Регулировка редуктора заднего моста газель

Обновлено: 11.02.2025

Принцип регулировки редуктора моста на пальцах без умных слов.
Попробую и без лишних.
Пишу больше сам для себя потому что каждый раз приходится снова учиться.
Речь о боковом зазоре, который нам приходится регулировать при установке нового дифференциала, самоблока или принудительной блокировки.
Слева и справа есть корончатые регулировочные гайки.
Выглядит она вот-так.

Эта гайка движется внутри бугеля редуктора зажимая-отпуская внешнюю обойму подшипника.
Поставили собранный дифференциал с ведомой шестернёй и подшипниками в бугеля.
Болты бугелей не затянуты.
Покрутили его чтобы подшипники заняли своё положение.
Почти максимально откручиваем гайку с одной стороны, а со стороны шестерни начинаем её затягивать.
Затягиваем, постоянно прокручивая дифференциал, в какой-то момент ведомая шестерня упрётся в ведущую с некоторым усилием.
Тянем спокойно, без фанатизма, если у тебя лапы как у Сани Мадатова, будь нежен, контролируй себя.
Всё, шестерня упёрлась и редуктор не прокручивается.
Подтягиваем гайку другого подшипника до упора, но без фанатизма.
После этого берем и закручиваем обе гайки ровно на одно деление.

После этого берём и откручиваем обе гайки ровно на одно деление.
Маркируем это положение.
Начинаем откручивать гайку со стороны шестерни.
Принцип — чтобы открутить гайку со стороны шестерни на одно деление, с другой стороны надо открутить гайку на два деления, потом повернуть гайку со стороны шестерни на одно деление и противоположную гайку повернуть на одно деление. При этом прокручиваем дифференциал.
Откручиваем, смещая ведущую шестерню от ведомой, пока не появляется между шестернями этакий стук.
Он нам и нужен.
Проверяем насколько мы открутили и закрутили гайки, считая деления.
Это для того чтобы не запутаться.
Значение должны быть одинаковые.
Маркируем гайки.
Измеряем при помощи инструмента зазор.

Он должен быть где-то 0,25-0,40 мм, если подшипники новые и 0,2-0,3 мм если подшипники старые.
Закручиваем гайки навстречу друг другу на одно деление, если подшипники новые, и со стороны
ведущей шестерни на одно деление, если подшипники старые.
Снова проверяем зазор.
Он должен быть в пределах 0,15 мм -0,25 мм.
Закручиваем болты бугелей с моментом 80-90 Н.м.
Ещё раз проверяем зазор.
Ставим фиксаторы на регулировочные гайки.
Желательно проверить по меткам насколько и куда крутили гайки.
Теоретически можно выставить зазор "на глаз", но лучше довериться инструменту.

Да и на пальцах.
1. Прижать большую шестерню к морковке
2. Сжать подшипники
3. Отвести большую шестерню от морковки, одинаково поворачивая гайки
4. Чу! Появился стук! Не спит барсук!
5. Проверить зазор.
6. Ещё раз сжать подшипники
7. Закрутить болты бугелей
8. Проверить зазор

Сборка и регулировка редуктора моста автомобиля Газель

Разборку редуктора моста мы рассмотрели в статье - Как разобрать задний мост автомобиля Газель

В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (смотрим - Как разобрать задний мост автомобиля Газель ) и микрометром измеряем его толщину.

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.

Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.

При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10x1 (можно использовать болты от старых шатунов).

Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.

Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек.

При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием.

Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните. Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.

Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни.

Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.

Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км.

Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины и еще раз проверьте боковой зазор.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев

Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен.

Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.

Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.

Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.

Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.

После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.

Собрав задний мост и залив в него масло (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели), проводим испытание редуктора на ходу.

Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин.

Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).

В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Разборка заднего моста

Работать удобнее на смотровой канаве вдвоем.

Отсоединяем от заднего моста карданную передачу (см. Как снять карданный вал автомобиля Газель).

Очищаем картер главной передачи от грязи.

Вынимаем редуктор из балки, при этом стараясь не повредить прокладку.

Для удобства работы устанавливаем редуктор на стенд.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Кернером помечаем взаимное положение крышек подшипников дифференциала и их гаек, а также самих крышек относительно картера.

Снимаем стопорные пластины

Снимаем крышку. Аналогично снимаем вторую крышку.

Специальным ключом или большой отверткой отворачиваем регулировочные гайки подшипников

Снимаем регулировочные гайки

Снимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяются, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Ведомая шестерня устанавливается на коробку сателлитов только в одном положении, поэтому, чтобы упростить сборку, помечаем взаимное положение шестерни и корпуса.

Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с коробки сателлитов и снимаем ее.

Для лап съемника на коробке сателлитов предусмотрены специальные выемки.

Устанавливаем специальный съемник

Съемником снимаем внутренние кольца подшипников.

Аналогично снимаем второй подшипник.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки)

Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Кернером помечаем взаимное положение частей коробки дифференциала и осей сателлитов.

Осторожно постукивая молотком через мягкую выколотку

Вынимаем из снятой половины коробки полуосевую шестерню

Вынимаем опорную шайбу.

Вынимаем оси вместе с сателлитами и их шайбами

Снимаем с осей сателлиты и шайбы

Снимаем вторую полуосевую шестерню

Снимаем опорную шайбу.

Вынимаем ведущую шестерню из картера редуктора (ее можно выбить ударами молотка через проставку из мягкого металла по торцу вала) и внутреннее кольцо переднего подшипника.

Снимаем распорное кольцо.

Спрессовываем с хвостовика шестерни внутреннее кольцо заднего подшипника

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни

Выколоткой выбиваем внешнее кольцо переднего подшипника

Аналогично выбиваем внешнее кольцо заднего подшипника

Перед сборкой промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их

На деталях недопустимы любые трещины. На зубьях шестерен не должно быть задиров, выкрашиваний и сильного износа.

Подшипники должны вращаться легко без щелчков и заеданий. На роликах и кольцах недопустимы выкрашивания, сколы и сильный износ.

Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций.

Поврежденные и изношенные детали заменяем. В любом случае после пробега более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники, независимо от их состояния.

При разборке моста обязательно нужно помечать детали, особенно наружные кольца подшипников. И при сборке руководствоваться статьей по регулировке натяга и пятна контакта шестерен. Статья – Регулировка редуктора моста ГАЗ-2705

Некоторые водители жалуются, что быстро разбивает подшипники или шестерни зубчатой пары быстро выходят из строя. Во всем как обычно, виновна невнимательная сборка, и подгонка деталей.

И еще правильная обкатка деталей. Обязательно после сборки нужно обкатать детали редуктора моста. Не давать чрезмерной нагрузки в первые 2 тыс. км пробега после сборки.

Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников.

Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев.

Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Регулировка преднатяга подшипников ведущей шестерни

Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни.

Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 001 мм при перемещении фланца в осевом направлении.

Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5.

Регулировку необходимо выполнить следующим образом:

• — расшплинтовать и отвернуть гайку 1 снять фланец 2, сальник 2 и внутреннее кольцо подшипника 4;
• - заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 005 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 001 мм — при пробеге автомобиля более 10000 км;
• - поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Нм (16—20 кг/см), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни.

Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 001—002 мм.

После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Нм (16—20 кг/см) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт.

Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников.

При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.

После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть).

При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.

Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:

• - необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;
• - подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни.

При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Нм (15—10 кгс/см) для новых подшипников или 70—100 Нм (7—10 кгс/см) для работавших подшипников.

Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку.

При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.

После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи

Регулировка без замены подшипников

Для регулировки подшипников необходимо:

• - снять полуоси, крышку картера и прокладку крышки (для неразъемного заднего моста);
• - снять полуоси и вынуть редуктор из картера моста (для заднего моста с балкой типа банджо);

• - при снятых стопорных пластинах 14 (см. ) и ослабленных крышках 17 подшипников дифференциала регулировочными гайками 16 установить осевой зазор 0,01 мм в подшипниках дифференциала
• - установить индикатор, и проверить боковой зазор в зацеплении шестерен, который должен быть в пределах 0,15-0,25мм. Проверку производить не менее чем в шести точках, каждый раз проворачивая шестерню;
• - отпустить для увеличения бокового зазора регулировочную гайку со стороны ведомой шестерни и на столько же пазов завернуть противоположную гайку. Для уменьшения бокового зазора указанные операции выполняются в обратном порядке;
• - отрегулировать величину преднатяга, для чего сжать подшипники в осевом направлении

На 0,1 мм при пробеге автомобиля менее 1000 км.

На 0,05мм при пробеге более 10000 км.

Контроль осуществлять по углу поворота регулировочной гайки. Поворот одной гайки навстречу другой на ширину паза соответствует сжатию подшипников на 0,05мм;

• - затянуть болты крепления крышек подшипников дифференциала и проверить боковой зазор зацеплений зубьев шестерен главной передачи;
• - закрепить болтами стопорные пластины на крышках подшипников;
• - установить редуктор в картер моста;
• - установить полуоси.

Регулировка при замене подшипников

Для регулировки подшипников необходимо:

• - снять полуоси, крышку картера и прокладку крышки( для неразьемного заднего моста);
• - снять полуоси и вынуть редуктор из картера (для заднего моста с балкой типа банджо);
• - снять стопорные пластины 14 с крышек 17 подшипников дифференциала;
• - отвернуть болты крепления крышек, снять крышки, вынуть дифференциал и регулировочные гайки 16;
• - измерить динамометром остаточный момент трения подшипников ведущей шестерни
• - выпрессовать с коробки дифференциала внутренние кольца подшипников и напрессовать новые;
• - поставить на место дифференциал с новыми подшипниками, плотно поджав их наружные кольца;
• - вставить регулировочные гайки 16 в резьбовую часть картера заднего моста, по возможности ближе к подшипникам, и установить крышки 17 согласно имеющимся маркировкам на крышках подшипников и на картере заднего моста;
• - закрепить крышки подшипников болтами с усилием, не препятствующим завинчиванию регулировочных гаек 16 (отверстия в картере под болты предварительно должны быть смазаны анаэробным герметиком);
• - поджать подшипники регулировочными гайками до получения небольшого преднатяга.

Во время поджатия подшипников ведомую шестерню необходимо проворачивать на несколько оборотов в одну, затем в другую сторону для правильной установки роликов в подшипниках;

• - поочередно подтягивая регулировочные гайки подшипников дифференциала, добиться увеличения момента сопротивления вращению ведущей шестерни на 150—300 Нм (15—30 кгс/см) относительно остаточного момента сопротивления вращению, измеренного после снятия дифференциала;
• - со стороны ведомой шестерни и на столько же пазов завернуть гайку со стороны ведущей шестерни для сохранения преднатяга подшипников, для уменьшения бокового зазора указанные операции выполняются в обратном порядке;
• - вращение регулировочных гаек необходимо заканчивать затяжкой.

Например, если требуется отпустить гайку на один паз, то следует отпустить ее на два, а затем на один паз затянуть. Это гарантирует соприкосновение гайки с наружным кольцом подшипника и отсутствие смещения кольца при работе;

• - окончательно затянуть болты крепления крышек подшипников, закрепить болтами стопорные пластины на крышках подшипников;
• - установить прокладку и заднюю крышку (для неразъемного заднего моста);
• - установить редуктор в картер моста (для заднего моста с балкой типа банджо);
• - установить полуоси.

Проверка зацепления по пятну контакта

После окончательной сборки и регулировки редуктора моста следует проверить зацепление шестерен. для этого необходимо окрасить зубья краской.

Следует учесть, что очень жидкая краска растекается и пачкает поверхность зубьев, слишком густая — не выжимается из промежутков между зубьев.

Притормаживая ведомую шестерню, вращают в обоих направлениях ведущую до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта.

Получением правильного пятна контакта зубьев завершается проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении.

Боковой зазор должен находиться в указанных выше пределах. На рисунках показаны типичные пятна контакта на зубьях ведомой шестерни главной передачи заднего моста.

Рис. 4 Правильное расположение пятна контакта на ведомой шестерне

Пятно контакта на обеих сторонах зуба ведомой шестерни должно располагаться, как показано на рисунке 4

Если в процессе регулировки возникает необходимость в перемещении ведущей шестерни, то это может быть достигнуто изменением толщины набора регулировочных прокладок, установленных между торцом шестерни и торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни.

При изменении бокового зазора изменяется расположение пятна контакта. Контакт в этом случае перемещается следующим образом:

Техническое обслуживание

Необходимо контролировать отсутствие течи масла на манжетах ведущей шестерни и ступицы колеса, а также через прокладку картера редуктора и фланцев полуосей, наливной и сливной крышки. Стоит отметить, что появление конденсата в этих местах не свидетельствует о протечке, если не имеется признаков падения капель.

Нужно проверять уровень масла в мостовом картере, при необходимости доливать рабочую жидкость.

Замену масла следует производить согласно специальной карте по использованию смазки.

Требуется проверять степень затяжки болтов фиксации редуктора, полуосей и корректировку подшипников колесных ступиц.

Ниже представлена схема рассматриваемого узла.

Основные признаки неисправности

Обратить внимание на работу заднего моста следует при наличии хотя бы одного из признаков, приведенных ниже:

1. Повышенная шумность и гул в рабочем состоянии.
2. Некорректная работа узла с перепадами (пульсирующий шум).
3. Появление звуков высокой тональности (завывание).
4. Громкий стук в районе рассматриваемого узла при активировании акселератора на поворотах или при движении накатом.
5. Постоянные нестандартные звуки и хруст.

Способы устранения дефектов

Ниже приведены основные неисправности и способы их ликвидации.

Ослаблены фиксирующие болты или гайки ведомой шестерни, картера – требуется подтянуть элементы крепления.

Износ, появление люфта подшипников шестеренки или дифференциала ­– нужно проверить состояние элементов, при необходимости провести их замену или регулировку натяга.

Недостаточный уровень масла или использование не рекомендованной жидкости – пополнить уровень до нормы или заменить масло подходящим вариантом.

Имеются задиры, трещины, сколы на подшипниках, зубьях шестерни – заменить дефектные детали.

Засорение сапуна – произвести его прочистку.

Чрезмерный износ элементов – вопрос решается путем установки новых.

С чего начать разборку и замену

Чтобы отремонтировать рассматриваемый узел и произвести замену неисправных частей, необходимо разобрать задний мост, что является достаточно непростым и кропотливым занятием. В следующей пошаговой инструкции описаны этапы демонтажа:

1. Специальным накидным ключом откручиваются болты (10 шт.), фиксирующие редуктор.
2. Редуктор вынимается аккуратно, чтобы не повредить прокладку (удобнее работу проводить на стенде).
3. Снимается фланец ведущей шестеренки и манжета, после чего ставятся метки расположения крышек относительно гаек подшипников и самого картера.
4. Фланец снимается с манжетой, при помощи ключа откручиваются болты стопорных пластин, которые снимаются.
5. Накидным или торцовым ключом откручивается крепеж крышек подшипника, после чего те демонтируются.
6. С применением отвертки или ключа снимаются регулировочные гайки, затем коробка сателлитов.
7. В случае обратной установки тех же подшипников, помечаются их наружные кольца для монтажа на старые места.
8. Для упрощения сборки ставятся метки и на коробке сателлитов, после чего откручиваются болты крепления шестерни.

Дальнейшие действия

• легкими ударами молотка по выколотке сбивается и снимается шестеренка с коробки;
• используя специальное приспособление или зубило, которое вставляется между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, колечко сдвигается в сторону и снимается через образовавшийся зазор монтажными лопатками (отвертками);
• ставятся метки расположения дифференциалов по отношению к саттелитным осям, откручивается крепеж;
• коробка рассоединяется посредством постукивания молотком по мягкой выколотке;
• вынимаются полуосевые шестерни и опорные шайбы;
• демонтируется ведущая шестеренка способом, аналогичным раскрытию коробки;
• снимаются регулировочные и внешние кольца подшипников.

Рекомендации

Во-первых, не следует перегружать автомобиль, особенно в летнее время. Во-вторых, свести к минимуму использование первой передачи, езда на которой особенно негативно влияет на редуктор. Кроме того, необходимо избегать резкого старта, крутых и затяжных подъемов.

Читайте также:

  
• Замена переднего ступичного подшипника пежо 301
  
• Замена ремня генератора рено лагуна 3
  
• Замена радиатора печки фольксваген тигуан
  
• Замена ремня грм камаз
  
• Замена масла ниссан пресаж