный винт вкрутить до полного утопления?? Ведь тогда нажимной диск принудительно отодвинут от остальных! На этом я не успокоился, вкрутил грибки (неглубоко), отрегулировал биение очень аккуратно, проверил и вращением колеса, и просто отжимом, собрал, завел: ведет. Тогда я открутил грибки еще на один оборот (роковая ошибка) и снова отрегулировал биение и собрал. Завел. Один грибок так ударило о крышку картера, что вместе с пружиной его сорвало, и он вылетел через окошко (к счастью, открытое). Разобрал, посмотрел. Шпильку слегка изогнуло и она стала болтаться в ведомом барабане. Грибок и пружина восстановлению не подлежат. Я расстроен. Очень.
Есть движок от четверки, там со сцеплением все в порядке. Можно ли это сцепление поставить на пятерку? И как открутить гайку ведомого барабана (с левой резьбой), если (вроде бы) вал, на котором она сидит, раскернен? По крайней мере сегодня обычным ненарощенным ключом у меня не вышло. Сдается мне, сезон для меня окончен… Или нет?

Грибками регулируется плотность прилегания дисков (ведущих и ведомых) друг к другу. Затянешь сильно (без зазора пружины) сцепление будет буксовать при выжимании (имеется ввиду когда ты нажмешь на рычаг сцепления) Затянешь слабо, то при увеличении скорости движения они (диски сцепления в корзине) будут проскальзывать из-за того что "сила" пружин недостаточна для сдерживания проскальзывания. Поэтому мот наберет определенную скорость, а потом будет только развивать оборобы без увеличения скорости.

При нажатии на рычаг сцепления (потянуть к рулю) сила через тросик передается на шток сцепления который давит на крайний железный диск и отводит его. Тем самый происходит проскальзывание дисков относительно друг друга (ведовые и ведущие).
Когда ты сцепление отпускаешь (бросаешь рычаг сцепления) то "грибковые" пружины сближают диски до возникновения такой силы трения при которой проскальзывание дисков относительно друг друга невозможно и поэтому мот начинает свое движения.

Да глубина завертывания принципиальна, т.к. от мощьности пружины (ее сжатого состояния) зависит сила трения (а вернее отсутствие трения). Детально см. выше

2) Принципиально ли положение центрального болта, или он лишь регулирует выступание штока под правой крышкой, и, соответственно, зазор с рычагом отжима сцепления?

В каком смысле положение центрального болта?
Центральным болтом (а также болтом на ручке сцепления) регулируют свободный ход тросика. НО хода должно хватать на полное выключение сцепления (ручка сцепления выжата к рулю)

Только свободный ход. Но нсли переусербствовать то можно "выжать" сцепление (будет вести при движении).

И почему если его закрутить глубоко (ведь тогда получается, что сцепление всегда слегка выжато) при включении первой передачи (и полностью выжатом рычаге на руле) раздается этот мерзкий скрежет?

ИМХО батенька вам нпдо бы залесть в коробку и вы там много интересного увидите (в смысле стото там у вас сломалось)

Как уже говорилось выше коробка настраивается так: (чтобы не печатать много самому возьму выдержки из предыдущих постов)
1. закрутил центральный винт до касания в шарик, как только теряется легкость вкручивания - обратно на четверть оборота. (в принципе не зависит где центральный болт, в правой кришке или в крайней железной пластине сцепления.)
2. Равномерно затянуть грибки-гайки. Подразумевается, что бы пружины были сжаты равномерно и давили с одинаковой силой. Не всегда это достигается при одинаковом выступе шпильки над гайкой. Равномерности следует достигать выжимая рычаг сцепления и проверяя отход нажимного диска относительно корзины сцепления по кругу. Нажимной диск отходит всего 1,5 - 2 мм., поэтому замерять удобнее штангенциркулем-глубиномером,
или
сливаю масло, снимаю левую крышку (мот конечно на центральной подставке), затем зажимаю гайки до упора и отворачиваю на 3 оборота назад, после выжимаю сцепление и фиксирую рычаг выжима какой-нибудь веревкой, затем прокручиванием за заднее колесо смотрю, где есть биение и там поджимаю гайки.
3. Затем при уже собраном двигателе проверяем при движении. Завели, выжали сцепление, включили первую передачу. Мот пытается ехать? - освобождаем немного центральный болт (либо болт на ручке сцепления)
Не ведет, выезжаем на трассу. Развивает скорость а потом только обороты? Едем домой (если на левой половине нет лючка для регулирования) снимаем левую крышку - подтягиваем грибки (закручиваен немного) опять проверяем биение (см. п. 2).
И так до тех пор пока не будет найдена залотая серидина.
Мне удается на 2-3 раз добиться такого эффекта, при котором я могу стоя на месте с выжатым сцеплением переключить ВСЕ передачи и опять включить "нейтраль".

Устройство сцепления мотоцикла ИЖ Планета 5, порядок разборки и сборки, настройка. Полезные советы и и рекомендации для правильной регулировки.

Советский мотоцикл это не просто средство передвижения, а настоящий друг из детства. Немало мотоциклов досталось нам от отцов, а остальные были приобретены за скромные суммы. Несмотря на свой возраст, такая техника все еще способна удивить и вполне справляется с повседневными задачами, но требует регулярного обслуживания. В этой статье рассмотрим, как отрегулировать сцепление на ИЖ Планета 5.

Устройство сцепления мотоцикла ИЖ Планета 5

Для тех, кто не силен в технике, стоит напомнить, что сцепление выполняет роль связующего элемента между коленвалом и коробкой передач. Большая зубчатка сцепления, соединена с малой звездой коленчатого вала цепной передачей, именно так и передается крутящий момент. В обычном состоянии система обеспечивает постоянную связь коробки передач с коленвалом и только при нажатии на рычаг сцепления, приводные механизмы увеличивают зазоры между элементами в системе многодисковых фрикционов, тем самым отключая коробку от коленвала.

Владельцам мотоцикла ИЖ Планета 5 повезло, их система выключения сцепления более простая, в сравнении с аналогичным 5-м Юпитером, а значит, неприхотлива и проще настраивается своими руками. Выглядит она следующим образом:

1. Фасонные гайки;
2. Пружины;
3. Стаканчики;
4. Прижимной диск;
5. Ведомый (стальной) диск;
6. Ведущий (пластиковый) диск;
7. Ведомый барабан;
8. Большой барабан с большой зубчаткой моторной передачи;
9. Толкатель выключения сцепления;
10. Стержень;
11. Шарик;
12. Пружина;
13. Червяк;
14. Трос;
15. Шайба;
16. Гайка;
17. Винт.

Когда сцепление требует настройки?

Регулировка сцепления ИЖ Планета 5 требуется в двух случаях:

Обратите внимание! Если произошла разборка/сборка корзины сцепления ИЖ Планета 5, то регулировка механизма проводится в обязательном порядке.

Нередко пробуксовка сцепления и пинки при переключениях появляются не из-за более простой и частой проблемы – износ троса. Прежде, чем приступить к полной или частичной настройке самого механизма убедитесь, что трос привода находится в удовлетворительном состоянии, он надежно закреплен с обеих сторон и легко движется внутри оплетки. Ведь если он растянулся или заржавел, то может закисать и тогда начинается пробуксовка муфты.

Порядок настройки сцепления

Если с тросом все в порядке, то приступаем непосредственно к настройке. Первым делом очищаем правую и левую крышки от грязевых и масляных загрязнителей. Далее устанавливаем мотоцикл на подножку так, чтобы переднее колесо касалось земли, а заднее было вывешено в воздухе. Последний штрих – подготовка инструментов, а также емкости для сбора масла.

Регулировка сцепления ИЖ Планета 5:

• Снимаем лапку переключения передач и кикстартер. Далее откручиваем все болты на левой крышке картера и аккуратно снимаем ее.
• Временно накидываем ножку переключения передач и включаем первую, а лучше 4 передачу. Вращаем заднее колесо по ходу движения, наблюдая за соосностью прижимного диска (4).
• Мелом отмечаем болты (1), которые соответствуют стороне выступающей при вращении больше всего. Притягиваем болт который ближе всего к выступу, а затем проверяем натяжку расположенных рядом. (Если диск не имеет перекосов, то сразу переходим к следующему шагу)
• Теперь нужно проверить насколько выступают болты (1). В руководстве по эксплуатации указана оптимальная длина выступа 4.5 – 5 мм. Однако эти данные соответствуют новому пакету дисков. Пакет явно будет требовать замены, когда выступ болтов составит 2 и меньше мм.
• С пакетом дисков мы разобрались, теперь нужно настроить механизм выключения, а точнее его свободный ход. Для этого переходим к правой крышке. На ней расположена регулировочная гайка (16) и винт (17).
• Закручиваем гайку до упора, так, чтобы сцепление при этом не отжималось. Затем отворачиваем ее на четверть или пол оборота, фиксируя винтом.
• Осталось установить свободный ход рычага на руле. Для этого воспользуемся регулировочным винтом и выставим 5 мм зазора.

На этом регулировка сцепления ИЖ Планета 5 закончена. Осталось собрать левую крышку и залить масло в механизм.

Совет. Чтобы избежать утечек масла следует заменить прокладку, а также проверить герметичность винтовых соединений на крышке картера.

Заключение

Как видите, настроить сцепление на Планете 5 достаточно просто, требуется лишь немного терпения и внимания к процессу. Аналогично производится регулировка сцепления ИЖ Планета Спорт, а вот Юпитеры из-за усложненной конструкции настраиваются несколько иначе. Проверить качество проделанной работы чаще всего удастся только после сборки, хотя ведомость муфты можно определить на включенной передаче и выжатом рычаге даже в разобранном состоянии.

Читайте также:

  
• Установка гидрокомпенсаторов на ваз 2107
  
• Замена задних колодок лансер 7
  
• Регулировка клапанов 3l дизель тойота
  
• Замена рулевых тяг нива шевроле без съемника
  
• Как снять с парковки ауди а6 без аккумулятора