Регулировка рулевой рейки лифан бриз
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Лифан 520 Бриз с двигателем 1,6л (Tritec)
Часть 2 : Техническое обслуживание двигателя Tritec
Часть 3: Шасси
Часть 4: Обслуживание электрооборудования
Часть 5: Диагностика неисправностей автомобиля
Часть 6: Уход за кузовом автомобиля
Часть 7: Полезная и справочная информация
Глава 7 Система рулевого управления
Система рулевого управления автомобиля представляет собой специальный механизм, предназначенный для изменения или поддержания направления движения автомобиля. Ее назначение заключается в следующем: изменение направления движения автомобиля водителем при неожиданном ударном воздействии со стороны дорожного покрытия, в результате которого автомобиль отклоняется от нормального направления движения. Для обеспечения стабильного движения автомобиля система рулевого управления работает вместе с системой ходовой части. Система рулевого управления является одной из основных систем, обеспечивающих безопасную эксплуатацию автомобиля, поэтому ее своевременная проверка и техническое обслуживание являются эффективными мерами, гарантирующими безопасное вождение автомобиля и снижающими количество аварий.
Раздел 1: конструкция и технические характеристики системы рулевого управления
I. Технические характеристики системы рулевого управления
Таблица 3-2. Технические характеристики системы рулевого управления
Отдельные параметры блока рулевого управления
Отдельные параметры насоса гидроусилителя рулевого управления
II. Конструкция системы рулевого управления
Основными частями системы рулевого управления автомобиля Lifan являются: рулевое колесо, рулевая колонка, насос гидроусилителя рулевого управления, масляный бачок, цилиндр гидроусилителя, клапан рулевого управления и зубчатый механизм рулевого управления. Расположение системы рулевого управления с усилением на автомобиле приведено на Рис. 3-231. Конструкция отдельных элементов системы приведена на Рис. 3-232 и 3-233.
Рис. 3-231 Система рулевого управления с усилением автомобиля Lifan
Система рулевого управления с усилением состоит из механизма рулевого управления и гидроусилителя рулевого управления. Цилиндр гидроусилителя крепится на корпусе блока рулевого управления, а рычаг управления поршня цилиндра шарнирно сочленен с рулевой рейкой, с которой подается рулевое усилие.
Рис. 3-232 Компоненты системы рулевого управления
Рис. 3-233 Компоненты системы рулевого управления
При повороте автомобиля двигатель через приводной ремень приводит в действие насос гидроусилителя рулевого управления, который создает гидравлическую силу. Регулятор давления, расположенный внутри насоса, управляет давлением и подачей масла системы рулевого управления, а гидравлическая сила передается на клапан управления зубчатого механизма рулевого управления через насос гидроусилителя. Клапан управления регулирует гидравлическое усилие и изменяет направлением подачи масла, исходя из направления поворота рулевого колеса, подавая масло под давлением в цилиндр гидроусилителя. При этом происходит линейное смещение рычага управления поршня и рейки, вызывающее усиление отклонения рулевого колеса.
После фильтрации в бачке для рабочей жидкости возвратное масло системы рулевого управления подается на циркуляцию в насос гидроусилителя.
2. Блок рулевого управления в сборе
Рис. 3-234 Состав блока рулевого управления в сборе
Основными частями блока рулевого управления с усилителем являются: клапан системы рулевого управления, пылезащитный кожух, блок сбрасывателей, пружина, цилиндр гидроусилителя, рулевая горизонтальная соединительная тяга (см. Рис. 3-234).
3. Насос гидроусилителя рулевого управления
Рис. 3-235 Конструкция насоса гидроусилителя рулевого управления
1-Поршень регулятора давления 2-Клапан ограничения давления 3-Полая горловина 4-Ротор 5-Крыльчатка 6-Корпус насоса
Насос гидроусилителя рулевого управления – центробежный. Объемная производительность насоса в основном определяется ротором, крыльчаткой, корпусом и регулятором давления, его конструкция приведена на Р 3-235.
Внутренняя камера статора насоса – овальная, с двумя входными и двумя выходными отверстиями для подачи масла.
На роток установлено несколько крыльчаток, которые вращаются на нем в радиальном направлении.
Регулятор давления установлен на входной патрубок подачи масла и выходной канал и предназначен для ограничения давления на выходе насоса в случае избыточной подачи масла на выходе или перегреве масла при работе двигателя на высоких оборотах. Благодаря этому обеспечивается ограничение избыточного давления масла, которое способно вызвать повреждение частей двигателя, масляных уплотнение и, как следствие, течь масла. Принцип работы насоса гидроусилителя рулевого управления:
Двигатель вращает ротор насоса с помощью приводного ремня, ротор приводит в действие крыльчатку, вращающуюся внутри овальной камеры, под воздействием центробежной силы крыльчатка соприкасается с внутренней стенкой камеры статора. При вращении ротора рабочий объем между крыльчатками изменяется соответствующим образом. При увеличении рабочего объема происходит всасывание масла, при уменьшении – выпуск масла.
На каждый оборот ротора каждая рабочая камера выполняет соответственно два цикла выпуска и выпуска масла. Регулятор давления, установленный внутри насоса гидроусилителя рулевого управления, автоматически регулирует давление и подачу масла на выходе насоса в соответствии с числом оборотов двигателя и нагрузкой на гидроусилитель рулевого управления таким образом, чтобы обеспечить потребности в усилении рулевого управления.
4. Клапан системы рулевого управления
Поворотный клапан рулевого управления и шестерня механизма рулевого управления установлены вместе. Основные части клапана: корпус 1, втулка клапана 7, клапанный элемент 6, торсион 5 и уплотнительное кольцо (см. Рис. 3-236).
Рис. 3-236 Конструкция клапан системы рулевого управления
1-Корпус клапана 2-Шестерня 3-Подшипник 4-Уплотнительное кольцо 5-Торсион 6-Клапанный элемент 7-Втулка клапана
Рис. 3-237 Конструкция насоса гидроусилителя рулевого управления
1-Поршень регулятора давления 2-Клапан ограничения давления 3-Полая горловина 4-Ротор 5-Крыльчатка 6-Корпус насоса
В корпусе клапана установлена поворотная часть, а его четыре внешних штуцера соединены трубопроводом с насосом гидроусилителя рулевого управления, цилиндром гидроусилителя и масляным бачком. Корпус клапана установлен на корпусе блока рулевого управления.
Втулка клапана представляет собой цилиндрический полый корпус, установленный снаружи корпуса клапана, внутри которого находится клапанный элемент, а на торце – шестерня (см. Рис. 3-237).
На внешнем цилиндре втулки клапана расположены три больших круглых масляных канала. Центральный канал соединен с гидравлическим насосом, а два канала на остальных концах – соответственно с масляными камерами, расположенными по обе стороны поршня цилиндра гидроусилителя. Три масляных канала разделены уплотнительным кольцом, установленным в меньшие каналы на поверхности. На обоих концах нижней части масляных каналов расположены три радиальных сквозных отверстия, которые соединены с масляными каналами клапанного элемента. Три отверстия большего диаметра, расположенные в центральной части масляных каналов, соединены с внутренней камерой. Втулка клапана вращается внутри корпуса клапана.
Клапанный элемент представляет собой приводной элемент клапана управления, выполненный в виде цилиндрического полого корпуса, внешняя цилиндрическая поверхность и втулка которого установлены в соединительный узел, внутри которого установлен торсион. Его верхняя часть крепится на торце оси управления поворотом. Три вертикальные прорези на внешней поверхности клапанного элемента соединены с масляными каналами на обоих концах втулки и обеспечивают смазку клапана. Три коротких прорези на внешней поверхности формируют рабочий канал для подачи масла системы рулевого управления. Торсион установлен внутри клапанного элемента, его верхний конец крепится к верхней части клапанного элемента с помощью стопорного штифта, а нижний – вставлен во втулку клапана и соединен с не также с помощью стопорного штифта. Торсион представляет собой пружину кручения. Такое расположение торсиона внутри клапана управления обеспечивает гибкое соединение между клапанным элементом и втулкой клапана.
Во время поворота, когда сопротивлением рулевого управления проворачивает торсион и, соответственно, втулка клапана поворачивается на определенный угол относительно клапанного элемента, масло под высоким давлением подается из насоса гидроусилителя рулевого управления через клапан управления на одну из сторон камеры цилиндра гидроусилителя. Одновременно с этим другая сторона камеры цилиндра гидроусилителя соединяется через клапан управления с масляным бачком, и за счет разности давления между двумя камерами цилиндра гидроусилителя повышается усилие системы рулевого управления. Таким образом, работа клапан системы рулевого управления основывается на относительном повороте втулки клапана и клапанного элемента, деформации торсиона и открытии клапана в положении, пропорциональном деформации торсиона, т.е. коэффициент усиления системы рулевого управления с гидроусилителем положительно пропорционален деформации торсиона.
При повышении давления на одной из сторон поршня цилиндра гидроусилителя повышается усилие на рейке, и масло системы рулевого управления распределяется через клапан управления в соответствии с поворотом рулевого колеса. Соединение между цилиндром гидроусилителя и механизмом рулевого управления показано на Рис. 3-238. Цилиндр крепится на корпусе блока рулевого управления, а рычаг управления шарнирно сочленен с рейкой. Подача масла в правую камеру осуществляется через канал С.
Lifan Breez 520 (2005-2008 год). Основные неисправности рулевого управления
Шипящий звук в рулевой передаче
Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.
Неисправности рулевого управления с гидроусилителем
Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)
Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР
Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.
Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).
Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.
Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.
Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.
Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.
Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.
Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.
При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:
Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.
Когда и почему нужна регулировка рейки
Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.
При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.
Как выполняется регулировка
Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.
Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.
- Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
- Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.
При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.
Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.
Регулировка рулевого механизма: особенности
Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.
Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.
Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.
Как отрегулировать рулевую рейку
Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).
- Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
- Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
- Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
- Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
- В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.
После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.
Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).
Рекомендации
По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.
Точно проверить данный нюанс можно на прямом участке дороги с хорошим дорожным покрытием без дефектов. Обратите внимание, при проверке нужно быть осторожным и аккуратным! Если нет подходящего участка или вы не уверены в своих силах, от данных тестов лучше отказаться.
Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.
В общем Лифан Бриз хетчбек 1,6.
Машине месяц, проехал полторы тысячи.
На второй день, катания обнаружил стук рулевой колонки-рейки. Особенно проявлялся при езде по кочкам и выкручивании руля.
Полазив по форумам, ужаснулся. Кто пишет рейка бракованная, кто про трубки усилителя(стучат).
Вобщем полез сам искать причину стука, и нашёл. Под торпедой идёт силовая трубчатая рамка, к которой крепится механизм регулировки наклона рулевого колеса(простите мой английский). Около педали газа и сопла вентиляции в ноги(печка-кондёр), выходит конец этой рамки и крепится болтом. Колоче болт был не затянут и рамка стучала об болт, затянул и стук прекратился.
Сейчас пошли дожди и появились протечки в передних дверях. По стёклам вода стекает внутрь дверей, а во время сильного ливня капает с верхней части дверей на край спинок передних сидений. Думаю гарантийный, буду исправлять во время первого ТО, у дилера.
Пока всё, ровной вам дороги!
пардон.Ну и как исправели косяки.Я к примеру после второго то послал всех с их то откуда на свет появились .Бибика еще и 20.000 не прошла а тут тебе на передние тормозные колодки тю тю диски тоже на выброс после правый передний подшипник ступици а после пыльник внутренний шруса после датчик спидометра .В салоне делали установку сигнализации это посто слов нет за это катком раскатать мало определил сам когда начал копать это чудесное создание сигнализация новая зночет все должно быть новое датчик ударо то вобще молчит то орет как дурной он был приклеян а вот в проушинох следы от шурупов вот тебе и новое .Вобщем мы машиной не когда не владели а тут вот решили преобрести благо дело сам копался когдато в истребителях есть всетаки культура проведения работ и знания по электронике так что датчик разобрал для интересу пьезо элемент поврежден один вывод оторван плюнул купил микроволновый за 800р и точка на этом .подшибники преобрел менял оба в местной мастерской правда после этой замены опять застучал купил сьемник ключь динамометрический и переходник сголовкой на этом усе.Дальше доставлял неприятности 1 й лямбда на первый раз поменял оба второй раз на первом срезал ответный разьем иприпаял квадратный теперь меньше возни купил 0258006537 BOSCH и нет проблем а за такой бензинчик в другой стране владельцу выставили бы счет он бы после этого сам качество проверял а на худой конец просто отдубасили все кому насолил битами. Вобще машина интересная есть очем поболтать .
Здравствуйте.
Та-же беда, жижа ГУРа аж брызгает под давлением, но только при полностью вывернутом руле, многие производители не рекомендуют вертеть руль до конца. Не понимаю, если в этом причина, то почему не поставить ограничители. Заявлялся с этой бедой к ОфДилам, они тянули время, как оказалось НЕ ЗРЯ. - Гарантия на резинки кончилась по истечению 12000км. Пермь, Димидыч. Крайне разочарован дилером, на ТО 20000км не поеду или поменяю ОД
У меня так же ГУР уходил ,при чем с первых дней покупки,сначало как то не замечал.думал в систему ушел.потом доливал,опять уходил,в итоге после нескольких обращений к диллерам,выявили причину!Рулевая рейка подлежит замене,я так понял брак был с завода еще.поменяли по гарантии всю рейку(так как сальники там отдельно не меняются)ждал конечно рейку около двух месяцев,но все же поменяли бесплатно!
Подтекает рейка. Течет весьма слабо, где-то на одну столовую ложку в 2 месяца. Сам никогда с ремонтом рулевой рейки не сталкивался поэтому интересуют вопросы:
1. Многие сервисы предлагают РЕМОНТ рулевой рейки за 2-3 тыс руб. Стоит ли связываться? То есть ее в принципе можно хорошо отремонтировать, или лучше сразу разорится и купить новую за 15000 руб?
2. Будет ли усиливаться течь (или появляться другие негативные эффекты) если вообще забить на проблему?
ГУР тоже уходил,проблему долго искал.так вот уходил в сальники(в кожух)когда кожух сняли от туда вылилось литра два(не меньше)
Так как на гарантии машина.то заменили всю рулевую рейку,сальники смысла нет менять там!
Почему? Потому что на гарантии, или по какой то другой причине нет смысла вообще менять сальники?
Почему? Потому что на гарантии, или по какой то другой причине нет смысла вообще менять сальники?
Спецы сказали что сальники не меняют там.а сразу рейку заказывают.мне так и заказали по гарантии
Уровень жидкости упал ниже отметки минимума..и вроде стоит на месте.
Машинке 2 года.
Почитала тут форум, советы купить на доливку н-р step up.
Иду в магазин, говорю чего надо. Мне впаривают какую-то бутыльку.
Оказалось жидкость с герметиком. Посоветовалась с мужиками на работе.
Все не советуют. Говорят что лучше заменить полностью.
Вот думаю, что делать. К официалом ехать жесть как не хочется.
Что посоветуете?
Если есть утечка жидкости, то ее замена не поможет. Как уже писали выше, если утечка из соединений шлангов, то можно их подтянуть, если из рейки то только ее замена. Новая рейка стоит 15000. Есть правда фирмы которые перебирают любые рейки за 3000-5000. Но верить их обещаниям или нет . не знаю.
Доливать жидкость с герметизирующим эффектом можно. Хуже в любом случае не будет. Сам лью подобную жидкость.Стало течь поменьше. Всего за 1,5 года долил 200 мл.
Доброго времени суток форумчане! В прошлую пятницу дико завыл ГУР . Визуально масло в бачке расширительном было только с пузырьками воздуха. От страха разобрал насос -все промерил - следов износа нет .
Собрал - все также воет.Оказалось все гораздо проще. Треснул патрубок на расширительном бачке и при работе подсасывало воздух. Получалась эмульсия которую насос отказывался переваривать. Как временную меру запаял бачек . Жду новый . Шланг уже тоже подобрал более длинный.
Коллега, вчера утром у меня тоже потёк бачок, треснул у основания штуцер (тот что потолще) благо у дилера нашего любимого)))))))))))) всё было в наличии.
Читайте также: