Адаптация вариатора тойота королла после замены масла

Обновлено: 21.04.2025

После замены масла в вариаторе авто дергается и не едет

Друзья ПОМОГИТЕ. Стал обладателем авто тойота королла румион 2009 год, решил заменить масло в вариаторе т.к. Пробег 96 тысяч, авто с Японии. Купил оригинальное масло, такое как указано в каталоге, приехал в сервис дал канистру, меняли частично, слили залили. Выехал с сервиса и буквально через метров 50 авто начало дергаться, обороты плавают, немного постоял, авто поехало. Пригнал обратно в сервис, была версия что проморгали уровень, в итоге уровень в норме, мучали авто целый день, снимали поддон, все в норме, приезжали электрики, судя по сканеру на холодную авто едет, как только нагревается масло или что то там, я просто не силен в авто, давление в вариаторе пропадает, куда. Никто понять неможет! На сегодняшний день машина уже 6 день стоит в сервисе, снимали весь вариатор, разбирали полностью, все в норме, механики держатся за голову и разводят руками с фразой МИСТИКА КАКАЯ ТО. Уже нет терпения, решил написать сюда, может кто сталкивался, и подскажет куда конкретно необходимо смотреть. Версий уже слышал так много что не перечислить. Пожалуйста помогите, одна надежда на Вас. Была версия у этих механиков что: полетел блок управления какой то.

у меня на каролле такая же хрень !нагреется и не едит! Здесь есть на сайте камикадзе.он мне посоветовал смотреть стартовые блоки и их поршня! (огромное спасибо ему за подсказку!!) я пока не добрался до них!может и у вас тоже саммое?посмотрите!

у меня на каролле такая же хрень !нагреется и не едит! Здесь есть на сайте камикадзе.он мне посоветовал смотреть стартовые блоки и их поршня! (огромное спасибо ему за подсказку!!) я пока не добрался до них!может и у вас тоже саммое?посмотрите!

В общем за прошедшую неделю мои ремонтники сняли вариатор, заменили какие то конуса, ремень, проверили поршень, все отлично, поставили все на место, один черт проблема не ушла. На холодную едет, нагревается и начинается эта МИСТИКА. Где то на форумах в интернете натыкался на людей с такими же проблемами, причины были абсолютно не в вариаторе, у кого-то генератор был неисправен и выдавал недостаточное напряжение, из-за чего тупил вариатор, другой поменял топливный насос и все ушло. каким боком топливный связан с вариатором мне неизвестно. Пока жду звонка от мастеров, планируют поменять поршень в вариаторе, думают что возможно от температуры с ним что то происходит, отпишусь как будут результаты.

Друзья ПОМОГИТЕ. Стал обладателем авто тойота королла румион 2009 год, решил заменить масло в вариаторе т.к. Пробег 96 тысяч, авто с Японии. Купил оригинальное масло, такое как указано в каталоге, приехал в сервис дал канистру, меняли частично, слили залили. Выехал с сервиса и буквально через метров 50 авто начало дергаться, обороты плавают, немного постоял, авто поехало. Пригнал обратно в сервис, была версия что проморгали уровень, в итоге уровень в норме, мучали авто целый день, снимали поддон, все в норме, приезжали электрики, судя по сканеру на холодную авто едет, как только нагревается масло или что то там, я просто не силен в авто, давление в вариаторе пропадает, куда. Никто понять неможет! На сегодняшний день машина уже 6 день стоит в сервисе, снимали весь вариатор, разбирали полностью, все в норме, механики держатся за голову и разводят руками с фразой МИСТИКА КАКАЯ ТО. Уже нет терпения, решил написать сюда, может кто сталкивался, и подскажет куда конкретно необходимо смотреть. Версий уже слышал так много что не перечислить. Пожалуйста помогите, одна надежда на Вас. Была версия у этих механиков что: полетел блок управления какой то.

Я голову склоняю перед такими "спецами". "восхищаюсь" такими людьми.
Этож надо, а- на рабочей машине, полностью исправной, взять снять и разобрать рабочий вариатор .
*****- калатить, за***сь мастера.

Эдуард! С мастерами вам и правда не повезло(((Как я понимаю вариатор весь работает на давлении масла! У вас при нагреве теряется давление масла в варике ! надо искать причину потери давления!! Конуса менять не надо было и ремень тоже! и поршень я так думаю менять не надо! (Это сугубо моё мнение) может фрикциони изнасились а может в поршне резиновые кольца и пусть проверят давление выдающее из гидротрансформатора! И пожалуйста отпишитесь когда починитесь!! так как у меня тоже эта проблема! Машина моя битая поэтому до вариатора пока не добрался!(просто разобрал его и не до него пока) И МОЁ МНЕНИЕ ЕСЛИ НА КОНУСАХ НЕТ ЦАРАПИН И НЕ БЫЛО РАНЬШЕ ПИНКОВ ПРИ ЕЗДЕ ТО ПУСТЬ ВЕРНУТ ВАШИ КОНУСА НА МЕСТО!

МОЖЕТ МОЯ ПРЕДЪИСТОРИЯ ПОМОЖЕТ ВАШИМ МАСТЕРАМ!! КОРОЛЛА 13000 пробега удар в колесо корпус сломан! Я заклеил корпус налил масло от простого автомата и поехал проехав 800км после нагрева перестала ехать ! остыв поехала до очередного нагрева! Обороты по трассе были неустойчивы то подымались да 2000 то падали до 1500 бывало и да 3200 подымались при ровной езде по трассе!масло я перелил до заливной горлавини(Это примерно 3 литра лишних)иногда свистел ремень .в результате царапины на конусах и были пинки при езде !А вот до фрикционов и поршня пока не добрался! да и ешё у меня был сломан штекер от датчика спидометра но я его вроде надёжно засунул и зафиксировал

масло вспенивается давления падает и варик не едет.Масло надо нормальное и так как уже весь разобрали то полюбому всё на смену

масло вспенивается давления падает и варик не едет.Масло надо нормальное и так как уже весь разобрали то полюбому всё на смену

Вариатор работает не на давлении - это обычная АКПП на давлении работает ,а в вариаторе ремень . Где то читал ,что вариатор нужно " обучать " на новых машинах после замены жидкости , а может я чего то путаю .

Бублик есть не во всех вариаторах, ну разумеется давление нужно, чем по вашему конуса двигаются и ремень прижимается.

Скузми!!)) Точно.не на всех вариках есть бублик ! Интерестно сейчас эти вариаторы на каких авто стоят?кто знает? Раньше на вольве я видел вариатор такой ))эт и смех и грех ))чудо машинка была))))

В общем докладываю, резинки на поршне проверялись, все ставилось целое, сегодня взял на проверку другой вариатор, с него сняли гидроблок, т.к. версия была что дело в нем, в итоге никаких изменений, завтра будут ставить другой вариатор целиком, единственное что поставят мой "колокол", не знаю что это, на новом он поврежден. На данный момент мне говорят что от перегрева видимо повело сам вариатор, так же не знаю как это так может быть. Вопросов уже накопилось масса. Мне подсказали что есть такой "блок управления" или "блок управления вариатором либо автоматом", в интернете не могу найти, цену за него говорят что в районе 5 тысяч, единственное его нужно перепрошивать. Подскажите пожалуйста, что за блок такой и где его во владе можно приобрести. От ссылки на изображение его тоже если можно. Надеюсь за выходные выяснится причина. Румионов во Владе пока мало наблюдаю, и есть еще один человек у которого такая же проблема один в один, он продал её на сахалин и забыл, я продавать не планирую пока, хочу поездить и принципиально найти эту поганую проблему. Спасибо всем кто помогает, Ваше мнение тоже ВАЖНО.

Кстати, вариатор пытались переобучить после замены масла, так же ничего, еще ставили другой масляный насос, и тоже НИ ЧЕ ГО. Буквально за пару дней до этого начала загораться лампочка ЭИРБЭГ, заглушу не горит через некоторое время опять загорается, может что то действительно в электрике коротнуло, или перегорело и дело всё в этом? Перегорел еще в прикуривателе китайский тройник, но прикуриватель рабочий.

[QUOTE=ЭдуардРумион;1166876485]В общем докладываю, резинки на поршне проверялись, все ставилось целое, сегодня взял на проверку другой вариатор, с него сняли гидроблок, т.к. версия была что дело в нем, в итоге никаких изменений, завтра будут ставить другой вариатор целиком, единственное что поставят мой "колокол", не знаю что это, на новом он поврежден. На данный момент мне говорят что от перегрева видимо повело сам вариатор, так же не знаю как это так может быть. Вопросов уже накопилось масса. Мне подсказали что есть такой "блок управления" или "блок управления вариатором либо автоматом", в интернете не могу найти, цену за него говорят что в районе 5 тысяч, единственное его нужно перепрошивать. Подскажите пожалуйста, что за блок такой и где его во владе можно приобрести. От ссылки на изображение его тоже если можно. Надеюсь за выходные выяснится причина. Румионов во Владе пока мало наблюдаю, и есть еще один человек у которого такая же проблема один в один, он продал её на сахалин и забыл, я продавать не планирую пока, хочу поездить и принципиально найти эту поганую проблему. Спасибо всем кто помогает, Ваше мнение тоже ВАЖНО. Спасибо за информацию!Мне она очень важна. Я сам хочу чинит вариатор. По вашей ситуации мне очень облегчится ремонт!! По вашей КПП (моё мнение)Колокол это передняя часть вариатора(алюминевый корпус вариатора который прикручивается к двигателю.в общем 1 из 3 частей корпуса вариатора)Электронный блок управления вариатором,то что вы думаете сгорел и хотите искать за 5000р ,врят ли он згорел,у вас на табло загорелось бы чек!!это 100% Этот блок обший мне кажется !У меня на каролле под капотом стоит и туда подходят два пучка проводов(это и есть блок управления вариком и двигателем)От перегрева врят ли могло повезти вариатор.при сливе масла вы бы почуяли запах гарелого масла,А пакеты фрикционов не смотрели?(это где поршень прижимает диски ,для плавного трогания)Как мне говорил уважаемый Камикадзе с этого сайта(кстати он тоже во владике живёт)проверить диски фрикционов!Аирбэги к вариатору отношения не имеют! У меня подушки были хлопнуты и я нормально ехал 800км!(аирбег ,это где то не контачит провод у подушки или сам блок SRS маросит,он вообще отдельный блок управления и стоит гдето в салоне ,у меня он стоит под печкой в середине торпеды!В вариаторе помоему два насоса маслянных,Один в самом вариаторе а второй между КПП и ДВС ,он основной (в народе бубликом именуется у нас)Всё же Вам с мастерами не повезло кажись(((НЕ может такого быть,что бы всё поменяли и машина не ехала,Там простая физика плюс механика,может гдето не доглядели прохудившееся резиновое кольцо (что травит давление масла)или сам бублик не качает нужного давления?(Давление они замеряли?)Есть статья на Автодате !Там подробно описанно про вариатор(ссылку незнаю как копировать ,как вы дали ссылку)Там очень хорошо описанна работа вариатора,Очень подробно,скажите как копировать ссылку и я вам выставлю здесь,там я тоже вапросы задавал,мне тамошний спец советует замену вариатора на бу ,а так в общем если решу востанавливать то обязательна нужна колибровка вариатора(это подключение сканера к авто и на ходу записываются все контрольные метки вариатора )вроде так))я спросил как калибруют ,там ответа пока нет((Очень жду ваших описаний ремонта!И желаю скорейшего выезда на авто без проблем с авто.

346 164

Анализ масла в вариаторе CVT

Итак в вариаторах K311 и новом К313 (с 2015 года) заливается 2 вида масла CVT.
Масло Toyota 08886-02105 ТС и Toyota 08886-02505 FE.
Если у вас на заливной горловине указано ТС, нужно лить его. Если указано FE нужно лить его.

1) Вязкость при 40С = 22.90 оправдывает название Fuel Economy - низкая сопротивление холодного масла качению автомобиля пока коробка еще холодная после запуска авто.
2) Вязкость при 100С = 5.34 - так же низкое сопротивление вязкости и потерь КПД при этом.
3) Кислотное число 0.60 - норма.
4) Температура застывания -42С - нормально.
5) Вязкость динамическая Брукфильд при -40С = 8650 - отличный результат один из лучших среди вариаторных жидкостей CVT.
6) Коррозия на медной пластинке = оценка 1b - то есть хорошо, проблем с коррозией медно-содержащих деталей (медь, латунь, бронза) не будет.
7) Содержание серы 0.084 - сера от противоизносных присадок - это нормально.
8) Жидкость содержит противоизносные присадки в виде фосфора. Extreme Pressure присадки в виде бора. И моющие нейтрализующие присадки в виде кальция.
9) Судя по содержанию продуктов окисления - немного эстеров.

1) Вязкость при 40С = 30.56 более густое масло пока коробка еще холодная после запуска авто, но все равно оно жидкое.
2) Вязкость при 100С = 7.02 - более густое, по идее должно дольше сохранить трансмиссию за счет более прочной пленки, для понимания оно по вязкости как 0w20 в двигателе, но более густое 0w20 (диапазон 5,6-9,3).
3) Коррозия на медной пластинке = оценка 1b - то есть хорошо, проблем с коррозией медно-содержащих деталей (медь, латунь, бронза) не будет.
4) Содержание серы 0.165 - серы от противоизносных присадок больше, косвенно присадок от износа больше.
5) Жидкость содержит противоизносные присадки в виде фосфора, опять их больше чем в жидком FE масле. Extreme Pressure присадки в виде бора. И моющие нейтрализующие присадки в виде кальция.

По анализу можно сделать вывод что этот минеральный гидрокрекинг можно легко заменить на более качественное синтетическое масло Аддинол, Равенол, Мотюль. Также можно сделать вывод что масло в вариаторе уже очень плохонькое на 30 000 км. Грязное с металлом. Возможно поэтому у кого-то накрывается клапанный блок к 40-60 тыс км.
Вывод на 25-30 тыс км такое масло в вариаторе лучше слить если хотите ездить долго на вариаторе. Также больше склоняюсь к более вязкой жиже Toyota 08886-02105 CVT ТС, которая лилась в эти вариаторы на все Авенсисы и Версо в наш вариатор К311 и которые служат без проблем 8 лет с 2008 года. Возможно более жидкая жижа для экономии и "экологии", залитая в наши вариаторы в 2013 году добивает его и изнашивает блок клапанов, который меняют по гарантии, а на новые машины ставят уже вариатор с новым блоком К313 и соответственно с жидким маслом FE.

Вариаторная коробка передач – удобная трансмиссия, обеспечивающая плавность движения, быстрый разгон, экономящая расход топлива. Но в некоторых ситуациях требуется калибровка вариатора. Когда же это нужно и как проводится процедура?

Что такое калибровка вариатора

Калибровкой называют настройку блока управления для оптимизации работы оборудования. Проведение процедуры позволяет избежать вибраций, толчков и рывков при изменении скорости, ускорить реакцию трансмиссии на изменение режимов нагрузки.

Когда необходимо делать калибровку

Проведение калибровки может быть обусловлено:

длительным отсоединением клемм аккумулятора, что может привести к сбросу стартовых настроек;
снятием предохранителя № 20 ECU в соответствующей панели;
капитальным ремонтом или заменой вариатора;
установкой новых клапанов в гидроблоке трансмиссии;
заменой или капитальным ремонтом силового агрегата автомобиля.

Необходимость калибровки можно понять по следующим признакам в работе трансмиссии:
• возрастанием расхода горючего (от 1 до трех литров по сравнению с обычной нормой);
• потере оборотов при движении по ровному участку дороги с отпущенным тормозом;
• неверному переключению скоростей, снижению тяги;
• появлению вибрации, резких рывков в момент набора скорости или при торможении.

При появлении подобных симптомов, следует обратиться в специализированный сервисный центр или провести настройку трансмиссии собственными силами.

Наш автосервис предоставляет квалифицированную помощь в калибровке вариаторов различных поколений. Компания гарантирует качество и оперативность работ, располагает необходимым оборудованием и опытным персоналом.

Процедура калибровки вариатора

Есть несколько способов калибровки, к которым может прибегнуть владелец авто с вариаторной коробкой. Работы можно выполнить самостоятельно или обратиться в автосервис.

Стоимость такой настройки – от 800 руб., в зависимости от модели автомобиля и тарифов сервисного центра. Если калибровка входит в состав ремонта вариатора, эти работы сделают бесплатно.

На стоянке

Этот способ достаточно действенен. Для настройки трансмиссии используют обычную скрепку. Работы проводят в таком порядке:

Мотор прогревают до достижения рабочих показателей температуры, пока не запустится вентилятор в системе охлаждения.

Скрепкой замыкают контакты 4 и 9 диагностического разъема на приборной панели, левее водительского места.

Селектор АКПП последовательно переводят из режима N на D, L, снова на D и возвращают в нейтральное положение. Эти манипуляции делают в течение 20 секунд после запуска мотора.

Если все прошло нормально, переводят переключатель в режим D – лампа индикатора должна загореться на две минуты. В случае, когда сигнал не погас, калибровку также выполняют сначала, отключив зажигание.

Результаты калибровки стартовой муфты вариатора проверяют в деле.

В процессе движения

Калибровка вариатора на ходу не столь эффективна, но под силу водителю. Для этого потребуется:

Запустить и прогреть двигатель, включив фары на ближний свет и отключив дополнительные электроприборы.

Тронуться с места, разогнать машину до 60 км/ч (потребуется подобрать ровный и прямолинейный участок дороги).

Убрать ногу с газа и тормоза, продолжая движение, пока скорость не стабилизируется, без замедления и ускорения (на это не должно уйти более 5 секунд).

Плавно остановить автомобиль. При нажатом тормозе переключить коробку в режим Р, заглушить двигатель.

Спустя пару минут включают зажигание, чтобы проверить результаты калибровки.

Программой

Вариатор можно настроить, используя специализированное программное обеспечение. Такая калибровка рассмотрена далее на примере приложения Techstream для Toyota Alphard.

Работы выполняют в таком порядке:

Выключают зажигание на 30 секунд, затем снова включают и через пару секунд запускают мотор. Еще через 5 секунд кликают по надписи о продолжении опции.

Порядок использования программ отличается в зависимости от марки автомобиля и применяемого софта. Но разобраться в алгоритме действий несложно, следуя подсказкам системы.

Отзывы автовладельцев о результатах калибровки

Несколько отзывов о проведении калибровки от автовладельцев:

Проведенная калибровка обеспечит нормальную работу трансмиссии. Главное – своевременно принять меры, чтобы избежать проблем с вариатором.

Наш автосервис располагает необходимым программным обеспечением и специалистами, квалификация которых позволяет эффективно и надежно откалибровать трансмиссию. Для записи достаточно позвонить или оставить заявку на официальном сайте.

dumpermann, я бы попробовал сделать инициализацию и калибровку, в правильном порядке.
1.Инициализация величин калибровки CVT
2.Калибровка нулевых точек датчиков рысканья и ускорения
3.Калибровка давления масла CVT
и посмотреть, какой будет результат.

Почитав Ваш ответ, поехал на СТО, машина там день пробыла, сказали что все нормально, но пинок как был так и остался. Подскажите может есть какая-нибудь самодиагностика? Филдер у меня

100500 раз уже писалось. Калибровку эту надо делать не просто так, а предварительно ХОРОШО прогрев вариатор. Т.е. поездили по городу или по трассе полчаса и сразу без перекуров запускаем калибровку. Можно прям на трассе остановился там где нить и сразу же делаешь, не давая варику остыть. По тому же сканеру перед калибровкой можно смотреть температуру масла в варике. Толчки как раз и начинаются после 85 где то градусов.

Всем доброго дня суток, подскажите пожалуйста, машина Тойота аллиона 2011 года, объём - 2 литра, вариатор, проблема такого характера, при обычной городской езде, при сбросе скорости допустим с 60-70 (не особо важно) до скорости 25-30 и нажатием на газ происходит пиночек! Что это может быть? Когда покупал машину предыдущий хозяин сказал что надо будет менять масло в вариаторе, я конечно же сразу его поменял, вариант полной замены! После замены было откалибровано все это дело, при замене масла: запах старого гарью не отдавал и стружки в поддоне не было, фильтра все поменяны. До замены масла на пинки возможно не обращал внимание (не чувствовал), но после замены как то чувство что ли обострилось, после этих пинков несколько раз приезжал в сервис, мне ещё раз калибровали вариатор, сканировались на наличие работ агрегатов, работы ДЗ, всяких обогащений, топливного насоса и всего такого, мастер сказал что все работает как с завода только, что машина выехала) Мы синим прокатились я указал на эту проблему, в ответ мне сказали что ты ещё на хондовском вариаторе не ездил, вот так там нормального такого под***ника выхватываешь)))) а то что у тебя это специфика работы вариатора, не заостряй так внимание. Возможно он прав, но хотелось бы уточнить, может кто с таким сталкивался и знает решение проблемы, либо действительно это нормальное состояние работы? Проблема только с пинком этим, набор скорости и все остальное нормально, а да и когда отпускаешь педаль газа такое ощущение как будто двигатель сам тормозит! Первый мой вариатор, до этого были муфты)

МУЖИКИ, КТО ДЕЛАЛ РЕГУЛИРОВКУ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ВАРИАТОРЕ. У моего филдера что то пошло не так, а именно вот что:
Подключились к эбу, сделали сброс, потом калибровка нулевой точки что то там. Следом сделали калибровку давления масла в вариаторе,
НО! ТЕПЕРЬ когда завел и поехал, загорается ЧЕК, ОШИБКА ДАТЧИКА толи ускорения толи что то такое.
Самое интересное после калибровки сканер не цепляется к ЭБУ!! Эбу не отвечает. один раз получилось каким то образом подключиться, но потом снова не цепляется. Мастер сказал, поезди пару дней потом снова посмотрим. Типо Эбу блокируется на время адаптации.

У меня Corolla Fielder NZE-144 1,5 л, 2007 г, 4WD. Пробег 160. В варике два раза масло менял. Что такое РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ВАРИАТОРЕ? У меня тоже чек горит. Выдаёт ошибки: датчик полож-е распредвала, кислородный датчик, который второй в глушаке и замыкание на + в цепи датчика давления масла в вариаторе. Попробуй скинуть клемы и отсоедени датчик давления масла в вариаторе, потом всё подключи и попробуй.

нифига у тебя ошибок. В общем Скинули клему, после этого сканер увидел комп. обнулили ошибки. щас прохожу(катаюсь) адаптацию дроосселя. т.к. он элеткронный. после попробуем снова калибровку запустить. Но одно радует, мозг не сломался. а то были подозрения на это.

Регулировка давления масла, нужна в вариаторе затем чтобы при ремонте или замене вариатора, выставить нужно рабочее давление в вариаторе. которое создается на валах , конусах и цепи. из-за неправильного давления идёт по
вышенный износ ремня и конусов , может и еще чего, плюс ко всему при калибровке достигается плавнасть работы акп. Все это иза того что мы меняем масло старое на новое, и у них уже само по себе разная плотность, следовательно насос давит немного другое давление. ко всему еще меняем старые фильтры на новые, и это тоже может сказаца на давлении. поэтому, от греха по дальше делаем калибровку и вариатор прослужит намного дольше.

Попробуй контрактный ЭБУ купи. рубля 2 стоит во Владике. У меня на 32 скае как-то ефишка глючила. Купил и всё норм стало.

Адаптация дроселя и калибровка варика разные и перпендикулярные друг другу вещи. Варик прям сразу можно было перекалибровывать ну и потом ездить, заслонка сама обучится. Нет в этом варикой никакой цепи, вообще. Там ремень металлический :)

ой ну ладно тебе к словам придераться ))))) , ну ошибся маленько, ремень\цепь, главное понятно о чем идет речь. на эмоциях писал..

У меня все работает, просто сканер теперь не цепляется.

Добрый день.
Иркутяне есть в ветке? Нужна ваша помощь или совет, где правильно поменять масло в варике К310.
Выставить правильно уровень, калибровку и прочие махинации. Планирую замену масла с фильтром.
Можно в личку отписать.
Спасибо.

На днях собираюсь заменить себе масло в вариаторе, наткнулся в инете на интересный способ полной замены масла в вариаторе, может кому тоже пригодится. Мне кажется этот способ самый грамотный из всех предлагаемых.
Замена масла в вариаторе
В вариаторе 2 фильтра.и не 4 литра жидкости.в стартовом только пара литров грязи плещется.А еще каналы и прочее.Для качественной замены нужен полный объем по каталогу тех.эксплуатации,а еще лучше полуторный объем.
Возьмем к примеру систему CVT со своим радиатором,объемом 6-8л,без щупа,с чековым отверстием.
Потребуется 9-12 литров новой жидкости,фильтр(ы),очиститель(растворитель),герметик,ветошь,широ� �ая чистая емкость, воронка с длинной гибкой трубкой, мерная емкость, мелкая щетка по металлу, кисть, набор головок, лезвие или нож.
Порядок замены.
1.Определение количества и качества "на вкус и цвет".(Если неизвестен пробег*)
- Заводим двигатель.Выкручиваем шестигранником заглушку чекового отверстия(мерной трубки) в поддоне CVT .На холодную должно слегка капать, на горячую литься. Если на горячую при заведенном двигателе не течет, значит уровень жид-ти CVT заметно снижен.
- Капаем отработавшую жидкость на лист белой плотной бумаги. Рядом капаем свежую жидкость. Если цвет и запах отличаются, соответственно менять пора.
2.Осматриваем поддон. Если в месте уплотнения выступает герметик- значит поддон снимался. Соответственно фильтры скорее всего менялись .Тем не менее уверенности нет и для успокоения совести поддон необходимо демонтировать.
3.Закручиваем заглушку чекового отверстия, глушим двигатель.
4.Осмотр сальников на предмет течей или запотеваний. В случае обнаружения оных меняем соответственно сальники
5. Сливаем отработавшую жидкость с поддона в чистую емкость, желательно широкую:
- Выкручиваем шестигранником заглушку чека,ждем пока стечет жидкость.
- Выкручиваем шестигранником чековую трубочку(она находится в том же отверстии).
- Ждем пока стечет оставшаяся жидкость.
6.Равномерно ослабляем болты по периметру поддона, выкручиваем болты. Кладем их на чистую поверхность.
Если поддон был установлен на герметик, болты желательно очистить от остатков герметика, потом проще будет вкручивать.
7.Поддеваем поддон с разных сторон инструментом, чтобы старая прокладка или герметик отклеились. Спешить не нужно, чтобы не повредить сам поддон и поверхность соприкосновения корпуса CVT. Я обычно использую широкое канцелярское лезвие либо лезвие длинного ножа, вводя его строго параллельно плоскости уплотнения между поддоном и блоком, не глубже ширины уплотнения, несильно постукивая по торцу лезвия. Пройдясь несколько раз по кругу таким образом можно без особого труда отсоединить поддон ничего при этом не повредив.
8.Снимаем поддон, стараясь делать это без резких рывков. Пока вы его отклеивали, в него уже натекло пол, а то и литр жидкости и если торопиться - она окажется у вас за пазухой.
9.Снимаем с поддона магниты, очищаем их.
10.Мелкой щеткой вручную или дрелью с турбинкой (с соответственно одетой мелкой щеткой) убираем остатки прокладки или герметика. Если снаружи поддон сильно загрязнен желательно также очистить его и снаружи.
11.Очищаем поддон изнутри и в месте установки уплотнения при помощи растворителя(какой больше нравится, я использую Trottle body cleaner Hi Gear) и кисти. Затем насухо вытираем чистой ветошью.
12.Устанавливаем очищенные магниты на их места. НЕ ЗАБУДЬТЕ УСТАНОВИТЬ МАГНИТЫ.
13.Еще раз протираем края поддона чистой ветошью, слегка смоченной растворителем, ждем несколько секунд, пока он подсохнет.
Наносим слой герметика толщиной 2-3 мм равномерно по центру плоскости соприкосновения, тщательно обводя отверстия болтов вокруг. (Размазывать герметик пальцем категорически ненужно. Аккуратно срежьте слегка наискосок носик тюбика герметика, чтобы "колбаска" получалась 2-3мм в диаметре.
Я всегда использую герметик DONE DEAL made in Пиндостан. Переделано много десятков поддонов. Ни одной течи. По собственному опыту категорически рекомендую использовать именно такой герметик.
14.Пока возимся с поддоном жидкость продолжает капать с блока CVT в нашу емкость.
15.Снимаем фильтры .Сетчатый можно тщательно промыть растворителем и продуть воздухом. Тканевые (фетровые или бумажные) фильтры обязательно заменить.
При снятии фильтров может политься жидкость.
16.Устанавливаем на очищенные(или новые) фильтры уплотнительные кольца(тоже новые),если они идут отдельно, и прикручиваем фильтры на место. Желательно закручивать маленькой трещоткой, ибо не имея опыта можно сорвать резьбу.
17.Тщательно протираем блок изнутри чистой ветошью, не оставляя висящих ниток, стараемся аккуратно высушить ветошью всю доступную жидкость везде, где доступно. ЭТО ВАЖНО.
18.Потом ОЧЕНЬ БЫСТРО протираем поверхность блока в месте уплотнения ветошью смоченной в растворителе и выждав пару секунд, аккуратно но быстро прижимаем подготовленный поддон к блоку, стараясь максимально совпасть отверстиями под болты в блоке и в поддоне.

То есть он слил 6.5 литров, потом залил 6.5 свежей, на ощуп выставил уровень, потом опять слил 3 литра на горячую и опять на глазок выставил уровень.
Сомнительный мануал. И ни слова о том что уровень должен выставлятся при строго определённой температуре масла. Это вообще про тойотовский вариатор?

Ну мы в свое время тож запарились со сменой жижи в радиаторе. Кароч сделали так. Сначала частичную замену, без смены фильтра, просто слили то что само вытекло и заменили на свежее. Потом через 7 тыщ еще раз замена того что само вытекло с заменой фильтра. ПОсле второго слива вот этого:"Если менять по 4 литра, ради интереса можно проверить через 100-200 км пробега что у вас в вариаторе.
А обнаружите вы грязную жижу, как будто не меняли вообще. Состоящую из примерно 30-40% свежей и 70-60% старой, выработанной." не наблюдалось ваще, хотя напомню, меняли через 7 тыщ километров. Общий пробег около 90тыщ.

То есть он слил 6.5 литров, потом залил 6.5 свежей, на ощуп выставил уровень, потом опять слил 3 литра на горячую и опять на глазок выставил уровень.
Сомнительный мануал. И ни слова о том что уровень должен выставлятся при строго определённой температуре масла. Это вообще про тойотовский вариатор?

Да, это обобщающе по всем вариаторам ну и плюс к этому в конце выставить уровень жидкости в вариаторе по температуре, если быть совсем точным. По мне кажется, что +/- стакан жидкости ни на что не повлияет.

Столько букв капитаноочевидных банальностей прям поражаюсь. По теме: если скидывали поддон нет смысла мерять сколько слилось (это в любом случае бессмысленное занятие), залить надо ровно две банки (одной если скидывали поддон мало, если будете парить мозг хитро***ыми манипуляциями по таким гореинструкциям останется полбанки - оно вам надо?) они спокойно войдут, потом при установке уровня (по нормальной процедуре с контролем температуры) лишние полбанки все равно сольются. Но в этом случае вы перемещаете 8л новой жижы с гдето 3л старой (а пока жижа будет греться до 35гр она пройдет по всем узлам варика включая бублик).

ЗЫ: и какой нафиг стартовый пакет? В этот теме речь про 14х филдера, у них стоит гидротрансформатор.

Читайте также: