Регулировка сцепления мицубиси фусо
Сцепление грузовика Mitsubishi Fuso ( Мицубиси Фусо ) двухдисковое. Мы поменяли оба диска и подшипники. Корзину проточили, еще походит. Зачем лишние затраты хозяину грузовика?
Маховик в норме. Собрали все на место, выставили нужные зазоры по лапкам. Завели, проверяем… Плохо включается первая и задняя передача…
В чем может быть дело?
Принялись заново регулировать лапки. Думаем: Ну, может, мы чего напутали? Или вдруг на двухдисковом сцеплении Мицубиси Фусо какие другие зазоры.
Несколько часов репетирования лапок в обе стороны дали такой малозначительный эффект, что мы поняли — дело не в лапках… :-(
Но в чем?
Время жмет — нужно в рейс. Хозяин забрал грузовик и обещал приехать к нам сразу, как вернется во Владивосток.
Думаем: Ну, неужели снова снимать коробку? А что мы там увидим нового? Может, была какая наша ошибка?
Думали, думали… И придумали!
Вначале надо посмотреть на тормозуху. Открутили тавотницу с пгу, а там… Чернота густая… Тормозная жидкость, как вязкий сироп.
Теперь все ясно — нужно менять ремкомплекты. Сняли ПГУ и главный цилиндр сцепления.
В цилиндре ПГУ такая сильная выработка! Такой еще не встречали мы.
Конечно, ПГУ только на замену! О ремкомплектах не может быть и речи. Пгу мы купили новую корейскую за 4000 рублей. Правда, взяли только ее гидравлическую часть, т.к. в старой японской воздушной сделан дополнительный штуцер, которого нет у корейской. Получилось, что из двух ПГУ собрали одну рабочую!
С главным нам очень повезло, т.к. мы купили новый корейский цилиндр всего за 1000 рублей. Повезло потому, что если бы не этот корейский, то обычно японские стоят от 6000 рублей и выше.
Все собрали, завели, проверяем. Работает отлично. Ура!
На следующий день звоним клиенту, он опять уехал в рейс. Уже проехал пол дороги до Хабаровска.
- Ну как, скорости нормально включаются?
- Да отлично! Такое ощущение, что машина даже быстрей и мощней стала ехать!
- Да, прям, как будто мотор перебрали!
- Странно… Значит, эта выработка не только не давала нормально включать, но и задерживала шток. Получалось, что сцепление всегда было немного нажато. Возможно, это и есть причина потеря в мощности! Я думаю так…
- Может быть… Главное, что сейчас моя ласточка просто летит в перевалы на пятой!
- Отлично! Удачи на дорогах!
Тягач Mitsubishi Fuso ( Мицубиси Фусо ) 1995 года; рама — FP411; двигатель — 8М20.
Посмотрите отзывы наших клиентов о том, как мы ремонтируем грузовики здесь.
P.S. Если Вам нужна помощь отремонтировать грузовик или найти запчасти, обращайтесь к нам.
Стоимость работ и запчастей Вы можете узнать прямо сейчас.
Естественно надо всё поставить на место, чтобы понять. Кпп пока ещё в ремонте,так что пока не чего мерить. "Снять-поставить 5 раз" это если жить в гараже все эти 7 дней не так всё легко и просто, это не жигули и даже не пятёрик.. Вот и хотелось бы сразу правильно выставить. Думал здесь много знающих людей общаются. Вообще раньше никогда в форумах не принимал участие, но случай заставил. Век живи-век учись.
Не понимаю, что все прикрутить? Чтобы понять выжим? (если он или нет)
Я вопрос выше задал - чем регулируете свободных ход сцепления (выжимного)?
Не понимаю, что все прикрутить? Чтобы понять выжим? (если он или нет)
Я вопрос выше задал - чем регулируете свободных ход сцепления (выжимного)?
Спасибо, Сергей. Это иллюстрации из книжки " фусо файтер"? Только вот поточнее бы знать что у 5 и 10 тонника всё одинаково. А то прийдётся опять коробку снимать( не очень весёлое занятие.
Первый раз снял то?
p.s. конструкция не уникальная однозначно и любой слесарь который до этого занимался КПП (сборка разборка сможет сделать регулировку) понятно, что проточил маховик - но в любом случае можно собрать на полу возле машины корзина+диск+маховик и понять на сколько выступает пятак и хватит ли тебе выжима / но при этой шток должен быть регулируемый
Ты прочитав мануал и видя свою конструкцию - не можешь понять одно и тоже ? Или нет.
Вот понятно было, что ты об этом даже и не думал до моего вопроса.
Первый раз снял то?
p.s. конструкция не уникальная однозначно и любой слесарь который до этого занимался КПП (сборка разборка сможет сделать регулировку) понятно, что проточил маховик - но в любом случае можно собрать на полу возле машины корзина+диск+маховик и понять на сколько выступает пятак и хватит ли тебе выжима / но при этой шток должен быть регулируемый
Почему первый раз то разобрал. Во-первых мануал для файтера а не для моей машины, там просто лапки, а у меня ещё пятак стоит. Если ты понимаешь о чём я. И размеры соответсвенно другие. То что зазор выжимноого регулируется тягой пгу, любой школьник знает. Мне вот эти поверхостные знания не нужны, в досаафе проходили, ещё в 90х. Я спросил про размер конкретный и ВСЁ. Больше я других советов не спрашивал. Но как показывает практика, этого размера точно сказать никто не может.
люди добрые мож у кого было,?поменяли диск сцепления отрегулировали,вообщем через несколько дней сцепление начало буксовать,подкручивали шток время от времени.и что самое интересное при груженной машине сцепление не буксует,рабочий цилиндр сцепл новый
чего то сумбурно всё. давай "с чувством, толком, расстановкой":) подробно: что меняли (до винтика), почему меняли, как меняли и почему решил что "буксует"? запах? дым?
пс: сразу "глупый" вопрос: корзину меняли? транспортировочные болты удалили?
Может всё таки ведёт, а не буксует, на гружёной машине. Тогда ещё есть объяснение, этому непонятному факту. А то прям фантастика с Фусиками творится в последнее время)), то при постановке на ручник, воздух травит, (хотя вроде никак не связано). то на гружёном буксовать перестаёт, хотя должно быть наоборот.
люди добрые мож у кого было,?поменяли диск сцепления отрегулировали,вообщем через несколько дней сцепление начало буксовать,подкручивали шток время от времени.и что самое интересное при груженной машине сцепление не буксует,рабочий цилиндр сцепл новый
Так попорядку.перед заменой сцепление начало пробуксовывать и присутствовал запах.сняли.диск закончился.но до клёпок недошло.корзина в нормальном состоянии сказали сервисмены!транспортировочные болты. немогу ответить.поставили,прокачали.и ситуация такая пошла.две недели машина ездила нормально потом начало вести!сцепление.запаха,дыма нет.просто неедет.подвели штоком.опять на две недели всё нормально.опять подвели.и.т.д.вообщем шток закончился.гружённая едет.пустая нет.
Ps.всем откликнувшимся моё почьтенье
Может всё таки ведёт, а не буксует, на гружёной машине. Тогда ещё есть объяснение, этому непонятному факту. А то прям фантастика с Фусиками творится в последнее время)), то при постановке на ручник, воздух травит, (хотя вроде никак не связано). то на гружёном буксовать перестаёт, хотя должно быть наоборот.
приезжай, попробуем вместе разобраться) с воздухом то) у тебя такого клапана нет, а вот с 97 года он идет)
Самое главное забыл.диск отличался пружинами от старого.на старом двойные большая и внутри меньше диаметром.а на новом одна.мож в этом засада.была инфа что типа от атмосферника диск продали:(
Так попорядку.перед заменой сцепление начало пробуксовывать и присутствовал запах.сняли.диск закончился.но до клёпок недошло.корзина в нормальном состоянии сказали сервисмены!транспортировочные болты. немогу ответить.поставили,прокачали.и ситуация такая пошла.две недели машина ездила нормально потом начало вести!сцепление.запаха,дыма нет.просто неедет.подвели штоком.опять на две недели всё нормально.опять подвели.и.т.д.вообщем шток закончился.гружённая едет.пустая нет.
Ps.всем откликнувшимся моё почьтенье
возможно: 1.игольчатые подшипники вала привода выжимного подшипника клинят - сервисмены "прое..ли" при замене диска, не проверили легкость хода вала, т.е. при отпускании педали сцепления выжимной на самом деле до конца не "отпускается" и продолжает поджимать лапки корзины. 2. главный цилиндр (под педалью) - то же самое с "заеданием" поршенька, педаль к примеру отпущена до конца, а поршень подклинивает в цилиндре, остается в режиме "полувыжима". 3. игольчатые подшипники (но скорее всего стоят втулки) лапок корзины сцепления развалились-износились, то же самое с подклиниванием самой нажимной плиты корзины.
по п.1 и 2 можно проверить самому, п.3 - снимать кп
пс: непонятно только почему гружённая едет.пустая нет
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mitsubishi Fuso Canter , моменты затяжки Mitsubishi Fuso Canter , неисправности Mitsubishi Fuso Canter , мануал Mitsubishi Fuso Canter , manual Mitsubishi Fuso Canter , схема Mitsubishi Fuso Canter , характеристики Mitsubishi Fuso Canter , устройство Mitsubishi Fuso Canter , ремонт Mitsubishi Fuso Canter , коды ошибок Mitsubishi Fuso Canter
2. Проверка и обслуживание на автомобиле
Замена тормозной жидкости
Момент затяжки резьбовых соединений
| Значок | Детали затяжки | Момент затяжки | Примечание |
| – | Винт отверстия спуска жидкости | 6,9 до 8,8 Н∙м | – |
Смазка и/или герметик
| Значок | Пункт применения | Специализированная смазка и/или герметик | Количество |
| – | Бачок тормозной жидкости | Тормозная жидкость (SAE J1703 или FMVSS No. 116 DOT3) | По рекомендации |
Проведение работ
Жидкость (тормозная) сцепления распределяется на тормозную систему и систему сцепления из бачка тормозной жидкости. В данном разделе описано осуществление замены жидкости (тормозной) сцепления в системе сцепления. Для полной замены жидкости (тормозной) сцепления, тормозная жидкость в тормозной системе также должна быть заменена (см. соответствующий раздел в главе “Тормозная система”).
Внимание:
- Тормозная жидкость действует как растворитель на окрашенные поверхности. Будьте осторожны, чтобы не разлить ее на окрашенные поверхности.
- Если тормозная жидкость попала на окрашенные поверхности, незамедлительно вытрите ее.
- Используйте только новую тормозную жидкость SAE J1703 или FMVSS No. 116 DOT3. Не смешивайте ее с тормозной жидкостью, имеющую другие свойства или минеральным маслом (газовое масло, масло двигателя, жидкость автоматической коробки передач и т.п.). Это может изменить свойства оригинальной тормозной жидкости FUSO, в результате чего уровень кипения снизится и резиновые детали сцепления разбухнут, приводя в неисправность работу сцепления.
- Убедитесь, что посторонние субстанции и вода не проникли в тормозную жидкость при ее замене, т.к. это может вызвать помехи в работе сцепления.
Используйте специальную кружку, прилагающуюся к тормозной жидкости. Это предотвратит попадание других субстанций в систему.
1. Поместите один конец виниловой трубки в отверстие винта спуска жидкости, а второй конец в контейнер.
2. Осуществляйте замену тормозной жидкости в следующем порядке:
Внимание:
Замена отработавшей тормозной жидкости на новую в системе сцепления определяется по изменению цвета тормозной жидкости при ее сливе через виниловую трубку.
(а) Открутите винт сливного отверстия.
(b) Нажимайте и отпускайте педаль сцепления многократно, пока жидкость полностью не выльется.
(c) Залейте тормозную жидкость до отметки “MAX” бачка тормозной жидкости.
(d) Затяните винт сливного отверстия.
(e) Несколько раз нажимайте и отпускайте педаль сцепления, затем нажмите и удерживайте педаль.
(f) Открутите винт сливного отверстия, чтобы слить тормозную жидкость.
(g) Если воздух присутствует в тормозной жидкости – выполните ниже действия. Если воздух отсутствует в тормозной жидкости – перейдите к шагу (k).
(h) Затяните винт сливного отверстия.
(i) Отпустите педаль сцепления и подождите одну секунду.
(j) Долейте тормозную жидкость до отметки “MAX” бачка тормозной жидкости и перейдите к шагу (e).
(k) Затяните винт сливного отверстия с указанным моментом затяжки.
(l) Отпустите педаль сцепления.
(m) Долейте тормозную жидкость до отметки “MAX” бачка тормозной жидкости.
(n) Замена тормозной жидкости завершена.
Прокачка воздуха тормозной жидкости
Момент затяжки резьбовых соединений
| Значок | Детали затяжки | Момент затяжки | Примечание |
| – | Винт отверстия спуска жидкости | 6,9 до 8,8 Н∙м | – |
Смазка и/или герметик
| Значок | Пункт применения | Специализированная смазка и/или герметик | Количество |
| – | Бачок тормозной жидкости | Тормозная жидкость (SAE J1703 или FMVSS No. 116 DOT3) | По рекомендации |
Проведение работ
Жидкость (тормозная) сцепления распределяется на тормозную систему и систему сцепления из бачка тормозной жидкости. Данный раздел описывает процедуру прокачки воздуха жидкости (тормозной) сцепления в системе сцепления. Для полной прокачки воздуха жидкости (тормозной) сцепления, воздух в тормозной жидкости в тормозной системе также должен быть удален (см. соответствующий раздел в главе “Тормозная система”).
Внимание:
- ормозная жидкость действует как растворитель на окрашенные поверхности. Будьте осторожны, чтобы не разлить ее на окрашенные поверхности.
- Если тормозная жидкость попала на окрашенные поверхности, незамедлительно вытрите ее.
- Используйте только новую тормозную жидкость SAE J1703 или FMVSS No. 116 DOT3. Не смешивайте ее с тормозной жидкостью, имеющую другие свойства или минеральным маслом (газовое масло, масло двигателя, жидкость автоматической коробки передач и т.п.). Это может изменить свойства оригинальной тормозной жидкости FUSO, в результате чего уровень кипения снизиться и резиновые детали сцепления разбухнут, приводя в неисправность работу сцепления.
- Убедитесь, что посторонние субстанции и вода не проникли в тормозную жидкость при ее замене, т.к. это может вызвать помехи в работе сцепления.
- Используйте специальную кружку, прилагающуюся к тормозной жидкости. Это предотвратит попадание других субстанций в систему.
1. Поместите один конец виниловой трубки в отверстие винта спуска жидкости, а второй конец в контейнер (см. рисунок выше).
2. Осуществляйте прокачку тормозной жидкости в следующем порядке:
(a) Залейте тормозную жидкость до отметки “MAX” бачка тормозной жидкости.
(b) Несколько раз нажимайте и отпускайте педаль сцепления, затем нажмите и удерживайте педаль.
(c) Открутите винт сливного отверстия, чтобы слить тормозную жидкость.
(d) Если воздух присутствует в тормозной жидкости – выполните ниже действия. Если воздух отсутствует в тормозной жидкости – перейдите к шагу (g).
(e) Затяните винт сливного отверстия.
(f) Отпустите педаль сцепления, подождите одну секунду и перейдите к шагу (a).
(g) Затяните винт сливного отверстия с указанным моментом затяжки.
(h) Отпустите педаль сцепления.
(i) Долейте тормозную жидкость до отметки “MAX” бачка тормозной жидкости.
(j) Прокачка воздуха тормозной жидкости завершена ершена.
Проверка степени износа диска сцепления
1. Снимите уплотнительное кольцо с установки сцепления. Осмотрите положение фланца выжимного подшипника по отношению к стержню рабочего цилиндра сцепления.
2. Если фланец достиг ограничения износа диска сцепления, как показано на иллюстрации, замените диск сцепления.
Проверка и регулирование педали сцепления
Спецификация
| Положение | Пункт обслуживания | Стандартные значения | Лимит | Меры |
| – | Установленная высота педали сцепления | 196 до 202 мм | – | Регулировка |
| – | Свободный ход педали сцепления | 0,2 до 4,0 мм | 9,0 мм | Замена |
| – | Зазор между полом и педалью сцепления | 40 мм и более | – | Регулировка или замена |
Момент затяжки резьбовых соединений
| Значок | Детали затяжки | Момент затяжки | Примечание |
| – | Гайка (держание толкателя) | 15 до 20 Н∙м | – |
Проведение работ
Осуществляйте проверку и регулирование педали сцепления после завершения процедуры прокачки воздуха системы сцепления.
Установленная высота педали сцепления
Проверка:
1. Измерьте высоту от центра главного цилиндра сцепления до центра педали сцепления при заглушенном двигателе и отпущенной педалью сцепления.
2. Если значение измерения отклоняется от стандартного, отрегулируйте высоту, вращая толкатель главного цилиндра сцепления.
Регулировка:
3. Открутите гайку и поверните толкатель главного цилиндра сцепления для обеспечения стандартного значения установленной высоты педали сцепления.
4. Закрутите гайку с указанным моментом затяжки.
5. После затяжки гайки проверьте свободный ход педали сцепления и зазор между вилкой выключения сцепления и педалью сцепления.
Свободный ход педали сцепления
1. Измерьте свободный ход педали сцепления при заглушенном двигателе (см. рисунок выше).
2. Если значение измерения превышает указанное ограничение, замените педаль сцепления.
Зазор между педалью сцепления и полом
1. Осуществляйте следующую проверку с двумя помощниками для установки позиции переподключения сцепления.
2. Установите тормозные башмаки под колеса и стояночный тормоз. Заведите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
3. Нажмите на педаль сцепления, подвинув рычаг с шестерни сдвига вперед на высшую позицию.
4. Постепенно отпуская педаль сцепления, измерьте зазор между педалью и полом до включения сцепления.
Внимание:
Будьте осторожны, чтобы автомобиль неожиданно не тронулся с места. Следите за состоянием автомобиля
5. Если значение измерения ниже стандартного, повторите регулировку свободного хода педали или замените неисправные детали.
Работа сцепления
1. Убедитесь, что нажатие педали сцепления не создает ненормального шума или не требует приложения усилий.
2. Убедитесь, что сдвиг шестерни осуществляется легко при нажатии педали. Также убедитесь, что включение сцепления происходит ровно, без чрезмерной вибрации при отпускании педали.
3. При обнаружении каких-либо неполадок отремонтируйте или замените неисправные педали.
Тягач Мицубиси Фусо Супер Грейт ( Mitsubishi Fuso Super Great ) 1996 г., рама — FV513H.
Хозяин тягача вначале сам снял коробку с грузовика и отдал ее на ремонт агрегатчику, а вот устанавливать кпп на тягач решил доверить нам.
- Добрый день. У меня грузовик Мицубиси Фусо Файтер ( Mitsubishi Fuso Fighter ). Тормозная трубка спереди мокрит… Что делать?
- Подъезжайте, подтянем аккуратно. Если не поможет, то заменим на новую тормозную трубку!
- Как новую?
- Ну так. Сделаем новую тормозную трубку из медной трубки…
- Понятно. Хорошо, через час приеду.
Через час подъехал к нам в автосервис Мицубиси Фусо Файтер ( Mitsubishi Fuso Fighter ). Посмотрели, действительно мокрит трубка тормозная. Подтянули ее немного. Прокатились туда-сюда на грузовике по территории.
Смотрим, все равно тормозная жидкость течет немного.
( Read more. Collapse )
Пришел вопрос от Ивана.
Вопрос: проблемы с тнвд
у меня mitsubishi canter 1999 г. двигатель 4м51. при длительных поездках с глушителя идет то черный, то белый дым. И машину как что-то тормозит, но на тахометре обороты не падают. что делать?
Ответ:
Иван, вначале надо слить полностью топливо из бака через пробку. Увидите, если грязь в топливе. Заодно посмотрите состояние сеточки в баке.
Затем проверте и при необходимости замените воздушный фильтр, топливный фильтр, сеточку на тнвд.
Представляете : Открытое пламя! Вы такое видели?
В чем же была причина?
…Заклинило пгу, колодки сразу разжались, т.е. колеса постоянно тормозили, когда грузовик ехал. Поэтому барабаны так сильно нагрелись, что резина вспыхнула.
Поменяли ремкомлекты тормозных цилинров на задней и передних осях. Перебрали пгу и даже заменили тормозной кран, который находится прямо под педалью тормоза в кабине.
Казалось бы, ну что может быть еще? Все же уже поменяли! Даже немного перестраховались!
Но не тут-то было! Через день клиент позвонил и говорит: Теперь клинит передние колеса! Представляете?
Очень неприятно, что когда вдруг перестает опускаться или подниматься стекло в двери грузовика. Бывает перегорает предохранитель, бывает контакты барахлят и т.д. К нам в последнее время все чаще стали обращаться со сломанными моторчиками стеклоподъемников.
Обидней всего, что электрическая часть моторчика полностью исправна! Как правило, выходит из строя резиновая шестерня.
И из-за нее приходиться покупать целиком моторчик, который не так-то и просто найти, а если найдешь, то цена кусается от 1 500 руб. до 5 000 руб. А многие продавцы говорят у нас есть моторчик, конечно… Только покупайте его целиком с дверью за 25-35 000 руб. :-(
Не очень приятная ситуация, правда?
Не правильно это! – подумали мы. Покумекали и придумали технологию по ремонту моторчиков.
Запись опубликована Срочный ремонт грузовиков без выходных. Автосервис "Первый". Владивосток.. Вы можете оставить комментарии здесь или здесь.
Mitsubishi Canter 97г 3тн Фургон
Обзор грузовика Мицубиси Кантер 1997г.
Грузовик с правым рулем из Японии. Грузоподъёмность — 2 тонны. Реально таскает по 2.5 — 3 тонны.
Фургон. Будка мебельная с боковой дверью. Высота 2м. Ширина 1,8м. Длинна 4,3м. Объем 16м3.
Гидроусилитель руля. Кондиционер. Супер салон.
Двигатель 4D33. Дизель. Рядный. Атмосферный — не турбо. 4 цилиндра. Тнвд простой, рядный.
Технические характеристики двигателя:
Модель: 4D33;
Объем двигателя — 4214 см3;
Мощность двигателя, 130 л.с.
Передняя подвеска рессорная, задняя рессорная с подрессорниками.
Запись опубликована Срочный ремонт грузовиков без выходных. Автосервис "Первый". Владивосток.. Вы можете оставить комментарии здесь или здесь.
Притащили к нам на базу на шкворке вот этого красавца.
Притащили к нам на базу на шкворке вот этого красавца.
Ну дело обычное. Оставляйте. Завтра заберёте! – с улыбкой сказали мы! :-)
Разобрали и видим, что диск и корзину нужно менять на новые. :-(
А вот маховик можно проточить и он еще поработает. Купили запчасти, проточили маховик и все собрали.
Действительно, чтобы заменить сцепление у нас ушел всего один день.
Новый диск, новая корзина и проточенный маховик стояли на своих законных местах!
Вроде все готово. Но, не тут то было…
Мастер-приемщик обязательно проверяет работу механиков прежде, чем передать авто клиенту.
При проверке выполненной работы мастер обнаружил, что выжимной подшипник полностью не отходит от корзины (продолжает крутиться).
Ну, скорее всего, выжимной подшипник скоро заклинит и нужно будет покупать новые запчасти и ремонтировать сцепление заново!
Что же мы сделали?
- Сняли и перебрали ПГУ (пневмогидроусилитель) - не помогло.
3. Ладно идем дальше… О, возможно, это может быть из-за главного цилиндра сцепления, т.к. в нем стоит клапан отвечающий за сброс жидкости обратно в бачок. Перебрали его. И тоже промах.
Ну, как говориться, в такой ситуации надо передохнуть и подумать…
И со свежей головой давай всё внимательно смотреть еще раз…
И тут мы обратили внимание на большой зазор в пружинках, которые оттягивают выжимной.
Наверно, из-за большой температуры ослабли пружинки, когда в первый раз закусило выжимной!
Эх, но чтобы поменять эти пружинки, нам пришлось снова снимать-ставить коробку. :-(
НО ЗАТО МЫ ПОБЕДИЛИ.
После замены пружин сцепление стало работать как положено!
Проверили мы. Все отлично.
Принял нашу работу и клиент.
Грузовик поехал на работу.
Автосервис "Первый". Владивосток.
Работаем без выходных.
тел. 8 914 680 32 50 Андрей
Запись опубликована Срочный ремонт грузовиков без выходных. Автосервис "Первый". Владивосток.. Вы можете оставить комментарии здесь или здесь.
Автовышка Fuso Fighter
Сделали диагностику — все тормозные накладки износились, нужно заменить на новые.
Автовышка Fuso Fighter
Сделали диагностику - все тормозные накладки износились, нужно заменить на новые.
Обсудили с хозяином, решили сделать.
Поменяли. Проверяем. Тормоза какие-то очень тугие, и не тормозят нормально… Подумали, подумали.
Решили, что, скорее всего, это вакуумный усилитель тормозов.
Наш диагноз полностью подтвердился, когда мы разобрали усилитель. В той части, где должен быть только воздух, было около литра тормозной жидкости.
Перебрали вакуумный усилитель тормозов. Проверяем тормоза - уже намного лучше. Осталось передать грузовик водителю.
Немного позже подошёл водитель. Мы говорим:" Ну, сядь проверь." Он садиться, проехался немного и говорит:" Во.. Спасибо ребята, теперь машина чётко тормозит!" :-)
Обычно мы звоним каждому клиенту через неделю и спрашиваем: " Как дела? Как машина? Все ли нормально после ремонта?"
И на этот раз мы тоже позвонили. Что нам ответили?
- Спасибо, все отлично по тормозам.
- Ну, и хорошо. Будут вопросы, обращайтесь. До свиданья.
Согласитесь, что жизнь водителя и многих других людей зависит от того, как работают тормоза на вашем авто.
Не экономьте на ремонте тормозов. Жизнь и ваше здоровье намного дороже!
Полезный совет:
Ремонтируйте тормозную систему полностью: замените все манжеты рабочих цилиндров( на колёсах); поставьте ремкомплект на главный цилиндр( под педалью) и на ПГУ (около рессиверов).
Так будет надежнее и безопаснее для вас и других людей!
P.S. Одновременно с ремонтом тормозов мы также заменили шкворня со втулками.
Читайте также: